¡Bienvenidos al # 9! El termino ¨Simbiosis¨ describe la estrecha relación entre organismos de diferentes tipos en la cual ambos obtienen beneficios. A este issue le pusimos ese nombre para rendirle tributo al amor. Porque en septiembre comienza la primavera y todos nos sentimos un poco mas predispuestos y abiertos al amor. Sentimos ganas de enamorarnos, de encontrar a alguien que quiera compartir una pequeña o gran parte de nuestras vidas. Estamos mas abiertos a buscar esa estrecha relación de la cual obtendremos beneficios y de la cual el otro también se beneficiara. Estamos mas abiertos a dar amor y a recibirlo. Porque el amor nos inspira, nos protege, nos libera. Por eso este tributo a aquello que nos permite sentirnos vivos. Les damos paso al # 9!! Enjoy! C Mag Staff
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Concept Mag somos: Marcelo Pedrozo: Idea y Edición general Nadia Hnatiw: Edición de Moda Rodrigo Mulet: Marketing Niko Oviedo: Web Master
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Direccion, Producción & Estilismo: Nadia Hnatiw PH: Joakin Fargas Asistente de fotografía: Victoria Leites Make Up: Flores Tucci, Marcelo Pedrozo, Andrea Graciano y Lorena Rincon Pelo: Ale Reyes y Jime Lemck para Alejandro Reyes Peluqueros Modelos: Ayelen para Civiles, Karen para Life Chekka y Vicky para Jump Estudio: Andy Cherniavsky Thxs: Maia Belen Nelson
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SIMBIOSIS
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concept book: LIbertad
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caleidoscope
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comme des garcons
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LOVE AFTER WAR
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POSTALES FASHION
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SEMILLERO UBA 2011
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El viernes 12 de agosto el BAF presento una jornada a puro diseño, donde Hernán Guardamagna lanzo su firma “Hgernig Magna” y la dupla Julieta Bulay-Roció Bernardo deslumbro con “Circo Criollo.” Las dos propuestas, bien diferentes, en cuanto a conceptos, paleta de colores y estética cumplieron con las expectativas de la audiencia. Por un lado, Hernán presento una colección colorida, excéntrica, pseudo irreal y geométricamente pura, que incursiono en materiales innovadores y nuevas texturas. La propuesta dirigida al público masculino, casi en su totalidad, represento la estética de un hombre diferente. Estampados con inscripciones de la marca, pantalones ajustados de colores shocking y accesorios como morrales y sobres fueron parte de la apuesta de Guardamagna para un individuo desinhibido y original. Por otra parte la dupla Bulay-Bernardo presento “Circo Criollo”, donde la inspiración evidente es la identidad nacional, la cultura gauchesca autóctona mezclada con las influencias europeas. Los tejidos a dos agujas, los cuadrillé, cueros gofrados y los calados generaron texturas novedosas que junto a volúmenes exagerados en las mangas y recortes ingeniosos transformaron la colección en una exquisita muestra de arte. Después de la vorágine que represento la pasarela del BAF, los ganadores del Semillero UBA: Hernán Guardamagna y la dupla compuesta por Julieta Bulay y Rocío Bernardo, nos cuenta como fue la experiencia.v
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Texto: Georgina Musi. Fotos: DLK Producciones.
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Concept Mag: ¿Cómo fue su incursión en el mundo del diseño? Hernán Guardamagna: Soy de Mendoza y desde chico, me gustaron las manualidades, mi familia tiene un taller y me a mi me encantan las artesanías. Desde siempre incursione en la utilización de diferentes materiales, cueros y maderas. Julieta Bulay: Siempre supe que quería estudiar diseño de Indumentaria, lo tenía definido un par de años antes de empezar, pero el auge de la carrera en el 2003 y 2004 me dio el empujón final para tomar la decisión. Empecé el CBC en el 2005 y la carrera en el 2006 y me recibí en mayo de este año. Rocío Bernardo: Soy de Neuquén pero toda mi vida tuve contacto con Buenos Aires porque mi familia es de acá. Con los viajes que hacíamos para visitarlos empecé a darme cuenta que me encantaba venir, encontrarme con cosas nuevas que no veía allá. Neuquén es chiquito y hace 20 años atrás no estaba todo globalizado como en la actualidad, que las cosas llegan en forma instantánea, por lo que estábamos aislados. En mis viajes me fascinaba la idea de venir a ver lo que se usaba y también sentirme diferente, no me conformaba con lo que encontraba en Neuquén, por eso compraba cosas cuando venía: accesorios, ropa y siempre el comentario era “¿Que te pusiste?”, que es la reacción que hay cuando el mercado no está preparado para una estética innovadora. En el momento de elegir que quería estudiar, me base en mi experiencia de chica, en el instinto y también, como a Rocío, me termino por convencer la importancia que empezó a adquirir el diseño de indumentaria como carrera. Cuando nosotras empezamos recién surgía, ahora es muy común. Así elegí la UBA, que me pareció la propuesta más completa y aunque es dura, porque sos un número más, es una decisión de la que no me arrepiento. CM: ¿Cómo se prepararon para el concurso del Semillero? HG: Venía siguiendo el semillero y tenía muchas ganas de participar, y presentar un trabajo que me permitiera realizar prendas de hombres, ya que durante la carrera no hay muchos trabajos dirigidos al público masculino. JB: Con Rocío cursamos desde el 2006 la mayoría de las materias juntas así que nos conocemos de toda la carrera y el año pasado cursamos Diseño de Indumentaria II y ahí hubo un trabajo propuesto por la cátedra de identidad nacional, lo hicimos juntas y por eso llegamos a esta colección. Es el marco que nos dieron y nos postulamos para el concurso. RB: Nos sentimos muy apoyadas y respaldadas por la cátedra. El concurso, así como la experiencia de estar en el BAF, fue muy
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enriquecedor. Pudimos trabajar libremente y aprendimos muchas cosas, recibimos un gran aporte en cuanto al cambio de visión que hay que tener con la diferencia de lo que es presentar un trabajo para una entrega, a la de hacer una colección que se expondrá en una pasarela, cambiamos algunas graduaciones de escala que no estaban planeadas originalmente, para que el trabajo pueda ser apreciado por todos. Tuvimos que pensar la colección como un show y ahí recibimos ayuda y nos guiaron en el proceso, pero las ideas fueron nuestras y trabajamos en forma libre. CM: ¿Conservan en su totalidad los conceptos de la idea original? HG: Hay que respetar el concepto original, no podes caer con una idea totalmente diferente. Pero me plantee el hecho de querer hacer algo más personal, hay cosas que ya probé en otros trabajos y creí que podían armonizar con este y otras que son puras del trabajo con el cual gane el concurso. Es un mix de técnicas y recursos ya probados en trabajos anteriores y cosas nuevas del trabajo original. JB: El marco del trabajo es tal cual lo planeamos durante la materia, hubo un par de modificaciones en cuanto a lo que te limita el mercado con respecto a los textiles y la paleta de color. Nos guiamos por el mismo concepto estético, pero como fue un trabajo realizado el año pasado, el mercado nos limitó en eso, por lo que tuvimos que hacer un par de reajustes. RB: Con el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta que hay recursos que se pueden explotar más, pero la colección conservó todos los conceptos y toda la estética que propusimos en su momento. Los ajustes, como dijo Julieta, se debieron a las limitaciones del mercado, ya que nos encontramos con que los textiles del año pasado ya no existían. La colección tiene una fuerte mezcla de texturas que surge de la fusión de temas, hay una variedad de cuadrillé, rayas, denim que ya no estaban, por lo que nos vimos obligadas a adecuarnos a lo que nos ofrecían en la actualidad. Igualmente quedamos muy conformes con los cambios que hicimos, porque fueron a favor de seguir revolucionando el concepto, pero la idea quedo intacta. CM: En el BAF tuvieron la oportunidad de presentar su propuesta ¿En que se basan sus primeras colecciones? HG: El trabajo parte de la temática del “Hombre anuncio”, con los carteles que pase en el pecho, esa fue en un principio la idea original. A partir de ahí surge la morfología de trabajar con planos en el cuerpo, los cuales cubren y toman la forma del mismo. Los planos que toman la forma del cuerpo, generan zonas erógenas, hay por ejemplo laterales abiertos. En el trabajo
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original había una connotación sexual mas fuerte, ya que no presentaba prendas de primera piel, había parcas y camperas abiertas que por una cuestión estética del desfile no podían mostrarse así. Y de ahí surgió una necesidad, de que puedo hacer y que puedo poner. Entonces aparece esta cuestión de eventos deportivos, que genero con afiches, estampas del nombre en todos lados y letras a gran escala en forma exagerada. La idea del automovilismo fue dando elementos para que no sea tan conceptual. Sino que se trabajen rasgos distintivos de la indumentaria del rubro automotor, así utilizo mono prendas, el metalase como texturas y la corona de laureles. La cuestión del trabajo era crear un prototipo de imagen masculina que saliera de lo habitual. El trasfondo es en realidad “La moda y la anti-moda”. JB: La idea rectora habla del concepto de la sociedad Argentina, de cómo se relega lo propio y se valorizan las culturas ajenas. Circo Criollo fue la excusa para contar eso. RB: Es una colección basada en la identidad nacional, nosotras queríamos decir algo, comunicar y así empezamos a ver este tipo de tendencia que tiene el argentino de realzar y valorar lo de afuera, más que nada lo europeo y dejar su propia identidad de lado. Empezamos a desarrollar primero la propuesta del gaucho en los primeros conjuntos y lo resaltábamos con los accesorios, haciendo referencia a él y después, con el paso de la colección, dejamos de lado los recursos que hablan explícitamente del gaucho argentino, para dar lugar a otro tipo de elemento. Así surgen otro tipo de texturas, como rombos, rayas, cosas más circenses que es lo que termina prevaleciendo. No hacemos alusión a un gaucho como Juan Moreira, queremos hablar de la cultura gauchesca pero trasladada a un montón de circunstancias. CM: Si tuvieran que definir sus colecciones en pocas palabras, ¿cómo lo harían? HG: Me parece que es difícil hacerlo, no podría encasillarla. No llega a ser deportiva y tampoco es sastrería masculina. Tiene una fusión tan interesante que no puedo decir: ¨es esto o aquello¨. Es bastante excéntrica y es algo que tenía ganas de proponer, es coherente con lo que se plantea. Juego con muchas cosas y elementos, colores que es muy difícil armonizar. Te puede gustar o no. Pero la ves y cierra y es lo que yo quería lograr y estoy conforme con eso. JB: Si tuviera que definirla diría que es 100% argentina, algo criollo, nacional, añeja y austera. RB: Es una colección nacional, con una estética añeja, no queremos caer en la melancolía, pero tiene una añoranza al pasado, queriendo rescatar cosas de él. Es un poco extravagante, en las formas y volúmenes. Es difícil encasillarla, porque no creemos que tenga un estilo definido. Se puede pensar que en las texturas y colores saturados con grises tienen algo añejo del argentino empobrecido que no poseía tantos recursos. CM: ¿Cómo piensan encarar su futuro post BAF? ¿Julieta y Rocío, van a seguir juntas? Y Hernán ¿Pensas dedicarte solo a la indumentaria masculina? HG: La verdad que es complicado ver a futuro, de repente de un día para el otro te cambia todo el panorama que vos podes llegar a tener, te encontras
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con el BAF y decís "Wooo, está muy bueno, pero ¿cómo bajas a la realidad tus proyectos?¨ Con respecto a Hgernig Magna, me encantaría seguirla, se que hay cosas interesantes para explotar y de ahí tengo que pensar como bajarlas a una línea mas comercial. En cuanto al género pedí tener dos pasadas femeninas ya que no tenía ganas de que me cataloguen como diseñador de ropa masculina, porque me encanta hacer ropa de mujer también. Pensé que la estética estaba buena para ambos. A mí en particular me gustan las prendas que hoy por hoy puedan funcionar bien en los dos sexos. Se que tengo mucho camino por recorrer y tengo cosas que seguir aprendiendo y no puedo decir acá corto, se que hay que seguir. JB: En realidad cada uno tiene su camino, yo pienso seguir acá en Buenos Aires, porque soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos y estoy estudiando Diseño Textil en la UBA. Y por ahora planeo mi vida acá. RB: Por diferentes situaciones de vida, decidí volverme y empezar algo en Neuquén. Así que por el momento cada una seguirá su camino. Seguramente Julieta tenga más posibilidades de desarrollarse en una marca en Buenos Aires, en cambio en Neuquén tengo otro tipo de realidad. Si quiero abocarme al diseño tengo que comenzar con un emprendimiento propio, lo que es un doble desafió para mí; llevar mis ideas y tratar de abrir las mentes a lo que es el diseño de autor. Pero no es imposible que en un futuro hagamos algo juntas, no lo tenemos en claro y no lo descartamos, pero por el momento cada una tiene un rumbo definido.