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Gourmet sE L P E R I Ó D I C O D E C A T A L U N Y A
S U P L E M E N T O G A S T R O N Ó M I C O
EL PERSONAJEANDREA ALONSO SE PROCLAMA
VENCEDORA DE LA EDICIÓN 2010
DEL CONCURSO LA NARIZ DE ORO
EL REPORTAJENORA LÓPEZ Y JOSEP BARJUAN
SON DOS DE LOS ARTISTAS QUE
TRABAJAN LA ENOPINTURA
LA CATALOS IMPITOYABLES SE REÚNEN
PARA CATAR A CIEGAS SIETE VINOS
DE LA BODEGA CORONA DE ARAGÓN
EL ANÁLISISCADA TIPO DE UVA DESPRENDE
UN AROMA FLORAL ESPECÍFICO,
DEL MÁS SUTIL AL MÁS INTENSO
juni
o d
el 2
010
E S P E C I A L V I N O S Y C A V A S
Gourmets I2I el Periódicojunio del 2010
el personaje Andrea Alonso Ganadora de la edición del 2010 de La Nariz de Oro
TEXTO EDUARD PALOMARES
EL MUNDIAL de fútbol ya se está
disputando en Suráfrica, y todo el
mundo ha consensuado previa-
mente la lista de los principales fa-
voritos para la victoria final: Espa-
ña, Brasil, Argentina, Inglaterra…
No obstante, siempre se debe dejar
un hueco para la posible revelación
del campeonato, aquella selección
que acaba demostrando que es in-
finitamente mejor de lo se pensa-
ba a priori. Pues algo similar ha su-
cedido con la edición del 2010 del
concurso La Nariz de Oro (valga,
por una vez, el símil futbolístico).
En el historial de vencedores sue-
len aparecer sumilleres de grandes
restaurantes, desde David Seijas de
El Bulli hasta María José Vázquez,
del Guggenheim de Bilbao. Pero en
esta ocasión, cuando todos los fo-
cos estaban centrados en los inte-
grantes de los locales de prestigio,
Andrea Alonso, sumiller del Makro
de Alicante, ha demostrado con un
examen impecable –según ha re-
marcado la organización–, que lo
que realmente importa es lo que
sucede en el terreno de juego.
Una victoria que, según la pro-
pia sumiller, se sustentó en su ca-
pacidad de controlar el enemigo
número uno de cualquier aspi-
rante a Nariz de Oro, es decir, los
nervios. “En los momentos previos
a todos los participantes le entran
los temblores, pero debes sere-
narte y centrarte en lo que tienes
que hacer, abstraerte de todo, in-
cluso de las decenas de cámaras
que te apuntan”, explica Andrea
Alonso. Una vez conseguido parar
el primer impacto, llega el mo-
mento más difícil de los dos días
de concurso, identificar cinco be-
bidas alcohólicas presentadas en
una copa negra, sin información
previa ni pauta alguna de por dón-
de van a ir los tiros. “Es como bus-
car una aguja en un pajar”, apun-
ta. En el 2010, la organización ha
reservado para los finalistas un vi-
no tinto de Nueva Zelanda elabo-
rado con la variedad syrah, un vi-
no de licor tempranillo de Castilla
La Mancha, un blanco viognier de
la VT Castilla, un vodka de Polonia
y un ron blanco de Santa Lucía. “Es
muy fácil confundirse”, recalca.
Pero ella no lo hizo o, al menos, se
equivocó menos que los demás.
SENSIBILIDAD AFINADALa explicación se debe a una mez-
cla de “conocimiento, estado de
ánimo, suerte y habilidades na-
turales”. En este último caso se tra-
ta de una sensibilidad a los aromas
por encima de la media y una afi-
nada memoria olfativa. “Tengo la
manía de oler detenidamente to-
do. Luego guardo todos estos re-
gistros en mi memoria y los uti-
lizo posteriormente en las catas”,
comenta. Es decir, cuando en mi-
lésimas de segundo los olores des-
bordan la copa de vino y cruzan
por el cerebro, comienzan a aflo-
rar los recuerdos, que se convier-
ten luego en imágenes: “Asocio los
aromas con las vivencias, con de-
terminadas experiencias. Miles de
recuerdos se acaban fusionando
en una imagen final”.
Ahora, con el título de La Nariz
de Oro bajo el brazo, se abre una
nueva etapa en su carrera como su-
miller, aunque ella tiene claro sus
orígenes. “Estoy muy a gusto don-
de trabajo, me siento valorada y
soy partícipe del proyecto cons-
tante de mejora de las bodegas”,
asegura. En este sentido, los cen-
tros Makro, un cash & carry orien-
tado al sector de la hostelería, han
emprendido en los últimos años
un proceso de revalorización de su
sección vinícola mediante un equi-
po de sumilleres propio. “Tenemos
incluso más responsabilidad que
en cualquier restaurante. Debe-
mos recomendar vinos a un gran
número de hosteleros, orientar
su compra, renovar su carta… No
damos la cara por un único local,
sino por muchos a la vez”, con-
cluye, orgullosa, la flamante Nariz
de Oro del 2010.
Una de las cualidades fundamentales que debe poseer un buen sumiller –y más si se presenta a un con-
curso como el de La Nariz de Oro– es una agudeza y memoria olfativa a prueba de bombas. Andrea
Alonso solo tiene 34 años, pero su sentido del olfato ya ha tenido tiempo de almacenar un buen núme-
ro de olores a ambos lados del océano Atlántico. Nacida en Uruguay, pero formada en Argentina, co-
mienza a interesarse por el mundo del vino después de acudir a una cata de Sabatino Arias. “Participé
en uno de sus encuentros sin saber absolutamente nada de vinos y se me despertó de inmediato la
curiosidad”, recuerda. A partir de aquí comienza su proceso de formación, que culmina en la sala del
Hotel Sheraton de Buenos Aires, cuando el oficio de sumiller no era algo demasiado habitual. Luego, en
el 2005 decide atravesar el charco y se instala en Alicante, donde termina los estudios de sumiller, co-
mienza a trabajar en la bodega del centro Makro y se presenta al concurso La Nariz de Oro. Y lo gana.
Recuerdos olfativos de ambos lados del ‘charco’
“Asocio los aromas a vivencias”
“La clave para ganar fue dominar los nervios, centrarme solo en la cata”
PLATOS SENCILLOS
Víctor Gómez, chef del Tribia, elabora ymarida tres tapas conEmmentaler AOC
6 COOPERATIVAS
Las catedrales del vinomezclan barricascon arquitecturamodernista
9LA BODEGA
Por su historia, copaje y versatilidad, Anna deCodorníu es uno de loscavas más emblemáticos
7 LA COCTELERÍA
Harry’s Bar ofrece un clima de relaxedulcorado con suavesnotas de piano
10NÚMERO 46 I EDITA:Ediciones Primera Plana, SA. Grupo Zeta.PUBLICIDAD:Zeta Gestión de Medios. Consell de Cent, 425-427, 6ª planta (08009) Barcelona.Tel. 93.265.53.53. Fax: 93.246.92.49. www.zetagestion.com. REDACCIÓN: Al-berto Larriba, Alberto González, Eduard Palomares y Pilar Enériz.MAQUETACIÓN:Fátima García, Adolfo Alonso, Estela Piñeiro y Nuria Martín. IMPRESIÓN: Gráficasde Prensa Diaria SA. Parets del Vallès. COORDINACIÓN: Anna Riera. PORTADA Imagen del fondo de algunas botellas de colores. Fotografía realizada por Fernando Bagué. Idea y diseño de portada: Federica Sala.
sumario
*
Nupcias con Baco
Gourmets I3I el Periódicojunio del 2010
I la técnica I fusión artística I
TEXTO ALBERTO GONZÁLEZ FOTOGRAFÍAFERNANDO BAGUÉ
“¿LA ÚNICA? Sería pueril afirmar
algo así”. El mundo es demasiado
grande, demasiado inabarcable co-
mo para que uno se crea tan origi-
nal en una técnica. “Es más, si nos
ponemos puntillosos, todos somos
únicos, porque nadie pinta como lo
hace otro”. No estará sola, pero No-
ra López Millán es rara es su especie.
Esta mendocina afincada en Barce-
lona desde hace siete años se intro-
dujo en la enopintura por bendita
casualidad. “Moví el lienzo por ac-
cidente y derramé sobre él una co-
pa de vino. Entonces pensé: ¡qué co-
lor! Y en ese momento decidí casar-
me con Baco para siempre”.
Han pasado ya diez años de aquel
anecdótico matrimonio, pero Nora
sigue enamorada de los marrones,
los rosados y los lilas que el vino le
regala. Desde su pequeño estudio y
sala de exposiciones del distrito bar-
celonés de Gràcia (Astúries, 78) la ar-
gentina se rinde diariamente ante
un proceso de investigación basado
en el ensayo y el error, que busca “so-
bre todo la permanencia y la varie-
dad de colores y texturas”.
Sobre el lienzo blanco, previamen-
te tratado con barnices ecológicos
para mantener estable la obra, vier-
te un chorro de vino de forma inter-
mitente, dibujando pequeños reta-
zos. La presencia del fotógrafo y el
periodista le han traído suerte: “Me
gusta esta mancha”. A partir de ese
momento se dedica a alargarla y ex-
pandirla, a darle forma y descubrir
qué susurra cada pincelada.
Durante una década de investiga-
ción su técnica ha evolucionado:
“Ahora realizo un mayor trabajo
previo, de concentración y medita-
ción. Me tranquilizo, huelo el vino
y recuerdo. Luego, la realización de
la obra es mucho más espontánea.
La mancha de vino me va diciendo
cuál va a ser el tema”. Utiliza tam-
bién azucarados posos de barrica,
“que se estiran, demoran mucho en
secar y, como el óleo, dan unos ex-
celentes marrones”, así como vina-
gre y carboncillo, “que no deja de
ser un producto natural, pues es el
sarmiento quemado”.
METÁFORANora compara la enopintura con el
sexo: “Comienzas y, poco después,
te encuentras en un estadio a me-
dio camino entre el lugar del que
venías y al que te diriges. Luego
puede darse la magia o no”. La ar-
tista ha aprendido a no frustrarse si
las musas no están de su lado, pero
reconoce que en esta profesión hay
más dolor que placer: “Te pones mu-
chas metas, cada vez más. Y puedes
llegar a sentirte muy torturado”.
Eso sin contar el difícil trance de de-
cidir cuándo se da por acabada una
obra. “Eso lo peor”.
NO A LO COMERCIALComo le ocurría a Picasso, su princi-
pal inspirador, Nora escapa de lo co-
mercial, de la corriente mayoritaria.
“La pintura costumbrista seduce y
vende, pero a mí no me compra. Yo
tengo que hacer algo que me emo-
cione. Y lo que me atrae es el desa-
fío de los tonos y semitonos. Es co-
mo escuchar la radio. Es sugerente,
poético”. Así es como nacen sus mo-
tivos, que muchas veces aluden al
mundo onírico del vino, con algunas
referencias a las personas, a los ani-
males, a las plantas. A veces, cuando
el cuadro está acabado, lo enmarca
con duelas de barricas. “Así sigue la
crianza, pero de forma visual”.
Algunas de sus obras han ido a pa-
rar a manos de “gente del espectá-
culo y personas que buscan un re-
galo muy original para algún aman-
te del vino”. Entre ellos, hay nom-
bres importantes, que prefiere no re-
velar. “Ojalá vendiera más, para po-
derle dedicar más tiempo. No pue-
do parar; necesito pintar”. Y así de-
be ser: “Que cuando llegue la inspi-
ración, te coja con el pincel en la
mano”. Por si acaso, Nora agacha la
cabeza y sigue con la faena.
EXPOSICIÓN
EXPERIENCIAS DE ENOPINTURA
Sería raro que una tierra de
grandes vinos, como es
Catalunya, no fuera cuna de
iniciativas enopictóricas. Una
de ellas tuvo lugar
recientemente en el
municipio de Falset, donde a
comienzos de mayo se
organizó una original
exposición compuesta por 20
dibujos elaborados por Josep
Barjuan con lápiz y vino. Las
obras eran “retratos de
algunas de las personas del
Priorat que han dado su vida
por el vino ”, explica el artista.
Entre ellos hay payeses de toda
la vida –“algunos ya entrados
en años, como Dolores o
Emilio”–, comerciales,
enólogos o bodegueros.
Además, participaron
también en la muestra diez
escritores –mitad de la
comarca y mitad de fuera de
ella– que aportaron su visión
poliédrica del mundo del vino
a través de diferentes textos:
Pere Audí, Jordi Coca, Fede
Cortés, Agustí Masip, Maria-
Antònia Oliver, Toni
Orensanz, Maria Mercè Roca,
Màrius Serra, Emili Teixidor y
Roser Vernet Anguera.
Observando la calidad de los
dibujos, lo más sorprendente
es que Barjuan no se dedique a
esto. De hecho, él es arquitecto
y la pintura solo una de sus
aficiones. Aún así, esta ha sido
una colaboración –“de
entrada, deficitaria”– que le
ha salido del corazón. “Y
cuando las cosas se hacen con
ilusión, salen bien”. Diez
horas invirtió en cada dibujo,
que iluminaba utilizando
vinos de las DO Montsant y
Priorat, utilizando una
técnica similar a la acuarela.
“Los vinos más viejos me
daban los colores
marronosos y los jóvenes, los
tonos azules o lilas”, resume.
RETRATOSCON LAESENCIADELPRIORATEL VINO LIGADO ALARTE, LA CULTURA Y EL TERRITORIO
AL ENMARCARLOS CUADROSCON DUELAS DE LAS BARRICAS,CONTINÚA UNA‘CRIANZA VISUAL’
LOS ACABADOS
Gourmets I4I el Periódicojunio del 2010
‘GOURMETS’ SE ALÍA CON EL PRESTIGIOSO GRUPO DE CATADORES LOS IMPITOYABLES
I la bodega Ianálisis I
Descubrimiento a ciegasPOSIBLEMENTE, para el experto en
vinos no hay nada más excitante que
enfrentarse a una cata a ciegas. Pro-
bablemente, para el enólogo, no hay
nada más inquietante que enfren-
tarse a las opiniones de un ilustre
grupo de catadores en una cata a cie-
gas de sus vinos. Esta es la expe-
riencia que vivió el grupo de cata Los
Impitoyables y la Bodega Corona de
Aragón, en una sesión celebrada en
el restaurante Amaya de Barcelona.
Ya lo dijo el presidente y fundador
de la agrupación de catadores, Ignasi
Torralba: “Quien escucha sus males
oye; porque hay pocas cosas más
agradables que oír un comentario
desinteresado, que le sirva para re-
flexionar sobre su trabajo y cómo
es percibido por los demás”.
Desde hace casi dos décadas Los
Impitoyables se reúnen todos los lu-
nes para catar y descubrir vinos,
siempre a ciegas. En esta ocasión,
Gourmets los congregó para enfren-
tarse a un interesante reto: una ca-
ta de siete caldos, un blanco y seis
tintos, con la garnacha como pro-
tagonista, una de las uvas más de
moda entre los enólogos y consu-
midores. Como en todas sus catas,
cada uno de los miembros del gru-
po aporta sus sensaciones, sus per-
cepciones, algunas muy coinciden-
tes, otras no tanto. Todo es deta-
lladamente anotado. En esta ocasión,
rozaron “el notable alto”, con una
media de casi 14 sobre 20 puntos.
“Para alcanzar los 18-20 puntos tie-
nes que oír música sin que haya
músicos”, convinieron.
UN BLANCO DE AUTORLa cata se inauguró con el Anayón
Chardonnay 2009, una añada que en
breve saldrá al mercado y que re-
presenta el blanco de autor de la bo-
dega, “un vino amarillo dorado con
notas limón, límpido y brillante; de
entrada cítrico, punzante, potente,
con notas de hierba cortada, y con
cierta calidez”. Este caldo obtuvo
una de las mejores calificaciones por
parte del grupo. Continuaron con el
Corona de Aragón Tinto Joven Gar-
nacha 2009, un monovarietal que de-
notó cierta rusticidad, pero que, sin
embargo, posee “una nariz seduc-
tora”. De hecho, Los Impitoyables lo
valoraron con un precio incluso su-
perior al real, “y eso es una magní-
fica percepción”, según puntuali-
zó Torralba. El tercer vino de la cata
fue un Corona de Aragón Viñas Vie-
jas 2009, también un garnacha con
cuatro meses en barrica, elaborado
con uvas de viñas de más de 40 años
de antigüedad, un caldo “con muy
buena estructura en boca”. El si-
guiente fue el Selección Especial
2008, elaborado con un 85% de gar-
nacha y un 15% de cariñena, un vi-
no que destacó por su “textura agra-
dable” y su “buena acidez”.
El punto de inflexión de la sesión
la marcó el quinto vino, un Corona
de Aragón Crianza 2007. Elaborado
con un copaje de tempranillo, cari-
ñena, cabernet sauvignon y garna-
cha. Este caldo logró la mejor pun-
tuación del grupo, un 14 unánime.
Un vino cuyo “paso en boca es un-
tuoso, con fruta madura y taninos
frescos, maduro y fundido, con cier-
tos contrastes”. Un caldo que con-
sigue un carácter fresco gracias a que
“cada variedad ha sido vinificada
TEXTO ISABEL ACEVEDO FOTOGRAFÍA LEO FACCIO
LOS SIETE VINOS DE CORONA DE ARAGÓN PRESENTES EN LACATA ROZAN EL NOTABLE ALTO
LA GARNACHA SECONVIRTIÓ EN LAPROTAGONISTADEL ENCUENTRO
LA VARIEDAD
Suelen utilizar siempre en sus catas el taster impitoyable, un vaso con dos
hendiduras para los dedos, especialmente diseñado para catar; un reci-
piente considerado “duro”, pues a veces oculta las virtudes de los vinos, pe-
ro casi siempre descubre hasta los más pequeños defectos. Haciendo honor
a su nombre (pues el término francés impitoyable significa despiadado), Los
Impitoyables son conocidos como una grupo de cata incisivo y minucioso.
El prestigio de estos expertos sumilleres se une ahora a Gourmets, estable-
ciendo una colaboración habitual. En esta sesión, el grupo se ha enfrenta-
do, sin información alguna, a siete vinos de la bodega Corona de Aragón,
perteneciente a la DO Cariñena.
individualmente”.
Finalmente, se cataron dos tintos
de autor: el Anayón Garnacha Se-
lección 2008, un vino “serio, con na-
riz seductora y buena intensidad”,
con una entrada en boca “golosa” y
“cierta complejidad”; y el Anayón
Barrica 2006, un copaje de tres uvas,
tempranillo, cabernet sauvignon y
syrah, y de tres maderas distintas, ya
que cada variedad ha sido ensam-
blada tras su crianza en barricas de
roble navarro, francés y americano.
Solo al acabar la cata y tras resu-
mir Los Impitoyables sus percepcio-
nes, se desvelaron los nombres de los
caldos que la Bodega Corona de Ara-
gón había seleccionado para este in-
teresante reto. Fue entonces cuando
Marcelo Morales, director técnico y
enólogo de la casa, pudo explicar al-
gunos datos relevantes de esta firma
de vinos, que está experimentando
una interesante entrada en el mer-
cado catalán. No en vano, la bodega,
fundada en 1997 en Cariñena, está
consiguiendo una modernización de
sus caldos, algo que cada vez gusta
a más a los consumidores.
Buscando sensaciones. Los miembros deLos Impitoyables, durante la cata. Arriba a laderecha, el taster impitoyable. Abajo, IgnasiTorralba, presidente de la agrupación.
Publicidad I5I el Periódicojunio del 2010
Gourmets I6I el Periódicojunio del 2010
somos loque comemos TEXTO
EDUARD PALOMARESFOTOANNA ALEJO
La esencia del Tribia, el restaurante de cocina de autor del Can
Bonastre Wine Resort, se debe buscar en la tierra que lo acoge, que
tiene su reflejo en cada uno de los platos que nacen de la cocina del
chef Víctor Gómez. Primero de todo, por la innegable vinculación
que se establece entre el restaurante y la bodega. “Estamos rodea-
dos de viñedos, y esto influye mucho. En el 80% de las recetas apli-
camos un elemento, una observación o un concepto vinícola”, ex-
plica. El eje de Can Bonastre es el vino que se elabora en la finca,
y esto se remarca en su gastronomía, orientada a lograr que el co-
mensal se sienta más involucrado en todo este mundo.
Pero al mismo tiempo, los campos que rodean el complejo otor-
gan al restaurante una “enorme capacidad de improvisación” a
partir de los productos disponibles en cada momento, en cada tem-
porada y a su debido tiempo. Y esta es una de las claves de su coci-
na de autor, que fusiona la tradición gastronómica catalana, el fir-
me respeto por la materia prima y la voluntad moderna e innova-
dora. “Para nosotros es una cosa normal salir al campo y ver qué
tenemos a nuestro alcance. Ya sean setas, hortalizas, frutas o hier-
bas aromáticas. No es algo que hemos construido artificialmen-
te”, apunta Víctor Gómez. De esta forma, si ahora es tiempo de ce-
rezas o albaricoques, es muy posible que los platos incorporen una
pequeña referencia a ellos. Pero solo mientras dure su tempora-
da, sin artificios, según marca el territorio.
Es así como se construye una cocina asentada sobre “la tradición
y el producto, redondeada a nivel conceptual y tecnológico”. Pa-
ra ello, el chef considera básico conocer “el producto, su tempo-
ralidad y cómo sacarle el máximo provecho mediante la técnica”.
Es decir, primero la materia prima; luego la reinterpretación.
Tribia: cocina de autor vinculada a la tierra
TAPAS DE GEOMETRÍA ELEMENTAL
En la última tapa, Víctor Gómez buscaba observar la
respuesta del Emmentaler AOC cuando se le aplicaba
un poco de temperatura. Y el queso salió bien parado
de la prueba. El chef recurrió a una receta clásica ca-
talana, como es la marinada, utilizando vino tibio. Co-
mo resultado, el Emmentaler AOC gana en pigmenta-
ción, pero conserva bien todo su sabor, adquiriendo
nuevos aromas. Para aumentar la consistencia, añade
guisantes al natural, múrgolas y un punto de regaliz,
que se ensambla de forma sorprendente con el queso.
El sumiller se decanta por un maridaje con el mismo
vino utilizado para la marinada, un Can Bonastre Pinot
Noir, que mantiene la estructura y potencia el sabor.
Emmentaler AOC marinado con vino tibio,guisantes y múrgulas
El segundo plato no busca el contraste, sino una regu-
laridad en la sensación de untuosidad. Por eso, recurre
a un foie ligeramente escabechado y muy suave para
acompañar al Emmentaler AOC, y disfrutar de todos
sus matices en estado puro, sin ningún ejercicio de
extremos. Recurre además, a tres elementos que inte-
ractúan muy bien con el queso, es decir, el pan, el vino
y los frutos secos. Aprovecha el primero, además, para
establecer un juego visual, que el chef define como de
geometría elemental. En cuanto al segundo, aconseja
un Erumir Blanco 2009, un vino con un copaje multi-
varietal, joven, fresco y ácido, que limpia la boca y la
prepara para la siguiente degustación.
‘Foie’ ligeramente escabechado con frutossecos y Emmentaler AOC
La primera propuesta en forma de tapa de Víctor Gó-
mez busca el contraste entre untuosidad y frescura.
La primera sensación la ofrecen el queso suizo Em-
mentaler AOC y el gallo del Penedès. Para conseguir
la segunda, opta por productos muy de temporada,
en especial las cerezas, a las que se unen las aportacio-
nes de productos de su huerta. Así, consigue resaltar en
gran medida el sabor del queso que, bocado tras boca-
do, interactúa con un contraste diferente, logrando ca-
da vez un efecto diferente. Como maridaje, el sumi-
ller Pablo Vilches elige el Can Bonastre Rosat 2008, un
vino que, gracias a su buena estructura, acompaña bien
al gallo y que, por su frescor, conecta con la cereza.
Ensalada de gallo del Penedès con cerezas y Emmentaler AOC
Gourmets I7I el Periódicojunio del 2010
Iviticultura IAnna de Codorníu I
ELABORAR cava no es fácil. Exige un
dominio de la técnica que arranca
con la selección de la tierra para las
vides y finaliza con el cuidado deli-
cado en la bodega. Saborearlo es más
sencillo, sobre todo, si uno se deja
llevar por las nuevas propuestas –un
claro quiebro a la tradición– de los
expertos. Codorníu apuesta y acon-
seja disfrutar de este producto de ca-
lidad en cualquier momento de año:
bajo el sol, en los espacios abiertos
de las terrazas y rindiéndonos a su
tentadora frescura.
El cava es un vino exquisito, fru-
to de más de siglo y medio de in-
vestigación y mimo, idóneo para el
verano y excelente para acompañar
multitud de platos, especialmente
aperitivos. Es al lado de este tipo de
alimentos cuando el placer se hace
más intenso, ya que el paladar está
limpio de sensaciones y se potencian
al máximo los sabores.
Para los irrenunciables aperitivos
son recomendables los brut nature
(sin azúcar añadido), el extra brut
(hasta 6 gramos de azúcar por litro)
y brut (hasta 15 gramos), ya que son
muy refrescantes. Y, por supuesto,
el rosé, ejemplo de la creatividad de
las bodegas y apuesta singular por
la renovación de estos espumosos.
MAR DE SABORES La variedad rosé, tanto por su fres-
cura como por su exuberancia, re-
sulta perfecto para consumir en ve-
rano. La marca Codorníu propone
Anna Brut Rosé por su elegancia y
sutileza, que viene dada, en buena
parte, por la utilización de un 70%
de la variedad más prestigiosa para
la elaboración de los rosados: la pi-
not noir.
Con tonos de cereza y fresa, de
burbuja fina y persistente, nos ha-
llamos ante un cava aromático, li-
gero y apetecible, con un color que
trae agradables recuerdos de frutas
rojas a nuestro paladar. En boca es
fino y ligero con un buen equilibrio
entre acidez y azúcares, lo que le
proporciona un final muy refres-
cante, apreciado en épocas de calor.
Las uvas pinot noir y chardonnay,
utilizadas en la elaboración de este
cava, proceden de los viñedos pro-
pios de la marca situados en Lleida.
“Allí se consigue una acidez fan-
tástica y única, que mantiene la vi-
talidad del cava”, explica Bruno Co-
lomer, enólogo del grupo. Es pues
una elección ideal para aperitivos y
como copa entre horas.
TRADICIÓNAnna debe su nombre a la primo-
génita de la familia y heredera de la
masía Can Codorníu, que se casó
con el viticultor Miquel Raventós en
1659. Desde entonces, la familia ha
sido la propietaria de Codorníu y ha
mantenido el nombre de Anna co-
mo denominación para una marca
de prestigio reconocida en todo el
mundo. Por su historia, su copaje
y su versatilidad, Anna se ha con-
vertido en el cava más emblemático
de la firma.
En la actualidad todos los cavas
Codorníu despliegan una gran ri-
queza de aromas, ya sean blancos
o rosados (primarios, frescos y afru-
tados; secundarios, intensos y flo-
rales; terciarios, complejos y espe-
ciados), lo que permite que siempre
exista uno ideal para casi cualquier
plato y para celebrar los momentos
más especiales.
El brut Anna de Codorníu ha sido
recientemente galardonado con la
medalla de oro en el Concurso Mun-
dial de Bruselas 2010. Fue el primer
cava en introducir la variedad char-
donnay en su copaje, cuyo porcen-
taje es hoy de un 70%, lo que le con-
fiere unos aromas delicados, frescor
inconfundible y una personalidad
única que deja huella. Incluye tam-
bién las variedades xarel·lo, maca-
beo y parellada que proceden de vi-
ñedos seleccionados por sus equipos
de viticultura y enología en la zona
del Penedès, donde estas variedades
muestran todo su carácter: un ade-
cuado nivel de acidez, frescura y aro-
mas cítricos y florales.
De color amarillo pajizo pálido, es
un cava de burbuja fina y con rosa-
rio continuo y corona persistente.
En nariz destacan sus aromas deli-
cados entre los que predomina la
fruta tropical como la piña y los cí-
tricos, pomelo y lima.
En boca es suave, equilibrado y re-
frescante. Su delicadeza y frescor lo
convierten en ideal como aperitivo
y también para acompañar platos
de marisco o pescados, así como ela-
boraciones en base a carne blanca.
Resulta excelente al saborearlo con
el sushi y los sashimis o con carpa-
chos poco condimentados.
Burbujas para el veranoTEXTO MARÍA TORRES FOTO FERNANDO BAGUÉ
LA VERSATILIDAD DEL CAVA LO HACE IDÓNEO PARA DISFRUTARLO EN TODO MOMENTO
PRIMER ESPUMOSO CON CHARDONNAY
Uva de reconocida calidad y prestigio, la chardonnay aporta un aroma y bu-quet intenso. Su uso para el cava se autorizó en 1975 y Anna de Codorníu selanzó en 1984. La elección de este nombre para el primer espumoso de lamarca realizado con chardonnay es un homenaje no solo a la pubilla Anna,sino también al papel vital de las mujeres en la historia del grupo, entre ellasMontserrat Fatjó, primera presidenta, y María del Mar Raventós, que actual-
mente desempeña ese mismo cargo.El cava Anna de Codorníu, cuidado y mimado como un tesoro, ha conse-
guido posicionarse en la actualidad como el espumoso más vendido en elmercado español y alcanzar asimismo una presencia relevante en el interna-cional. Por su historia, su copaje y sus enormes posibilidades de maridajese ha convertido en el producto más emblemático de la firma.
EVOLUCIÓN
Para la nueva temporada, Anna se presenta con una estética más
estilizada y elegante, con un collarín en forma de pico y una
cápsula gofrada blanca. En el centro, un medallón que informa de
las variedades utilizadas en su copaje, y en la etiqueta el
tradicional busto y unos pocos elementos básicos para conseguir
una presencia más nítida. Además de la botella estándar de 0,75
litros, Anna ofrece una versión mini de 0,20 litros, la botella de
0,375 litros, así como la mágnum de 1,5 litros, además de la
variedad rosé. Todos presentan la nueva imagen, más sofisticada,
diseñada para potenciar su estilo y personalidad.
NUEVA IMAGEN
Al fresco. Dos mujeres toman unacopa de Anna de Codorníu en la
terraza del Hotel W de Barcelona.
va de vinos TEXTOALFREDO PERIS
FOTOGRAFÍAANNA ALEJO
Gourmets I8I el Periódicojunio del 2010
LOS MEJORES vinos son aquellos
que ofrecen aromas limpios, no-
bles, intensos, nítidos y naturales;
que nos hablan sin gritos, sin in-
vadir el espacio, sin pesadez. Por
eso, los mejores vinos se caracteri-
zan por su complejidad e intensi-
dad aromática, es decir, por cuan-
tos aromas ofrece, de distintas fa-
milias, con intensidad precisa y
claridad nítida, apareciendo y su-
perponiéndose, y, al mismo tiem-
po, evolucionando en la copa ha-
cia multitud de matices. El olfato
es un sentido ligado a las emocio-
nes y a la experiencia sensorial de
cada persona, por lo que identifi-
car aromas se sitúa en la parte más
subjetiva de la degustación.
En las cualidades aromáticas de
un vino tienen gran influencia las
levaduras empleadas en la fer-
mentación del mosto y el método
de elaboración, pero sobre todo la
variedad de uva y su estado de ma-
duración en el momento de la ven-
dimia. Hay ciertas variedades de
uvas blancas y tintas que tienden
a ofrecer aromas peculiares, y en-
tre ellos los más sutiles perfumes
florales. Dentro de la familia de las
flores blancas se encuentran los
aromas de azucena, jazmín, jacin-
to, flor de azahar, lirio, espino blan-
co o clavel blanco, mientras que en
la familia de las flores amarillas
–que se encuentran preferente-
mente en los vinos blancos dulces
naturales o muy maduros– resal-
tan los aromas de madreselva, re-
tama, mimosa, tilo, rosa blanca, al-
helí, cardillo o hoja de geranio. Por
su parte, las flores rojas o violáce-
as evocan los aromas de la lila, vio-
leta, verbena, rosa roja, clavel de
poeta… y son más propios de los vi-
nos tintos. Estos aromas florales se
pueden detectar con mayor o me-
nor precisión e intensidad en los
vinos, pero nunca se encuentran
solos, ya que se entremezclan con
los otros aromas propios del vino,
sobre todo frutales y vegetales.
A CADA UVA, SU FLORUna de las uvas blancas que pro-
pone vinos más florales es la va-
riedad alsaciana gewürztraminer,
implantada muy bien en el Pe-
nedès y el Somontano. Su aroma
floral recuerda a la rosa y, a veces,
a la hoja del geranio, aunque su ri-
queza va más allá, con notas de fru-
tas exóticas, especias, minerales e
incluso hidrocarburos cuando evo-
luciona algunos años en la botella.
Otra familia aromática por ex-
celencia es la del moscatel, sobre
todo la variedad muscat de Fron-
tignac o moscatel de grano menu-
do. Sus vinos proponen un aroma
que recuerda a la flor del saúco y
también al geranio, mientras que
los de zonas más cálidas huelen a
flor de viña y los dulces a rosa blan-
ca y flor de espino, también aso-
ciados a la vainilla y la miel.
Las variedades riesling, chenin
blanc o sauvignon blanc, presen-
tan el fino perfume de la flor de
acacia, y los chenin blanc maduros
y concentrados remiten a la flor del
tilo. Generalmente, este aroma de
flor de acacia se mezcla con el del
pomelo en los vinos blancos muy
jóvenes y se funde en olores de dul-
ce de membrillo y de cera de abeja
en los vinos de larga crianza.
También ciertos tintos ofrecen
los perfumes inesperados de flores
blancas, como la tila blanca y el ja-
cinto en el cabernet franc, mien-
tras que en otros vinos tintos de
crianza aparecen las embriagado-
ras exhalaciones del jazmín y el
narciso. Además, variedades na-
cionales como la mencía del Bier-
zo y la tempranillo de Rioja Alave-
sa evocan la violeta y las lilas en sus
tintos jóvenes, preferentemente los
elaborados bajo la maceración car-
bónica. Las internacionales syrah
y pinot noir proponen aromas de
violeta, incluso esta última remite
muchas veces al geranio.
VINOS QUE REMITEN AL AROMA DE LAS FLORES
El placer del olfato
la selección EVOCACIÓN FLORAL
VIOLETA: TILENUSBodegas Estefanía. Tinto joven. Variedad de uva : mencía. Denominación de Origen Bierzo. PVP: 6,80 euros.
El olor a violeta en los vinos no solamente recuerdaal de la flor, sino también al de las hojas, con notasmás verdes y ácidas que a veces evocan el aromade las hojas de tabaco.
Está muy próximo al olor de la frambuesa, quepuede considerarse una mezcla de violeta y casís,y en muchas ocasiones se detecta la violeta en for-ma de caramelo ácido y dulce.
ROSA: ENATEViñedos y Crianzas Alto Aragón. Blanco jovenseco. Tipo de uva: gewürztraminer. DO Somontano. PVP: 9,75 euros.
El perfume de la rosa describe un arco iris olfativo,que va desde el aroma de la rosa de la mañana ode la del atardecer, a la rosa que acaba de abrirse ode la flor marchita. Estos aromas aparecen en es-
pecial en vinos blancos jóvenes de gewürztraminery algunos moscateles maduros, así como en algu-nos tintos de gran calidad envejecidos correcta-mente en botella.
LILA: MILFLORESBodegas Palacio. Tinto joven.Variedad: tempranillo. DO calificada RiojaPVP: 5,90 euros.
La lila más generalizada y conocida es a menudode color malva. La nota aromática de la lila malvase encuentra frecuentemente en el fondo de la co-pa unos minutos después de haberse producido la
degustación del vino, sobre todo en algunos vinostintos jóvenes de tempranillo, y suele recordar auna mezcla de pan de especias con perfume devioleta.
JAZMÍN: GESSAMÍCavas Gramona. Blanco joven. Tipo: sauvignonblanc, muscat de Frontignan, muscat de Alejandría y gewürztraminer. DO Penedès. 7,50 €.
Todas las uvas que intervienen en este vino son al-tamente perfumadas y florales. Su aroma recuerdaa un ramillete de flores blancas, donde destaca eljazmín junto a la rosa blanca y el azahar.
El aroma de jazmín se define generalmente comomuy floral, ligeramente cálido, algo especiado, in-cluso licorado, y es la flor blanca más utilizada en elsector de la perfumería.
ACACIA: WALTRAUDBodegas Miquel Torres. Blanco joven.Variedad: riesling. DO Penedès. PVP: 14,25 euros.
Bodegas Torres fue pionera en el cultivo de la varie-dad alsaciana riesling en nuestro país, concreta-mente en la comarca del Penedès, y en comerciali-zar su vino monovarietal. La flor de acacia posee
un aroma delicado, casi dulce, muy femenino, y aveces se encuentra también en los grandes vinosblancos dulces, mezclada con miel, tilo o bien na-ranja confitada.
La parte más subjetiva de la degustación suele ser la que hace referencia al olfato, ya que es a través de este sentidoque se despiertan las emociones más personales. Aromas conocidos e interiorizados que, muchas veces, aparecenen forma de sutiles perfumes florales, tanto en blancos como en tintos
Gourmets I9I el Periódicojunio del 2010
Km 0 WEBwww.fcac.coop
TEXTOTONI MONNÉ
CON LA COLABORACIÓN DE LAFEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC)
DURANTE EL primer tercio del siglo
XX, superada definitivamente la cri-
sis de la filoxera que arrasó las vides
catalanas, las cooperativas agrícolas
dieron un gran impulso a la pro-
ducción de vinos y cavas, un sector
considerado tradicionalmente como
uno de los principales recursos agrí-
colas del país. La importancia de las
cooperativas, cuyo desarrollo pro-
movió la Mancomunitat de Cata-
lunya, se vio dinamizada por el avan-
ce de los conocimientos técnicos apli-
cados al mundo del vino y por la
creación de unos impresionantes edi-
ficios agrícolas.
Estas maravillosas edificaciones
modernistas, que alojan aún hoy día
a numerosas bodegas, se conocen co-
mo las catedrales del vino. Una deno-
minación que se refiere a las coope-
rativas de Gandesa y el Pinell de Brai
(Terra Alta), L’Espluga de Francolí,
Pira y Montblanc (Conca de Barberà),
Vila-rodona i Nulles (Alt Camp) y Fal-
set (Priorat), entre otras.
UN ARQUITECTO SINGULAREntre estos templos del vino desta-
can la cooperativa de L’Espluga de
Francolí, obra de Pere Domènech i
Roure, hijo de Domènech i Monta-
ner, y sobre todo, los numerosos edi-
ficios que proyectó César Martinell
i Brunet. Este arquitecto, nacido en
Valls en 1888, se especializó en cons-
trucciones agrícolas y fue un apa-
sionado seguidor y amigo personal
de Gaudí. Por este motivo, las cons-
trucciones que llevan su firma se en-
cuentran a caballo entre un gusto
estético muy gaudiniano, un moder-
nismo tardío y una concepción ar-
quitectónica muy avanzada y que
prácticamente se podría definir co-
mo novecentista.
Martinell trabajó mano a mano
con el ingeniero Isidre Camplloch
para estudiar y aplicar soluciones ar-
quitectónicas técnicas a las necesi-
dades del mundo rural. Así, encon-
tramos que estas catedrales del vino
son básicamente naves de gran vo-
lumen y muy bien aireadas, con de-
pósitos de vino en los que se intro-
dujeron cámaras de aireación para
evitar la transmisión del calor y aber-
turas para asegurar la evacuación de
los gases de la fermentación.
PRIVILEGIO DIARIOJoan Maria Riera, gerente del Celler
Cooperatiu de Gandesa se siente or-
gulloso de trabajar en una de estas
catedrales: “Me siento un privilegia-
do al venir cada día a un edificio
así. Es un patrimonio tan grande y
valioso que debe ser tratado con or-
gullo y satisfacción por todo el pue-
blo, la comarca y el país”.
Junto a esta vertiente arquitectó-
nica y cultural, la importancia de las
cooperativas como productoras y ela-
boradoras de vino continua muy vi-
gente. Como recalca Josep Pere Co-
lat, presidente de la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalunya:
“Las cooperativas constituimos una
proyección de futuro y representa-
mos un sector moderno y dinámi-
co, interesado al mismo tiempo en
la conservación de un patrimonio
arquitectónico y vitivinícola que
forma parte de nuestra cultura.
Además, múltiples galardones –na-
cionales e internacionales– reco-
nocen las calidad de los vinos y ca-
vas cooperativos”.
‘Catedrales’ del culto al vinoEL MODERNISMO EN LAS COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS CATALANAS
NUEVOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALESSon auténticos templos del vino, vestigiosarquitectónicos de un modernismo tardío.Fueron diseñados incorporando todos losavances técnicos y con un criterio estéticoque aunaba el funcionalismo con la belle-za. Además del interés que ofrecen para el
aficionado, los edificios de las cooperati-vas modernistas constituyen un patrimo-nio cultural que bien merece una visita.
Gracias a la reciente aprobación de unaimportante ayuda pública, algunos de es-tos edificios, considerados de interés ar-
tístico y cultural, se reconvertirán próxi-mamente incorporando espacios multi-funcionales, en los que se integrarán mu-seos dedicados al vino, aulas para talleresy catas e incluso salas en las que puedancelebrarse conferencias y conciertos.
ENOTURISMO
El enoturismo está de
moda. Las cooperativas
vitivinícolas lo saben y
aúnan sus esfuerzos para
mejorar día a día y ofrecer
una oferta más atractiva.
Aunque no pertenezcan al
grupo de bodegas moder-
nistas, las cooperativas de
Empordàlia (Pau), Celler
Masroig (El Masroig) y
Celler Capçanes (Cap-
çanes) proponen visitas a
sus instalaciones y a los
viñedos, además de catas
guiadas.
A su vez, ofrecen un sur-
tido de productos selectos
en agrotiendas ubicadas
en las propias instala-
ciones. Las reservas para
visitas se hacen a través de
las oficinas de turismo. En
algunos casos, proponen
paquetes turísticos con
visitas guiadas a museos,
así como a otros lugares de
interés. Para obtener más
información, se puede
consultar sus páginas web:
www.empordalia.com,
www.cellermasroig.com y
www.cellercapcanes.com.
UNAOFERTAATRACTIVA
Gourmets I10I el Periódicojunio del 2010
la justa medida TEXTOSJORDI CATALÀ
FOTOSFERNANDO BAGUÉ
EL HARRY’S BAR de Barcelona se encuen-
tra en el epicentro del cocktails town, en
el 143 de la calle de Aribau. Es un centro
de peregrinación cuyos mojitos –para al-
gunos, los mejores de la ciudad– solo se
rinden ante el rey de la noche: el gintónic,
que se puede elaborar en este local a par-
tir de 25 ginebras premium diferentes.
Este templo del combinado se envuelve
en una decoración coctelera clásica estilo
Manhattan a base de maderas nobles y cro-
matismo relajante que obliga, más que su-
giere, a un clima de relax edulcorado con
suaves notas del piano, joya de la corona,
a las que se van añadiendo paulatinamen-
te instrumentos de viento, guitarra, bajo
y lo que haga falta, que, de miércoles a sá-
bado, obsequian in crescendo con inolvida-
bles jam sessions mientras se saborean los
clásicos de la coctelería.
Al frente de la nave Joaquim Ayoro, fi-
gura señera de la casa, uno de los barman
más legendarios de la ciudad, de los que
más secretos conocen y de los que dispo-
nen de más registros en el arte de la mez-
cla. “Mi gran escuela fue Boadas, don-
de aprendí el 90% de lo que sé, en una
época en la que solo había cuatro o cin-
co coctelerías importantes. Allí crecí du-
rante 13 años, de los 14 a los 27’’. Joaquim
acabó de madurar en otros locales de re-
ferencia como el Ideal o el Tandem, hasta
recalar en su mejor creación, el Harry’s.
De su verbo se extrae una respetuosa ad-
miración hacia el mundo del cóctel: los
grandes locales no son sus competidores
sino compañeros de oficio. Solo habla con
indiferencia de aquellos bares –hoy son
muchos– que no trabajan con códigos de
calidad. “Desde los años 70 este mundo
empezó a crecer y hoy puede conside-
rarse que Barcelona es una de las capi-
tales de la coctelería’’.
MOMENTO DE AUGE
Joaquim se expresa con sobrado optimis-
mo. ‘’El cóctel está en su punto más alto,
goza de muy buena salud’’. La clientela
del Harry’s va desde los incondicionales
de mediana edad –que a partir de las 13.00
horas acuden al local y practican unos há-
bitos ya clásicos, casi rituales– a los pro-
fesionales que cierran un negocio sabo-
reando un trago largo, pasando por el
grueso de los consumidores, los noctur-
nos que, después de cenar, ávidos de dis-
frutar, de aprender, de dejarse asesorar,
saborean uno de los centenares de cócte-
les con los que Joaquim sorprende. ‘’De
jueves a domingo acude mucha gente jo-
ven, con mucho interés, muy respetuo-
sa, clientes que han entendido que es me-
jor beber poco pero bueno, por unos
pocos euros que ya les cobran en cual-
quier lugar’’.
La tendencia actual para el propietario
del Harry’s está en el trago largo, con mi-
xer, con poco alcohol, que se pueda sabo-
rear durante algo de tiempo. ‘’El cliente
que viene aquí casi siempre sabe donde
va y lo que quiere’’. Este inventor de sa-
bores se despide confesando la guinda de
un buen profesional, ese obligado triple
cometido en la barra una vez servida su
creación: “Un barman ha de ser a la vez,
un asesor espiritual, un confesor y un
psicólogo. Y todo ello mezclado con una
gran cantidad de discreción’’.
Un lujode ‘mixer’
LAS PROPUESTAS
Jengibres puros que subliman las cualidades de losdestilados de alto nivel
La marca Fever Tree (que significa ár-
bol de la fiebre) nació con el siglo XXI,
y se propuso redefinir la esencia del mi-
xer, desterrando los conservantes, los
aromas artificiales y los edulcorantes
presentes en esas bebidas, para ofrecer
productos naturales frescos, limpios y
puros. Actualmente, seis de los mejo-
res restaurantes, entre ellos El Bulli y
Fat Duck, han apostado por esa marca,
presente ya en 20 países.
El Ginger Beer surgió en el siglo XVIII,
en el Reino Unido, como un refresco
popular y medicinal. Se popularizó en
norteamérica y tuvo su mayor auge
con la ley seca. En Estados Unidos se le
conoce como la nueva menta, ya que le
da ese rasgo a combinados como el
Moscow Mule o el Dark & Stormy’s.
El Ginger Beer se elabora con agua
mineral, azúcar de caña y tres tipos de
jengibre: el nigeriano (riqueza y aro-
ma terroso), el de Cochin (aroma se-
mejante a la soja) y el de Costa de Mar-
fil (toque de limones frescos).
El jengibre, visible en la botella, res-
peta, aunque potencia, las caracterís-
ticas de los destilados premium a los que
dirige hacia una eclosión final de los
sentidos.
COMBINADO MUSICAL
Matrimoniode interés
MOSCOW MULE
El MM nacido en los años 40 popularizó el
vodka en EEUU. Se ideó en el restaurante
Mule de Hollywood, aunque también se di-
ce que lo creó en 1947 Jack Morgan del
Cock’n’Bull, elaborador de ginger beer, cuan-
do conoció a John Martin y a su recién ad-
quirida marca Smirnoff. Se prepara di-
rectamente en una copa de vodka, el zumo
de media lima o limón y hielo. Se llena
el vaso con Ginger Beer y se decora con piel
de limón.
Calidez envuelta en frescor
DESERT HAZE
La neblina, también bruma, del desierto
combina dos medidas de ginebra, una de
brandi de cerezas y otra de zumo de na-
ranja. Una vez agitadala esta mezcla, se
añade hielo y Ginger Beer. Se decora con
una rodaja de naranja.
Este cóctel presenta una intrigante amal-
gama de sabores: desde el más seco (gra-
cias a la ginebra), el botánico-afrutado (del
brandi), el amargo (la naranja) y el pican-
te (el Ginger Beer).
NOTA DE CATAColor: Turbio, con poso
de jengibre natural
Aroma: Explosión de frescura
y suma de jengibres
Sabor: Fresco y limpio a
jengibre natural y azúcar
natural de caña
Retrogusto: Llena totalmente
la boca, dejando en la parte
posterior del paladar un punto
picante
PREMIUM GINGER BEER (FEVER-TREE)
Versatilidad. Joaquín Ayoro, barman, aunquetambién confesor, asesor espiritual y psicólogo.
Gourmets I11I el Periódicojunio del 2010
Una buena cerveza se aprecia
mejor si está bien servida. Por
eso, la compañía checa Pilsner
Urquell ha convocado un con-
curso para encontrar al mejor
tirador de España, que llega el
22 de junio en Madrid a su gran
final. El vencedor obtendrá un
pase a la fase internacional de
Plzen y Praga, para intentar con-
vertirse en el mejor tirador de
cerveza del mundo. El repre-
sentante catalán será Eduardo
Cros, de la Cervecería Cros, que
ganó la semifinal celebrada en
Barcelona el pasado 1 de junio.
LA RIOJA VIVE días de agitación. En una tierra dominada por los vinos tintos, se
ha hecho fuerte un grupo que incita a la revolución. Se trata de la Spanish White
Guerrilla, una agrupación de ocho vinos monovarietales elaborados con las varie-
dades blancas de mayor prestigio (albariño, gewürztraminer, riesling, sauvingnon
blanc, verdejo, chardonnay y viognier), impulsada por la bodega Castillo de Mae-
tierra (www.castillodemaetierra.com) y amparada por la IGP Valles de Sadacia.
Los vinos blancos revolucionan las tierras riojanasMAETIERRA LANZA SU SPANISH WHITE GUERRILLA
BGBazar Gastronómico
EL RESTAURANTE
Después de cinco años de gestación, el restaurante Dos
Torres ha presentado su nueva propuesta, que se sustenta
en un trabajo de renovación de sus dos puntos clave: la
arquitectura y la gastronomía. En el primer caso, la res-
tauración ha logrado configurar un espacio que respi-
ra modernismo y luz, gracias al diseño global del inte-
riorista Fernado Salas. En el segundo, el chef Carles Cases
ha apostado por una cocina basada en el equilibrio en-
tre aromas, sabores, texturas y productos de la tierra.
El Dos Torres ofrece diferentes posibilidades. Desde to-
mar un buen desayuno hasta paladear una copa de no-
che. Y, entremedio, picar algo en la terraza-jardín, como
unas croquetas de jamón de bellota y ceps o unas patatas
bravas de la casa. O, por supuesto, comer o cenar en ba-
se a una carta en la que sobresale el arroz caldoso de
rape y cigalas al azafrán, la tagliatta de ternera al whisky
Islay o el tartar de atún macerado con soja, aceite de sé-
samo y mantequilla de anchoa.
Renovación arquitectónica y culinaria
EL RON
Matusalemenvejece paramostrar todasu solera
DOS TORRESDIRECCIÓN
Via Augusta, 300Barcelona.
TELÉFONO
93.206.64.80WEB
www.restaurantedostorres.comHORARIO
De 13.00 a 16.00 horas yde 20.30 a 23.30 horas.
CIERRE
Domingo noche y lunesCOCINA
Creativa y mediterránea
RESERVA FAMILIAR JOSEP COCA El crítico Robert Parker otorgó el pasado abril 93 puntos al Re-
serva Familiar Josep Coca-Magnum, situándolo en primera po-
sición en el ránking de espumosos catados para la ocasión y
en el segundo más alto en la historia para un cava. 32 euros.
Bodega: CastellroigDO: CavaAñada: 2004
Uvas: xarel·loTipo: Gran ReservaFormato: mágnum
MANZANILLA MACARENA Grupo Caballero estrena una manzanilla completamente se-
ca, ligera, fresca, joven y limpia en el paladar. Delicada y con
una acidez refrescante, refleja en su aroma la brisa marina. Se
debe servir fría y es ideal para el aperitivo. 5 euros.
Bodega: Emilio LustauDO: Jerez- Manzanilla deSanlúcar de Barrameda
Uva: palomino finoCrianza: SoleraAlcohol: 15% vol.
NORA DA NEVE 2006 El vino mantiene todos los matices clásicos de su expresión
varietal y, además, gana en complejidad aromática. Fino, ele-
gante y franco, con presencia nítida de la fruta. Muy fresco,
rico en matices y con longitud de sabores en boca. 21 euros.
Bodega: Viña Nora DO: Rías BaixasVariedad: Albariño
Tipo: blancofermentado en barrica Crianza: 7 meses
VINTAGE RESERVA MASET DEL LLEÓ Un cava fino, aromático y seco, que tanto por su equilibrio co-
mo por su estructura ha sido alabado por la crítica especiali-
zada. En nariz es aromático, profundo y complejo. En boca
es seco, sabroso, fresco y con un buquet personal. 11,70 euros.
Bodega: Maset del LleóDO: CavaAñada: 2005
Uva: macabeo,parellada, xarel.loCrianza: 36 meses
MAR DE FRADES Un vino que ofrece toda la expresividad de la uva albariño,
con toques frutales y recuerdos marinos. Aromas primarios
muy frescos, con notas de frutas maduras y flores blancas. Tie-
ne una buena acidez que le aporta una fina frescura. 13 euros.
Bodega: Mar de FradesDO: Rías BaixasUva: Albariño
Añada: 2009 Maceración: Entre42 y 50 horas en frío
LA EXPEDICIÓN
En tiempos de crisis, toca redo-
blar esfuerzos para buscar nuevos
mercados. Por eso, la Confraria
del Cava organizó el pasado ma-
yo una expedición a Kioto y a To-
kio para presentar ante unos 450
profesionales los dos principales
argumentos que refuerzan las
buenas perspectivas del cava en
tierras japonesas: la buena rela-
ción calidad-precio y su versati-
lidad para maridar con la gastro-
nomía nipona. De hecho, según
anunció el presidente de la co-
fradía, Pere Bonet, el consumo de
cava en Japón podría aumentar
un 50% en los próximos cinco
años. En el 2009, gracias a la ex-
portación, se vendieron casi cin-
co millones de botellas.
El cava seduce a Japón
EL CONCURSO
Maestro tirador
Edmundo de Amicis detalla en
este libro publicado por Edi-
ciones Trea (www.trea.es) las
múltiples y contradictorias re-
percusiones que
el vino produce
en la mente.
Desde la eufo-
ria compartida
hasta el senti-
miento de ple-
nitud, pasando
por el triunfo de
la inspiración y,
para finalizar, el
exceso.
EL LIBRO
Efectos del vino
Ser más viejo que Matusalem no
es nada malo, al contrario, sobre
todo si se está hablando de un
ron. La última novedad de la
compañía nacida en Santiago de
Cuba en 1872 mira al pasado pa-
ra ofrecer un ron ultra premium
elaborado según la esencia y la
tradición cubana para conver-
tirse en un codiciado objeto de
deseo y seducir a los paladares
más inconformistas.
El Ron Matusalem Solera 23 es
fruto del exclusivo método ar-
tesanal de mezcla y envejeci-
miento conocido como solera,
inicialmente desarrollado para
la producción de vinos de jerez
y brandi. El sistema emplea una
combinación única de distintas
variedades de rones añejos, cu-
yo promedio de edad se refleja
en el número indicado de sole-
ra y que hace posible reunir las
mejores características de cada
uno de sus componentes.
Una combinación que permi-
te que el destilado adquiera la
singularidad y la complejidad
que le aporta la barrica. Con una
graduación de 40 grados y un
precio de 49 euros, saltan a la vis-
ta sus profundos e intensos to-
nos dorados. En nariz, se apre-
cia la determinante presencia de
la madera, mientras que en bo-
ca resulta suave, a la vez que vi-
brante. Sus múltiples matices ha-
cen que su final sea largo y gra-
tificante, de suave e intensa tex-
tura. Y todo él remite a la anti-
gua Cuba, bendecida por el sol,
el clima y la calidad de la caña
de azúcar que crece en sus cam-
pos, que se combina con los al-
tos niveles de exigencia que ca-
racterizan a la casa Matusalem
(www.matusalem.com).
LA BODEGA