Post on 02-Jan-2016
anual para la Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper de auto-
construcción
Última actualización 26.Julio.2010ESQUEMA TIPO. 12+220v COMPLETO
Bueno lo prometido es deuda y como ahora ando medio de vacaciones, aprovecharé
para redactar de la forma más completa posible un manual gráfico y sencillo para la
instalación de baterías auxiliares en nuestras furgos ya que es un tema que a mucha
gente le cuesta y que suscita muchas dudas.
De paso a ver si conseguimos englobar toda la información relativa en un sólo hilo para
que vaya sirviendo a todos aquellos que decidan emprenderse en este brico tan
necesario para nosotros y a la vez tan sencillo... ya veréis.. todo es ponerse.
Explicaré el tema sin utilizar tecnicismos y con un lenguaje entendible por todos y
supongo que alguna frase estará algo fuera de la realidad pero vaya yo escribo el
manual para salir del paso y no pretendo hacer una tesis sibre el tema, así que los
disculpenme los duchos en la materia.
¿Qué batería compro?
Este tema genera muchos debates pero podemos centrarlo un poco. Antes de nada, os
diré que por poder se puede poner cualquier tipo de batería.. desde una de ácido
corriente y moliente hasta una de gel o de tipo AGM.
Batería de Ácido: Es la batería que
conocemos de toda la vida y que
incorporan los vehículos para el
arranque.
Tienen como inconveniente que no
llevan muy bien aquello de descargarse,
cargarse, etc. lo que técnicamente
denominamos ciclos de descarga.
Aquí podemos ver que con lo que cuesta
una de Gel tenemos para varias de ácido
por lo que económicamente es una
buena opción ya que una batería de
ácido libre de mantenimiento de 95Ah
de capacidad nos puede rondar los 70€.
Teóricamente desprenden gases pero
siempre a grandes consumos y de forma
muy anecdótica pues antes de que
emanen gases seguro que notamos que
las cargas van mal y decidimos
sustituirla.
También contiene ácidos corrosivos muy
peligrosos pero al igual que los gases,
hablamos también de un fenómeno
anecdótico.
Si queremos podemos meterla en una
caja estanca de polietileno en el caso
de que decidamos montarla en el
interior de nuestra furgo.
Si la colgamos del chasis o la metemos
en el vano del motor no necesitará caja.
Batería de Gel o Baterías AGM: Las
baterías de gel como su nombre indica
llevan un gel electrolítico en vez del
ácido famoso que todos conocemos por
lo que la pérdida de ácidos desaparece y
además supuestamente no emanan
gases tóxicos, aunque esto no debe ser
del todo cierto ya que en las camper y
ac´s de serie colocan un tubito para
ventilación en el habitáculo de la
batería.
Las baterías de gel pueden sufrir un
elevado número de ciclos de carga y
descarga y además funcionan muy bien
en descargas lentas y constantes. Por
contra se ha "descubierto" que su peor
funcionamiento en cargas rápidas como
la del alternador sufren de forma
innecesaria y de ahí que en la actualidad
se esté equipando con baterías de tipo
AGM que van bien para descargas lentas
y para cargas rápidas.. digamos que
tienen un uso más mixto y que
teóricamente durarán más.
Estas baterías rondan los 300€ en la
calle por lo que si nos viene bien,
podemos pasar por un par de desguaces
a ver si tienen algún tuareg o pepino
similar ya que muchos coches de gama
alta montan ya baterías AGM como
apoyo de las baterías de arranque.
Yo en mi trafic coloqué una de ácido sin mantenimiento de 95Ah que me costó sobre los
70€, dentro del maletero sin caja ni na y ningún problema... aquí cada uno que se
rasque el bolsillo como vea porque cada uno decimos una cosa al respecto. Lo de buscar
una de desguace me parece una buena opción que yo no hice porque no caí en eso y
porque me enteré después, vía helite, de que muchos coches nuevos llevaban AGM
¿Qué capacidad puede tener la batería auxiliar?
Partimos de la base de que la batería auxiliar estará separada de la batería de arranque
cuando estemos con el motor parado por lo que podremos montar la batería auxiliar de
la capacidad que queramos y que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Si tenemos montada una instalación mediante relé con una batería auxiliar y el
suministro almacenado se os queda corto, deberéis montar una batería auxiliar
adicional colocada en paralelo a la que ya llevamos. En este caso al estar siempre
ambas baterías, en paralelo conectadas entre sí, deberán ser de la misma tecnología,
capacidad y a poder ser modelo.
Por otro lado, mucha gente pregunta sobre la batería a elegir en base al alternador.
Bien, un alternador es un grifo con un caudal constante que va rellenando nuestros
depósitos de energía (baterías). A mayor capacidad o número de baterías, mayor será el
tiempo de carga pero también acumularemos más energía y el alternador no debe sufrir
por ello en ningún caso y menos aún en vehículos que incorporan electrónica y más
modernillos.
En el caso de las T5 Confortline llevamos 2 baterías auxiliares y una principal.. si
colocamos una 3ª auxiliar no pasa nada "mecánicamente" hablando. Podemos ver el
ejemplo en la furgo de helite o en la Marco Polo de viano en las que los alternadores son
normales y corrientes y arrastran un total de 4 baterías (3+1).
¿Como separo las baterías para no descargar la principal?
Relé común:
Un relé es un interruptor que se acciona
mediante impulsos electromagnéticos;
es decir.. si le metes corriente se pone
en on y viceversa. También los hay que
actúan al contrario.
Un relé de automoción es muy barato y
fácil de encontrar pero nos supone el
problema añadido de tener que
comandarlo (darle un impulso eléctrico
para que se active).
Si elegimos esta opción, lo mejor será
comandarlo a través de la llave de
contacto. Echando un cable positivo del
contacto a la correspondiente patilla del
relé, haremos que éste se active al
arrancar nuestro vehículo.
El resto de la instalación es igual que
siempre, positivos de ambas baterías
unidos entre sí previo paso por el relé y
un negativo para el propio relé.
En los esquemas que pongo después
aparece un relé de carga automática. En
caso de montar un relé común tan sólo
habría que añadir el cable que va al
contacto o en algunos casos al propio
alternador.
Relé de carga automática:
En la mayoría de los casos
usamos/compramos el relé de roulot.
Este relé deriva de uno relé común como
el descrito anteriormente pero al que le
han icorporado un circuíto electrónico
para que se active cuando la corriente
recibida desde la batería principal sea
superior a 13,5V y que se desactive
cuando ese voltaje sea inferior como es
obvio.
En los esquemas que pongo a
continuación represento instalaciones
con este relé pues es el que
comúnmente usamos a excepción de las
T3 que montan un relé comandado por
el alternador pero que viene puesto de
serie en todos o casi todos los modelos.
Isolator:
Un isolator es un regulador inteligente
de carga. Es un aparato que detecta la
carga de la batería y abre o cierra el
circuíto dependiendo del nivel de carga.
Se compran en base a la capacidad en
Ah de las baterías.
Su coste es elevado y resulta complicado
de conseguir pero este aparato nos
garantizará una vida mayor de las
baterías pues con los relés, aún cuando
tenemos las baterías cargadas, éstas
siguen recibiendo energía.
El montaje es intercalado entre los
positivos de la batería principal y de la
auxiliar.
Luego existen aparatos mixtos que hacen la misma función, como puede ser este
separador de baterías de campar o este otro que sirve para instalaciones de
múltiples baterías.
De estos "chismes" podemos encontrar en mil sitios; tanto en centros de caravaning,
como de automoción, electrónica, energía solar, etc. y todos igual de válidos.
Deberemos evitar el montaje de separadores manuales de batería pues el pico de
intensidad en el momento de la unión de baterías es muy alto. Si bien hay muchos
usuarios con desconectores manuales y no han tenido ningún problema, no quiere decir
que no vaya a haberlos.
¿De que sección debe ser el cableado?
Primeramente haré una puntualización. El cable eléctrico se compra en base a su
sección (Pi x R²) y no a su diámetro (2R)
Para el cálculo del cableado deberíamos usar la siguiente tabla aunque por mi
experiencia os recomiendo usar cable de 10mm² para unir las baterías y el resto en
2,5mm². Se puede usar cable mucho más fino pero.. qué más nos da? ande o no ande
caballo grande.
Instalación Básica
A continuación. os coloco un esquema para el montaje de una batería auxiliar en
nuestra furgo, usando para ello el relé separador de carga de roulot y poniendo
como consumibles las cosillas básicas como son la nevera, unas luces, una toma de 12v
y un pequeño inversor para cargar el móvil o el portátil y usar algún que otro pequeño
electrodoméstico de consumo reducido.
Pincha para ver esquema más grande
Instalación 12v y 220v externa
Bueno aquí os coloco un esquema para una instalación en la que icorporamos sistema
de agua, conexión exterior a 220v con enchufe interior protegido y con un cargador de
baterías. En este caso no he puesto el inversor porque ya metidos en este brico más
completo lo suyo es montar un inversor con cargador todo en uno.
Pincha para ver esquema más grande
Listado de Materiales Principales
Batería auxiliar:
Exide Gel 75Ah en Camcar
Exide Gel 85Ah ó 120Ah en Roulot
Cualquier batería en TodoBaterías.com
Baterías monoblock solares en Atersa
Tienda alemana de Baterías de Gel
Hilo en furgovw de estudios de precios y
lugares de venta de baterías de Gel
En tiendas de autorecambios
Relé y/o separadores de carga:
Relé de carga automática de roulot
Distribuidor de carga para 3 baterías en
Camcar
Separador automático de baterías en
Camcar
Bornas rápidas Quick Power:(recomendables)
Roulot
En tiendas de autorecambios igual las
encontramos y si no siempre podemos
usar bornas normales
Cableado:
Cable de 10mm² de sección en 2 colores
para diferenciar positivo y negativo
Cable de 2,5mm² de sección en 2 colores
para diferenciar positivo y negativo
Cinta aislante en 2 colores para
diferenciar positivo y negativo
Tubo corrugado o tubo con alma de
acero para los pasos por la chapa,
esquinas y demás. El traqueteo de la
conducción hace que se pelen los cables
fácilmente
Cajas de distribución estancas para
meter el relé, la cajita de fusibles y
demás chapuzas que vayamos
acumulando. El que no ve no siente
jejeje
Una bolsa de bridas sujetacables nos
vendrá genial para ir juntando los mazos
que vamos generando
En la tienda del electricista del barrio.
Compraremos cable de 10mm² en
exceso al menos de 1m sobre el cálculo
que hagamos en la furgo
Si somos muy mijitas estaría mejor
comprar cable libre de oxígeno que es
uno con la funda semitransparente rollo
tuning y sonido
[li]Nos vendrá bien comprar alguna borna/ficha/clemá tanto para cable de 10mm² que
usaremos para repartir los negativos así como para cable de 2,5mm²[/li][/list]
Terminales de cables:
Terminales para baterías de aprieto
manual, con tornillos o con tenaza. Si
sabemos soldar, los hay para soldar al
cobre. Necesitaremos 4 para las 4
bornas de las 2 baterías y 2 para las
patillas del relé; no obstante
compraremos alguna de más si son de
aprieto con tenaza pues son de difícil
reutilización y siempre haremos algo mal
jeje.
Terminales Faston Hembra para el cable
de 2,5mm². compraremos de aprieto con
alicate o si soldamos pues de soldar. De
éstos lo mejor es comprar un porrón
porque además de necesitar muchos,
también nos cargaremos unos cuantos.
Fusibles de protección:
Portafusibles encastrables o cajas
portafusibles. Podemos pedir a roulot
junto con el relé o a camcar si optamos
por los separadores automáticos. No
obstante en tiendas de autorecambios
tienen unos de mayor tamaño pero de
igual amperaje que se van encastrando
unos con otros y así podremos ir
ampliando nuestra instalación sin
límitarnos por el número de fusibles.
También podemos coger una caja de
fusibles de cualquier coche en un
desguace. Eso sí fusibles de sobra que
cuando montamos y probamos seguro
que alguno lo fundimos jeje
Un maxifusible de 60A que pondremos
entre el relé y el positivo de la batería
principal. Yo compré éste fusible aéreo
gituning en Mediamarkt
Tomas encastrables de 12V:
Podemos comprar en roulot o en camcar
aprovechando pedidos
No obstante en los autorecambios suele
haber y seguro que baratitas. Si
queremos las que son sobre un
mecanismo con tapa será mejor pedirlas
a un caravaning o al electricista del
barrio enla serie de mecanismos que
deseemos si somos muy pijines
Iluminación:
Equipo de 4uds de leds Dioder de Ikea.
Salen 40€ pero si queremos usarlos
como iluminación principal de la furgo
no nos arrepentiremos. Antes había
otros por mucha menos pasta pero son
algo diferentes así que no esperéis que
éstos los pongan a 10€ ni milagros así.
También podemos comprar junto al resto
de cosas, en roulot, camcar o centros de
caravaning algunos equipos
fluorescentes de bajo consumo.
El típico flexo halógeno de lectura es
algo que nos vendrá muy bien
Para la iluminación es obvio que
necesitaremos interruptores. Yo pillé
unos negros redondos muy wapos en
Mediamarkt el día que fuí a por el fusible
ese cañero
Display de estado de carga:
Yo pillé uno que lleva termómetro y
alguna otra cosa en el carrefour. La
gente dice que no da una medición
exacta pero a mí me servía para
controlar que la batería cargaba, que se
desconectaba, etc. Por el foro hay fotos
En camcar tiene Voltímetros digitales y
en roulot tienen un montón de tipos de
centralitas.
Yo veo necesario montar un chisme de
estos porque de lo contrario iremos todo
el día emparanoiaos con que si carga o
deja de cargar, no sé cuanto me queda
de batería, etc...
Inversores 12v-220v:
Yo únicamente lo uso para cargar el
portátil y poco más por lo que compré
uno pequeñito de el carrefour de 150W
en color doradillo (por si alguien lo
quiere) que me sobra y me basta y
además me ocupa muy poco espacio
Si queremos usarlo para aparatos de
cierto consumo deberemos ir a un
inversor de calidad. En el foro se han
hecho varias compras conjuntas de
inversores Fraron. Esto es un mundo y
hay varios hilos sobre como se montan y
demás por lo que aquí no me extenderé
en el tema.
Neveras 12v:
Olvidaros de las neveras de 12v que no
sean de compresor. Mínimo una
trivalente que la alimentemos a gas
cuando estemos parados pero siempre
con sus corresponidentes rejillas de
ventilación pues el consumo de oxígeno
es elevado
Lo suyo es aguantar y juntar el dinero
para una nevera de compresor de una
capacidad superior a 30litros
Las mejores creo que son las de Waeco y
las podremos comprar en sitios como
Ripodas, Roulot, Camcar, etc, etc. Eso sí
una CF-40 anda por los 650€.
Un amiguete ha comprado ésta por 420€
y se ve apañada.. ya le preguntaré que
tal anda.
Instalación de placas solares, iversores fijos, etc
Tan sólo deberéis ver las indicaciones de otros compañeros que están recogidas en el
Índice de Bricos de Electricidad
En principio creo que no me dejo nada que no se pueda complementar con toda la
información expuesta por el resto de foreros. Si alguno detecta errores o quiere algo
más de información sobre algo concreto que no dude en preguntar.
Un saludo
eneko
Cita de: Helite en Febrero 16, 2008, 00:23:32 am
El tema de las baterías es un tema que como vemos suscita mucho interés, voy a
intentar dar mi opinión y si es posible aclarar conceptos, el mío es un punto de vista
como el de otra persona y como todo discutible.
Empecemos por el alternador , el alternador es el elemento del motor que nos
proporciona la corriente , actúa de generador , con anterioridad se usaban dinamos
que fueron sustituidas por los alternadores ya que estas a determinados regímenes
como el ralentí , no ofrecían tensión correcta , al igual que para regímenes muy
altos. El alternador debe proporcionar una tensión lo más constante posible , para
ello se acopla un regulador de corriente , este regulador acoplado al alternador ha
evolucionado desde los más antiguos del tipo mecánico hasta los actuales
electrónicos, esto la mayoría de los foreros ya lo sabrán pero con esta introducción
intento que se comprenda mejor el proceso de carga, el alternador va a entregar un
voltaje de al menos 13.8V , la razón de ello es que el voltaje debe ser superior al de
las baterías en reposo , para que se produzca una diferencia de potencial y la
corriente fluya desde el alternador a las baterías, pero una cosa importante , . No
hay regulación
de corriente, solo de tensión. Si la batería está descargada y admite los
80A de
carga, pasan esos 80A siempre y cuando el alternador los pueda dar, este
factor afecta negativamente a las baterías pues una de las causas del
envejecimiento de las baterías, es la elevadas intensidades en la unidad de tiempo,
por eso hemos recomendado las cargas lentas, lo más lentas posibles y las
descargas en la medida de lo posible igual.
Cuando en un hilo me preguntaban sobre la posibilidad de desconectar los paneles
cuando funciona el alternador , mi respuesta es que no aporta nada esa
desconexión, pues los paneles también están “introduciendo” esa corriente en la
batería , por lo tanto el alternador trabaja menos y el consumo de carburante es
menor , ya que hay que recordar que a mayor paso de corriente mayor consumo de
gasolina pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico
puesto que el motor tiene que entregar más par para hacerlo
girar al mismo número de vueltas. A veces me han preguntado ¿pero las placas por
un lado cargando, el alternador se vuelve loco?, es tan sencillo como que si hay
diferencia de potencial la corriente fluye sino no , nada mas , no importa que haya
muchas fuentes conectadas a una batería , únicamente pasara que todas enviaran
algo de carga eso si con menor intensidad , ya que la diferencia de potencial no
será tan grande.
Vamos con otro tema que genera muchas opiniones , las baterías iguales o
diferentes ,reles etc.
Los fundamentos físicos sobre los que se basan las baterías o el proceso de carga,
no son complicados, pero muchas veces la determinación del comportamiento de
las baterías si lo son se basa más en el estudio experimental de un grupo de ellas,
que en el análisis de un patrón teórico. Porque digo esto pues porque os habrá
pasado , que una batería os dura uno o dos años más que otra igual usándolas en
las mismas condiciones, los fabricantes por su parte intentan cubrirse las espaldas
evitando incluir a las baterías en la garantía y es que como os digo el
comportamiento de las baterías no sigue un patrón lineal.
Como en muchas otras áreas hay diferentes patrones que se siguen como ley, que
está basada en la experiencia del estudio estadístico por parte del fabricante como
el de usuarios y no se profundiza en su investigación sino es por el sector
fabricante, en lo que conozco del mudo de la automoción como en el naval, las
baterías son un elemento de poco estudio únicamente se calcula ciertos parámetros
de consumo y a partir de ahí se procede a instalar la batería que cumpla con esos
parámetros. Como decía en otros post no se añaden baterías a posteriori,
simplemente cuando acaba su vida se sustituye por otra de iguales características.
En el mudo campero pues eso nos ha dado por complicarnos la vida añadiendo
accesorios o simplemente queremos tener más tiempo de autonomía, y ahí
empiezan nuestras dudas al añadir baterías. Por que las baterías no son elementos
sobre los que haya muchos estudios y que lo por lo general nadie agrega baterías
con posterioridad es difícil encontrar estudios técnicos sobre este tema.
Pero empecemos por lo que nos dicen los libros de tecnología del automóvil y los
fabricantes ambos coinciden y a la pregunta de cómo se forman los bancos de
baterías cuando queremos hacerlo conservando la tensión nos responden:
¿Cuántas baterías o bancos de baterías pueden conectarse en paralelo?
EnerSystem sugiere no realizar más de cinco conexiones en paralelo. De cuidarse
que la longitud de los cables desde cada batería hasta el cargador y el consumo sea
la misma. De no ser así, la/s batería/s con mayor recorrido trabajarán en forma no
balanceada tanto en la descarga como en la carga. Donde sea posible, es
recomendable efectuar la puesta en paralelo de las baterías en un tablero
especialmente dedicado a este fin y que, además incluya elementos de protección y
maniobra (ejemplo: fusibles NH y seccionadores).
No debe instalarse baterías de distinta capacidad, tecnología o antigüedad en
paralelo.
Esto esta sacado de la pagina web de Enersystem fabricante entre otros de baterías
yuasa muy empleadas en el sector moto ciclístico
http://www.enersystem.com/efaqs.php
En el libro de tecnología del automóvil de la UPM de ingenieros industriales la
respuesta es prácticamente idéntica.
Y esto porque, bueno empecemos definiendo algunos conceptos importantes
La capacidad o más correctamente la capacidad nominal de una batería se define
como: la cantidad de energía capaz de suministrar cuando está completamente
cargada. Se mide en amperios/ hora pero atención esta capacidad se mide en
determinadas condiciones y normas, por tanto nos podemos encontrar con una
batería que según una norma tenga una capacidad y según otra norma otra
distinta.
Otro valor que a veces se lía la gente es el régimen máximo de descarga que sería
la intensidad de corriente máxima que puede suministrar una batería se mide en A
y no en AH no confundir con la capacidad.
Qué diferencia una batería de otra para que tenga más capacidad pues la diferencia
tiene relación con la cantidad de superficie activa que tiene cada uno de los
elementos y la cantidad de elemento activo que tiene cada placa de la batería.
Una cosa muy importante a mayor capacidad nominal de la batería, más intensidad
de carga por unidad de tiempo debe de estar expuesta hasta alcanzar la tensión de
trabajo.
Por lo tanto si durante un intervalo de tiempo T , dos baterías iguales pero de
distinta capacidad , sometidas a una intensidad de corriente I, una alcanzara una
tensión mayor al finalizar esa corriente, por lo tanto si ambas baterías están
separadas la de mayor capacidad alcanzara un valor menor y viceversa.
Pero qué pasa si están unidas, pues aquí intervienen muchos factores, uno
importante es la resistencia.
¿Qué es la resistencia en las baterías? Como todo conductor las baterías también
presentan una resistencia al paso de la corriente, a medida que las celdas de la
batería envejecen la resistencia interna aumenta, aproximadamente un aumento
del 25% de la resistencia supone una pérdida de rendimiento del 75%.
Al unir dos baterías distintas en capacidad, antigüedad y fabricante, nos
encontramos con el siguiente proceso en el que entran en juego varios factores la
resistencia de la batería, la diferencia de potencial entre alternador y baterías,
longitud de cableado entre baterías 1,2 y alternador.
Cuando el alternador suministra una corriente de intensidad I la cantidad de
corriente, es directamente proporcional a la diferencia entre el voltaje aplicado y el
voltaje nominal de sus placas, e inversamente proporcional a la resistencia interna
de la batería. Si una batería, por construcción, tiene un voltaje unas pocas
centésimas más alto que otra, y las conectamos en paralelo, la batería con más
voltaje cargará menos y una batería con más resistencia también cargará menos.
Esta es la clave para entender el comportamiento de las baterías al unirse en
paralelo, cuando dos baterías se unen en paralelo las baterías igualan sus voltajes,
alcanzando aproximadamente el valor de la semisuma de estas, por tanto una
nunca se cargara del todo cuando estas no son exactamente iguales, o sus
capacidades son distintas pues recuerdo que distinta capacidad implica diferentes
aumentos y descensos de voltaje.
En el campo experimental podríamos utilizar unos amperímetros de cero central en
el cable positivo que va del alternador a la batería1 y otro en la 2 para ver el
sentido de la
corriente y la intensidad que fluye.
Por tanto mi recomendación es siempre acercarnos lo más posible a las condiciones
óptimas de conexiones en paralelo recomendadas por los fabricantes basadas en la
experiencia, que son:
Igual capacidad, igual antigüedad, igual fabricante todo lo que se salga de esta
norma hará que las baterías se carguen menos de lo que lo harían en condiciones
optimas, pero decir que esto no implica un mal funcionamiento sino un rendimiento
menos optimo.
También recordar que siempre debemos aislar entre motor y auxiliares, o si son de
diferente tecnología. Para conocer como aislar se ha hablado mucho yo colgué un
post aquí donde aporte algunas ideas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27251.20
aquí teneis la web de un fabricante :
http://www.mastervolt.com/com/53/prg/1021/battery_isolators.html
Si alguien esta interesado hay bibliografía del tema pero desgraciadamente casi
todo en Ingles:
Barnes, N.M. Hodgman, J.S., Leclair, R.A, Mullersman, R.H., Perman, G.T., Weinstock,
I.B. & Wentzel, Jr., F.W. (1979). The Sealed Lead Battery Handbook. Gainsville:
General Electric Company.
Berndt, D. (1993). Maintenance-free batteries: Lead-acid, nickel cadmium, nickel-
hydride: A handbook of battery technology. New York: Wiley.
Bonnefoi, L., Simon, P., Fauvarque, J.F., Sarrazin, C., Sarrau, J. F. and Lailler, P.
(1999). Multi electrode prismatic power prototype carbon/carbon supercapacitors.
Journal of Power Sources, 83, 162-169.
Brotherston, I.D. & Loveday, D.C. Proceedings of the 38th Power Sources
Conference, Cherry Hill, NJ, USA, 8?11 June 1998.
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Publishing, Franklin Watts, Inc.
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Boston: Butterworth-Heinemann.
Grant, J.C. (Ed.). (1975). Nickel-cadmium battery application engineering handbook,
(3rd ed.). Gainesville: General Electric Company.
Lackner, J.L., King, T.E. & Haines, R.L. (1969). Battery design for aerospace power
supplies. Canadian Aeronautics and Space Journal, 15(10).
Linden, D. (Ed.). (1995). Handbook of batteries (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Lu, Z. (1998). AC impedance studies on sealed nickel-metal hydride batteries over
cycle life in analog and digital operations. Electrochimica Acta, 43, 3333-3342.
Perez, R.A. (1985). The complete battery book. Philadelphia: Tab Books.
Sanyo Electric Co. Ltd. (1997). Cadnica Engineering Handbook SF-9785ND.
Spurgeon, B. (18 March 1999). Can 160-year old Invention transform motor
vehicles? International Herald Tribune, p. 10.
Tanahashi, I., Yoshida, A., and Nishino, A. (1990). Preparation and characterization
of activated carbon tablets for electric double-layer capacitors. B. Chem. Soc.,
63(10), 2755-2758.
Union Carbide Corporation. (1982). Eveready battery engineering data (Vol. IV).
Connecticut: Union Carbide Corporation, Battery Products Division.
Vincent, C.A., et al. (1984). Modern batteries: An introduction to electromechanical
power sources. London: Edward Arnold.
Zheng, J.P. & Jow, T.R. (1995). A new charge storage mechanism for electrochemical
capacitors. Journal of the Electrochemical Society, 142(1), L6-L8.
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Created: January 2003, Last edited: July 2003
Un saludo.
Venga otro esquema.
Se trata de la versión más económica ya que suprimimos el relé de roulot por un relé
normal que accionaremos bien por un interruptor, con el contacto, con el alternador o
con cualquier otra fuente de impulsos eléctricos.
Supone un ahorro de unos 70€ respecto del resto de montajes y tiene como punto
fuerte que el relé lo podemos comprar en cualquier tienda de autorrecambios.
Pinchar en la imagen para ampliar
Actualización Febrero 2010 [by Buffer]:
Nagares es un fabricante de relés, el modelo que más se adecua a nuestra furgos, es el RL-180/12, el "famoso relé Nagares", con 100A nominales y pico de 180A. Fiable y barato, pero engorroso de instalar, sobre todo en furgos modernas, ya que hay que excitarlo con la señal del alternador o bajo llave de contacto en la segunda posición.
Sobre este relé, una empresa catalana, sacó el "famoso relé Roulot", que no es otro que un RL-180/12, pero con un circuito electrónico que interpreta la señal D+ del alternador, por lo que lo denominamos relé automático.
Y curiosidades de la vida, la propia Nagares ha copiado después a su propio cliente, sacando el RDT-3/12, con una circuitería similar.
Vamos, que ahora hay dos relés automáticos, el relé Roulot de toda la vida, y el nuevo de Nagares.