Post on 01-Mar-2016
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RÍO ZAPARDIEL
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RÍO CEGA
ARROYO VALCORBA
RÍO DURATÓN
ARROYO JARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RÍO
PISUERGA
RÍO DUERORÍO
HORNIJA
RÍO B
AJOZ
RÍO SEQUILLO
ARRO
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RÍO CEA
Tordesillas
La Seca
Villanuevade Duero Viana
de Cega
Lagunade Duero
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VALLADOLID
Aldeamayor deSan Martín
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Íscar
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Cogecesde Íscar
Aldea deSan Miguel
Arrabalde Portillo
La Pedrajade Portillo
Boecillo
Herrerade Duero
Tudelade Duero
La Parrilla
Montemayor dePililla
San Migueldel Arroyo
Santiagodel Arroyo
Camporredondo
Viloriadel Henar
Cogeces del MonteAldealbar
Torresc;árcela
Bahabónde Valcorba
Campaspero
Canalejasde Peñafiel
Rábano
Quintanillade Onésimo
Langayo
Manzanillo PeñafielMélida
Torrede Peñafiel
Fompedraza
Aldeayuso
Molpeceres
Olmosde Peñafiel
Castrillode Duero
Bocosde Duero
CurielValdearcosde la Vega
Corralesde Duero
San Llorente
Roturas
Piñel deArriba
Piñel de Abajo
Padillade Duero
Pesquerade Duero
Quintanillade Arriba
San Bernardo
Valbuenade Duero
Olivaresde Duero
CastrilloTejeriego
Villafuerte
Encinasde Esgueva
Fombellida
Canillasde Esgueva
Torre deEsguevaCastroverde
de Cerrato
Villaco
AmusquilloEsguevillasde Esgueva
Piña deEsgueva
Villanuevade los Infantes
Olmosde Esgueva
Villarmenterode Esgueva
Castronuevode EsguevaRenedo Villavaquerín
Villabáñez
Sardónde Duero
Santibáñezde Valcorba
Traspinedo
Foncastín
San Migueldel Pino
Villamarciel
Velilla
Villaviejadel Cerro
Puente Duero
Sieteiglesiasde Trabancos
Castronuño
Alaejos
Fresnoel Viejo
Torrecillade la Órden
Castrejónde Trabancos
Pollos
San Románde Hornija
Villafrancadel Duero
Torrecillade la Abadesa
Pedrosadel Rey
Villalar delos Comuneros
Casasolade Arión
Villalbarba
MarzalesVega deValdetronco
Gallegosde Hornija
San Salvador
VillasexmirTorrelobatón
Ciguñuela
Castrodeza
Wamba
Villanubla
Zaratán
Bercero
Berceruelo
Adalia
Mota delMarqués
Torrecillade la Orden
Barruelodel Valle San Pelayo
Matilla delos Caños
Velliza
Villán deTordesillas
Robladillo
Peñaflorde Hornija
San Cebriánde Mazote
La SantaEspina
CastromonteVillagarcíade Campos
Urueña
Benarfaces
Tiedra
Castromembibre
Villavellid
San Pedrode Latarce
Villardefrades
Villanueva delos Caballeros
Pozuelo dela Orden
Cabrerosdel Monte
TordehumosVillabrágima
Valverdede Campos
La Mudarra
Mucientes
Moralesde Campos
Villaesper
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VillafrechósSanta Eufemiadel Arroyo
Barcial dela Loma
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Valdunquillo Villavicenciode los Caballeros
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Villacid deCampos Cuenca
de Campos
La Uniónde Campos Urones de
Castroponce
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Castroponce
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Herrínde Campos
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A-6
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N-620
N-122
C-610
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V ia jando por la p rov inc ia de Valladolid
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Tierra de Horizontes
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EDITA:
DIPUTACIÓN DE VALLADOLIDPATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DISEÑO Y REALIZACIÓN: Quadro4 Publicidad&Comunicación
Fotografías: Archivo Diputación Provincial de ValladolidJustino DíezSantos CidJavier PrietoLuis Laforga
DEPÓSITO LEGAL: VA-371-2009I.S.B.N.: 978-84-7852-956-8
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Presentación del Presidente
Decía Emily Dickinson que, para viajar lejos, nada mejor que un libro. El
mérito de este que tiene en sus manos es que está hecho para viajar cerca,
por las tierras de nuestra provincia, y con él en las alforjas –que el pan
de viaje no hace bulto– emprender la jornada hacia las honduras del
tiempo y de la Historia.
Estas diez rutas por los pueblos y las comarcas de la Provincia de Valladolid
nos guiarán por las lejanías del pasado, el más remoto y el más reciente,
para que las imágenes de las que hoy podemos disfrutar revivan ante la
mirada del viajero con la fuerza que les corresponde. Las ruinas pueden ser
el símbolo de una decadencia, pero también de la pujanza y el vigor ante
la adversidad pues, a pesar de los años y las inclemencias de los siglos,
permanecen en su sitio, como los únicos testigos verdaderos de los
avatares de nuestra historia. En perfecto ajuste con el paisaje, los
monumentos y las huellas del hombre han conformado un territorio hermoso
e ilustre, del que como vallisoletanos hemos de sentirnos orgullosos.
Que esta guía encamine nuestros pasos y nos adentre en el alma de esta
encrucijada histórica y natural que es la Provincia de Valladolid, y que no
nos permita olvidar nunca aquello que escribió el dramaturgo Carlo
Goldoni: “Un viajero sabio nunca desprecia su propio país”. Con este
espíritu, lector, pasa la página para iniciar el viaje por estas tierras.
RAMIRO F. RUIZ MEDRANOPresidente de la Diputación de Valladolid
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Índice
CAMPOS DE QUIMERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La Ciudad de los Almirantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
El tesoro de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
El tobogán de Napoleón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
La ribera del Sequillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Semana Santa en Rioseco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
El Escorial de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
El cerro de las señales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
El confín de la navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prodigio mudéjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
La huella de Fray Gerundio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ruta: El Canal de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PALOMARES, ROLLOS Y TORRES CON VISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Adobe y soportales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
El Riñón de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
El Canal de las Lluvias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Juan Gris en Villalón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
La Pasión de Villavicencio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
La huella de los templarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
La encrucijada de los romanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
El bullicio de los juncos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
La baranda de los reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
El señorío de los vencejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
La Carrera Zamorana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
El mascarón de las llanuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
El mirador de los vacceos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
El Museo del Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
El solaz del filósofo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
La cornisa de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ruta: Orillas del Cea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
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MONTES TOROZOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
El recinto de la cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
El valle de los monjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Páramos de asceta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
La Villa del Libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
La encrucijada de los montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Territorio literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Balcón de lejanías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
La fortaleza de Azaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
El rey a su pesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
El espolón de los Torozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
El último bastión de los comuneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Matallana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Hornacina del viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
La encrucijada de los trajinantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
El valle de los mozárabes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Ruta: El embalse del Bajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
LA RIBERA DEL PISUERGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
La ciudad de los museos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Paseo monumental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
La fortaleza de la identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
El señorío de los majuelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
La catedral del vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
La Corte de los Catarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
El valle de los hombres libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
El valle del oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
El valle benigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
El soto de Aguilarejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
El vado de los vacceos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
El Canal de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Ruta: Los cortados del Pisuerga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
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9
LA VEGA DE LOS REYES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
El testamento de Adán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
El castillo del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
La ladera de las fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
El tesoro del Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
El arroyo de los molinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
La ribera de las monjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
La Florida del Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Banderas de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Ruta: La posada de las garzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
VALLES DEL ESGUEVA Y JARAMIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
La isla de los prodigios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
El Valle de los Seis Sentidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
El corazón del valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
El valle del Jaramiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ruta: El embalse de Encinas de Esgueva . . . . . . . . . . . . . . . . 272
LA RIBERA DE LOS CASTILLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
La fortaleza del vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
La plaza del Coso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
El valle del Empecinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
El Duratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
La Churrería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
La ciudad de los vacceos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
La bajada del ángel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
La ribera de los audaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
La isla de los monjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
El baluarte de doña Berenguela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
El valle del Cuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Ruta: El mirador de las Pinzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
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LA RIBERA DE LOS MONASTERIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Abrazada por el Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
El Canal del Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
La ribera tortuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Abadía de Retuerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
La cima de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
El tren del trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
El monte de las dunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
La ribera de los pinares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Ruta: El valle del Valcorba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
TIERRA DE PINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
La llave de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
La Flor de Olmedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
El ocaso de los romanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Viaje al Siglo de Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
La campiña de los romanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
El Cuarto del Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
La Tierra de Íscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
El vértice de la prosperidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
La Tierra de Portillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Los caminos de la Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Ruta: Acantilados de arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
TIERRA DE MEDINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
La Villa de las Ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Abierto los domingos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
La Giralda de Pinares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Museo de las Ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Semana Santa en Medina del Campo . . . . . . . . . . . . . 397
Los blasones del vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Memoria de un éxodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
La Corte del Zapardiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Mástiles del raso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
La campiña de los lavajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
La cañada de las Mostrencas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Confín mudéjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Ruta: El alcornocal de Foncastín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
ÍNDICE DE LUGARES Y PERSONAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
10
1 Campos de Quimera 7/4/09 14:11 Página 10
A María José Polo Coca,
que me vinculó para siempre a Valladolid
Ernesto Escapa
ESTA TIERRA
No me busques en los montes
por altos que sean,
ni me busques en la mar
por grande que te parezca.
Búscame aquí, en esta tierra
llana, con puente y pinar,
con almena y agua lenta,
donde se escucha volar
aunque el sonido se pierda…
Francisco Pino
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1Campos de quimera
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RÍO B
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RÍO SEQUEQUILLO
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RÍO SEQU
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Peñaflorde Hornija
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La SantaEspina
CastromonteVillagarcíade Campos
Urueña
Villavellid
San Pedrode Latarce
Villardefrades
Villanueva delos Caballeros
Pozuelo dela Orden
Cabrerosdel Monte
TordehumosVillabrágima
Valverdede Campos
La Mudarra
Moralesde Campos
Villaesper
Medina deRioseco
VillafrechósSanta Eufemiadel Arroyo
Barcial dela Loma
Villamurielde Campos
Palazuelode Vedija
Berrueces
Aguilarde Campos
Villalánde Campos
Bolañosde Campos
Valdunquillo Villavicenciode los Caballeros
Moral dela Reina
Ceinosde Campos
Villacid deCampos Cuenca
de Campos
La Uniónde Campos Urones de
Castroponce
Becilla deValderaduey
Villalón de Campos
de Campos
Villafrades de Campos
Gatón deCampos
Villabaruzde Campos
Tamariz deCampos
Villanuevade San Mancio
Palaciosde Campos
Montealegre
Valdenebrode los Valles
Villlos
N-601
N-610
N-610
C-612
N-601
A 6
C-612
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Campos de quimera
El canal diseñado por los ilustrados, que alcanzó la dársena de Rioseco con un
siglo de retraso, hizo realidad por un tiempo el espejismo del oleaje cereal y
del título nobiliario de los almirantes de Castilla. Este empleo cortesano, con-
vertido por Alfonso Enríquez en hereditario, conllevaba la actividad militar ma-
rítima y la jurisdicción civil y criminal sobre todos los puertos del reino. En 1421,
el primer almirante recibe de Juan II el señorío de Medina de Rioseco, que am-
pliará con el dominio de otras villas y lugares de Tierra de Campos. Su esplen-
dor dinástico se refleja en la riqueza monumental de la comarca entre los si-
glos quince y dieciocho. Las ferias y mercados de Rioseco se convirtieron en
punto de encuentro de arrieros maragatos, asturianos y gallegos, alcanzando
la villa una pujanza que traduce la divisa de India Chica. Según Andrés Muñoz,
“tenía entonces unos doce mil habitantes, y se cuenta que mil de sus vecinos
eran millonarios”. Aquel trasiego comercial provocó que fuera el riosecano
Bartolomé Salvador el autor del primer tratado español de contabilidad. Lue-
go, las aventuras cortesanas de los almirantes fueron debilitando el pulso de
la villa, hasta deslizarse por una lenta decadencia, en la que ya se encontraba
el 10 de mayo de 1632, cuando recibió de Felipe IV el título de ciudad.
La derrota del Moclín, el 14 de julio de 1808, y el consiguiente saqueo de los
franceses sumergieron a la ciudad en una profunda depresión. Además de los
destrozos materiales, que afectaron a muchas casas y al propio palacio de los
almirantes, su censo registró toda suerte de ultrajes, incluyendo más de
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setenta muertes. La expectativa del Canal de Castilla, que una vez concluidas
las obras en Valladolid acometió el tramo de Campos entre Paredes de Nava
y Medina de Rioseco, empezó a aliviar el plomo de la derrota. Alrededor del
canal, que da salida a la producción agraria de la comarca, se instalan fábri-
cas de harina, molinos de papel, batanes de curtidos y talleres siderúrgicos.
Además, sus aguas ponen en regadío la vega del Sequillo. Este atisbo de pros-
peridad coincide con el proceso desamortizador, que ocasiona la ruina de los
conventos de Santo Domingo y de San Francisco. El primero, más cercano a la
dársena del canal, sirvió como cantera para su construcción. También se de-
rribó entonces la iglesia románica de San Miguel de Mediavilla. La llegada,
en septiembre de 1884, del tren de vía estrecha desde Valladolid abrió nuevas
perspectivas a la comarca. En 1912 enlazó con Villada, a través de Moral de
la Reina, Cuenca de Campos y Villalón, y tres años más tarde, con Palanqui-
nos, por Palazuelo de Vedija, Villamuriel de Campos y Barcial de la Loma. De-
jó de circular el 11 de julio de 1969.
LA CIUDAD DE LOS ALMIRANTES
Desde una decadencia que llegó a parecer irremediable, Medina de Rioseco
ha ido fraguando paso a paso su rescate, hasta convertirse en uno de los con-
juntos más gratos para cualquier visitante. Ahora añade a sus bazas históricas
y monumentales el aliciente de un museo modélico, en San Francisco, y la aven-
tura insólita de navegar la meseta, descubriendo en barco el Canal de Campos.
Quizá lo más llamativo de Rioseco para el viajero que se le acerca sea la arbo-
ladura de sus torres, todas distintas y aupadas sobre la leve mota que abraza
el Sequillo. Unamuno, que fue visitante asiduo de sus procesiones, vio sus cua-
tro iglesias mayores como otras tantas naves varadas “en que las aves tejen
nido”. Don Miguel acudía con su hijo en coche desde Palencia, a meditar un ra-
to en la capilla de los Benavente, y a veces se hospedaba donde ahora está la
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s Panorámica de Medina de Rioseco
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Casa de Cultura, una solana de la plaza que todavía se conoce como el Rincón
de Unamuno.
El desvío del tráfico, que discurre lamiendo su casco histórico, ha mostrado a
los pasajeros durante estos últimos años la cara menos grata de la ciudad, que
entre otros piropos rimbombantes también recibió el de India Chica. Lejos que-
dan aquellos tiempos de lenta travesía por la Rúa porticada, una de las calles
más hermosas que uno pueda encontrar en cualquier lugar. Viniendo de la ca-
pital, desde el otro lado del Sequillo, la ciudad impone su silueta aérea, a pe-
sar de la envergadura de sus pérdidas. Ni memoria se guarda ya del castillo o
del fastuoso palacio de los Almirantes de Castilla, cuyo solar ocupan sendos
parques. Antes de cruzar el riachuelo, queda a la derecha el convento de San-
ta Clara, con los escudos de los Enríquez en la puerta. Lo mejor del conjunto
es su iglesia clasicista, obra de Francisco de Praves.
La ronda rodada discurre junto al parque del Duque de Osuna y gira en los jar-
dines del castillo. Entre ambos, asomada en lo alto, queda la puerta de Zamo-
ra. Antiguos grabados muestran los edificios desaparecidos y permiten cali-
brar la calamidad de su pérdida. Dos leones de aquel palacio flanquean aho-
ra la entrada al parque, donde también se homenajea al viejo tren de vía es-
trecha que con sus ramales secundarios articuló la Tierra de Campos. Al otro
lado de la carretera se atisba de fondo la plaza de toros, y cerca el convento
del Carmen, recientemente abandonado por las monjas. Del corro de Santo
Domingo, donde está la iglesia de San Pedro, sale el camino de Castilviejo,
que lleva a la ermita, enclavada en un paraje precioso, a cuatro kilómetros del
núcleo. En el corro del santo desemboca también la Rúa, que se extiende has-
ta la plaza Mayor. La tercera calle a la izquierda es la de Santa María, que con-
duce a la iglesia principal de la ciudad.
Los corros de los templos mayores, sobre todo Santa María y Santiago, resul-
tan muy menguados para poder apreciar el despliegue vertical de estas cate-
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Campos de quimera
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drales de Campos. Santa María se apellida de Mediavilla y su emplazamien-
to hace justicia a esa centralidad. La riqueza de las portadas góticas y el faro
barroco de su torre no predisponen, sin embargo, para la sorpresa que supo-
ne al viajero, entre tanta riqueza interior, la capilla de los Benavente, obra de
los hermanos Corral de Villalpando, que ahora se puede ver con una ilumina-
ción correcta y limpia su policromía del sarro de los humos. Una leyenda rio-
secana atribuía la costra que velaba su programa iconográfico a la venganza
del mariscal francés que tomó la ciudad en el verano de 1808, quien puso el
fogón de la tropa en este recinto de las maravillas. Los elogios más conocidos
de esta capilla, en la que un esqueleto toca la guitarra, corresponden a García
Lorca, que atisbó al duende en medio de la enramada renacentista, a Eugenio
D’Ors, que incluso hizo un parangón con la Capilla Sixtina, al fiel Unamuno y
a doña Emilia Pardo Bazán.
De nuevo en la Rúa, que en su recorrido sigue el camino del sol, la siguiente
parada es ante Santa Cruz, otro templo rescatado de la ruina, como se apre-
cia por su cubierta interior. En la plaza Mayor, el consistorio es un edificio mo-
derno que se alza sobre un tramo de la arquería del claustro de San Francisco.
Se hizo en los setenta, destruyendo el ayuntamiento neomudéjar de media-
dos del diecinueve. El recinto de la plaza se ha ido cerrando, aunque no alcan-
za el sabor de los corros parroquiales. Con todo, donde más se nota la mano
de los cuidados recientes es en el flanco de la ciudad que mira al Sequillo, des-
de San Francisco al arco de San Sebastián. San Francisco reúne el tesoro de
la Ciudad de los Almirantes y el legado de Campos en una muestra que reco-
rre con solvencia su desarrollo histórico. También las piezas más notables, co-
mo la custodia de Arfe o los barros de Juni o las tribunas de yeso de los Corral
de Villalpando. Pero el despliegue interior de San Francisco tampoco es para
que te lo cuenten, sino para disfrutarlo.
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s Santa María, en Medina de Rioseco
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Por la ronda de Santa Ana, el viajero llega hasta la puerta de Ajújar, uno de los
lugares más hermosos de Rioseco. Luego, por la calle de la Doctrina prosigue
hasta la portada lateral plateresca de Santiago, pasando por el rincón del
Teatro Principal, acomodado a mediados del diecinueve en el solar de una igle-
sia penitencial. El interior de Santiago resulta de una belleza deslumbrante,
que remata el retablo mayor, obra barroca del artista local Tomás Sierra. Sus
bóvedas combinan la decoración en blanco con policromías y son una de las
cumbres del barroco castellano. Siguiendo este rumbo, la visita culmina en la
dársena del Canal de Castilla. En el desagüe de su remanso hacia el río se su-
ceden las fábricas de harina monumentales: Santa Rita, junto a la puerta de
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Campos de quimera
s Iglesia de Santa Cruzs Iglesia de Santa Cruz
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EL TESORO DE CAMPOS
La magnífica colección de arte sacro reunida en Medina de Rioseco haencontrado acomodo en la rehabilitada iglesia del convento de SanFrancisco, donde las piezas integran un discurso fluido, que las contex-tualiza en la historia de la ciudad, en la peripecia del conjunto conventualque las acoge, surgido del impulso de los Enríquez, y en el marco de laspropias capillas del templo tardogótico. Entre sus ornatos destacan lastribunas de los Corral de Villapando, los retablos de piedra labrados porMiguel de Espinosa con los barros polícromos de Juni y las figuras oran-tes en bronce de Cristóbal Andino. La colección de pintura exhibe variasseries de procedencia flamenca, entre las que destacan la referida a laVida de Jesús y María, de Gerard Seghers y Pier van Lint; la Adoraciónde los pastores y la Crucifixión; un Apostolado, que es copia del pintadopor Rubens para el duque de Lerma; y la Vida de San José, de PeeterSion. Es importante también el fondo de imaginería religiosa policromadade los siglos dieciséis al dieciocho, que incluye varias obras de los Sierra,familia de artistas riosecanos barrocos. La colección de diez marfiles fili-pinos, donada por el arzobispo Antonio Payno en el siglo diecisiete, cons-tituye, por el mestizaje cultural que la inspira, el mejor conjunto del arteprimoroso de la eboraria. Pero donde se refleja con más generosidad elesplendor artístico de la India Chica es en el despliegue de orfebrería,que tiene una de sus joyas en la custodia procesional de Antonio Arfe.
s Martirio de San Sebastián, de Juan de Junis Martirio de San Sebastián, de Juan de Juni
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San Sebastián; más arriba, La Pura; y asomada a la concha, San Antonio, cu-
yo interior intacto se visita. De la dársena parte el barco turístico Antonio de
Ulloa, que recorre el canal hasta la séptima esclusa. Este viaje insólito es la
mejor despedida a la Ciudad de los Almirantes. Porque nos conecta con aquel
sueño ilustrado que fue la quimera del mar, el vínculo navegable entre el mar
cereal y el océano.
EL TOBOGÁN DE NAPOLEÓN
La villa de Palacios de Campos arrastra el estigma de haber sido catapul-
ta para el feroz saqueo de Rioseco por los franceses. De ahí le vino el decli-
ve de sus palacios, la mudanza de apellido y de provincia e incluso la men-
gua de su rango municipal a simple pedanía. Cuando se conmemoran los dos
siglos de aquella fatal batalla del Moclín, que Napoleón mandó grabar en el
Arco del Triunfo de París junto a sus éxitos más decisivos, ya no cabe duda
de que Palacios ha pagado bien caro el pasimisí a las tropas imperiales que
tomaron Rioseco el 14 de julio de 1808 a la hora de la comida. Para abreviar
el balance, es uno de los escasos núcleos de Valladolid que carece del rango
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s Palacios de Campos
Campos de quimera
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municipal. Así que comparte el título de villa con la condición administrativa
subalterna de pedanía. El despojo sucedió a la catástrofe del Moclín, un epi-
sodio bélico en el que el ejército español, con una superioridad de 7.385 efec-
tivos, que se traduce en tres militares por cada dos franceses, fue derrotado
y puesto en desbandada, dejando indefenso Rioseco a la voracidad del sa-
queo. Los datos se recitan pronto, pero hay que mirar el escenario para cre-
erse aquel batacazo. Las tropas españolas de Blake estaban apostadas so-
bre el páramo de Valdecuevas, a la izquierda del mogote del Moclín, domi-
nando la entrada a Rioseco desde Palencia y Valladolid, mientras las de Cues-
ta guardaban la senda del Sequillo, entre el camino de Villanueva de San
Mancio y la puerta de Ajújar.
Así que eran más y mejor situados. Los franceses arrancaron de Tordehumos
a las dos de aquella madrugada. A las seis ya estaban en Palacios, que enton-
ces se apellidaba de Meneses. Como no había adelanto horario, en ese mo-
mento empezaba a amanecer. La disculpa de los militares españoles que han
historiado el fiasco de nuestros ejércitos consiste en atribuir al contraluz del
sol naciente la emboscada de miles de franceses a pie y a caballo. Nuestras
tropas contaban con la ventaja de disparar desde lo alto, protegidas por la trin-
chera natural del páramo. Sin embargo, dejaron que la caballería francesa to-
mara el cerro del Moclín. Desde allí, cayeron por sorpresa sobre uno de los
flancos del ejército de Blake, provocando la desbandada. Las tropas de Cues-
ta, que venían de ser derrotadas en Cabezón, apenas tuvieron tiempo de ma-
niobrar ante lo que les venía encima. Así que en unas horas Rioseco quedó ex-
pedito para el pillaje. Todo este relato de la peripecia castrense viene a cuen-
to para explicar el derrumbe de Palacios, víctima de un par de siglos inclemen-
tes. Antes de aquello su solar había conocido el trasiego sucesivo de vacceos
y romanos y las donaciones medievales, cuando por aquí discurría la frontera
entre León y Castilla. En el siglo catorce fue behetría, lo que significaba que
sus vecinos tenían libertad para elegir señor, y en 1554 dispuso de unas Orde-
nanzas, confirmadas por el emperador, que cuidaban del buen gobierno de la
villa y de la guarda de sus panes y viñas. Sólo cinco años después de ser rati-
ficadas las de Valladolid. Un lugar importante.
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s Recreación de la Batalla del Moclín, en Medina de Riosecos Recreación de la Batalla del Moclín, en Medina de Rioseco
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De esa etapa de gloria quedan vestigios en las calles de Palacios, especial-
mente entre la plaza de Oriente y la iglesia de la Antigua y por la calle de la In-
maculada. A la plaza de Oriente asoman varias casonas, una de ellas con es-
cudo desvaído y rematada por una chimenea carcomida por los vientos. Pero
ya desde esta encrucijada se atisban arcos de buena sillería, portadas deco-
radas con alfiz, dinteles de piedra y aleros de vuelo mudéjar. Los palacios de
Palacios. En el paseo por sus calles menudean las melladuras, los muros de
adobe vencido, los entramados de madera a la intemperie. Y de repente, el ar-
co que enmarca un alfiz perlado, como los famosos de Ávila, muestra en su
hueco la extravagancia de una puerta de latón. Son las paradojas de la super-
vivencia a contrapelo. Los cronistas perezosos siguen describiendo los cuatro
portillos de la vieja muralla y el sólido edificio consistorial que ponderó Ma-
doz. Hace años que no queda ni rastro. A cambio, en el camino hacia el teso
de la iglesia, llama la atención el discreto Centro de Convivencia inaugurado
recientemente. La iglesia de la Antigua muestra hacia la cabecera unos arbo-
tantes calados que permiten la ronda hacia su portada flamígera, que preside
el escudo de los Reyes
Católicos con el yugo y
las flechas pero todavía
sin la granada. La virgen
gótica de su hornacina ya
no está.
Desde el altozano se
aprecia en la hondonada
la ermita cuadrada del
Cristo de la Vega, del die-
ciséis, que tiene la doble
puerta de los humillade-
ros. El resto de templos
de la villa fue cediendo a
la voracidad del tiempo.
Así ocurrió sucesivamen-
te con Nuestra Señora
del Olmo, demolida en
1785 para hacer sitio al
cementerio, Nuestra Se-
ñora del Castillo, San Pe-
dro y San Roque. No son
las únicas pérdidas. Vale
con pasear de vuelta ha-
cia la plaza de Oriente por
la calle de la Inmaculada,
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Campos de quimera
s Ermita del Cristo de La Vega,en Palacios de Campos
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en la que resalta el número 8 con un capitel empotrado en lo alto, y más ade-
lante, en torno a la plazuela del depósito de agua, una casa en ruina decora-
da por vestigios de un alfiz finísimo y otra de porte solariego con una cruz en
hornacina. Hacia Oriente discurre casi inadvertido el arroyo que baja desde las
estribaciones del cerro del Caballo en dirección a Meneses. Cuando Ponz cru-
zó estos eriales en camino de Palencia a Rioseco dejó constancia de la orfan-
dad de árboles, anotando las excepciones de los jerónimos de Valdebusto, de
los bernardos de Matallana y de “una huerta cerca de Palacios, por donde pa-
sa un riachuelo”. Tampoco en este orden vegetal han mejorado las cosas. Al
otro lado de la carretera que separa el pueblo de las eras asoma el cono de un
chozo de mampostería agobiado entre casetas de labranza y desechos de ma-
quinaria agrícola.
LA RIBERA DEL SEQUILLO
“ El riachuelo o arroyo de quien toma nombre la ciudad se seca cuando hay es-
casez de lluvias: sin embargo, suelen cogerse anguilas en las pozas que que-
dan en verano. Antiguamente pudo ser más copioso, pues el tiempo aumen-
ta, disminuye y transforma las cosas”. El viajero ilustrado Antonio Ponz, des-
pués del apunte fluvial, detalla con fruición el inventario forestal de la cornisa
de Torozos que mira a Campos. El encinar de Sardonedo, los plantíos de la la-
dera y el paraíso frutal de Valverde de Campos, donde el marqués de Mon-
real “ha logrado, valiéndose de un labrador murciano, cosechas y frutos cuyo
nombre de algunos aún no había llegado a este país”. Luego lamenta la deca-
dencia de las huertas de Rioseco, ayer prósperas y abundantes en frutas y hor-
talizas, donde sólo han quedado unos “pocos huertecillos de diversión, y en
algunos, olivos muy crecidos, para prueba de que se dan bien estas plantas”.
Junto a la memoria de aquella experiencia frutal, Valverde de Campos conser-
va la vieja casona del linaje, acaso rehecha sobre el palacio que en el lugar tu-
vieran los almirantes de Rioseco, y la cabecera gótica de su iglesia de Santa
María, también modificada en su cuerpo y espadaña a lo largo del dieciocho.
Desde su emplazamiento en la ladera del páramo, Valverde asistió al trajín so-
focado del tren-burra y a la pesquisa husmeante por sus cerros, entre Mirabel
y la Paloma, del asno de oro escondido al acecho de la morisma.
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s Iglesia de Santa María, en Valverde de Campos
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SEMANA SANTA EN RIOSECO
La ciudad de los Almirantes organiza una Semana Santa que ya impre-sionó a Unamuno por su fidelidad a la tradición, por el fervor religioso delos cofrades, por la riqueza ceremonial de los rituales, por el esplendorde los actos procesionales y por la excelencia artística de los pasos querecorren sus calles. El atractivo se corresponde en este caso con laexpresión de una tradición secular, que nos pone en contacto con unaparte de su excepcional patrimonio escultórico y nos revela la entidad deeste núcleo histórico en sus tiempos de pujanza y prosperidad. Alrededorde dos mil cofrades distribuidos en dieciséis hermandades nutren un pro-grama procesional que se extiende por todos los días de la SemanaSanta. La liturgia pasional cuenta con peculiaridades de herencia tradi-cional y exhibe un repertorio artístico de primera magnitud. Los actos comienzan el sábado anterior al domingo de Ramos con elpregón, que tiene lugar en la iglesia de San Pedro Mártir y en presenciade la Vara Mayor, insignias y demás emblemas penitenciales.Previamente ha recorrido sus calles y corros la proclama del pregón,que convoca a la ciudad a la celebración entre redobles de tapetanes,toques del Pardal y música de la banda de cornetas y tambores.Tapetanes y Pardal son piezas singulares del mosaico tradicional de lapasión riosecana. El Pardal es el cofrade que rasga el silencio con lossones quebrados de su trompeta, intermitentes y agudos, que recuerdanlos reclamos canoros del pajarillo terracampino del mismo nombre. Lostapetanes ponen el contrapunto grave de su bordoneo monótono. Sonlos tambores que replican y amortiguan los lamentos del Pardal.También la Vara Mayor, un bastón sepulcral de dos metros aliviado porlas borlas con los colores de las túnicas cofradieras y coronado por una
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cruz, es un elemento singular de la Semana Santa riosecana, que presi-de todas las ceremonias pasionales.Las procesiones más notables de la Semana Santa de Medina deRioseco tienen lugar el domingo de Ramos, el miércoles Santo, el juevesSanto, el viernes Santo y el domingo de Resurrección. El domingo deRamos se celebra la Entrada triunfal del Señor en Jerusalén, que parte amedia mañana de la iglesia de Santiago, donde previamente tiene lugarla misa solemne de cofradías y hermandades. Su llamativa vistosidad sedebe al protagonismo que en su desarrollo tienen las secciones infanti-les de las cofradías. Recorre la calle de los Lienzos, la plaza Mayor, la RúaMayor y emboca hacia la iglesia de Santa María por la calle del mismonombre. El miércoles Santo tiene lugar el Vía Crucis con el Cristo delAmparo. Sale del corro de Santo Domingo y discurre por la Rúa Mayor ycalle Arzobispo Amigo hasta la iglesia de Santa María. La procesión del Mandato, que engalana el jueves Santo riosecano,embelesó a don Miguel de Unamuno en un atardecer de abril. El cere-monial del jueves Santo en Medina de Rioseco, entre túnicas de tercio-pelo morado y paños negros castellanos, exhibe en su recorrido unaselección de pasos de los siglos dieciséis y diecisiete y concluye con laentonación colectiva de la salve en el corro de Santiago. A mediodía delviernes Santo parte de la iglesia de Santiago el vía crucis con la imagende Bolduque del Cristo de la Clemencia, llevado a hombros hasta SantaMaría, donde se escucha el Sermón de las Siete Palabras. Por la tarde,el Pardal convoca a las distintas cofradías, que van a recoger a las auto-ridades para la celebración de la Pasión en la iglesia de Santa María.Con la tarde vencida se inicia la procesión solemne, después del visto-so y emocionante episodio de la saca de los pasos, que arranca losaplausos de la concurrencia. El espectáculo pasional discurre por unaabarrotada Rúa Mayor, que recorren los pasos de la Crucifixión, delCristo de los Afligidos, del Descendimiento, del Cristo de la Paz, de laPiedad, del Santo Sepulcro y de la Soledad, alumbrados por los cofra-des que visten túnicas de lienzo blanco. Después de recorrer las angos-tas calles de la ciudad, la procesión llega hasta el arco de Ajújar, dondelos cofrades "dan la rodillada", quedando los pasos postrados ante elbalcón de la Virgen. Las celebraciones concluyen con la vigilia pascual de la noche del sába-do en la iglesia de Santa María y con la procesión del Santo Encuentro,a mediodía del domingo de Pascua, protagonizada por los pasos delResucitado y de la Virgen de la Alegría, esta última obra de GregorioFernández. En ella desfilan los hermanos y hermanas de la luz, ellos concapa y las damas con mantilla española, poniendo broche de color alpatetismo de la Pasión terracampina.
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Villabrágima es una de las escasas villas terracampinas que ali-
ña la herencia de un pasado fecundo en blasones y gestas con
una actualidad efervescente, que arroja sobre aquellos vestigios
la mirada del creador que los vivifica. Por un lado, Villabrágima
es el escenario donde transcurre El pequeño heredero, la nove-
la iniciática de Gustavo Martín Garzo, que adorna su evocación
con penachos de nostalgia. Esta residencia literaria garantiza
la universalidad del pueblo en su temporada de declive. Tam-
bién el profesor Ramón Martín Mateo recrea en Memorias
de un ingeniero social bienhumorado el paraíso perdido
de Villabrágima. Don Ramón ha sido rector de Alican-
te, doctor honoris causapor varias universidades y pre-
mio Jaume I de Investigación en Medio Ambiente.
También fue uno de los tutores del futuro novelista en
aquellos tórridos e interminables veraneos familiares
de la finca El Cercado.
s Torre del reloj de Villabrágima
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s Paso "El Descendimiento" conocido popularmente como
"La Escalera". Medina de Rioseco
Hace casi cinco siglos, a finales de 1520, tuvo lugar en esta villa un encuentro
negociador entre las fuerzas comuneras e imperiales que se selló con el pac-
to conocido como Razonamiento de Villabrágima. Lo rubricaron el cardenal
Adriano y el obispo Acuña, dignidades eclesiásticas que encabezaban ambos
bandos. Pero valió menos que la palabra de un villano. Sirvió para confiar a los
rebeldes mientras los realistas acopiaban fuerzas con las que darles matarile
en la primavera de Villalar. A la entrada de Villabrágima desde Rioseco, en-
frente del muro del Cercado, se encuentra la ermita del Cristo, un humillade-
ro porticado con farolas de diseño y bancos para hacer un alto en el paseo.
Luego la calle emboca hacia el arco de la cerca entre casonas con empaque
nobiliario. Destaca sobre todas un portón con arco rebajado que luce en las
enjutas dos círculos pétreos decorados con trazas góticas. Otros edificios sin-
gulares se dispersan por diferentes calles del pueblo. Por la calle de la Peña,
por Julián Cabañas y siguiendo por la carretera.
La plaza Mayor alberga la iglesia de Santa María, un templo neoclásico que
incorporó vestigios de otro anterior devorado por las llamas. Así la portada que
se abre hacia la plaza. La torre aparece truncada a la altura de su segundo
cuerpo de ventanas. A la plaza se accede por el arco de la muralla, que sopor-
ta encima el pastiche de unas almenas de pega y el piramidón con la esfera
s Iglesia de Santa María, en Villabrágimas Iglesia de Santa María, en Villabrágima
Campos de quimera
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del reloj encastrada, un nicho para el campanil y la veleta de remate. Qué co-
sas. Toda esta tramoya pertenece a los años cincuenta. La parte alta de la pla-
za muestra su flanco más hermoso, recorrido por soportales de pilares varia-
dos, cuyo repertorio combina las espigadas columnas de hierro, los pies dere-
chos y los soportes de piedra.
En la bajada hacia San Ginés se ven en la calle San Martín un palacio diecio-
chesco blasonado y un portón con escudo rematado por una cruz que remite
a su primitiva función hospitalaria. San Ginés domina la parte baja del pueblo,
la que mira hacia la menguada corriente del Sequillo, y tiene un atrio arbola-
do al que asoma la arquería del pórtico. También muestra una torre robusta de
piedra que destaca sobre el cuerpo apaisado del templo. Sobre la cabecera
conserva el capricho de una mínima espadaña sin campanil. Discurría el plá-
cido verano de 1997 cuando una tormenta de agosto echó por tierra su bóve-
da con la airosa linterna que adornaba el crucero. Ha pasado más de una dé-
cada, pero da igual. La literatura artística, incluidas las versiones de internet,
sigue ponderando la cúpula oval adornada con relieves en yeso policromado
de los Padres de la Iglesia. Como si nada. Lo que ofrece al interior la cúpula
moderna de San Ginés es un cielo de pega, con estrellitas y luna llena, como
los trampantojos de los baños turcos o de algunas discotecas. Al exterior aso-
ma la insolencia de un cajón.
s Iglesia de San Ginés, en Villabrágima
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Campos de quimera
EL ESCORIAL DE CAMPOS
Villagarcía de Campos transforma su quietud habitual durante los fines de
semana con la irrupción de penitentes que llenan de cánticos la Casa de Ejer-
cicios de los jesuitas. Al pie de los Torozos, entre el vacilante curso del Sequi-
llo y las cuestas salpicadas de carrascas bravías, se tiende el caserío de esta
villa que vivió su esplendor en los siglos imperiales. La mejor manera de apro-
ximarse a Villagarcía es descendiendo desde los Torozos por el lazo de una ca-
rretera que ofrece su estampa completa: la eminencia del complejo jesuítico,
la torre de San Pedro en medio del laberinto quieto de sus calles amplias y los
lienzos solitarios del castillo palacio de los Quijada. Pero no es ése el camino
más frecuente de llegada, sino la carretera de Rioseco a Toro. Así que después
del humilladero del Ecce Homo, lo primero que encuentra el viajero en la ante-
sala del pueblo son las ruinas del castillo donde creció el héroe de Lepanto. Aquí
vivió los años decisivos de su infancia el bastardo del emperador que luego se-
ría conocido como Juan de Austria. Una novela famosa del Padre Coloma re-
crea el aprendizaje de Jeromín, que fue el nombre que cobijó el secreto de su
estancia en Villagarcía. El castillo palaciego que hoy se ve maltrecho pertene-
ció inicialmente a la Corona y luego engrosó el patrimonio de la reina, quien lo
entregó a los Quijada, que don Quijote tomó por sus antepasados. El primer da-
ño grave al castillo lo ocasionó el ejército napoleónico, que en 1810 asoló la po-
blación. Las ruinas actuales son propiedad de la condesa de Cifuentes.
s Colegiata de San Luis,Villagarcía de Campos
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El niño Jeromín nació en 1545 de una aventura crepuscular del emperador Car-
los con Bárbara Blomberg, una lavandera de Ratisbona. Un año más tarde, el
emperador viudo casó a Bárbara con un alemán de su séquito y trasladó a su
hijo a España. Primero a Leganés, donde un vihuelista flamenco lo fue prepa-
rando para la carrera eclesiástica. A los nueve años se lo confía a los señores
de Villagarcía, Luis Méndez Quijada y Magdalena de Ulloa, que no tenían hi-
jos. Aquí recibe una educación exquisita, con preceptor y paje. Don Luis era
escudero del emperador y su mujer fue conocida, por su generosidad, como la
limosnera de Dios. Ellos serán los motores del esplendor de Villagarcía. Antes
de morir su padre, Jeromín estuvo una temporada de paje en Yuste sin que se
revelara su identidad. Hasta los catorce años no supo que era Juan de Aus-
tria. Entonces se produjo el encuentro con su hermanastro Felipe II en el mo-
nasterio de La Espina. Más tarde estudió en Alcalá junto a su sobrino el prín-
cipe Carlos, que moriría víctima del furor paterno. Con la mayoría de edad, pu-
do conocer a su madre, que vino a visitarlo. Después de convertirse en el más
laureado bastardo de la historia, por su hazaña en Lepanto, moriría a los 33
años, en medio de la sospecha popular de haber sido envenenado por impul-
so soberano.
Desde el solar del castillo, que ahora sólo cobija desolación y desperdicios, se
atisba la torre de San Pedro, que emerge como un faro de ladrillo en medio del
caserío. La plaza de la iglesia es amplia, está urbanizada con decoro y no pa-
rece muy desvirtuada. La panda de la iglesia se prolonga en una calle que
muestra varios edificios nobles. La iglesia es del paso al dieciséis y está he-
cha con piedra, excepto los cuerpos altos de la torre, rematada en ladrillo. Tie-
ne una hermosa portada. Los tutores de Jeromín patrocinaron también a San
Francisco de Borja, para quien doña Magdalena de Ulloa, al quedarse viuda,
fundó los colegios jesuíticos de Oviedo, Santander y Villagarcía. Este novicia-
s Arcos del acueducto, en los jardines de la colegiatas Arcos del acueducto, en los jardines de la colegiata
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Campos de quimera
do terracampino protagonizó los dos siglos de esplendor de la villa, una pree-
minencia comarcal que se esfumó con la expulsión de los jesuitas. La colegia-
ta se hizo según trazas de Rodrigo Gil de Hontañón, entre 1572 y 1580. Este
templo se convirtió en arquetipo y su modelo aparece repetido en las iglesias
jesuíticas repartidas por el mundo.
Protegiendo su entrada se alzan dos nobles edificios que recuperan su pres-
tancia después de siglos de abandono. El hospital de la Magdalena sirvió co-
mo cuartel de la Guardia Civil y ahora es Casa de Cultura. Un incendio arrasó
sus interiores en 1960. Es una construcción clasicista de fines del dieciséis. El
frente que mira hacia la colegiata ostenta los escudos de los Quijada y Ulloa
flanqueando una hornacina. Al otro lado de la calle se alza el palacio de un
obispo franciscano, de mediados del diecisiete. A través de los jardines, don-
de todavía se conserva el acueducto primitivo, se accede al complejo jesuíti-
co de Villagarcía, que alberga un estupendo museo, además de una curiosa
reconstrucción de la celda del Padre Isla, que aquí escribió su Fray Gerundio
de Campazas. En la iglesia descuella el retablo mayor diseñado por Juan de
Herrera, que muestra seis grandes relieves de alabastro. A ambos lados del
presbiterio se encuentran los monumentos funerarios de los fundadores, cu-
yas tumbas presiden la cripta excavada bajo el altar.
Aunque los nuevos pabellones de ladrillo inaugurados por Franco en 1959 no
sean el mejor envoltorio para las joyas del museo, el recorrido de sus salas no
defraudará a nadie. Las piezas de alto valor artístico conviven con elementos
curiosos, como el botamen conventual o los libros salidos de su imprenta o la
celda de Isla, donde no faltan los libros anotados en el inventario de su biblio-
teca, además de la escopeta de cazador y los cuernos para la pólvora. Tam-
bién hay un gato disecado que recuerda al Tonto que entretenía al fraile, me-
recedor de tal nombre por su pacífica costumbre de compartir las habichuelas
con un tordo. Y están los recuerdos de Lepanto legados por Juan de Austria a
sus tutores, además del impresionante relicario. Es un museo que hay que ver.
s Castillo de Los Quijada, en Villagarcía de Camposs Castillo de Los Quijada, en Villagarcía de Campos
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Villanueva de los Caballeros se aparta de la pendiente del páramo para
apreciar con mejor ángulo la fortaleza de Urueña. La iglesia de San Pedro se
anuncia por el vuelo de su espadaña, que arropa el campanario con un tejadi-
llo sostenido en columnas toscanas. Hasta aquel mirador asciende un caracol
adosado a la torre. Lo más notable del templo, bien vestido de retablos en su
interior y servido de un profuso ajuar litúrgico, es este volado cuerpo de cam-
panas y el coro mudéjar con grutescos y adornos renacentistas.
Aunque Villardefrades traduce sin dificultad su nombre medieval de Villa
de los Frailes, no puede decirse que esa transparencia le haya excusado el
capricho de los poderosos. Por eso, se conoce también como el pueblo de
los castigos, que al final fueron tres y alcanzan hasta ayer mismo, por si no
resultaran suficientes sus lejanas y severas penitencias. La primera sanción
se la aplicó Fernando III el Santo, que pasó por aquí en 1230 con su madre
doña Berenguela a tomar posesión de la corona leonesa, después de morir
su padre Alfonso IX. El monarca leonés había convocado las Cortes de 1188,
que se consideran punto de partida del parlamentarismo democrático, y fun-
dó el Estudio Superior que su nieto convertiría en Universidad de Salaman-
ca. Pero también se divorció de Berenguela, al declarar nulo el Papa su ma-
trimonio por parentesco. Así que la regia comitiva andaba con recelos. Co-
mo no les gustó el recibimiento de Villardefrades, que el monarca estimó es-
caso y huraño, mandó sembrar con sal los campos, que quedaron estériles
y sin cosecha durante años.
La siguiente fechoría se le ocurrió al cardenal Cisneros, regente de la corona de
Castilla hasta la llegada del emperador Carlos. Una disputa de lindes entre el
señor de Villagarcía y el conde de Urueña, resuelta a favor del primero por la
s Iglesia de Villanueva de los Caballeros
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Chancillería, degeneró en revuelta popular contra los emisarios judiciales. En
realidad, el alboroto revelaba la tensión enquistada entre un noble realista y
otro comunero. Sofocada la protesta, el adusto regente mandó quemar unas
cuantas casas del pueblo como escarmiento. Después de los castigos con sal
y fuego, aún faltaba el tercer elemento devastador. Sucedió la tarde del 7 de ju-
lio de 1951, un sábado fatigado por las faenas agrícolas. De repente, el cielo se
oscurece y una tromba de rayos y agua rompe la asfixiante calima. La inunda-
ción provoca el desamparo y echa por tierra treinta viviendas.
Para compensar tanta desgracia, un fraile del pueblo que a mediados del die-
ciocho fue obispo en Filipinas, se mostró pródigo y generoso con los suyos. A
su legado se debe la parroquia de San Pelayo y San Cucufate, instalada en una
ermita barroca construida en 1751. Los santos habían tenido cada uno su igle-
sia, pero el mordisco del tiempo y la incuria de los hombres acabaron con ellas.
San Pelayo estuvo al norte del pueblo, junto a la laguna desecada; San Cucu-
fate, al sur, cerca del cementerio. A finales de los 40 del pasado siglo, el pro-
fesor Gratiniano Nieto dejó constancia de sus ruinas románicas, entre las que
sobresalían una puerta abocinada con capiteles de adorno vegetal y la torre.
s Iglesia de San Cucufate, en Villardefrades
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Aquellos restos se destruyeron para evitar el cobijo de mendigos, construyen-
do en su lugar unos lavaderos inservibles. La portada barroca del nuevo tem-
plo resulta de una monumentalidad indudable, a pesar de su proporción mo-
desta. En el interior se recogieron los retablos de las dos parroquias. El mayor
perteneció a San Cucufate y está dedicado a este santo catalán, al que detie-
nen en uno de los relieves dos alguaciles tardoimperiales, mientras en otro pa-
nel ya lo decapita un espadachín feroz. Le hace compañía en el martirio el pa-
trono de Gerona San Félix, víctima del desgarro con garfios. Juntos viajaron
desde Mauritania a Cataluña y reaparecen en este confín de Campos. El pro-
fesor Parrado anotó la curiosidad de este enclave catalán presidido por el ro-
mánico de la Anunciada de Urueña.
Pero el emblema de Villardefrades es su inacabada iglesia de San Andrés,
que los vecinos todavía conocen como la Obra. Se trata de un edificio mag-
nífico, construido con buena sillería a partir de 1763, que dejó sus tres naves
a la intemperie, aunque a lo hecho no le falte detalle decorativo. El donante
filipino murió en el curso de las obras, aunque legó dinero suficiente para re-
matar el templo. Pero no contó, a pesar de su previsión, con la veleidad de los
albaceas. Para llevar a cabo sus obras pías, que incluían el auxilio a los po-
bres y los templos de Villavellid y Cabreros del Monte, depositó el capital en
una cofradía de Manila y tuvo la cautela de señalar en su manda que los
envíos se hicieran en partidas pequeñas, a fin de evitar la acechanza de los
piratas y el riesgo de los naufragios. Su banca en la península eran los domi-
nicos de Madrid, donde debían cobrar sus trabajos los contratistas terracam-
pinos. Pero el hombre propone y los elementos disponen. Para empezar, las
obras de San Andrés arrancaron con retraso por la pérdida de un barco con
treinta mil reales. Luego, padecen demoras a menudo, hasta que a partir de
1790 se suspenden las remesas durante sesenta y nueve años, para reanu-
darse entre 1859 y 1867. Un año después se detiene la actividad, quedando
el templo truncado e inconcluso.
s Iglesia inacabada de San Andrés, Villardefrades
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Al otro lado de la autovía y a orillas del Sequillo, cuyo curso salva un puente
romano muy reformado, se encuentra San Pedro de Latarce. El misterio de
su apellido ha impulsado toda suerte de conjeturas, que arrastran en racimo
otras tantas teorías sobre una historia fronteriza. La verdad que en su mayo-
ría bien traídas a cuento. Mientras la supuesta raíz árabe de ‘atarfe’ significa-
ría límite, la traducción latina de ‘lata arce’ apunta a una extensa fortaleza. Las
dos congruentes. Sin embargo, en los documentos medievales aparece como
Sancti Petri de Taraza, que según Wattenberg es palabra de origen celtibéri-
co que significa frontera: de ahí el nombre de los Montes Torozos, que ponen
límite al universo de Campos. El castillo alza su óvalo de calicanto junto al
s Castillo de San Pedro de Latarce
s Iglesia de la Concepción, en San Pedro de Latarce
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Sequillo y completa un perímetro de trescientos cincuenta metros. Esa situa-
ción de barrera fluvial y su tamaño desmedido han permitido suponerle una
función añadida de dique ante las avenidas estacionales del río. El muro al-
canza a trechos los doce metros de alto, mientras su grosor llega a medir 2,40
metros. El interior es un inmenso corral con pajares, gallineros y una modes-
ta vivienda. Una parte del pueblo conserva su trazado regular y algunos vesti-
gios de murallas, que algunos expertos consideran de origen romano. Tam-
bién destacan en el caserío una portada renacentista, un palacio neoclásico y
la estampa apaisada del consistorio, que alivia la peineta del reloj con cam-
panil metálico. La iglesia es del dieciséis con reformas neoclásicas.
EL CERRO DE LAS SEÑALES
El otero fortificado de Santa Cristina activaba las señales de fuego y humo, se-
gún fuera noche o día, que transmitían novedades de castillo en castillo. De
ahí, su nombre primitivo de Otero de los Humos, que al hacerse el castillo de-
rivaría en Tordehumos. La mejor manera de no malograr el paseo con atra-
vesadas melancolías es enfilar de entrada hacia el cerro de Santa Cristina,
donde aguantan los últimos vestigios de la fortaleza que hizo sentir imbatibles
a los comuneros. Porque en la villa de las señales suenan con fuerza las alar-
mas del expolio. Y no apunto únicamente a tiempos remotos, sino a pérdidas
cercanas, y por eso más hirientes, como el crucificado gótico de casi dos me-
tros que subastó recientemente la galería Durán sin ocultar su procedencia.
Aquel crucifijo estudiado por la profesora Julia Ara Gil, en su Catálogo de la
Escultura Gótica en la provincia de Valladolid, salió de Tordehumos en una de
las sucesivas almonedas acompañado por una imagen espléndida de Santa
Lucía, ataviada a la moda de mediados del quince. La santa que cuida la vis-
ta se conserva en el Museo Diocesano instalado en la catedral de Valladolid.
Aunque también gótica, es ciento cincuenta años posterior y su tarifa resulta-
s Río Sequillo, en San Pedro de Latarce
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ría menos tentadora. Pero antes de entrar en pérdidas, subamos al cerro de
las señales. El callejero de Tordehumos es de una regularidad geométrica que
hace pensar en su traza romana. De hecho, los arqueólogos localizaron un va-
do empedrado que cruzaba el cenagal del Sequillo. La calle Mayor bordea la
plaza y asciende entre pinares y cárcavas hasta el portillo de la antigua forta-
leza. La plaza es un recinto regular y tímidamente arbolado que cierra una ca-
sa consistorial con muchas mudas rematada por reloj y campanil. Al paso aso-
ma un soportal encalado, que es cuanto queda de un noble edificio diecioches-
co que se llevó la trampa.
Al acabar la calle, el camino se empina hasta el cinturón de pinos que frena la
voracidad de las cárcavas. En su último tramo, el camino salva la pendiente
con escalones de traviesas. En torno al cinturón amurallado del cerro discurre
una senda bien compactada que permite pasear el perímetro de la fortaleza,
a trechos mellado y en otros con muros todavía imponentes pero abierto en
s Iglesia de Santiago, en Tordehumoss Iglesia de Santiago, en Tordehumos
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todo su recorrido a un horizonte profundo y diáfano. La falda abarrancada del
otero viste sus pendientes con tupidos pinares que enriquecen la sinfonía de
verdes del paisaje. Es una delicia el paseo que abraza al otero por la muesca
del antiguo foso. Al concluir la ronda, el portillo para subir a la fortaleza se abre
mirando al pueblo, donde todavía sobrevive un menguado muñón de las anti-
guas defensas. Arriba no queda resto alguno del castillo que alentó las brava-
tas del capitán comunero Pedro Girón en el invierno de 1520, poco antes de
dar la espantada y dejar tirados a los suyos. El escritor decimonónico Ventura
García Escobar describe con minucia la barbacana y sus dos puertas, el patio
de armas y la robusta torre del homenaje adornada con tres escudos. También
el Catálogo Monumental de García Chico reproduce un grabado con los lien-
zos erguidos y la torre enhiesta de este castillo. Pero más bien parecen fanta-
sías románticas, porque esta fortaleza fue uno de los bastiones arrasados por
la represión de las Comunidades. Construida a mediados del doce, era uno de
los baluartes de la línea fronteriza entre los reinos de León y Castilla marcada
por la herencia de Alfonso VII. La muralla cercaba también el recinto del pue-
blo, tendido en la falda del otero. Pasados aquellos agobios, ahora el cerro for-
tificado de Santa Cristina ofrece la mejor estampa del pueblo con las torres
chaparras de sus tres iglesias, que hasta el diecinueve fueron seis, y el cajón
desmedido del silo.
A la derecha, apenas resalta la torre dañada de San Miguel, en la dirección de
la ermita del Cristo de la Vega, quizá asentada en el solar mozárabe de
Villaermegildo, que tuvo el primer fuero de la provincia. Alfonso VIII acabó con
las aldeas dispersas en torno a Tordehumos, al ordenar su agrupamiento en
la falda del cerro y dentro de la cerca. A finales del siglo doce, el 20 de abril de
1194, firman el Tratado de Tordehumos los Alfonsos octavo y noveno, de Cas-
tilla y León, con la mediación pontificia de un cardenal. El acuerdo recoge el
compromiso del castellano de devolver las fortalezas leonesas de Alba, Luna
y Portilla, mientras el leonés concede la unión de su reino con Castilla en ca-
so de morir sin descendencia. San Miguel fue panera sindical en la posguerra
antes de construirse el nuevo silo y su tesoro voló con el viento. El coro, las
s Castillo de Tordehumos
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campanas, sus imágenes. El retablo mayor aterrizó en la iglesia de San Láza-
ro de Palencia. La iglesia de la Sagrada, que es la parroquia, acoge una bue-
na colección de retablos. A la calle más noble del pueblo, que agrupa los pa-
lacios y una portada gótica triplemente blasonada, asoma su pórtico la anti-
gua iglesia de Santiago, que rescató de la ruina el programa Arquimilenios.
Su interior merece verse, por la belleza del retablo mayor, por el primor del púl-
pito y por las policromías mudéjares del coro y del artesonado. Tordehumos
fue pionero del desarrollo rural y cuenta con un espacio dedicado a mostrar
los aperos y ajuares asociados a usos aventados por la modernización. El Eco-
museo se organiza en diferentes módulos. Una antigua cocina, la alcoba con
su mobiliario, un taller de zapatero y el mundo de la labranza abren el recorri-
do. Luego se suceden los utensilios del herrero, el carpintero y el albañil. El iti-
nerario finaliza en el lavadero y en la estancia del curandero, que recoge una
muestra botánica de la zona.
En este confín de Campos, los nombres revelan aspectos insospechados o que
el tiempo ha vuelto opacos. Así que el arroyo Marrandiel alude sin tacha a la
vocación marranera de Palazuelo de Vedija, como la granja de Santa Eufemia
evoca el retiro perdicero de los jesuitas de Villagarcía, o Pozuelo apunta al la-
gunajo de su entrada, habitualmente seco. El Navajos, que disimula la cruen-
ta denominación de Ahogaborricos, fue rebautizado, a su vez, por los diseña-
dores de la concentración parcelaria, que le encauzaron las crecidas, como
arroyo Bustillo, porque Bustillo de Chaves es el primer núcleo que visita des-
de su manantial al pie del monte Navajos, cerca de Palencia. Son los espejis-
mos de la Tierra de Campos, donde casi nada resulta ser lo que parece.
s Iglesia de Santa María de la Sagrada, en Tordehumos
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En Pozuelo, la Orden de su apellido divide a los curiosos, que se afilian en
bloques parejos a la atribución de su dominio a Santiago o a San Juan de Je-
rusalén. Sin embargo, lo que consta es que la infanta doña Elvira donó su se-
ñorío al cabildo isidoriano de León, por haber hecho alto en el pueblo las reli-
quias del santo en su viaje desde Sevilla. Aprovechando la estancia, el santo
preconizado como patrón de internet alivió una epidemia a los vecinos de Vi-
llafrechós, que en gratitud siguen acudiendo cada año a celebrar la pascuilla
con los de Pozuelo, quince días después de Jueves Santo. Acaso por aquel
gesto de buena vecindad, la historia ha sido generosa con Pozuelo, dejando
en el pueblo testimonios de una belleza extraordinaria. Y eso, a pesar de las
menguas. La iglesia de Santo Tomás es un montón de adobe, pero buena par-
te de su tesoro se trasladó al nuevo templo de ladrillo. Lo mejor, el retablo re-
nacentista con 24 tablas ensambladas por Giralte, preside desde hace déca-
das la basílica de San Isidoro. Lo demás que el arquitecto Torbado no quiso pa-
ra León se acomodó con gusto en la nueva iglesia del pueblo. Destacan, so-
bre todo, un par de crucifijos y los restos del coro con sus adornos policroma-
dos. Pero la gran sorpresa la guarda la ermita de Santa Ana. Una actuación re-
ciente de la Fundación del Patrimonio rescató las pinturas que cubren sus
muros, el camarín de la Virgen, la armadura mudéjar de la techumbre, el coro
y la cancela. La esquila de esta ermita, ahora situada en un campanil exento,
tenía el poder de alejar con su toque los malos nublados. Los lagunajos de Po-
zuelo, que se ven en la salida de Cabreros y en el camino hacia Cotanes, care-
cen del empaque lacustre de estos dos pueblos vecinos, pero en las primave-
ras lluviosas convocan a una ruidosa bandada de patos.
s Ermita de Santa Ana, en Pozuelo de la Ordens Ermita de Santa Ana, en Pozuelo de la Orden
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Desde la ermita de Santa Ana, que esconde un inesperado despliegue de po-
licromía en techumbre, muros y azulejos, a Cabreros del Monte median cua-
tro kilómetros de camino cómodo jalonado de palomares y quebrados molinos
de viento. Antes de su declive decimonónico, estos artilugios se prodigaron
por Campos, donde nunca sobró el agua, para moler el grano. La Crónica del
halconero de Juan II describe una escaramuza que tuvo lugar en 1441 “en los
molinos de viento, cerca de Tordesillas”. Pocos vestigios resultan tan llamati-
vos como el torreón circular de buena sillería que da la bienvenida al pueblo.
De piedra o tapial, abundan por la comarca, aunque su estado sea de derrota.
Cuando la mecanización impulsó los molinos del Sequillo, todavía imponen-
tes en su desierta monumentalidad, muchos de aquellos ingenios de barro mu-
daron sus entrañas para criar pichones. Además de este armonioso cubo de
Cabreros, pueden verse en esta ruta los que hay a las afueras de Villafrechós
y el rehabilitado en Aguilar de Campos. La iglesia mudéjar de San Juan Bau-
tista se alza sobre el promontorio que ocupó una antigua fortaleza. La afea un
pórtico de ladrillo que le adosaron en el dieciocho y que recorre tres de sus
cuatro lados. La torre apenas se advierte. En el interior, que se cubre con ar-
madura de madera, guarda buenos retablos, entre los que destaca el renacen-
tista dedicado a San Roque. Cabreros del Monte vio arruinarse su iglesia de
San Pelayo, a fines del dieciocho, aunque sus muros sirvieron un tiempo para
el juego de pelota. Ahora arropan una zona recreativa con césped y rosales.
También se ve doblegada una enorme casona con blasón. De la ermita de la
Piedad, que está en el camino de Morales, hurtaron los cacos a San Antón,
que volvió unos meses más tarde desde Getafe escoltado por la Guardia Civil.
La Virgen de la Piedad convoca cada primavera el Voto de la Lluvia.
s Laguna de Cabreros del Monte
Campos de quimera
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En los alrededores de Morales de Campos se aprecia una serie de paloma-
res con buen aspecto, mientras en la zona de bodegas sobresale una panera
de piedra y tapial. No es el único testimonio notable de un patrimonio civil que
reparte por su escueto caserío varias portadas de piedra y un palacio de ladri-
llo con blasones. La iglesia de Santiago es del dieciséis y tiene tres naves con
planta de salón. La capilla mayor se cubre con bóveda de crucería. En cambio,
la sacristía luce un alfarje mudéjar que todavía guarda algunos restos de po-
licromía. Una de las portadas se adorna con profusión de conchas jacobeas.
La ermita de Arenales es un edificio sencillo del primer tercio del dieciocho.
s Iglesia de Santiago, en Morales de Campos
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Campos de quimera
La nueva iglesia de Villaesperapenas guarda una mínima parte del tesoro ar-
tístico que albergó su templo clasicista de la Esperanza. Bastante de lo mejor
se ha esfumado en los últimos años. Del propio edificio quedan las ruinas, des-
pués de que su torre fuera volada en los años sesenta. Por entonces tuvo lugar
un intento de trasladar sus muros a Escalante, en Cantabria, que pretendía do-
tar de santuario propio a la Virgen de la Cama, que ahora reposa en un conven-
to de clarisas. Estremece cotejar la desolación actual con las imágenes que se
publican en el Catálogo de García Chico, captadas hace medio siglo.
EL CONFÍN DE LA NAVEGACIÓN
Villanueva de San Mancioes un pueblo ribereño del Sequillo, riachuelo que
le llega tan exhausto que apenas justifica su rango fluvial. Pero Villanueva cuen-
ta en su término con la ría del Canal de Castilla, que más abajo, desde la dár-
sena de Rioseco, nutre de agua el cauce escuálido del Sequillo. El viajero se
acerca a Villanueva con la intriga de su enigmático apellido. La nueva villa cre-
ció arropando el cenobio fundado para guardar la cabeza del remoto santo por-
tugués. Sus promotores, pertenecientes a los Téllez del vecino Meneses, en-
seguida encomendaron su culto y custodia al poderoso monasterio de San Be-
nito de Sahagún. Una placa moderna colgada del edificio consistorial recuerda
que el 21 de mayo de 2002 se recuperó la perdida tradición de traer cada cien
años desde Sahagún la cabeza del santo para su veneración por los vecinos del
Sequillo. Es cuanto queda de aquel regalo recaudado en la alta Edad Media,
cuando Évora cayó presa de los musulmanes. Esa visita cada cien años y una
s Iglesia de Villanueva de San Mancios Iglesia de Villanueva de San Mancio
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iglesia espléndida, que supone un lujo insospechado para un pueblo tan menu-
do. Pero hay que descontar que las cosas no siempre fueron así. Es cierto que
los monjes de Sahagún enseguida tomaron posesión del cráneo de San Man-
cio. De hecho, su capilla es casi lo único que se conserva en la ciudad del Cea
entre los vestigios del devastado monasterio. A cambio, Villanueva recibió el
regalo de una iglesia que justifica por sí sola la visita del viajero. En eso se be-
nefició de la cercanía del foco artístico de Rioseco. También guarda un arca en
el retablo mayor con algunas reliquias articulares del santo. Pero no la cabeza,
que sólo viene cada cien años y si pinta bien el centenario. Las trazas renacien-
tes de Santa María podrían deberse al mismo Rodrigo Gil de Hontañón, arqui-
tecto de varias catedrales de la época. Y los adornos en yeso que resaltan la
magnificencia de su interior evocan la mano maestra de los Corral de Villalpan-
do. Lo más llamativo al exterior es la torre adosada a los pies de la iglesia. Su
base es como un pedestal sobre el que se apoya para acentuar su aspecto de
torreón volado, similar a los que adornan las esquinas del castillo de Belmon-
te. Junto a la iglesia, que realza su estatura aupada sobre un leve altozano, sa-
le el camino que conduce hasta la esclusa séptima del Canal de Campos. Para
no despistarse con el rumbo, conviene seguir en las encrucijadas el reclamo de
la fábrica de harinas de cinco plantas que resalta entre la arboleda. El recinto
canaliego de la esclusa está muy cuidado porque hasta su puente escarzano
llegan los viajes en barco desde la dársena de Rioseco. A partir de la esclusa,
un camino peatonal que se orienta por la torre de San Juan se dirige hasta la
laguna de Tamariz, recuperada de su asfixia para jolgorio de los pájaros. Ape-
nas medio kilómetro de paseo.
s Canal de Castilla
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Tamariz de Campos tiene un nombre hermoso, de origen vegetal, que difí-
cilmente se compadece con su estampa desarbolada. Apenas unos pocos ta-
mariscos mimbreros vigilan el curso exhausto del Sequillo, que un poco más
abajo pasa bajo el Canal de Campos y se dirige hacia Rioseco, donde recibe
el auxilio de las aguas sobrantes de la dársena. Antes de llegar a Tamariz, el
Sequillo, que nace en el sur de León, cerca de Joara, recoge las aguas esta-
cionales de los arroyuelos que trenzan el peine del valle: el Husillejos, el de
los Silos, el Gorreras, el Bernuez, el Parreras y el de las Zorras. Nombres bien
expresivos, que no engañan a nadie con disimulos, como el propio Sequillo.
Desde Tamariz, que se encumbra sobre un altozano en el que descuellan la
casa consistorial y la torre de San Pedro, hasta el quiebro bajo el canal, el Se-
quillo recibe por la derecha otro par de arroyuelos más y por su izquierda al
Pozopedro, que alimenta las navillas colonizadas de pájaros. Estas charcas
vecinas del canal acaban de ser bautizadas como Laguna de Tamariz y cuen-
tan con un observatorio para disfrutar el revuelo de los patos y el picoteo de
las garzas. Tanto la esclusa sexta como la séptima están en término de Ta-
mariz, una compartida con Belmonte y la otra con Villanueva de San Mancio.
A medio camino entre ambas está el acueducto del Sequillo. Al otro lado del
canal emergen los faros prodigiosos del castillo de Belmonte y de la iglesia
de San Mancio.
s Puente del Canal, en Tamariz de Campos
Campos de quimera
s Puente del Canal, en Tamariz de Campos
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Las afueras de Tamariz recuestan entre lomillas y eras parceladas unos cuan-
tos palomares. El puente que salva el Sequillo parece excesivo para tan poco
cauce. Tras él emerge la silueta mellada con algunos quebrantos de Tamariz.
Conviene visitar primero la ruina de la iglesia de San Juan, con su torre heri-
da y la preciosa portada renacentista. Es cuanto queda de aquella joya. De es-
ta iglesia convertida en escombros salió el retablo mayor para la catedral de
Santander. Una mudanza urdida por el marqués de Lozoya en la que se evapo-
raron las estatuas barrocas de Tomás Sierra que lo poblaban, sustituidas por
pastiches de un imaginero practicón. También se envió un retablo lateral a No-
reña, patria asturiana de la fabada en lata, donde adorna la capilla de la Sole-
dad. El artesonado mudéjar troceado y la pila bautismal corrieron a engalanar
residencias de postín. ¿Y qué recibió Tamariz a cambio? A la vista está. Des-
de la desolación de San Juan asciende una calle hacia el altozano que circun-
dan la iglesia de San Pedro, el palacio mudéjar de la reina doña Leonor y el
consistorio. La iglesia de portada románica y cuerpo mudéjar fue revestida de
cemento sobre el que se pintaron ventanas simuladas. Un trampantojo repa-
rado por la reciente restauración. Hacia la cabecera de la iglesia, en la calle
de la Rosa, asoma una portada de piedra con heráldica de los Manuel, seño-
res de la fortaleza de Belmonte. Su cuidado marca la primera excepción entre
tanto abandono. Pero no alberga el palacio de la reina Leonor, que estuvo en
Tamariz con sus hijos en el año 1354. Tamariz había tomado partido por los in-
fantes de Aragón frente a Pedro I de Castilla y acogió a la real familia duran-
te una temporada. El palacio mudéjar, muy alterado por los remiendos, se en-
cuentra frente al ayuntamiento, que es un edificio pomposo de principios del
diecinueve. El rollo que había en esta plazuela también se lo llevó la trampa.
Frente a la torre de San Pedro, abre
su mirador un palacio de ladrillo
con escudos. Una de las sorpresas
del pueblo es la escultura de don
Purpurino, retirada de la plaza de
Fuente Dorada de Valladolid por
las burlas del público. La figura re-
presenta a un correo romano que
enarbola una antorcha mientras
en su mano izquierda recoge un
pergamino enrollado. Formó parte
de la decoración del palacio de los
Villena, de donde pasó a Fuente
Dorada repintada de purpurina.
Viajó a Tamariz en 1953 y actual-
mente remata una fuente de mo-
rrillos en el corro de San Antón.
s Esclusa séptima,en Tamariz de Campos
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s Foto de Tamariz de Campos
A dos kilómetros, en dirección a Villabaruz, emerge sobre un altozano la er-
mita del Castillo o de los Pastores, bien arreglada. Es una de las satisfaccio-
nes del viajero en Tamariz. También se han recuperado con gusto y cuidado
el espacio del antiguo corralón en la cuesta del Corrillo y las fuentecillas y
abrevaderos que contemplan el desfile arbolado del Canal. La transparencia
de la llanura guarda sorpresas que se delatan por la sugerencia de su nom-
bre, como este pueblo que vigila el tránsito de la ría ilustrada. En Villabaruz
de Campos, la plaza se ofrece como antesala de la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Calle, que remonta su pórtico de ladrillo sobre ese escenario. La
escalera de piedra ofrece un repecho que es como el púlpito para adoctrinar
el recinto. Algunos pies del pórtico se retuercen hasta alcanzar la rosca de un
imaginario caracol. El pueblo se tiende en la ladera, a orillas del Sequillo. Un
edificio de la plaza conserva su portada de sillería que enmarca un alfiz de-
corado con bolas góticas. Se trata de un vestigio del dieciséis, cuando Villa-
baruz pertenecía al Almirante de Castilla. En la calle Mayor se encuentran los
restos de otra portada palaciega, que la tradición atribuye al gobernador mo-
ro que bautizó al pueblo. La heráldica y su estilo renaciente contradicen la pe-
regrina leyenda. Por San Pelayo se ejecutan las danzas de paloteo, tradicio-
nales de este tramo del Sequillo.
s Iglesia de Nuestra Señora de la Calle,en Villabaruz de Campos
Campos de quimera
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PRODIGIO MUDÉJAR
Entre Medina de Rioseco y Moral de la Reina, los campos se ondulan, des-
nudando o hurtando horizontes en la mecedora del paisaje. A la altura del si-
lo de Rioseco, confluían los ramales del ferrocarril secundario: el que bajaba
de Villalón por Moral, y el procedente de Valderas por Palazuelo de Vedija. To-
do aquel entramado de progreso lo aventó la tolvanera del abandono masivo
del campo durante la posguerra. En 1868, que fue un año infausto para la co-
rona, Moral adoptó el apellido de la Paz, que mantuvo hasta 1909, cuando la
regia inauguración del ferrocarril aconsejó volver a la costumbre. Una leyen-
da pelona y de cuño reciente enreda al Cid con la reina para explicar su nom-
bre. Tuvo tres iglesias, de las que queda una y las ruinas de otra. De San Mi-
guel, que fue templo mudéjar y parroquia hasta 1892, no queda ni rastro. A la
derecha de la carretera se impone la ruina de San Juan, muy arreglada, con
su portada renacentista, la entrada por un arco con alfiz y su torre mudéjar. El
inventario de 1971 todavía la encontró en pie, con el retablo rococó adornado
con escenas del bautismo de Cristo y diversos pasajes de la vida del santo ti-
tular. En realidad, la portada renacentista con medallones, fechada en 1538,
corresponde a un pórtico posterior. Se trata de una ruina imponente, capaz de
suscitar imaginativas cavilaciones. El pueblo se apiña en torno a Santa Ma-
ría, que es un templo con cabecera del dieciséis y entrada por arco conopial
protegido por un pórtico de ladrillo. El resto de la nave es posterior, de media-
dos del dieciocho. Guarda un buen repertorio de retablos, alguno procedente
de San Juan. El mayor es barroco. En su interior no puede pasar inadvertida la
pila bautismal gótica, que está bajo el coro y es una de las más hermosas de
la provincia.
s Iglesia de San Juan, en Moral de la Reinas Iglesia de San Juan, en Moral de la Reina
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Campos de quimera
El enlace entre las carreteras de Villalón y León, que comunica Moral con
Berrueces, sigue el valle de los Erizos y discurre frente a la ermita de Pe-
drosa, hermosa y solemne en su soledad campestre. La romería de septiem-
bre renueva el rito de sus danzas de paloteo. En el núcleo del pueblo desta-
ca una casona que pregona el gusto terracampino por el mestizaje: piedra
en el zócalo, relleno de tapial y cantoneras de ladrillo. La iglesia de San Pe-
dro es renacentista y acaba de superar el trago de una década larga en clau-
sura por peligro de derrumbe. La remata un elegante ábside de sillería, mien-
tras la torre quedó truncada. Es magnífico su retablo mayor, que ensambla
ocho pinturas del círculo de Juan de Borgoña con buena imaginería. A la sa-
lida del pueblo en dirección a León, buscando el desvío de Aguilar, se pasa
el arroyo de la Regoyada, que se distingue por la arboladura del plantío que
arropa un lagunajo juncal. A la derecha, resalta la loma adehesada del mon-
te de Berrueces, que perteneció al duque de Rioseco. Su encinar, raleado pa-
ra la siembra de cereal, fue despensa pródiga de bellotas que alivió la pe-
nuria de tantos años malos.
Aguilar de Campos despliega la cuadrícula de su caserío por la ladera de un
cerro que cobijó sucesivamente a vacceos y romanos. En este proceso, cam-
bió varias veces de nombre, hasta quedarse con el que le pusieron sus repo-
bladores leoneses. Una cierta tradición erudita, respaldada por el entusiasmo
pionero de Federico Wattenberg, emplazó en el promontorio terroso del que
cuelgan sus calles la ciudad vaccea de Intercatia. El sabio e imaginativo don
Federico llegó incluso a repasar su trazado en una acuarela que disuelve el
realismo de su dibujo con tonos arcillosos. En el cuadro, un guardián con lan-
za y escudo vigila los tornasoles del crepúsculo desde el otro lado de la hon-
donada del arroyo. Aquella vaporosa Intercatia sufrió un ataque romano
comandado por Lúculo en el año 151 antes de nuestra era. Luego, los nuevos
s Ermita de Berrueces
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colonizadores la bautizaron como Castro Mayor, y con ese nombre siguió has-
ta finales del siglo doce. Entonces conoce una profunda remodelación, impul-
sada por Alfonso VIII de Castilla, que convirtió la pendiente del cerro fortifica-
do en un asentamiento con diseño geométrico. En la última década del siglo
doce se empieza a llamar Aguilar y a lo largo de cien años permanece como
villa real. A fines del catorce se convierte en señorío de Alfonso Enríquez, quien
poco después recibe el título de Almirante de Castilla.
Tanto la situación como el trazado interior de Aguilar de Campos recuerdan al
vecino Tordehumos. Por eso su recorrido no tiene pérdida. Lo mejor del pue-
blo se encuentra cerca de la plaza de la Constitución, que es la del rollo góti-
co, presidida por la maravilla mudéjar del arco de San Andrés. En la parte ba-
ja se alza la torre de Santa María, que junto algunos restos de la cabecera es
cuanto queda de la iglesia renacentista. El cuerpo del templo pertenece a la
segunda década del siglo veinte. Aprovechando el revuelo de la ruina se eva-
poró el retablo mayor, un ejemplar magnífico de la primera mitad del siglo die-
ciséis. En realidad, fue vendido por diecisiete mil pesetas, que ya era dinero
para la época. En el trato tomaron parte unos anticuarios de Zamora, pero en-
seguida se dio salida al material por ferrocarril, parece que con dirección a Za-
ragoza, donde radicaba el comprador señor Palis. El retablo medía siete me-
tros de alto por seis de ancho, así que no era ninguna miniatura que se pudie-
ra camuflar fácilmente. Pero ni la intervención del ministro vallisoletano Alba,
que lo era de Instrucción Pública, ni la consiguiente movilización de la Comi-
sión de Monumentos con el gobernador al frente consiguieron gran cosa. Ni
siquiera averiguaron el paradero del retablo.
Para reparar la herida de aquella ausencia, se colocó en la cabecera de San-
ta María un crucificado traído de San Andrés, de fines del siglo quince. La pa-
rroquia reúne una buena colección de imaginería y retablos, recogidos de los
demás templos que han ido desapareciendo. También las calles de Aguilar
conservan algunos ejemplos de la magnífica arquitectura tradicional que dio
lustre a la villa. En la calle Beato Apolinar puede verse el antiguo pósito, de
s Rollo e iglesia de San Andrés, en Aguilar de Campos
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Campos de quimera
adobe y ladrillo, con entrada por un noble arco de piedra, y de camino hacia la
plaza se encuentra la casa consistorial, de fines del diecinueve.
El recinto de la plaza enlaza el cerro del castillo con el poblado extendido has-
ta la campiña. Su disposición inclinada realza aún más la imagen de San An-
drés, desprovista ya del pórtico que cobijaba sus entradas. Este templo se hi-
zo en el primer tercio del siglo quince, bajo el patrocinio del almirante de Cas-
tilla. Su fábrica es de aparejo toledano, a base de ladrillo y mampostería. Una
actuación reciente descubrió la armadura mudéjar que cubre la nave central,
cubierta por bóvedas barrocas, y consolidó el exterior del templo, muy rico de
volúmenes. La portada principal, de clara filiación musulmana, es una de las
más hermosas y desde luego la más inolvidable de nuestro arte mudéjar. Un
grabado de Parcerisa reproduce con detalle el pórtico desaparecido, que da-
ba al templo un efecto escalonado que ahora en buena medida ha perdido. Se
derribó en 1868 y sus piedras se usaron para tapiar las capillas laterales abier-
tas al pórtico, mientras los elementos decorativos se desperdigaron por casas
y pueblos de alrededor. En Villalón un edificio de la calle de la Rúa exhibe ba-
jo la cornisa una serie de canecillos labrados con un escudo, varias caras y un
escribiente.
s Arcos de San Andrés, en Aguilar de Campos
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La eminencia del cerro fortificado, que a espaldas del caserío se escalona en
varias terrazas de cultivo, llevó a los repobladores leoneses a cambiarle su
nombre de Castro Mayor por el todavía más exagerado de Aguilar. En su ho-
menaje hay que ascender por la plaza inclinada de San Andrés hasta el mira-
dor de los trogloditas, desde donde se aprecia el derrame geométrico de sus
calles, que bajan hacia el surco fluvial del Navajos organizadas en torno a sie-
te calles diáfanas y sin recovecos. Las viviendas rupestres aparecen enmas-
caradas por apósitos de bodega o chiringuito urbano. Así que lo aconsejable
es entretenerse con el horizonte paisajístico, cuyo vuelo concluye en el juego
de volúmenes de la iglesia de San Andrés, que asoma al pie. Por esa vertien-
te del pueblo, la vaguada de la Fuente Grande da curso a la cañada de Villa-
lón y, cerrando más la horquilla, al GR-26, que se entretiene ante las aspas del
molino de viento y busca el caserío de Pajares, cuya huerta verdea el río Na-
vajos, por mal nombre Ahogaborricos.
Luego, el recinto de la plaza de la Constitución relaja el disgusto. Desde la por-
tada mudéjar se aprecia la verticalidad del rollo gótico, aupado sobre una gra-
da circular de seis escalones. A partir de aquí, el paseo prosigue hacia la er-
mita de Fuentes. El camino sale de la plaza del Rollo y desciende a la vagua-
da que agrupa las instalaciones deportivas. Este primer tramo, hasta el ce-
menterio, está asfaltado y ofrece a su derecha la subida a un molino de vien-
to restaurado. Desde su mirador se aprecia la silueta mocha de la ermita de
Fuentes, que es lo que se salvó de un antiguo convento, primero jerónimo y
después franciscano. La senda del GR-26, que recorre la Tierra de Campos,
abraza por detrás las motillas del molino y del cementerio y a un kilómetro del
pueblo enlaza también con la ermita a través de un camino agrícola. A partir
del camposanto, recorremos una senda peatonal urbanizada que se protege
s Interior de San Andrés, en Aguilar de Campos
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con trechos arbolados. En algunos tramos, los chopos son de fuste vetusto; en
otros, los arbolillos de reciente plantación pugnan por salir adelante. Al fondo
del paseo, el espacio conventual donde brotan las fuentes aparece coloniza-
do por la vegetación.
En ese lugar se apareció la Virgen a una pastorcilla, que sólo a la tercera con-
siguió que los vecinos atendieran su relato de la visión y la súplica de la Vir-
gen, que pedía un templo donde cobijarse. Para hallar la imagen, soterrada en
la época de las invasiones musulmanas, tuvieron que cavar hasta descubrir
una bóveda bajo la que manaba el agua y a cuya protección descansaba la
imagen sentada en una silla. Enseguida, los almirantes de Rioseco se queda-
ron con el patrocinio y encomendaron su custodia a los frailes jerónimos de
Valdebusto, que fundaron un pequeño monasterio. Pero la humedad del lugar
los ahuyentó muy pronto y ya en 1521 estaban de vuelta en Valoria del Alcor.
Entonces vinieron los franciscanos, que también se quejaron del emplazamien-
to insalubre, trasladándose por un tiempo a la ermita de Santiago, ya desapa-
recida. Pero tuvieron que volver a las Fuentes, porque la Virgen seguía terne
con descansar en el sitio de su aparición.
s Molino de viento, en Aguilar de Campos
Campos de quimera
s Molino de viento, en Aguilar de Campos
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La actual iglesia de San Pelayo de Villamuriel de Campos es obra de 1817,
aunque incorpora buena parte del tesoro parroquial, así el bulto yacente del
obispo Diego Pérez de Villamuriel o la codiciada reliquia del lignum crucis,
que siempre se mostró eficaz para alejar el pedrisco de sus campos. El ya-
cente perdió la cama de su descanso y ahora reposa en un lateral sobre el
suelo, con la calza de unas tablillas y el alivio de un par de pétreos almoha-
dones. Durante siglos este monumento funerario fue objeto de quejas, por-
que su bulto impedía a los parroquianos ver el altar y seguir las liturgias. El
retablo mayor es contemporáneo del templo, pero integra en su ensamblaje
esculturas clásicas y barrocas. Una plantación reciente de chopos y cerezos
contradice la imagen desolada de esta parte de Campos. Durante algo más
de medio siglo, entre 1915 y 1969, pasó tres veces al día por el pueblo el con-
voy ferroviario de vía estrecha. Pero ya antes Villamuriel empezó a sacar par-
tido de aquella expectativa, elaborando los ladrillos y tejas que se usaron pa-
ra construir las estaciones de la línea. Todavía se mantiene enhiesta la chi-
menea del horno de Urbón.
s San Pelayo, en Villamuriel de Camposs San Pelayo, en Villamuriel de Campos
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LA HUELLA DE FRAY GERUNDIO
Palazuelo de Vedija ha tenido más fortuna con su patrimonio civil que con
el eclesiástico. Así que su caserío se engalana con el palacio neoclásico de
los Cuadrillero, el antiguo consistorio diseñado por Teodosio Torres, varias ca-
sas novecentistas, vestigios torreados de barro y otras construcciones resi-
denciales que pregonan los réditos del antaño próspero negocio porcino. El de
los Cuadrillero (1772) es el palacio más noble de Tierra de Campos y desde ha-
ce unos años sirve de sede consistorial. Tiene patio porticado de dos plantas
y como tantas otras casonas de la comarca combina los sillares con el ladri-
llo. En la plaza, un pedestal canteado muestra un marranero de asperón lian-
do el pitillo junto al cochino. Al cabo de los siglos, Palazuelo ha perdido las
iglesias de San Mamés, de Santa María la Nueva y de San Juan. Santa Ma-
ría de Barruelo es un templo del dieciséis reformado por completo en los si-
glos posteriores, que guarda un tesoro acorde con el patronazgo de los Cua-
drillero, linaje que en el dieciocho contó con dos obispos simultáneos, un prior
de Malta y cortesanos despiertos. Uno de sus descendientes fue el suegro de
Manuel Azaña. Por San Mauricio, Palazuelo celebra encierros y la fiesta tra-
dicional de la vaca enmaromada. También festeja la matanza del cerdo el pri-
mer sábado de febrero. El mechón de lana de su apellido, que eso significa ve-
dija, recuerda la importancia de su cabaña ovina. Cerca de las casas discurre
el arroyo Marrandiel, al que se une el Puercas poco antes de su desemboca-
dura en el Sequillo. Nombres de sucia resonancia que ningún prurito ha trata-
do de esconder.
s Monumento al marranero, en Palazuelo de Vedijas Monumento al marranero, en Palazuelo de Vedija
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Villafrechós vivió su esplendor como señorío de los Osuna, a comienzos del
dieciséis. Pero su nombre frutal evoca una primitiva fundación visigoda, dedi-
cada a San Fructuoso. La iglesia de San Cristóbal es la única de sus seis pa-
rroquias que ha llegado hasta nosotros. Es obra mestiza y poco relevante, he-
cha con piedra, ladrillo y tapial entre los siglos quince y dieciséis. La cubierta
de armadura aparece enyesada, mientras la torre arranca en piedra y remata
con dos cuerpos de ladrillo. En la calle del Arco, una portada gótica testimo-
nia la pujanza de Villafrechós al comienzo de la Edad Moderna. No es el úni-
co vestigio civil de aquella prosperidad, que se prolongó hasta nuestro siglo.
El convento gótico de Santa Clara también corresponde a aquel momento inau-
gural del dieciséis. Fundado en un antiguo palacio por doña Urraca de Guzmán,
conoció su esplendor bajo el patrocinio de los duques de Osuna, cuya heráldi-
ca se multiplica por sus muros. En las afueras, se encuentra la ermita de Nues-
tra Señora del Cabo. La tradición de las almendras garrapiñadas emigró con
la dispersión de los Cubero a las ciudades cercanas: Rioseco y Valladolid.
s Iglesia de San Cristóbal, en Villafrechóss Iglesia de San Cristóbal, en Villafrechós
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Campos de quimera
Habían recalado en Villafrechós a fines del diecinueve, procedentes de León,
y desde su obrador terracampino cosecharon medallas internacionales y la vi-
tola de proveedores de la Casa Real en tiempos de María Cristina.
De camino hacia Barcial de la Loma, un leve desvío a la derecha apunta al
caserío de Zalengas, puro recinto de melancolía. A la entrada del pueblo, se ve
un arco huérfano y unos muñones de tapial, que es cuanto queda de la iglesia
de San Miguel, usada un tiempo como cementerio. La iglesia de San Pelayo
eleva majestuosa su torre de seis cuerpos sobre la grada de una escalinata. El
templo es mudéjar, de comienzos del dieciséis, pero la torre tiene cubierta de
s Torre de San Pelayo, en Barcial de la Lomas Torre de San Pelayo, en Barcial de la Loma
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sillería una de sus cuatro caras, en la que se abre la portada. El remate octogo-
nal es de ladrillo. En su interior, bien surtido de retablos e imaginería de méri-
to, muestra un artesonado de par y nudillo, que es policromado en una de las
capillas de la epístola. Enfrente se encuentra la capilla de un arcipreste que fue
comisario del Santo Oficio y párroco de esta iglesia. Postrada en un arcolosio
se ve su imagen orante, hecha de madera. También guarda la parroquia una es-
pina de la corona de Cristo, cuya fiesta se celebra el 5 de mayo. Un cubo con
las melladuras del tiempo es cuanto resta de su fortaleza, que padeció las con-
secuencias de su desdicha en el conflicto de las Comunidades.
En el camino hacia Castroverde concluyó sus días don Suero de Quiñones, el
gallo del Paso Honroso, sobre el Órbigo. Sucedió el 11 de julio de 1458, en
una acometida de Gutierre de Quijada, quien guardó un cuarto de siglo el ren-
cor de su derrota en aquel torneo caballeresco ponderado por Cervantes: “Di-
gan que fueron burla las justas de Suero de Quiñones del Passo”. Durante
tiempo perpetuó el hecho una cruz suntuosa, que los vecinos conocieron co-
mo la Cruz del Muerto. Una treintena de palomares, la mayoría ya en vilo, sal-
pica el entorno de Barcial. Los hay circulares y cuadrados, con sus tejadillos
escalonados.
Santa Eufemia del Arroyo se llamó de Arenales y de Campos hasta que en
1916 adoptó el apellido fluvial. Teniendo en cuenta la confusión de nombres
de este cauce, mejor así, con el genérico. La cartografía le llama Navajos, por
el cerro en el que brota; los indicadores de carretera, Bustillo, por ser el primer
pueblo que visita; y los campesinos, Ahogaborricos, por razones cuya eviden-
cia mejor no traducir. Santa Eufemia tuvo rollo jurisdiccional y una granja de
los jesuitas de Villagarcía, a la que acudía con gusto el Padre Isla, a correr per-
dices y conejos con la escopeta de su cuñado Nicolás, “cuyo uso sólo está
prohibido dentro de las bardas del colegio”. En estas estancias junto a los ca-
chicanes del convento pudo pegar la hebra y refrescar giros y costumbres te-
rracampinos, que luego nutrieron su Fray Gerundio. El personaje era de Cam-
pazas, en la solana leonesa del Cea, y cargó con el alias paramés de Zotes. El
autor de la novela, el jesuita Isla, era de Valderas, aunque nació en Vidanes,
en la montaña del Esla. Su geografía literaria y perdicera discurre entre los
menguados cursos del Sequillo y el Cea. De Santa Eufemia a Campazas dis-
curre la ruta veraniega de Fray Gerundio. La granja, con sus tierras y su bode-
ga, pasó a la condesa de Cifuentes, aprovechando una de las supresiones de
la orden. Ya en la posguerra, el vizconde Agustín López de Ayala erigió a las
afueras el caserío de Santa Bárbara, proyectado como moderna explotación
agrícola, que ahora alberga un centro de turismo rural. La iglesia es moderna,
de este siglo, y está adosada a la vieja torre del dieciocho. La adobera, hasta
la que se llega haciendo la ronda por el malecón del arroyo, muestra un pe-
queño parque de miniaturas en barro, legado de los sucesivos cursos de vera-
no destinados a iniciar a los jóvenes en los secretos del adobe.
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El CANAL DE CAMPOS
Una doble lanzada de chopos arropa al Canal de Campos en su últi-
mo tramo, que recorre los términos de Tamariz, Villanueva de San Man-
cio y Medina de Rioseco. De los setenta y nueve kilómetros de trazado,
apenas diez corresponden a Valladolid, donde se sitúan dos de sus sie-
te esclusas. Este ramal de Campos fue también el que más se demoró,
primero por dificultades financieras, luego por el estorbo de las guerras
y más tarde por la prioridad de rematar el enlace con Valladolid a través
del ramal del Sur. Lo cierto es que hubo que esperar casi un siglo (desde
1754 hasta 1849) para que llegara desde Paredes de Nava a la dársena
de Rioseco.
A partir de 1792, con la fundación de Sahagún el Real, a la altura de
Paredes, ya se habilitó aquel muelle para el embarque del cereal terra-
campino. El salto de actividad canaliega más importante se produce al
incorporarse la dársena de Valladolid: la flota de barcazas pasa de 17 a
más de cien. Entre 1850 y 1860, ya con el ramal de Campos extendido
hasta Rioseco, el tráfico alcanza su mayor esplendor y el número de bar-
cas asciende hasta 365. La navegación del canal, actualmente recupe-
rada para disfrute turístico, se clausuró en 1959.
Río Se
quillo
Río Sequillo
Canal de Campos
SéptimaEsclusa
SextaEsclusa
Laguna de Tamariz
Villanuevade San Mancio
Dársena
Medina de Rioseco
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Campos de quimera
La dársena de Rioseco agrupa en uno de sus costados los almace-
nes históricos, mientras en el otro se escalonan hacia el Sequillo las fá-
bricas de harina, de las que se visita la más cercana, que conserva ínte-
gra y operativa su maquinaria, auténtica reliquia de arqueología indus-
trial. El centro de Recepción de Viajeros, instalado en uno de los almace-
nes, informa de las posibilidades de recorrido del canal, que incluyen el
barco Antonio de Ulloa, los paseos en bicicleta o a pie por los caminos
de sirga y otras alternativas de turismo activo. El barco realiza dos tipos
de itinerarios. El más corto es un viaje de siete kilómetros, mientras la
ruta hasta la esclusa de Tamariz permite disfrutar la aventura de su tra-
vesía, que es una experiencia apasionante y compleja.
La esclusa es un ingenio en forma de balsa ideado por Leonardo da
Vinci que sirve para salvar los desniveles del terreno por donde discurre
el canal. El Canal de Castilla suma un total de cincuenta: 24 en el ramal
del Norte; veinticuatro en el ramal del Sur; y siete en el de Campos. La
interrupción de las obras en Soto Albúrez, entre Villamuriel y Dueñas y a
la altura de 1804, dejó a medias la última esclusa ovalada, que hace el
número treinta y cuatro. Las siguientes hasta Valladolid y todas las del
ramal de Campos serán ya rectangulares: su inconveniente es que sólo
permiten el paso de una barca; la ventaja, que la maniobra es más rápi-
da, al utilizar menos cantidad de agua en el proceso.
Junto a la esclusa séptima alza su arquitectura vertical una fábrica
de harinas de cinco plantas y se ha recuperado la laguna de Tamariz, que
ofrece un observatorio para seguir la aventura estacional de los pájaros.
También se atisban la torre herida de San Juan, la renacentista de San
Mancio y las voladas almenas de Belmonte.
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1 Campos de Quimera 7/4/09 14:12 Página 63
1 Campos de Quimera 7/4/09 14:12 Página 64
2Palomares, rollosy torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 65
ARRO
YOO
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RÍO
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LDER
ADUE
Y
RÍO CEA
RÍRÍO
VA
LDER
ADUE
Y
CEA
Medina deVillafrechósSanta Eufemia
Barcial dela Loma
Villamurielde Campos
Palazuelode Vedija
Berrueces
Aguilarde Campos
Villalánde Campos
Bolañosde Campos
Valdunquillo Villavicenciode los Caballeros
Moral dela Reina
Ceinosde Campos
Villacid deCampos Cuenca
de Campos
La Uniónde Campos Urones de
Castroponce
Becilla deValderaduey
Castroponce
Mayorga
Castrobol
Villalón de Campos
Herrínde Campos
Gordalizade la Loma Bustillo
de Chaves
Villanueva dela Condesa
Villacarralón
Vega deRuiponce
Villagómezla Nueva
Cabezón deValderaduey
Villalba dela Loma
Saelices de Mayorga
Monasteriode Vega
Melgar deAbajo
Melgarde Arriba
Santervásde Campos
Zorita dela Loma
Villacreces
Villafrades de Campos
Gatón deCampos
Villabaruzde Campos
Tamariz deCampos
Villanuevade San Mancio
Palaciosde Campos
Roalesde Campos
Quintanilladel Molar
Fontihoyuelo
San Llorente
N-601
N-610
N-610
C-612
N-601
C-612
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 66
Palomares, rollosy torres con vistas
ADOBE Y SOPORTALES
La plaza de Villalón de Campos, con soportales y adornada por el rollo gó-
tico, es una de las imágenes más conocidas de Tierra de Campos. Pero sus
atractivos no se limitan a este recinto. Un recorrido por sus calles y plazuelas
nos descubre el encanto de uno de los conjuntos de arquitectura tradicional
mejor conservados. La plaza Mayor de Villalón exhibe en su amplio y escalo-
nado escenario las principales joyas de la villa. Es el espacio del mercado de
los sábados, que se viene celebrando desde hace más de setecientos años por
un privilegio del Rey Santo. En su parte más alta se alza la iglesia de San Mi-
guel con su torre del reloj, peraltada sobre una escalinata de la que emergen
las poderosas columnas del pórtico neoclásico. El caserío de la plaza muestra
un variado repertorio de soportales, algunos asentados sobre pies de made-
ra, otros en columnas de piedra del siglo XVI o de hierro del XIX. En la esqui-
na con la Rúa luce el Ayuntamiento, obra contemporánea de Teodosio Torres,
el arquitecto del viejo hospital, del instituto Zorrilla y de la plaza de toros de
Valladolid. Lo que todavía no exterioriza Villalón es su vínculo con el pintor
Juan Gris, uno de los grandes artistas de la vanguardia universal.
67
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 67
La estrella de la plaza de Villalón es el rollo gótico, sin duda el más hermoso
de cuantos pueden verse en España. Se levantó dos años después de la ca-
tástrofe de Villalar, que supuso un duro varapalo para la prosperidad ferial de
Villalón, como símbolo del reforzado señorío de los Pimentel. Alzado sobre una
base octogonal, tiene tres cuerpos adornados con columnillas, nichos, meda-
llones y gárgolas en sus ángulos que representan animales fantásticos. A su
lado, una oronda quesera de fundición reciente, obra del escultor Jesús Tra-
pote. Un Museo del Queso rescata el proceso de elaboración artesanal de sus
codiciados frescos pata de mulo, así como de los curados con leche de oveja
churra. La iglesia de San Miguel es un compendio de arte que reúne cinco si-
glos de actividad. Una restauración reciente despojó su interior del encalado,
poniendo al descubierto preciosas armaduras polícromas y un alzado mudé-
jar con profusa decoración de arcos y ventanas de herradura. El recorrido in-
terior depara sorpresas como el sepulcro de un canónigo realizado por Juan
de Juni, las rejas góticas o la umbría capilla abierta bajo la torre, dentro de un
conjunto lleno de reclamos para el asombro.
68
s Rollo de Justicia, en Villalón de Camposs Rollo de Justicia, en Villalón de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 68
Las calles que confluyen en la plaza prolongan el trazado tradicional de Villa-
lón, que muestra en su caserío un repertorio de formas que hace honor a la no-
bleza de la arquitectura del barro. En unas construcciones se aprecia la airosa
buhardilla, en otras las fachadas recorridas por chimeneas y siempre el res-
guardo de los soportales. Desde el ábside neoclásico de San Miguel se toma
la dirección hacia la plazuela de San Juan, presidida por la iglesia de tapial y
ladrillo. En su interior descuellan el artesonado del presbiterio y un retablo ma-
yor con pinturas góticas sobre tabla del Maestro de Palanquinos. A su lado se
mantienen las ruinas del hospital de San Roque, construido en ladrillo sobre
pies de madera y con un arco trilobulado en su fachada. Otra iglesia de ladri-
llo, la de San Pedro, corresponde ya al dieciocho.
El callejeo por la Rúa, por la vieja calle del Pescado o por la del Otero nos pone
en contacto con un rico repertorio de nobles casonas blasonadas. Una zapate-
ría de la calle de la Rúa ofrece en su planta alta un curioso Museo del Calzado,
que rescata la itinerante colección Vibot. El número 58 de la Rúa adorna su cor-
nisa con varios canecillos procedentes del pórtico de San Andrés, en Aguilar
de Campos, que se derribó en 1868. Representan cabezas humanas, diversos
animales, un aplicado escribiente y el blasón de los almirantes. Dos pilares de
aquel pórtico se ven en la calle de Santo Domingo, decorados con rosetas, ca-
bezas humanas y hojas. También ostentan escudos con el ancla, símbolo del
almirantazgo. La del Pescado apoya sus balconadas sobre ménsulas de hierro
forjado adornadas con hojarasca barroca. En la carretera de Palencia muestra
su abandono el asilo Pérez Gil, una obra de principios de siglo debida al arqui-
tecto Jerónimo Arroyo. También es de ladrillo la ermita de las Fuentes, cuya
imagen gótica se guarda disfrazada con ropajes en San Miguel. El paseo has-
ta la ermita, de apenas tres kilómetros en dirección a Fontihoyuelo, discurre por
un entorno de palomares cilíndricos y viejos chozos campesinos que concluye
en un paraje de manantiales que es como un oasis en el mar cereal.
69
s Mercado en Villalón
Palomares, rollos y torres con vistas
s Mercado en Villalón
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 69
EL RIÑÓN DE CAMPOS
“Las tierras que se extienden entre Villalón y Frechilla, en tres leguas a la re-
donda, escribió el viajero Jesús Torbado, son conocidas bajo el nombre de Ri-
ñón de Campos”. Ese territorio lo promedia Herrín, vecino del Sequillo. Pas-
cual Madoz recuerda cómo una de sus temibles crecidas, la de 1835, “arreba-
tó ganado lanar, mieses y granos limpios, aperos y otros enseres, habiéndose
podido salvar muchos trabajadores por medio de las hacinas de mies, que les
sirvieron de balsas”. Se sucedieron las desgracias pero tuvo que transcurrir
más de un siglo para que el río que carece de valle fuera encauzado entre ma-
lecones de tierra. En Herrín de Campos, cuyo nombre evoca el manantial fe-
rruginoso de los Arenales, la mota del castillo guarda el secreto vecinal de las
bodegas. Durante siglos, perteneció al señorío de Las Huelgas de Burgos. En
la plaza, junto al ayuntamiento, alza la torre del Salvador su estandarte de la-
drillo y tapial, rebajado en el diecisiete. Guarda un buen surtido de retablos,
entre los que destaca el mayor, de 1720, cuya labor escultórica fue tallada por
el artista riosecano Tomás Sierra. A la misma época corresponden el órgano,
los sitiales del coro y las yeserías barrocas. Como varios pueblos más del Se-
quillo, celebra sus fiestas, en este caso dedicadas a San Antonio, con danzas
de paloteo.
Para no engañar a nadie, pues es lugar de paso, Herrín apellidó su calle Ma-
yor según el rumbo: de Oriente y del Poniente. Remontando cuatro kilómetros
la hendidura del Sequillo, se encuentra el caserío de Santa María de Benavi-
des, donde hubo un poderoso convento cisterciense. Un dicho de Campos in-
terpelaba así a los tonsurados que recorrían la comarca: Fraile o cartujo, ¿dón-
de resides? ¿En Matallana o en Benavides? Un paseo de tres kilómetros, por
el camino de Villarramiel, acerca a la fuente de los Arenales, cuya agua mine-
70
s Herrín de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 70
ral, según Madoz, “por su finura y propiedades aperitivas, la usan generalmen-
te las gentes bien acomodadas, no sólo del pueblo, sino de los limítrofes, abs-
teniéndose de beberla por la misma razón los trabajadores”, que no necesita-
ban estimular el apetito. La herrumbre de su cauce benéfico bautizó al pueblo,
pero no sirvió para retener la diáspora de Torreherrizo, convertido en despo-
blado como Peñalosa y, oh paradoja, Población.
Sequillo abajo, se encuentra Villafrades de Campos, que en 1793 padeció
la destrucción de setenta de sus setenta y tres casas por un desbordamiento
del río. Por si fueran poco este y otros castigos del tornadizo Sequillo, los es-
cribanos de la historia siguen empeñados en infligir a este pueblo el escar-
miento aplicado por el Cardenal Cisneros a Villardefrades, que lo incendió y
arrasó el último domingo de mayo de 1517, en represalia por sus precoces ve-
leidades comuneras. Las riadas han sido inclementes con Villafrades, cuya
memoria tiene grabadas por su devastación cuatro en el siglo dieciocho, dos
en el diecinueve y tres en el veinte: la última, la nochevieja de 1961. A pesar
del riesgo, en esta media esfera dibujada por el foso fluvial del Berruez y el Se-
quillo hay constancia de población vaccea, romana y visigoda. En los primeros
71
Palomares, rollos y torres con vistas
s Iglesia de San Juan Evangelista. Villafrades de Camposs Iglesia de San Juan Evangelista. Villafrades de Campos
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tiempos medievales, el lugar se llamó en latín Iglesias Blancas. Su nombre ac-
tual deriva de la repoblación, mediante un priorato, por los monjes benedicti-
nos de Sahagún. En la calle del Cristo se conserva un escudo perteneciente a
un caballero de la Orden de Calatrava. La iglesia de San Juan Evangelista es
de mediados del dieciocho, tiene un pórtico ciego y organiza sus espacios con
profusión de volúmenes, que corona una modesta espadaña de ladrillo. En su
interior guarda un San Antonio Abad de Alejo de Vahía y la Virgen gótica de
Grijas Albas, que es la patrona y posa erguida sobre la media luna. Una de las
calles del pueblo está dedicada al húsar Tiburcio, héroe de la Guerra de Inde-
pendencia en Astorga, en cuya catedral descansa. También sus fiestas vera-
niegas de Grijasalbas, donde se ejecutan las danzas ancestrales de paloteo,
acogieron algunos episodios de bodega y peña novelados por el escritor y ci-
neasta David Trueba, que ya ha sido su pregonero. Como el resto de los her-
manos, entre los que se cuenta el director de cine galardonado con un Óscar
de Hollywood, pasó los veranos más largos e intensos en la casa familiar de
Villafrades.
A orillas del Sequillo, se encuentra también Gatón de Campos, que prome-
dia el camino entre Villarramiel y Cuenca. Ocupa el lugar de la mansión roma-
na de Tela y perteneció durante siglos al monasterio de Las Huelgas de Bur-
gos. Tres casonas blasonadas, de cuño eclesiástico, delatan cierta prosperi-
dad dieciochesca. La iglesia de San Pedro es mudéjar, de fines del quince, pe-
ro perdió con las reformas sus mejores artesonados. En 1850 se cambió la cu-
bierta de madera por una bóveda de cañón. La torre es de piedra y remata su
cuerpo con un friso de bolas. El chapitel superior de ladrillo lo han revocado
para evitar desprendimientos. En el interior, destacan un Ecce Homo de Alejo
de Vahía y la imagen gótica de la Virgen de las Nieves, cuya fiesta de agosto
recuerda la leyenda de una remota nevada que sofocó el incendio de la torre
de la iglesia. La hoguera festiva quema simbólicamente una torre de madera.
72
s Iglesia de Gatón de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 72
EL CANAL DE LAS LLUVIAS
Cuenca de Campos nombra la hondonada de su emplazamiento, sobre la
que descuella la torre del Conjuradero, repuesta hace unos años sobre el de-
pósito de agua. Un foso fluvial diseñado en el siglo de las luces, que los veci-
nos conocen como la Ría, ha conseguido que no rebosara, en los momentos
de aluvión, la escudilla que acoge al caserío. Pero ni siquiera el canal construi-
do en 1798, cuyo cauce con terraplenes, tendido de puentes y pago de expro-
piaciones supuso un coste de 118.662 reales, logró evitar sucesivas desgra-
cias, como la ocurrida en la tarde del 11 de junio de 1874, cuando una tormen-
ta de mediodía arruinó noventa y cinco casas y truncó la vida del niño Máxi-
mo Vázquez, arrastrado por la furia de la corriente mientras trataba de recu-
perar la gorra que se le había caído al agua. El canal tiene dos ramales, que
desaguan en el arroyo de la Villa y aíslan el caserío, dejando un pequeño ist-
mo entre los dos caminos de Ceinos. La obra civil de puentes y calzadas com-
bina la piedra traída del castillo de Montealegre, que se puso en los muros,
roscas de los arcos y guardaruedas, con mampuesto amasado con cal y are-
na para los rellenos. Su diseño técnico corrió a cargo de los arquitectos Vicen-
te Rodríguez y Fernando Sánchez Pertejo, nombrados por el Consejo Real.
Cuenca de Campos llegó a contar con cinco iglesias y tres ermitas, además de
un hospital y el convento mudéjar de clarisas dedicado a San Bernardino de
Siena. De las iglesias, se perdieron primero San Juan y San Pedro, suprimidas
a fines del dieciocho, siendo agregados sus feligreses, respectivamente, a San
Mamés y Santa María del Castillo, mientras los efectos de valor se liquidaban
en pública subasta. La torre mudéjar de San Juan se decoraba con azulejos de
73
s Soportal de la Soledad, en Cuenca de Campos
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 73
varios colores, que fueron aprovechados para adornar el pavimento de algu-
nas casas. El resto de los templos lo fue amortizando el declive del pueblo,
hasta quedar reducidos a la parroquia de los santos Justo y Pastor y a la ermi-
ta de San Bernardino. También se conserva Santa María del Castillo, pero co-
mo recinto privado que durante un tiempo albergó la exposición dedicada a la
memoria de los segadores gallegos. Muy cerca se encuentra el convento, per-
judicado en su aspecto decrépito por décadas de abandono. Lo fundaron los
Condestables a mediados del quince con monjas procedentes de Tordesillas.
Los sepulcros góticos de alabastro que había en su presbiterio reposan ahora
en el monasterio de Santa Clara de Palencia. También el Museo Diocesano
palentino recogió la techumbre mudéjar de uno de sus recintos. Conserva ves-
tigios góticos, renacentistas y barrocos, como las yeserías que adornan la cú-
pula del templo o el claustro que alberga los aperos.
74
s Iglesia de Santa María, en Cuenca de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 74
Contrasta este deterioro con la prestancia del caserío, que asoma a la plaza su
mejor repertorio de soportales, balcones y paramentos de ladrillo y tapial. El re-
cinto es muy acogedor y en él destacan el rincón de la Soledad y el ayuntamien-
to, de fines del dieciocho, aunque muy reformado medio siglo más tarde. Enton-
ces se colocó en su fachada el reloj de Santa María con un castillete estrellado
para el campanil. Tiene un pórtico con seis arcos frontales y dos laterales sobre
los que abren otros tantos balcones. El edificio de las escuelas que diseñó en
1885 Teodosio Torres acoge el albergue de peregrinos. La iglesia de los santos
Justo y Pastor reserva todo su atractivo para el interior. Unas esbeltas columnas
blancas articulan las naves del templo, que se cubren con el mejor artesonado
del mudéjar provincial, un conjunto deslumbrante que alcanza su esplendor en
el presbiterio, cuyo cascarón se decora con lacería de vivo colorido y piñas con
mocárabes. En el hueco de la torre, bajo el coro, la capilla funeraria de los Cei-
nos. Una de sus lápidas sepulcrales es ahora frontal del altar, mientras los án-
geles con escudos de la familia, obra de Vahía, adornan la nave de la epístola.
El retablo mayor, dedicado a los patrones, es obra manierista de Pedro Boldu-
que. La sacristía exhibe una muestra de las imágenes y platería procedentes de
las iglesias desaparecidas. La ermita del patrón, San Bernardino de Siena, se
encuentra en un jugoso paraje, de camino hacia Villalón. Para estirar el paseo
hasta el kilómetro, puede hacerse siguiendo la huella verde del ferrocarril secun-
dario. La pradera todavía se conoce como el tendal, porque era el lugar preferi-
do por las lavanderas para secar la ropa. El retablo mayor barroco, bien surtido
de imágenes, procede del desamortizado convento franciscano de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles de Castromocho, de donde también salieron otros tres pa-
ra la iglesia del Rosario de La Mudarra. Es curiosa la colección de exvotos, en la
que destaca el retrato ecuestre de un guardia civil con ornamentos de gala.
75
Palomares, rollos y torres con vistas
s Palomares en Cuenca de Campos
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76
JUAN GRIS EN VILLALÓN
Villalón todavía no exterioriza su vínculo con Juan Gris (1887-1927), unode los grandes artistas de la vanguardia histórica. Pionero del cubismo,supo combatir su rigidez geométrica con la secuencia de colores de unapintura cada vez más lírica. Se llamaba José Victoriano González y fueuno de los catorce hijos de Gregorio González, emigrante de Villalón aMadrid, donde fundó la librería y papelería de su nombre en la calleCarretas, proveedora de la Casa Real. Así que el artista niño dio sus pri-meros trazos en papel timbrado con el membrete de la reina MaríaCristina. En Madrid, tomó lecciones del malagueño José MorenoCarbonero, maestro también de Picasso y Dalí. Inició estudios de inge-niería y en 1906 se trasladó a París, para evitar el servicio militar. RamónGómez de la Serna o Corpus Barga, en Madrid, y Gertrude Stein, en París,dan cuenta de su travesía. Su cuadro El torero, que desmiente la imputa-da francofonía cultural del artista, perteneció a Hemingway, quien lo uti-lizó para la portada de la edición original de Muerte en la tarde. Hombrede sólida formación, defendía que un cuadro debe ser razonado antes depintarlo. De cabellos negros, tez cetrina y aspecto casi mulato, “lo quellamaba la atención en su cara eran unos ojos muy grandes, negros y decórnea azulada”. Distingue entre la obra de ilustración y los dibujos ali-menticios, que firma como José González, y la pintura de Gris. Un seudó-nimo idéntico en español y francés. Su primer trabajo firmado como Grisfue el ex libris de la editorial Pueyo. Para pintar recuperaba el atavío desus tiempos de estrechez, calzando unas alpargatas que se fabricabacon las cañas de sus zapatos viejos. Acabó con él un cáncer de riñón y su muerte prematura lo convirtió en diana de los recelos de Picasso y demás ángeles custodios de su Olimpo. Gertrude Stein
s La Aldea (1927)
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atestigua que Juan Gris era la primera persona a la que el malagueño debuena gana hubiera borrado del mapa. Sin embargo, la presencia de Grisse impone cíclicamente por la sola fuerza de sus cuadros, tan largamen-te escatimados. La muerte reciente de su único hijo ha clausurado laexpectativa de formar en Villalón un museo con la colección familiar.
LA PASIÓN DE VILLAVICENCIO
Los dos actos centrales de su Semana Santa -los rituales de la VenerableOrden Tercera y el Descendimiento- tienen lugar en el interior de la igle-sia Santa María. La ceremonia sigue al pie de la letra las reglas escritasen 1736 por un franciscano. Hasta hace unos años no podían asistir muje-res al ritual, porque éste consistía, entre otras penitencias, en azotar loscuerpos semidesnudos de los cofrades. Esta ceremonia franciscana tienelugar en la noche del jueves Santo, a partir de las 22 horas, y supone, parael que asiste por primera vez, una auténtica inmersión en la liturgia popu-lar. El viernes, a la misma hora de la noche, se celebra el Descendimientode un Cristo articulado, ceremonia que se acompasa a la voz tronante eimperiosa del predicador que indica los pasos que deben seguirse.Primero se arranca el INRI, luego la corona, más tarde el clavo de la manoderecha, después el de la izquierda. Finalmente se desclavan los pies y seintroduce al descendido en un féretro de cristal. Esta celebración, perdi-da con la tolvanera de la emigración, se recuperó en la década de losochenta y es una de las citas más sugestivas de la Pasión terracampina.
Palomares, rollos y torres con vistas
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LA HUELLA DE LOS TEMPLARIOS
Ceinos de Campos tuvo su primer emplazamiento vacceo cerca de la fuen-
te de Santiago, que refresca un pequeño cordel de verdor junto a la cañada
leonesa. Ahora da testimonio de aquel tránsito un hermoso chozo de barro cu-
pulado y con chimenea que arropa un cortejo de cinco almendros. Se trata de
uno de los ejemplares más llamativos de estas construcciones secundarias
que ayudaron a paliar los sinsabores de la vida campesina. Los demás refres-
cos de verdor anillan el curso del Navajos o Bustillo, que bordea el cerro de
Ceinos por el norte. A cuatro kilómetros, aguas abajo, se encuentra el caserío
de Pajares de Campos, escenario de una disputa del diezmo entre los tem-
plarios de Ceinos y el cabildo de León. El templo de San Andrés y la casona
aledaña dan muestras de derrota. Los pocos restos de la iglesia románica de
Nuestra Señora del Temple andan desperdigados: un pilar y varios arcos em-
pleados como dinteles en una vivienda del pueblo; una portada, en el campo-
santo; un mascarón y otros adornos, en un panteón del cementerio de Cuen-
ca de Campos; y el conjunto más visible, la galería que recorría el interior de
la cúpula, en el Museo Nacional de San Gregorio, en Valladolid.
¿Qué ocurrió para que desapareciera el mejor monumento románico de la pro-
vincia? Tras la disolución de los templarios, la iglesia sirvió como parroquia
hasta que esta función se concentró en el templo renacentista de Santiago,
construido en el dieciséis. En 1799 su estado era ya ruinoso y el arquitecto
neoclásico Francisco Álvarez Benavides propuso su derribo. Dos litografías de
Parcerisa recogen su belleza deslumbrante, captada en 1860, ya en la pen-
diente de la ruina. Otro grabado más tosco de 1853 ilustra un texto del riose-
cano Ventura García Escobar en el Semanario pintoresco. En 1868 ya casi na-
da de aquella joya permanecía en pie y sus sillares más nobles se empleaban
para pontificar el arroyo. La iglesia era de una nave cubierta con bóveda de ca-
78
s Iglesia de Ceinos de Campos
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ñón apuntado con arcos fajones y rematada por un ábside semicircular. Su
cuerpo lo recorrían por el exterior contrafuertes doblados con arbotantes gó-
ticos. La torre cuadrada elevaba dos pisos de dobles ventanas en cada cara,
adornadas con cabezas de clavo. Completaba el conjunto una capilla indepen-
diente de planta cuadrada que cubría una linterna octogonal nervada, de la es-
tirpe de las exquisitas cúpulas del Duero. El interior de sus muros estaba re-
corrido por arquerías de medio punto, que en uno de sus lados adoptaba for-
ma de galería, con esculturas adosadas a los fustes.
Comparada con aquella maravilla, la iglesia renacentista de Santiago parece
poca cosa. Lo más llamativo se concentra en la portada y en el artesonado de
su cubierta. En el interior conserva una Virgen románica, que estuvo adosada
a una columna de la iglesia templaria. La fiesta de su patrón San Mamerto se
celebra con rituales danzas de paloteo y
hasta hace unos años escenificaba
una ceremonia de moros y cristia-
nos, que concluía de esta guisa:
Ya lo veis, la media luna / cayó al
suelo desplomada / y para siempre
humillada / quedó la raza moruna.
De camino a Villacid de Campos,
la ermita de Nuestra Señora de Bus-
tillino domina el verdor de un prado
de tréboles. Falta un kilómetro largo
para el pueblo y sus muros de tapial
ya no guardan la imagen románica de
la Virgen sentada con el Niño corona-
do en el regazo. El nombre de Villacid,
que casi transparenta el de su repo-
blador mozárabe Zahid o Ceid, ha em-
pujado fantasiosos parentescos con
el héroe castellano, hasta ver su si-
lueta victoriosa impresa por las llu-
vias en el Cubo. El Cubo es una atala-
ya circular de ladrillo con la puerta en
alto, único resto del castillo de los
Osorio que derrotó en 1521 Juan de
Mendoza, hijo comunero del Gran
Cardenal. Era entonces Villacid “lu-
gar cercado y con razonable forta-
leza”, pero el cachorro carde-
nalicio “con algunos tiros
que llevaba, lo batió
79
Palomares, rollos y torres con vistas
s El Cubo, en Villacid de Camposs El Cubo, en Villacid de Campos
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y entró por fuerza de armas y diola a saco”. Luego, con aquellas ruinas terre-
ras se levantó la frágil ermita de Santa Ana, también abatida por la lima del
tiempo. Tanto trasiego beligerante trasluce el primitivo señorío de la Raposa,
por buen nombre doña María Téllez de Meneses, viuda de Girón, cuya nieta
vendió su dominio al almirante Alfonso Enríquez. Después de las Comunida-
des, fue señor de Villacid Álvaro Osorio de Guzmán, mayordomo del empera-
dor, a quien se debe el impulso para la construcción del templo de Nuestra Se-
ñora la Nueva. Gótico, con tres naves, cabecera de sillería y cuerpo de ladri-
llo, perdió en una reforma reciente el artesonado mudéjar de la capilla mayor.
Hasta entonces, Villacid había contado con las iglesias de San Mamés y de
Santa María de las Eras. El retablo mayor es un magnífico ejemplar clasicis-
ta. Su caserío, que divide por la mitad la carretera nacional, conserva buenas
casonas dieciochescas, alguna blasonada.
80
s Torre de Bustillo de Chaves
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Bustillo de Chaves cruzó la Edad Media en la órbita de la nobleza leonesa,
antes de engrosar los señoríos del Almirante. Su nombre se alterna con el de
Navajos, que es el teso de cuya falda brota, en el bautizo moderno del arroyo
que los terracampinos siempre llamaron Ahogaborricos. Sobre la vaguada flu-
vial alza su estatura de siglos la torre de mampostería y ladrillo de la iglesia
de Nuestra Señora de las Eras, que es su único vestigio. La construyó Rodrigo
Monasterio en 1532. En el presbiterio de la nave moderna adosada al campa-
nario se agrupa una excelente colección de esculturas, que contempla un cru-
cifijo gótico situado a los pies del templo. Villanueva de la Condesa obser-
va desde la pendiente de una loma la confluencia de los arroyos del Castillo y
de Santa Engracia, que juntan sus aguas para bajar al Valderaduey. El castillo
es apenas un muñón de barro extraviado en las eras. La condesa de su apelli-
do fue la misma Inés Ramírez que ostentó el señorío de Bustillo en el tránsito
del siglo doce al trece. Una espadaña mínima de dos cuerpos y tres ojos desi-
guales, construida en ladrillo estofado por el tiempo, da señal del templo gó-
tico de San Pedro, que articula su cuerpo en tres naves sostenidas por colum-
nas. El presbiterio se cubre con un magnífico artesonado mudéjar de par y nu-
dillo. Gordaliza de la Loma hace contrapeso a Villanueva en el balancín de
este interfluvio que se ondula entre el Bustillo y el Valderaduey. A su entrada
conserva la torre huérfana de la iglesia del Salvador, restaurada en 2001 co-
mo mirador. Es obra en mampostería del catorce. En este caso, el templo nue-
vo se abrigó entre el caserío, aunque su deterioro, cuando todavía no ha cum-
plido el medio siglo, es preocupante. Frente a él, preside la plaza, aupado so-
bre un doble pedestal de ladrillo, uno de los primeros tractores que surcaron
sus tierras. Al otro lado del recinto, una panera de adobe cobija la maduración
del vino espumoso Saboreal. Son las sorpresas de una tierra propensa a la fas-
cinación del espejismo.
81
s Bodegas en Villanueva de la Condesa
Palomares, rollos y torres con vistas
s Bodegas en Villanueva de la Condesa
2 Palomares, rollos y torres con vistas 21/4/09 10:15 Página 81
La ermita de la Virgen de Fuentes poco menos que promedia el camino entre
Villalón y Fontihoyuelo, a la vez que avisa del hontanar de manantiales que
afloran en el oleaje de estas tierras onduladas. Al asomar al pueblo, acunado
en una hondonada, saluda al viajero el arco apuntado y solitario de San Juan,
un templo demolido en 1842 por su estado ruinoso. La iglesia del Salvador es
clasicista y sus trazas fueron revisadas por Juan de Ribero Rada. A pesar de
tan altos avales, su torre tuvo que ser abatida hace años, suturando de paso
la herida abierta a los pies del templo. Un pórtico con columnas rococó prote-
ge el ingreso. Los retablos laterales exhiben una copiosa muestra del imagi-
nero barroco Pedro de Sierra. El principal es clasicista y se adorna con lienzos
que representan la vida terrenal del Salvador, mientras su imagen se asigna
al entorno de Pedro Bolduque. Tampoco tiene torre, sino una leve espadaña
de ladrillo, la iglesia neoclásica de Villacarralón, dedicada a la Asunción de
Santa María. En cambio, mantiene en pie el frente de los cinco cuerpos de la
torre que fue de San Pedro y más tarde mástil del camposanto que ocupó el
solar del templo. Alrededor de la iglesia, mantiene su empaque heráldico un
par de buenas casas, con blasones de los Escobar y de la mitra. La joya de Vi-
llacarralón es un Cristo policromado del trece, que una vez restaurado se guar-
da a buen recaudo y sólo sale en las grandes ocasiones. El retablo mayor pro-
cede de la almoneda del monasterio de Sahagún y ensambla hornacinas que
acogen bustos y brazos relicarios, junto a una Virgen gótica tallada en marfil.
82
s Caseta de adobe, en Fontihoyuelo
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 82
LA ENCRUCIJADA DE LOS ROMANOS
La encrucijada de asfalto donde se asienta Becilla de Valderaduey, en el
nudo de dos carreteras nacionales, la ocupó en los primeros siglos de nuestra
era una villa romana que por sus vestigios debió de ser un auténtico palacio
de retiro para su promotor. De aquellos ornamentos hay testimonio en el Mu-
seo de Valladolid, que exhibe una mutilada escultura de mármol y un mosai-
co, fruto ambos de excavaciones llevadas a cabo aprovechando obras de pa-
vimentación. En una de estas pesquisas se encontró en el solar de la plaza Ma-
yor el torso desnudo de Dionisos, que lleva prendida al hombro por la garra de
una pantera su piel felina a modo de capa.
El caserío de Becilla se apiña en la solana del Valderaduey, acomodado so-
bre un leve teso. Abajo, el río conserva un puente de tres ojos y casi medio
kilómetro de calzada, que han recibido la vitola de Bienes de Interés Cultural.
A pesar de los embates estacionales del Valderaduey, el puente se mantie-
ne firme sobre sus pilares, aunque muestra sobre el lomo algunas mellas en
los pretiles. En la plaza, que transita el tráfico rodado, duerme inadvertido el
tesoro romano de Becilla, mientras sus dos iglesias se suceden en la ladera.
El templo de la Asunción se construyó en el último tercio del dieciocho, con
ladrillo y tapial. Tiene una sola nave y espadaña a los pies, sobre la entrada.
Calle Nueva arriba, San Miguel preside una plazuela ajardinada. Este tem-
plo mudéjar, de apariencia humilde, se cubre con un artesonado que deja ver
restos de policromía, mientras decora su presbiterio con once tablas de la ór-
bita de Juan de Borgoña que ilustran la vida de Jesús y algunas escenas alu-
sivas al patrón San Miguel.
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Palomares, rollos y torres con vistas
s Puente Romano, en Becilla de Valderaduey
2 Palomares, rollos y torres con vistas 21/4/09 10:20 Página 83
A la entrada de Urones de Cas-
troponce, da la bienvenida al via-
jero un par de esculturas gigan-
tescas, legado del programa cultu-
ral Artecampos. Son El Coloso y
El Busto, que desde la estatura de
sus catorce y seis metros avisan
que Urones no es un pueblo con-
vencional. Hace años, perdió una
de sus joyas: el alfarje mudéjar
arrancado del techo Santa María
para decorar el salón del Trono del
alcázar de Segovia. Un incendio
había arrasado la decoración la-
brada por un alarife morisco y pa-
ra reparar la falta se echó mano de
la cúpula de Urones, casi idéntica
a la que presidía el despacho de
los reyes. La iglesia del Salvador
es mudéjar y tiene un retablo ma-
yor renacentista que luce todo su
esplendor después de una reciente restauración. El banco con las figuras de
los doce apóstoles en sus nichos y una docena de tablas con escenas de la vi-
da de la Virgen y de su hijo. Con el siglo, estrenó Urones el Corral de Anuncia,
un recinto escénico que alberga cada verano el Festival de Teatro Alternativo,
además de un trasiego permanente de ensayos y estrenos dramáticos.
La Unión de Campos se formó en 1841, agrupando los pueblos aledaños de
Villagrá y Villar de Roncesvalles, cuyo caserío dividía un arroyo con tres pon-
tones. Según un testigo de la época, se hizo la fusión para evitar los disturbios
que ocurrían cada poco por conflictos de lindes. Transcurrido más de siglo y
medio, todavía se perciben los pespuntes de la sutura en su plano. Viniendo
desde Urones, primero se encuentra el caserío de Villar, con una antigua pa-
nera de 1742 y un palacio con dos escudos de rocalla. Antes de juntarse, los
pueblos del abrazo contaban con cuatro iglesias, de las que ahora únicamen-
te se conserva el templo de la Asunción, situado en término de Villagrá. La an-
tigua iglesia de los santos Justo y Pastor ha pasado a ser local privado y San
Pedro se mudó en ermita del Cristo, hasta que su cuerpo de adobe volvió a la
tierra vencido por el peso de los siglos. Luego, el esfuerzo de los vecinos logró
que el Cristo de la Veracruz recobrara su capilla.
Para llegar a Roales y Quintanilla del Molar, que ocupan un enclave enca-
jado entre Zamora y León, hay que ir desde La Unión por territorio leonés, pa-
ra volver hacia Valdunquillo por solar zamorano. La provincia de Valladolid que
84
s Urones de Castroponces Urones de Castroponce
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 84
dibujó el cartógrafo Tomás López en 1779 incluía los enclaves de Mansilla de
las Mulas con la Tierra de Rueda del Almirante, Sanabria, Benavente con sus
valles y Palenzuela. Aquellas marcas quedaron reducidas, después de la divi-
sión provincial de 1833, a este picón terracampino formado por dos munici-
pios y la dehesa de San Llorente, al otro lado del Cea, asignada a Mayorga. La
razón que dan los expertos para esta anomalía territorial es que ambos pue-
blos no figuraban en la cartografía de que dispuso Javier de Burgos, por lo cual
no los nombró al trazar los límites de Zamora. En el caso de la dehesa, se man-
tuvo su pertenencia a Mayorga por aplicación del artículo tercero del Real De-
creto que fija la nueva división provincial: “Si un pueblo situado en la extremi-
dad de una provincia tiene una parte de su término dentro de los límites de la
provincia contigua, este territorio pertenecerá a aquella en que se halle situa-
do el pueblo, aun cuando la línea divisoria general parezca separarlos”. Las
iglesias de Roales y de Quintanilla del Molar son barrocas, como sus retablos,
aunque guardan la sorpresa respectiva de una pila bautismal gallonada y de
un San Tirso muy eficiente en aplacar las molestias del reuma.
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Palomares, rollos y torres con vistas
s Iglesia de Roales de Camposs Iglesia de Roales de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 85
EL BULLICIO DE LOS JUNCOS
Con su caserío desigualmente repartido a ambos lados de la carretera, Val-
dunquillo ofrece evidentes señales de estar despertando de un tedioso le-
targo de siglos. Sin ir más lejos, hace sólo una década el destino de Valdun-
quillo aparecía resquebrajado por el abandono, como el torreón rasgado del
palacio ducal o los muros vencidos de sus templos en derrota. Ruina era la pa-
labra de más manejo entre los escasos viajeros que se decidían a dejar el as-
falto y adentrarse en sus calles. Domina el retrato que nos dejaron de su visi-
ta Jesús Torbado, en los años sesenta, o Antonio Corral, ya en los ochenta. No
hay muchas más referencias, porque lo habitual en lugares con ese aspecto
es pasar de largo. Aunque al pueblo lo atraviese la carretera nacional, a la que
asoma, imponente, el reclamo de una catedral de ladrillo construida en el si-
glo dieciocho por los monjes mercedarios.
Los juncos que bautizan al pueblo no son ningún espejismo, porque sus casas
se reparten entre alamedas, caños y arroyuelos que fertilizan una cortina de
huertas bien aprovechada. De hecho, todavía la gente del entorno llama a los
de Valdunquillo lechugueros, por la lozanía de las verduras que solían llevar a
los mercados, desde Valderas a Benavente. Jugosas lechugas de oreja de mu-
la, como no se dan en ninguna otra parte. Es verdad que con la desbandada de
la emigración el afán hortelano se ha visto muy menguado y hasta es posible
observar más de un perdido en la angosta franja de las cortinas. Pero en cam-
bio, la recuperación de su patrimonio arquitectónico resulta muy llamativa. Y
no se trata de un caso
aislado, sino de una ten-
dencia a la que se incor-
poran sucesivos y visto-
sos ejemplos. El estan-
darte de este resurgir es
la iglesia del antiguo con-
vento de Nuestra Señora
de la Merced Descalza,
con su volumen monu-
mental urdido en hiladas
de ladrillo limpio y bien
pulido. Si uno va hacia
Benavente, la iglesia
conventual muestra el re-
tablo de su fachada,
mientras a los que vienen
les enseña su poderosa
cabecera situada sobre
el teso de Lera.
86
s Valdunquillo
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 86
En este templo se refugió la parroquia con sus alhajas, una vez que se vinie-
ron al suelo las iglesias de San Pedro y Santa María. San Pedro estaba arriba
del pueblo. Ahora en su solar se ha aliñado una plazuela con buenas vistas.
Apenas se conserva el muñón de su torre, hecha con un mestizaje de sillares,
tapial y ladrillos estofados. Santa María, abajo, junto al caño. El cuarto cente-
nario de las escrituras de fundación del convento, que se cumplió el 14 de agos-
to de 2007, desgranó un jugoso programa de actos, aunque el establecimien-
to de los mercedarios en Valdunquillo no tuviera una acogida favorable. Des-
pués de haber suscrito aquellas escrituras una Osorio de los Guzmanes leone-
ses, su matrimonio con un Enríquez de Rioseco complicó la vida del convento
hasta el extremo de encerrar a los frailes y prohibir darles limosna a los veci-
nos. La concesión del marquesado de Valdunquillo en 1632 a Francisca Valdés
Osorio, por parte de Felipe IV, le dio autonomía en el manejo de sus feudos,
que se tradujo otra vez en un apoyo generoso al convento. La celebración del
centenario ha servido para lavarle la cara a la iglesia de ladrillo y restaurar sus
tres retablos más importantes.
Al otro lado de la carretera, la visita a Valdunquillo tiene varias estaciones de
obligado cumplimiento. Primero, el solar en alto de Santa María, cuya torre
mocha sirvió durante años como frontón para el juego de pelota. Ahora cobi-
ja la vivienda de su nuevo dueño. De lo que fue el cuerpo de la iglesia queda
la herradura mudéjar de un arco desnudo de ladrillo. Ni rastro de la portada
renacentista de piedra enmarcada en un alfiz. Y en las capillas de la cabece-
ra, algunas lápidas y yeserías con blasones de los Osorio y de un inquisidor. El
magnífico artesonado mudéjar que se catalogó a comienzos de los ochenta
también se ha esfumado. Los vestigios de la iglesia se alzan sobre la hondo-
nada donde están la báscula, el caño y el centro de convivencia El Palomar,
rompeolas de las inquietudes del pueblo.
87
s Palacio de los Alba, en Valdunquillo
Palomares, rollos y torres con vistas
s Palacio de los Alba, en Valdunquillo
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El Medio Lugar es paso hacia el asombro del palacio de los Alba, cuyo torreón
emerge poderoso sobre los alrededores de adobe. Hace unos años, la casa de
Alba lo puso a la venta en internet por setenta millones de las antiguas pese-
tas y se hizo con él a mitad de precio un ejecutivo de la telefónica mejicana que
comparte el apellido Valdés con la marquesa que promovió su construcción. El
escudo que domina el torreón es de los Osorio, con dos lobos superpuestos. Pa-
rece obra del diecisiete. Durante la posguerra se usó como silo. El patio de co-
lumnas puede verse a través de la mirilla desde el zaguán. En su centro se apre-
cia un brocal muy recargado de labra. A la izquierda de la torre, se extiende el
pabellón pintado de almagre, y al otro lado, las caballerizas. No es el único ves-
tigio palaciego de Valdunquillo, que conserva varias casonas blasonadas del
dieciocho. Algunas todavía en abandono.
LA BARANDA DE LOS REYES
Lo mejor de Bolaños de Campos es el rollo de justicia, que alza su gótica es-
tatura sobre una grada circular de cinco peldaños. En su remate, cuatro cabe-
zas de león marcan el dominio del poder señorial sobre los puntos cardinales
de una tierra sin horizontes. Bolaños se acomoda en una leva mota a la izquier-
da del Valderaduey, que es la única orilla del río poblada entre el puente ro-
mano de Becilla y Villalpando. Esta predilección tiene que ver con el leve re-
salte del terreno, que a ese lado protege las casas de las estacionales aveni-
das del río. Si uno mira su cauce domesticado, donde a menudo los carrizos
no dejan ver el lecho de agua, parece imposible que el Valderaduey tenga esos
brotes de fiereza, que han llegado a arruinar las casas bajas de tantos pue-
blos. Pero así ha sucedido y la memoria de sus arremetidas sigue inquietando
los insomnios de la gente mayor.
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s Iglesia de San Miguel, en Bolaños de Camposs Iglesia de San Miguel, en Bolaños de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 88
Por su derecha, el Valderaduey recibe, a la altura de Bolaños, la afluencia del
arroyo de la Fonseca, que se forma con la unión del barranco de Grañeros y del
arroyo de la Matilla. El primero se nutre de las cárcavas del Teso de San Vicen-
te y el segundo recoge las escorrentías del Loncillo. Ese encuentro fluvial se
arropa de arboleda que cobija una zona recreativa en la salida hacia Valdunqui-
llo. El corro del Palacio, que es la plaza de Bolaños, induce al visitante hacia la
perplejidad. Una casa moderna solapa los muros supervivientes del castillo me-
dieval que protegió esta frontera entre León y Castilla. También la parroquia de
Santa María se resiente de los adosados que desfiguran su estructura y que
consiguen que parezca mucho menos de lo que es. En su interior, un coro rena-
centista exhibe en la baranda una profusa decoración de medallones con bus-
tos de reyes y personajes bíblicos. La balconada de los bustos se apoya sobre
un espléndido artesonado de casetones hexagonales. Se trata de una auténti-
ca joya de fines del siglo dieciséis, tan hermosa como bien conservada.
El interior de Santa María no tiene muchos más alicientes para entretener la
visita. Pero sí guarda una sorpresa distraída en un retablo de la derecha: la
imagen de San Fernando, el rey que unió las coronas de León y Castilla. Es el
patrono de las fiestas grandes del pueblo y la tradición pretende que naciera
en la granja de La Barraca, que está camino de Villavicencio. En realidad, la
pretensión es más alta y ambiciosa, ya que supone que en ese lugar estuvo el
monasterio de Valparaíso, situado en la zamorana Tierra del Vino. En aquel
tiempo Bolaños fue una villa muy disputada, como testimonian los restos de
su castillo. Pero no es el único vestigio de un pasado pujante. El cauce del Val-
deraduey ha sido testigo de remotos asentamientos, desde el Neolítico a la
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s Detalle del Rollode Bolaños de Campos
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 89
colonización romana, según acreditan los hallazgos de don Eugenio Merino,
padre de la arqueología terracampina. En la toponimia de la zona, el nombre
del regio caserío oscila entre La Barraca y La Berraca, quizá por su dedicación
antigua a la cría de ganado bravo.
Hasta mediado el siglo veinte, a los vecinos de Bolaños les llamaba gallegos,
porque las tierras de su término eran propiedad del marqués de Sotomayor y
en los meses de faena se veían obligados a contratarse por Campos como se-
gadores a brazo. El marquesado de Sotomayor entronca con los Camarasa y
agrupa otros marquesados, como Gelo o Aulencia. En esta rueda de títulos,
las posesiones de Bolaños fueron a parar a los Aulencia. Como el marqués mu-
rió en su exilio de Biarriz durante la Segunda República, la marquesa viuda,
que se llamaba Fernanda Moreno de la Serna, dejó las tierras para los hijos
del pueblo. El reparto de aquel legado no debió de ser fácil ni pacífico. Toda-
vía años más tarde seguían los litigios entre los agricultores. La marquesa hi-
zo las escuelas que llevan su nombre y mantuvo siempre bien nutrida su pa-
nera, que estaba al lado del castillo. Del castillo queda un teso de barro tala-
drado por bodegas, que conserva en las esquinas muñones de sillería. Estos
vestigios apenas permiten imaginar cómo sería en aquel tiempo en que los
reinos dirimían su frontera por estos parajes diáfanos.
La gente fue haciendo acopio de sillares para las puertas y dinteles de sus ca-
sas o bodegas hasta dejar sólo los bloques de las esquinas. Detrás de un edi-
ficio moderno de ladrillo emerge un robusto cubo de sillería que sirve de apo-
yo a la casa de adobe vecina. A su vuelta asoman los arcos de ladrillo que la
gente identifica con el palacio. Es posible subir a la cima del teso, donde se
agrupan los derrumbes de las sucesivas construcciones. Desde aquí se apre-
cia tersa la espadaña de San Miguel, un antiguo templo rescatado del aban-
dono para centro social y de actividades culturales. Se ve la portada gótica
adornada con una cornisa de bolas y la espadaña de sillarejo, mientras el res-
to de los muros crece con ladrillo, tapial o adobe sobre un zócalo de piedra.
Aunque en origen rollos y picotas tenían funciones distintas, desde el siglo
dieciséis los símbolos jurisdiccionales fueron utilizados también como picotas
de castigo, incorporando un garfio en el remate del rollo. Según las Partidas,
en la picota se ponía en deshonra al delincuente, después de haberle azota-
do, “haciéndole estar al sol, untado de miel, porque lo coman las moscas”. El
rollo toma el nombre de su forma redonda y se asienta en un pedestal coloca-
do sobre las gradas. El de Bolaños remata en cuatro cabezas de león, que in-
dican la proyección del poder señorial hacia todos los puntos cardinales. El
más hermoso de los rollos españoles es el de Villalón de Campos. El siglo die-
cinueve fue inclemente con estos símbolos del Antiguo Régimen y en sucesi-
vos decretos de 1813 y 1837 se ordena su eliminación. Felizmente, tampoco
en este caso la obediencia fue generalizada. La provincia de Valladolid con-
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2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 90
serva seis, de los cuales cuatro están en villas de Tierra de Campos: Aguilar,
Bolaños, Mayorga y Villalón. A los que se suman los de Curiel y Simancas.
Entre Bolaños y Villavicencio, Villalán agita el estandarte de su torre huérfana,
testigo de otro templo mudéjar vencido por la rutina del abandono. Junto a la to-
rre de Santa Cecilia queda en pie un arco desnudo, que daba paso al presbite-
rio, cuya cúpula cubría un artesonado del dieciséis. Más o menos de esa época
es el cuerpo alto de la torre, que incrementa hasta treinta y seis el número de
ojos del campanario. La torre reparte sus cuatro cuerpos entre la piedra y el la-
drillo. Arranca con una base maciza de mampostería y en los tramos sucesivos
abre dos, tres y cuatro huecos en cada uno de los lados. Con la almoneda de sus
retablos e imágenes, todavía catalogados en los setenta, se construyó una ca-
pilla anodina, cuya insignificancia contrasta con la nobleza de la torre.
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Palomares, rollos y torres con vistas
s Torre de Villalán de Campos
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EL SEÑORÍO DE LOS VENCEJOS
Aunque una nube de melancolía transita por sus calles, Villavicencio de los
Caballeros muestra una estampa sin concesiones a la resignación. Los res-
cates superan a las derrotas en este pueblo de espacios diáfanos que exhibe
con orgullo la elegancia del adobe y los resoles del tapial. Villavicencio se
asienta a orillas del Valderaduey, flanqueado por un par de arroyos diminutos.
Las Escalericas y el Pocico son sus nombres. Este enclave fluvial en medio de
las llanuras terracampinas explica la prosperidad histórica del emplazamien-
to. Todavía se conservan vestigios de un par de molinos asentados en cuérna-
gos del Araduey, que en sus buenos tiempos estuvieron administrados por los
monjes de Sahagún. El monasterio también se ocupaba de ejercer una cierta
labor de peritaje agrario, a fin de engordar las cosechas de cereal y vino.
Pero la historia de Villavicencio es anterior a esa tutela monástica y también a
la existencia del propio nombre, debido sin duda a su repoblador. Aunque no fal-
ta quien derive el topónimo de las refriegas fronterizas, en las que siempre
salían victoriosos sus caballeros, de manera que el lugar fue conocido como
92
s Villavicencio de los Caballeross Villavicencio de los Caballeros
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Villavenció, para evitar rodeos. Luego, ya se sabe, de aquellos triunfos vino la re-
galía del apellido y del trajín de los siglos Villavicencio, ya sin tilde. Cosas del in-
genio popular. Recientes excavaciones identificaron restos arqueológicos en el
teso del Castro, donde más tarde estuvo el castillo y ahora el depósito de agua.
Aparecieron diversos testimonios de la segunda Edad del Hierro, además de un
mosaico y restos cerámicos de época romana. Aguas arriba del Valderaduey, en
Becilla, se puede ver todavía el puente romano con un tramo de calzada. El cas-
tillo de Villavicencio formó parte de una de las cadenas defensivas que marca-
ba la frontera entre León y Castilla. Un lugar muy codiciado, como atestiguan los
cuatro fueros recibidos en ciento treinta años. Una cadencia de privilegios que
revela de modo muy expresivo el proceso de poblamiento de la zona.
El castillo estuvo aupado sobre una peana artificial de arcilla de cinco metros
elevada sobre el cerro. La devastación de los siglos y el asiento en la misma mo-
ta del depósito de agua dejó en muy poco los vestigios de aquella fortaleza tan
airosa. Los alrededores del pueblo exhiben palomares agrupados o sueltos de
diferentes tipologías: circulares en la vaguada de San Pelayo hacia el Pocico y
uno rectangular con aspecto de corralillo vigilando el tránsito de la carretera por
la villa vieja. La calle Democracia divide la villa nueva de la vieja. En la villa nue-
va se asientan las iglesias de San Pedro, que es la parroquia, y de Santa María,
con su magnífico retablo restaurado por la Fundación del Patrimonio. Son tem-
plos del dieciséis rematados dos siglos más tarde. Y muy distintos.
De la cabecera de Santa María, que se engalana con pináculos y gárgolas de
traza gótica, parte la calle del Palacio con un hermoso edificio mudéjar porti-
cado en la esquina. Un arco conopial da entrada al templo, que se organiza en
tres naves chaparras rematadas por bóvedas encaladas. Las joyas que cobija
son el retablo mayor y la pila bautismal. En su interior se celebra la ceremonia
del Descendimiento, uno de los hitos de la Semana Santa terracampina. San
Pedro tiene torre mudéjar, un estupendo retablo renacentista y un pórtico
neoclásico apoyado en media docena de robustas columnas de piedra.
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Palomares, rollos y torres con vistas
s Palomar en Villavicencio de los Caballeros
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La villa vieja incorpora en su trama los dos edificios dieciochescos que enga-
lanan el patrimonio de Villavicencio, ambos decaídos y con el pésimo aspec-
to que produce la tenacidad del abandono. En la misma plaza Mayor ocupa
una manzana completa el priorato de las monjas benedictinas de Sahagún. Se
ve que los conventos facundinos andaban al copo. De hecho hasta mediados
del diecinueve el abad de Sahagún ejercía su jurisdicción sobre las tres parro-
quias sin importarle las quejas y reclamaciones del obispo de León. También
las monjas de Gradefes tuvieron intereses en la villa.
El priorato de la plaza tiene en su fachada un escudo blanquecino, que parece
de escayola, y al lado un portón igualmente blasonado de indudable prestan-
cia. Su aspecto no parece muy saludable y realmente es una pena. Como lo es
también la deteriorada estampa del palacio de los Franco, ante cuya fachada
discurre el tráfico. Sin embargo, el mensaje que transmite Villavicencio no es
de derrota. Una lápida con medallón de bronce homenajea al insigne maestro
Raimundo Fernández del Río que entre 1856 y 1898 regentó la escuela. Firman
sus discípulos agradecidos. Cierto que el censo declina y que una nube de me-
lancolía transita por sus calles. Pero la retina del visitante aprecia una conside-
rable mejora en la estampa de Villavicencio a lo largo de estos últimos años.
Se trata de un pueblo articulado en espacios generosos, diáfano y cuidado. Ban-
dadas de vencejos cortan el aire con la fugacidad de su vuelo. Pocos lugares
exhiben con semejante lustre la elegancia del adobe y la pulcritud del tapial.
La torre de San Pelayo, que en su tiempo marcó el centro de la villa vieja, apa-
rece ahora como mirador aislado, dominando los muñones de su ruina conso-
s Restos de la iglesia de San Pelayo, en Villavicencio de los Caballeros
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lidada que vigilan los respiraderos de las bodegas. Es una construcción mudé-
jar con tres órdenes de ventanas, cuyo alzado exento le da un empaque sin-
gular. Una de sus campanas ha descendido hasta la plazuela aledaña, donde
cuelga sin melena como adorno vecinal, con su bronce protegido de las lluvias
por un tejadillo. En el arreglo, la iglesia perdió los muñones de tapial que que-
daban en pie de sus muros. Así resalta el arco desnudo de la entrada y los ma-
chones de piedra. Son los afeites de los fondos europeos.
LA CARRERA ZAMORANA
Entre Becilla y Villacreces, la hidronimia no engaña: si Araduey significa valle
ancho, la amplitud de su cuenca en este tramo hace justicia al nombre. Pero
los pueblos parecen haberle tomado miedo a sus avenidas estacionales y
asientan las casas en el oleaje terroso de las lomas. No se trata sólo de un te-
mor ancestral. Castroponce de Valderaduey tiene su caserío dividido en
dos bloques distantes y muy diferentes. Uno, con la iglesia y los muñones de
tapial de su fortaleza coronando el cerro, es el histórico. El otro, arbolado, de
casitas molineras y con nombres de la década prodigiosa en su callejero, es
el barrio nuevo que se construyó en los sesenta para alojar a los vecinos que
se quedaron sin casa por una furia inadvertida del Valderaduey. Castroponce
presta apellido a otros pueblos terracampinos y fue pionero en el rescate de
viejas tradiciones, como la Corderada navideña. Pero no siempre llevó un nom-
bre tan sonoro. Hasta mediados del doce, se llamó Castrodonín. La iglesia de
la Asunción tiene varios retablos barrocos de mérito, uno de ellos coronado
por un Santiago Matamoros de Sierra. El cerro de la fortaleza sólo conserva
una peineta de tapial como vestigio de su defensa fronteriza.
Palomares, rollos y torres con vistas
s Rebaño en Castroponce de Valderadueys Rebaño en Castroponce de Valderaduey
2 Palomares, rollos y torres con vistas 21/4/09 10:22 Página 95
Acaso empujados por el miedo al río, Cabezón y Villagómez se alejan de su
cauce, uno a cada lado del cuenco fluvial. Villagómez la Nueva se llamó
hasta la segunda mitad del diecinueve Villahamete, pero la contracción de
aquel nombre primitivo daba pie a la rechifla y de ahí su mudanza. Apenas con-
serva la fachada carcomida de su palacio señorial del quince, con los escudos
encastrados en pináculos de ladrillo. También decrépitos vestigios de su re-
cinto amurallado en piedra: retales de paredón y varios cubos con aspilleras.
Perteneció al marquesado de San Vicente. La iglesia de San Nicolás fue mu-
déjar, pero se ve enmascarada por reformas dieciochescas. Su torre de mam-
postería y ladrillo remata en un casquete de cemento. La laguna enchinarra-
da de la plaza preside un espacio muy grato, que se adorna con rosales y som-
brean los sauces.
Cabezón de Valderaduey contempla desde su altozano el paso de la Carre-
ra Zamorana, una vía pecuaria y comercial que comunicaba el sur de León con
la encrucijada de Villalpando. Desde su carril se aprecia la estampa mudéjar
del templo de la Asunción y el muñón de barro de una remota fortaleza venci-
da por la lima del tiempo. La iglesia guarda en su presbiterio un hermoso ar-
tesonado mudéjar y un retablo del dieciséis con profusión de imágenes y re-
lieves escultóricos. Este tramo del Valderaduey ya no se ve tan concurrido de
pescadores como antes. La introducción, en los años setenta, del cangrejo ro-
jo americano acabó con aquellos sabrosos crustáceos autóctonos, cuya super-
vivencia se reduce a unos pocos espacios fluviales de nuestra geografía. Al in-
vasor lo trajeron de Luisiana a un arrozal pacense y más tarde el Icona lo sol-
tó en el Guadalquivir, desde donde colonizó Doñana. Luego se fue repartien-
do por los ríos peninsulares, hasta quedarse solo. En un río de aguas terrosas
96
s Espadaña de Cabezón de Valderadueys Espadaña de Cabezón de Valderaduey
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 96
y cansinas, como el Valderaduey, enturbia mucho el curso, porque su voraci-
dad arrasa la vegetación acuática. También depreda las crías de las ranas, an-
tes tan abundantes en estos cauces indecisos. Menos mal que proporciona
sustento a las cigüeñas y a otras aves de buen pico, que animan con su vuelo
ceremonioso la soledad del valle. En cualquier caso, la nostalgia del cangrejo
sigue animando muchas tertulias de la gente ribereña.
Entre Cabezón y Saelices, una carretera
local conduce por Villalba de la Loma
a Mayorga. Señorío de la abadesa del
monasterio leonés de Otero de las
Dueñas, Villalba conserva la torre de
piedra de su iglesia mudéjar de San
Andrés, convertida en mirador con
balcones de hierro en los ojos huér-
fanos de campanas. A la carretera
asoma una portada mudéjar rota por
un pegote de cemento y agobiada en-
tre lienzos de ladrillo bastardo. La ca-
sa consistorial es un edificio de pie-
dra, mientras el frontón, que acaba
de cumplir el siglo, muestra en una
lápida los nombres de la corporación
que lo promovió.
Vega de Ruiponce ha convertido
sus antiguas escuelas, de luminoso
trazado, en centro social para la gen-
te del pueblo. La iglesia del Salvador
está en alto y en su interior luce el re-
tablo mayor del dieciséis, que se si-
túa en la estela de Juni. Una re-
ciente restauración permite apre-
ciar la talla de los apóstoles, las es-
cenas del Camino del Calvario y
del Descendimiento, así como las
imágenes de San Gregorio, San
Sebastián y el Salvador, en el pri-
mer cuerpo. Sobre ellos, se articu-
lan relieves de la Flagelación y
97
Palomares, rollos y torres con vistas
s Torre de Villalba de la Loma
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 97
Resurrección y esculturas de San Pedro y San Jerónimo en torno al Calvario.
Rematan el retablo los bustos de David, Salomón y el Padre Eterno. Junto al
río, un par de molinos escoltan el término de un antiguo despoblado, del que
sobrevive un hermoso palomar y la ermita de la Vera Cruz. Antes de llegar a la
ermita, que es moderna, se ve a la izquierda un palomar redondo, con el barro
ya descarnado. Y unos pasos adelante, la piedra del milagro, sostenida por
una trébede de ladrillo. Esta piedra evoca el castigo a una reata de arrieros en
la piel de su mejor buey de tiro. Cuenta la tradición que uno de los carreteros
había robado el aceite que alumbraba al Cristo de la ermita, y al reprochárse-
lo el ermitaño, contestó que si fuera verdad, allí mismo reventara el mejor de
sus bueyes. Y así fue, quedando el animal convertido en la piedra del milagro,
un cuarzo que pesa media tonelada.
98
s Iglesia de Vega de Ruiponces Iglesia de Vega de Ruiponce
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 98
EL MASCARÓN DE LAS LLANURAS
Situado al paso de la Carrera Zamorana, mudó su nombre mozárabe por el de
un niño mártir de Nerón. De ahí, la erosión de los siglos modeló Santervás.
Si la toponimia enreda pero no engaña, qué decir del nombre de los ríos, que
bautizan su fluir transparente. Santervás es el resultado de generaciones de
terracampinos peleando con la pedregosa vocalización de San Gervasio, uno
de los gemelos mártires de Nerón. El otro fue San Protasio y juntos compar-
ten la advocación de su templo románico mudéjar. Hasta 1130, el poblado mo-
zárabe se llamó Villa Citti, que viene a significar algo así como Villa del Señor.
Con esa razón de Villa Citti figura en los albores del siglo doce un hospital o
alberguería de la cañada pecuaria, situado junto al Araduey.
El Araduey es el río de las llanuras, que para marcar el cauce de su paso a me-
nudo inadvertido abrocha su nombre al valle: Valderaduey. Aquel hospital, que
enseguida empezó a recibir peregrinos a Santiago, como vuelve a suceder en
nuestros días, lo asigna el rey Bermudo a la mitra leonesa a mediados de la
décima centuria. Unos monjes cuidan el albergue, que la infanta doña San-
cha, hermana de Alfonso VII el Emperador, dona al monasterio de Sahagún en
condiciones para ella muy ventajosas. El protocolo se celebra en San Benito
de Sahagún el 15 de mayo de 1130 y al acto asisten media docena de obis-
pos, incluido el Primado, y un tropel de nobles y cortesanos de postín. La in-
fanta cede en usufructo el albergue con su hacienda, a cambio de doscientos
cincuenta maravedíes de oro. Los monjes establecen allí un priorato de los va-
rios que tenían repartidos por Campos y enseguida su pujanza va mudando el
nombre del lugar.
99
s Santervás de Campos
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 99
Pero toda aquella grandeza hospitalaria, aunque estuviera subordinada a Sa-
hagún, se esfumó en una noche, la que medió entre los días 19 y 20 de noviem-
bre de 1844, cuando un incendio pavoroso y posiblemente intencionado con-
virtió al priorato en cisco. En realidad, se libró la iglesia, un templo magnífico
que tiene la singularidad de mostrar en su triple cabecera el tránsito del romá-
nico de piedra al de ladrillo. Sus ábsides dominan el teso de Valmadrigal, que
es como se llama la mota empinada sobre el surco del río. Santervás es un pue-
blo que responde al prototipo terracampino en su versión menos contaminada.
Calles diáfanas de ladrillo y tapiales bien lustrados, que en algunas corraladas
se cubren con bardas vegetales. Todavía sobreviven portales y cobertizos his-
tóricos, como el que vuela su alero de madera en el Corrillo Pequeño. Y ergui-
das chimeneas y humeros bañados de barro y paja. Las casonas, alguna de por-
te palaciego, son de ladrillo viejo. La iglesia de San Gervasio y San Protasio
avanza su triple ábside sobre el teso que desafía los arrebatos del río. Como su-
cede siempre con los engañosos ríos terracampinos, de apariencia pacífica, el
Valderaduey ha dejado más de una muesca a su paso por Santervás. La última
ocurrió el 14 de junio de 1959, que era domingo, cuando una tormenta de vera-
no desbordó el cauce, que se llevó por delante las casas de la parte baja del
pueblo. De aquella mojadura quedó malherida también la ermita del Cristo. Ese
desamparo de la llanura estimuló la fantasía de un secreto refugio inaborda-
ble, en la que incurre incluso un monje ilustrado, como el benedictino Romual-
do Escalona, que historió el esplendor del monasterio de Sahagún y sus priora-
tos de Campos. En su obra da por buena la existencia de un pasadizo entre la
abadía y el conventillo de Santervás, de una longitud subterránea de diez kiló-
metros. Tanto era el poderío de aquel cenobio feudal que la fantasía del túnel
prendió en las gentes y todavía más de un iluso afirma su propósito de poner-
se a la faena de encontrar su trazado, a cuyo abrigo suponen escondidas onzas
100
s Iglesia de Santervás de Camposs Iglesia de Santervás de Campos
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 100
de oro y otras alhajas. Para añadir veracidad al relato se cuenta que hubo inclu-
so quien se internó unos metros en la cueva y descubrió enseguida el recinto
de los emparedados, donde se enterraba a la gente viva.
Pero no todo es tenebroso en el imaginario de Santervás, a cuyos vecinos mo-
tejan macheros por el entorno a causa de su cabezonería proverbial, que lle-
vó a uno a izar a su mulo hasta la espadaña con una polea para que aprove-
chara el pasto de unas mielgas. Pero ese tesón alentó también la aventura de
Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico y descubridor de Florida, que
nació en Santervás en 1460. Ponce tiene una estatua en San Juan de Puerto
Rico que se fundió en Nueva York, en 1882, con los cañones capturados a los
ingleses. Era un tipo bravo y desmedido, que pagaba el mismo sueldo a su pe-
rro Becerrillo que a un soldado de infantería. El alcalde de Miami vino a ren-
dirle homenaje a Santervás el 25 de septiembre de 1982. Ponce bautizó a Flo-
rida con ese nombre porque la avistó por Pascua, cuando buscaba la fuente
de la eterna juventud en la isla de Bimini, que perseguía para curar su impo-
tencia. Pero lo que encontró fue una flecha caribe envenenada, que acabó con
sus días en Cuba, en 1521.
El mascarón de los tres ábsides de la iglesia ha tenido una singladura más apa-
cible. De hecho, después de la última restauración, el templo ofrece una ima-
gen excelente. Unas obras anteriores sirvieron para despojar sus naves de re-
tablos y demás mobiliario litúrgico. La cabecera marca el paso del románico en
piedra al capricho mudéjar de los alarifes. El ábside central está hecho con si-
llería y recorrido por columnas que rematan capiteles representando arpías y
el contrapunto entre los hermanos mártires y unos diablos revolto-
sos. También los canecillos del alero tienen su enjundia. Pero lo ex-
cepcional, donde se establece la singularidad de esta iglesia,
es en el repertorio mudéjar, un alarde decorativo con ladri-
llo que se extiende tanto por los flancos exteriores de la
cabecera como por su interior.
Zorita de la Loma es “pueblo de soledad y adobe”
ventilado entre las pendientes del Macho y del Almuer-
zo. Un revoco tosco de cemento desfigura la traza mu-
déjar de su templo de San Boal, cuyo aspecto en na-
da se ajusta a la antigüedad de su advocación.
Acaso un cierzo remoto aventó su primitiva en-
carnadura, porque tampoco el interior
mejora la mala impresión que dejan
los arreglos externos. La imagen del
titular es del dieciocho. La plaza es un
recinto abierto y despejado, con una
fuente insignificante en su centro que
conmemora la traída de aguas.
101
Palomares, rollos y torres con vistas
s Iglesia de Zorita de la Loma
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 101
Ni siquiera el abandono de treinta años ha conseguido doblegar al estandar-
te de Villacreces, una espigada torre mudéjar que emerge sobre la derrota
del barro y compite con el pico bautizado como el pueblo, una mota de 840 me-
tros. La torre tiene cuatro cuerpos, los dos bajos macizos y los superiores ca-
lados con ocho y doce ojos de campanas. Pero ya no conserva ningún bronce.
A su lado, la ruina de la iglesia nueva, construida en los cincuenta, y el trans-
formador de la luz. Alrededor, un paisaje de derrota que alivia la presencia ve-
getal de algún almendro e higueras solitarias, brocales vacíos, aventadoras
corroídas por la herrumbre del desuso y muros vencidos que dejan adivinar el
trazado de las calles y el teso de las bodegas, el ensanche de la plaza y el pa-
raje arbolado de la fuente del Molar. A Villacreces se llega desde Pozuelos del
Rey por un camino cómodo, que salva la vía con un puente. En sus tiempos,
Villacreces se apellidó del Río y eso animaba a los vecinos del entorno a reci-
tarles el chiste de las tres mentiras. Porque ni es villa, ni crece, ni tiene río, de-
cían. Ahora sus restos son llamados, en esta clave, Villamenguas.
102
s Torre mudéjar de Villacreces
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 102
EL MIRADOR DE LOS VACCEOS
En la frontera de la Tierra de Campos se alza sobre el curso del Cea Mayorga,
uno de los núcleos más pujantes de la arquitectura mudéjar. Pero su trama de
plazuelas y calles angostas guarda más sorpresas. El Museo del Pan, la pico-
ta, el primer buzón de correos y algunas casonas con adornos de ladrillo y for-
ja. El Cea no es un río caudaloso, aunque su hendidura vegetal realza el perfil
de varias de las villas más renombradas de la Tierra de Campos. Cerca de su
nacimiento en el puerto del Pando atraviesa el desfiladero de las Conjas, lue-
go repasa nostalgias históricas y finalmente traza la frontera de Campos entre
Sahagún y Castrogonzalo, a la vista de Benavente. El foso natural del Cea con-
103
s Rollo de Mayorga
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 103
virtió el actual emplazamiento de Mayorga en la vaccea Meóriga, uno de los
poblados que cita Ptolomeo. Sin embargo, no alcanzó notoriedad hasta las dis-
putas fronterizas del medievo. Repoblada por Fernando II en el siglo XII, fue ob-
jeto de frecuentes discordias. Perteneció a Portugal hasta que los Reyes Cató-
licos entregaron su custodia al conde de Benavente. De aquellos tiempos que-
dan numerosos aunque averiados testimonios artísticos, que incluyen iglesias
mudéjares y casonas nobiliarias. La parte mejor conservada de su patrimonio
la forman el rollo, el puente antiguo sobre el Cea y el arco de la villa, que es el
único vestigio de la antigua cerca mudéjar.
El número de iglesias hizo que Mayorga fuera conocida en sus buenos tiem-
pos como la villa de las siete torres. Y aún serían pocas si se realiza un escru-
tinio minucioso de derribos. Hasta los años ochenta todavía estaban en pie
el convento de Santo Domingo, que era vecino del rollo, y la iglesia de San-
tiago. Antes fueron cayendo las de San Julián, San Andrés, San Martín, San-
ta María de Terrados, Santa Cruz, la Magdalena, San Nicolás y la ermita de
Calatrava, mientras San Juan de Santibáñez fue habilitada como granero. A
esta relación de pérdidas habría que sumar al menos cuatro hospitales y el
convento de San Francisco, cuyo solar ocupan el colegio y el parque del mi-
rador. Sin embargo, no todo son funerales en Mayorga. La Diputación ha res-
catado la antigua iglesia de San Juan para instalar un moderno y sugestivo
Museo del Pan.
No puede decirse que la ubicación del Museo del Pan en Mayorga haya sido
una decisión desprovista de argumentos históricos. Al menos quinientos años
antes los canónigos de la colegiata de Arbas, situada al pie del puerto de Pa-
jares, establecieron en Mayorga un consulado del pan para proveerse de buen
trigo y centeno con los que aderezar sus hogazas. Aquellos agustinos radica-
dos en el país de las nieves tuvieron claro desde el principio que su servicio a
los peregrinos que hacían el desvío al Salvador de Oviedo no debía entrañar
estrecheces, así que fijaron una capellanía en Mayorga para recaudar cerea-
les y otra en Toro para surtir sus cubas con buen vino. La iglesia de Santa
104
s Museo del Pan, en Mayorga
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 104
María de Arbas es un precioso templo mudéjar a medio arreglar. Le han en-
foscado el ábside y la torre ya no amenaza ruina, pero el pórtico ofrece una
imagen decrépita que echa para atrás. Su interior guarda la capilla funeraria
mudéjar de los Villagómez, de 1422. Es un recinto muy vistoso, con techum-
bre de par y nudillo sobre un friso de yesos policromados. Unas águilas cam-
pantes vigilan desde los ángulos los motivos ornamentales, entre los que re-
saltan los heráldicos.
Desde el ábside de la iglesia de Arbas se atisba la fachada barroca de la Ca-
sa de los Canónigos. De cerca se comprueba que ya es apenas un trampanto-
jo. Todo el interior fue derribado y tiene la faena interrumpida desde hace tiem-
po. Queda y gracias la portada con la mitad inferior de sillería, la superior con
un balcón abierto en el muro de ladrillo y el remate con el escudo. A su lado,
el agobio de los depósitos del agua y varias parcelas desoladas. La impresión
mejora mucho al acercarse a los jardines del rollo, que ocupan el solar del con-
vento de Santo Domingo, derribado en 1980. La columna de la picota se ha au-
pado sobre una peana escalonada y luce sus remates góticos entre la arbole-
da del parque. El Arco de la Villa ha sido objeto de un arreglo reciente y es el
único vestigio visible de la cerca medieval. Aunque queda, en la pendiente ha-
cia la carretera nacional, una hendidura que los vecinos todavía hoy conocen
como el foso. Sobre ella se alza el antiguo colegio de los agustinos y la igle-
sia mudéjar de Santa Marina, con armadura de madera. Es hermoso el doble
arco túmido de su puerta y el dibujo gótico de la baranda del coro. Siguiendo
la calle Derecha que abre el arco de la cerca, se encuentran a la izquierda el
convento de dominicas de San Pedro Mártir, que dedican su trabajo a la len-
cería fina, y la casa del historiador Modesto Lafuente (1806-1866).
105
Palomares, rollos y torres con vistas
s Procesión del Vítor, en Mayorga
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 105
Nacido en Rabanal de los Caballeros, un pueblecito de la Pernía palentina en
el que su padre ejercía como médico de espuela, su carrera de profesor, perio-
dista, académico, diputado liberal y autor de una enciclopédica Historia Ge-
neral de España, a la que dio remate el novelista Juan Valera, discurrió entre
León y Madrid. Como periodista, su gran creación fue el semanario Fray Ge-
rundio, que apareció en León el 4 de abril de 1837 para dar la murga todos los
jueves hasta su traslado a Madrid, a partir del 1 de julio de 1838, en que se
convirtió en bisemanal. Al cabo de un año agotaba los seis mil ejemplares de
tirada y como el negocio era próspero, acordó con el impresor la fórmula de
encuadernar la colección en volúmenes trimestrales, de los que llegó a ven-
der más de quince mil. En esa temporada de esplendor hacía giras por las pro-
vincias del reino, en las que recibía todo tipo de agasajos: fiestas con cohetes
y repique de campanas, convites de diputaciones y ayuntamientos, hasta se-
renatas nocturnas. Pero no todo fueron alegrías para el mordaz frailecico y su
lego Tirabeque. La censura echó el cierre y su autor pasó por las zahurdas del
alcázar de Segovia y recibió más de un bastonazo. Lafuente aprovechó el nu-
blado para darse un garbeo con sus personajes por Europa y comentar los ava-
tares patrios a vista de pájaro con el truco de un viaje aerostático. Después,
dirige la Escuela Diplomática y preside la Junta Superior de Archivos y Biblio-
tecas. Pero no por eso renuncia a las picardías. A esta época pertenece su no-
vela pornográfica Paca, cuyo subtítulo enrojece. El epistolario de Valera des-
vela una jugosa complicidad con los veteranos Lafuente y Mesonero, a quie-
nes relataba sus manejos y fantasías carnales con damas rusas o brasileñas.
En Mayorga de Campos, donde se reunió su legado de libros y condecoracio-
nes, llegó a pastar una ganadería brava con su divisa. En la misma calle y en
una fachada muy alterada, se abre el buzón de correos en piedra más antiguo
de España. Una placa reciente traduce la fecha de la inscripción (1793), que
ha quedado muy perjudicada por las últimas intervenciones reparadoras.
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s Puente del Cea, en Mayorga
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:14 Página 106
En torno a la plaza se teje una trama de calles estrechas salpicadas de caso-
nas, algunas blasonadas. La plaza ofrece una imagen de conjunto más bien
pobre. A un lado se alinean el edificio consistorial con su pórtico de cantería y
el antiguo casino. Al otro, un tramo de soportales sobre pies sencillos. De fren-
te, la iglesia nueva del Salvador, cuya arquitectura mezquina supone una in-
solencia en medio del abandono de tantas joyas mudéjares. Conserva la torre
barroca y en su interior un repertorio de retablos que casi hace olvidar el atro-
pello. Aunque para sufragar la obra se vendió en los sesenta alguna pieza de
mérito. El antiguo retablo gótico de Santa María de Arbas consta de veinticua-
tro pinturas sobre tabla, que Post atribuyó al Maestro de Palanquinos, con un
banco de relieves escultóricos de filiación juniana. El retablo mayor procede
de Santa Marina y relata la vida de San Felipe en diez pinturas sobre tabla de
1542. El interior del Salvador reúne cuadros e imágenes procedentes de los
demás templos de la villa y en la sacristía dos cajoneras del dieciséis.
La plazuela de Santa María del Mercado acoge el hospital de San Lázaro y otra
iglesia mudéjar en ruinas, cuyo retablo mayor se trasladó al Carmen Extramu-
ros de Valladolid. El parque del Mirador asoma al horizonte de la vega del Cea.
En la carretera de Sahagún se suceden los colegios, la iglesia de San Juan que
albergará el Museo del Pan y la ermita de Santo Toribio, un santo local que fue
obispo en Lima. Cada 27 de septiembre Mayorga celebra con la procesión noc-
turna del Vítor la llegada de las reliquias de su paisano desde América. Es un
desfile con pellejos de cabrito rellenos de alquitrán y enarbolados en alto que
recorre la noche entre versos devotos, cánticos que incluyen un pasodoble al
santo, tragos abundantes y lluvia de goterones encendidos.
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s Portada de Santa Marina, en Mayorga
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MUSEO DEL PAN
El Museo del Pan de Mayorga distribuye sus espacios en dos edificioscomplementarios y de aspecto muy diferente. Rescata del abandono laiglesia de San Juan y le adosa un cubo moderno de Roberto Valle, logran-do un diálogo muy sugestivo entre las estancias mudéjares y las nuevas,un mestizaje que funciona a la perfección. El museo no es un mero almacén de antigüedades más o menos tradicio-nales y curiosas. En su despliegue expositivo, cuida hasta el extremo laimplicación del visitante, al que ofrece en cada espacio múltiples opcio-nes para personalizar su recorrido. Al entrar, el espacio de enlace entreambos edificios ofrece la primera visión de conjunto de sus estancias. Aun lado, el claroscuro de las naves mudéjares; al otro, las tres plantasdiáfanas de hormigón. El recorrido se inicia en la planta tercera del cubo,a la que se accede por escaleras amplias o a través de un ascensor concapacidad para 15 viajeros. La primera estación de la visita está dedica-da a los cereales. Técnicas audiovisuales permiten ver cómo crece unagramínea, examinar la textura de un grano de trigo o tocar y oler los ochocereales que alimentan en el mundo a los seres humanos. La segunda planta aborda el universo de la molienda, que transforma elgrano en harina. Los diferentes tipos de molinos y su funcionamiento,desde los prehistóricos a los movidos por las tecnologías más modernas.En la primera planta se ofrece un recorrido por la historia del pan, haciendo
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 108
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hincapié en la evolución de los ingredientes y en su variedad a lo largo delmundo. Este espacio nos acerca a una tahona de hace cien años, a la vezque nos muestra la evolución de los hornos donde se hace el pan. Resultanespecialmente ilustrativos los paneles que reproducen la variedad depanes del mundo, de España y de Valladolid. La planta baja recoge la impronta del pan en el refranero y en la culturapopular, su aporte nutritivo en la alimentación y su simbolismo religioso.El visitante puede entretenerse repasando refranes, canciones o poemascon el pan como argumento. O tomar buena nota de recetas en las queel pan es su ingrediente básico. Además de exposiciones temporales, incorpora una sala didáctica paralos niños, y en las naves laterales del templo un obrador que funcionacomo escuela de panadería y repostería y la tienda del museo, dondeestá previsto realizar catas y maridajes del pan con otros productos. Dehecho, los visitantes más pequeños tienen la oportunidad de elaborar ala entrada su pan personalizado, que al final recogerán calentito para lle-várselo de recuerdo. El museo tiene previsto programar visitas didácticasa molinos, fábricas de harina y cultivos de cereal próximos a Mayorga.
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 109
EL SOLAZ DEL FILÓSOFO
Entre Mayorga y Castrobol, el Coto Castilleja vivió su época de esplendor en
los años que estuvo a cargo del arquitecto y agrónomo José Varela Feijoo y de
Soledad Ortega, la hija del filósofo. Ahora la finca es una sociedad agrícola
que gestionan sus hijos. Aquí recalaba José Ortega y Gasset en sus viajes de
ida y vuelta a los veraneos del norte. También descansó en la finca a su regre-
so de Lisboa, antes de enfrentarse al erial de la posguerra, y aquí pasó el últi-
mo septiembre de su vida. El legado del institucionista Varela se nota en el
cuidado de su templo mozárabe, extrañamente ignorado en los catálogos mo-
numentales. La iglesia de Santa María de Castilleja tiene nave rectangular y
cabecera cuadrada, cuya penumbra ilumina un arquillo similar a los de Esca-
lada. El templo es pequeño, de una sobriedad desnuda. El arco de triunfo que
marca el acceso al ábside dibuja una acusada herradura. Dos fustes lisos sos-
tenían un par de capiteles decorados con hojas de acanto, ahora situados en
los jardines de la finca. La iglesia de Santa María de Castilleja, del siglo diez,
aparece documentada en diplomas de la catedral de León y del monasterio de
Benevívere, mientras su mozarabismo lo acredita una lápida funeraria del 987
donde se menciona al repoblador andalusí Ianuarius.
A la altura de Castrobol, la cornisa de Campos dibuja un promontorio que en
otro tiempo dio asiento a varias torres de vigilancia y ahora provoca una
110
s Coto Castilleja, refugio del filósofo Ortega y Gasset
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 110
curva acusada en la carretera que busca la vega del Cea. Su nombre empare-
ja al teso de su emplazamiento con el repoblador mozárabe: Castro de Aiub.
La iglesia del Salvador, que revela en su aspecto exterior las muchas manos
de una hechura a trancas y barrancas, guarda en los retablos algunas imáge-
nes de mérito, como la del titular o una que representa a Santa Catalina, am-
bas del dieciséis, pero malogradas por algún intrépido aficionado al tinte.
LA CORNISA DE CAMPOS
Los pueblos de la ribera del Cea acusan, en diversos momentos de su historia,
la colonización del vecino monasterio de Sahagún. Un priorato de los benedic-
tinos, dedicado a San Félix, dio origen a Saelices de Mayorga, al que puso
cerca el abad de San Benito. De su primitiva iglesia románica el actual templo
de San Pedro conserva el ábside y parte del muro de la epístola, donde se abre
la puerta de arquivoltas desnudas y levemente apuntadas. Una intervención
del dieciséis alteró la planta románica, dejando la cabecera a los pies y su na-
ve como lateral de la ampliación. Una galería de ladrillo acristalada, que do-
mina la arboleda del Cea, sustituyó al primitivo pórtico a mediados del diecio-
cho. Todavía en 1953 se rasgó el ábside románico para dar entrada al templo
por él, aunque el roto se ha vuelto a tapar. La torre tiene dos cuerpos de mam-
puesto y un ático de ladrillo con dieciséis huecos y alero en nacela.
111
Palomares, rollos y torres con vistas
s Iglesia de Saelices de Mayorgas Iglesia de Saelices de Mayorga
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 111
El mismo origen monástico dio principio a Monasterio de Vega a mediados
del siglo diez. El rey Ordoño III estableció un cabildo de clérigos regulares de
San Agustín, que habitaron el cenobio de San Cristóbal y San Andrés hasta
1125. Entonces tomaron el relevo las monjas benedictinas de la observancia
de Fontevrault, que en 1499 se independizaron de la casa madre. Cuarenta años
después ya estaban agregadas a la congregación benita de Valladolid. Sin em-
bargo, tampoco en esta dependencia su actividad estuvo libre de asechanzas.
En 1572 intervino el rey Felipe II para evitar su clausura, permaneciendo en la
órbita de Valladolid hasta la desamortización de 1837. Las últimas monjas be-
nedictinas que habitaron el monasterio lo abandonaron en 1958, coincidiendo
con un incendio que la noche del 20 de octubre de aquel año arrasó la iglesia
mudéjar. El fuego coincidió con el traslado de las monjas a Sahagún, para unos
ejercicios espirituales, y se llevó por delante el joyero monástico, en el que fi-
guraban cuadros de Murillo y Ribera. El lienzo de sus pabellones se extiende
entre la curva de la carretera que da entrada al pueblo, frente a la chimenea so-
litaria de un antiguo tejar, y la plaza presidida por la torre mudéjar de la iglesia
de San Andrés. Su recorrido discurre entre rosales de todos los tonos y profu-
sión de árboles ornamentales, que convierten a este pueblo en modélico jar-
dín. Otro paseo bordea el recinto hasta el molino del Cea. El actual emplaza-
miento monástico se eligió en 1555, tomando la advocación de Vega de la Se-
rrana en recuerdo de una ermita que hubo donde se ubicó el primer cenobio.
El edificio es de ladrillo y piedra, dibujando un claustro de dos pisos en su inte-
rior. La obra no culminó hasta mediado el dieciocho, en que se remató la igle-
sia conventual. La iglesia de San Andrés viste sus muros reformados con reta-
blos neoclásicos, que adornan un crucifijo gótico y varias imágenes del dieci-
séis: San Andrés (presidiendo el retablo mayor) y San Roque. La cajonera de la
sacristía es de fines del dieciséis. Al otro lado del Cea, las lagunas del Rebollar
y de Santiago acogen estacionalmente una nutrida colonia de aves migrato-
rias. Detrás del pago de la Horca, hacia Santervás, el teso divisorio del Torreón
ofrece desde sus 815 metros un buen mirador hacia los valles del Cea y del Val-
deraduey.
112
s Monasterio de Vegas Monasterio de Vega
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 112
Los Melgares se suceden en la bienvenida del Cea a la provincia y comparten
una historia dilatada y una toponimia transparente. El nombre les viene de los
“campos de mielgas, una pobre yerba parásita”. Melgar de Abajo se acomo-
da en la cornisa de Campos que vigila el paso del río hacia Joarilla de las Ma-
tas, entre palomares y bodegas. En su paisaje urbano descuellan las torres de
ladrillo del Salvador y de San Juan. Repoblada a fines del siglo diez por el mo-
zárabe Abduz, fue señorío del abad de Sahagún y del conde de Grajal. Tuvo una
ermita dedicada a Nuestra Señora del Castillo, cuya imagen se conserva en el
templo del Salvador. Esta iglesia tiene tres naves, portada mudéjar y bóvedas
góticas en la cubierta del crucero. El grupo de la Visitación muestra una Virgen
113
s Iglesia del Salvador, en Melgar de Abajo
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 113
ataviada de peregrina. Junto a la iglesia de San Juan, también del dieciséis,
una casona de ladrillo exhibe en su fachada un buen repertorio de alardes de-
corativos mudéjares: pilastras cajeadas en el muro, un arco trilobulado en el
balcón, y sobre él, un bigote daliniano con las puntas enroscadas. En sus ca-
lles, que combinan la trama enrevesada con el desahogo de espacios genero-
sos, encuentran acogida modernas esculturas del proyecto Artecampos, que
sembró en unos años la comarca de señuelos estéticos. Hacia el Cea, la zona
recreativa del Mimbrajo aprovecha la umbría de la ribera fluvial. Al otro lado
del río, la sociedad Melgarejo, creada por los vecinos, recuperó la tradición vi-
nícola del pueblo con una plantación de setenta y cinco hectáreas de viñedo.
El atropello de las fuentes y su manejo indiscriminado ha atribuido la repo-
blación de los Melgares del Cea al conde repoblador de los Melgares del Pi-
suerga, pertenecientes a Palencia y Burgos, llegando en algún caso a discer-
nir entre Hernán Mentales o Fernán Armentales, que son la misma denomi-
nación del vasallo de Fernán González que dio nombre a Melgar de Ferna-
mental. Lo explica con claridad el joven historiador José Luis Rodríguez. El re-
poblador de Melgar de Arriba, que durante la Edad Media se llamó Mel-
gar de la Frontera, fue Foracasas, un cachorro mozárabe de la corte de
Ordoño II. La iglesia de San Miguel ocupa el extremo del pueblo, en su des-
pedida hacia León. Por fuera, nada llama la atención en su aislamiento. En-
frente, al otro lado de la carretera, se encuentra la nave abandonada de una
cooperativa vinícola que impulsó el cura y que no prosperó por el desdén de
los melgarejos de abajo, que son los que tienen mejor viñedo. San Miguel fue
priorato del monasterio leonés de Trianos, cuyos canónigos administraban
también los molinos de Melgar. Pero aquella intromisión chocaba con los de-
rechos de la iglesia de Santiago, a la vez que tenía amoscados a los vecinos.
En 1260 despachó una carta de excomunión el arcediano de León contra los
alcaldes de Melgar por andar metiendo el cazo en “las casas de San Miguel,
las cuales son del monasterio de Trianos”. San Miguel guarda en su interior
un retablo mayor gótico
que figura en la Historia
del Arte junto a los me-
jores de su estilo. Atri-
buido por Post al Maes-
tro de Calzada de los
Molinos, su reciente
restauración lo muestra
en todo su esplendor
cromático. Dieciocho ta-
blas arropan a una exce-
lente talla de San Mi-
guel. Las seis bajas re-
114
s Retablo gótico de San Miguel, en Melgar de Arriba
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 114
presentan a otros tantos profetas, inspirados en los pintados por Berruguete
para Santa Eulalia de Paredes; las del primer cuerpo, escenas de la vida del
santo; y las superiores, la Pasión de Cristo. El plano de Melgar tiene forma de
alubia, dejando a San Miguel fuera de la cerca. En aquel extremo se encuen-
tra el Cuarto de El Postigo, al que da paso el Pontón. Luego, el Cuarto de Pie-
dras Negras y el de la Mediana forman la ensenada donde un foso aislaba la
mota que ocuparon sucesivamente el castro primitivo, la fortaleza medieval
y el palacio condal. La arruinada iglesia de Santiago ocupó el espigón del
Cuarto de Barrio Vega. Sus muros vencidos de adobe dan paso a las naves
del templo, que enmarca el vuelo de los arcos de ladrillo a la intemperie. Se
ha recuperado la torre como mirador y a su lado un jardinillo que asoma al
río, todo ello muy afeado por la vecindad del depósito de agua. Su armadura
policromada, que ilustró la obra clásica de Pavón Maldonado sobre el arte
mudéjar, desapareció con la ruina. También la bellísima pila bautismal de pie-
dra, con su copa decorada por medallones clásicos y amorcillos, del primer
tercio del dieciséis, aunque de esta consta su venta. El área recreativa del
puente sobre el Cea es punto de partida de un circuito peatonal que siguien-
do la cañada zamorana conduce hasta el azud de Galleguillos y retorna por
las lagunas de Perales y de la Nube, cerca ya de Valdespino Vaca.
115
s Torre de Santiago, en Melgar de Arriba
Palomares, rollos y torres con vistas
2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 115
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ORILLAS DEL CEA
Los pueblos de la vega del Cea, entre Melgar de Arriba y Castrobol,
colonizan con cultivos de regadío la orilla del río, que recorre por su de-
recha la cañada zamorana. Entre esta histórica vía pecuaria y el límite
provincial con León, se extiende un próspero territorio agrícola, salpica-
do de frecuentes lagunas estacionales, alguna de nombre tan sugesti-
vo como la de la Nube, cerca ya de Valdespino Vaca.
El retén del Cea en Galleguillos ha fidelizado la ruta de aves de pa-
so y estables, que usan la red lacustre cuando sus condiciones lo per-
miten. Desde luego, no faltan por estos parajes las avefrías, las pollas
de agua y los patos. Además, los senderos que abrazan al río permiten
pasear por sus orillas tenazmente colonizadas. Los pueblos del Cea,
asentados en la cornisa de Campos, miman su arteria fluvial, en la que
se suceden las granjas, las acequias y los molinos.
Evidentemente, el Cea no es un río ilustre, según escribió el no-
velista Jesús Torbado, criado en San Pedro de las Dueñas, a unos po-
cos kilómetros de los Melgares. Pero sus riberas ofrecen al visitante,
junto al testimonio de algunas ruinas elocuentes y varias villas con
historia insigne, el encanto de un recorrido fronterizo, que se desliza
desde la más abrupta montaña hasta el suave decurso de la planicie
blasonada.
M
s Ventana de adobe al Cea, en Melgar de Arribas Ventana de adobe al Cea, en Melgar de Arriba
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117
Palomares, rollos y torres con vistas
El Plan Tierra de Campos le endosaba dos embalses, no se sabe bien
para qué aguas. El titular, que llevaría su nombre, situado junto a Alman-
za, y otro subsidiario en el Valderaduey, a la altura de Santervás de Cam-
pos. Fue la fase retórica de aquel plan, cuyos proyectos se esfumaron
como dibujos en el agua, mientras la comarca iba quedando sin gente.
Al cabo de los años, se hizo un azud en Galleguillos, que sirve para que
mojen el vuelo las golondrinas y para trasvasar agua al Carrión.
Melgar de Arriba y Melgar de Abajo cuentan con hermosos mira-
dores que permiten contemplar la ribera antes de emprender su paseo.
Desde Melgar de Arriba, la senda bordea al Cea por su izquierda si-
guiendo la acequia de los molinos, un cuérnago que sangra al río an-
tes de llegar al pueblo y desagua poco antes del camino de Joarilla. Pa-
ra que no haya pérdida, se toma en Melgar de Arriba, antes de cruzar
el Puente de Barras. Los dos primeros kilómetros discurren a la vera del
río, mientras la acequia se aloma buscando los escarpes de la Tierra
de Campos.
A la entrada de Melgar de Abajo se encuentran los restos del mo-
lino, desde donde se asciende hacia el pueblo por el camino del campo-
santo, pasando al lado de varios palomares. Los melgarejos han colo-
nizado la otra orilla del río con una plantación colectiva de viñedo. En-
tre Melgar y Monasterio de Vega, el Cea dibuja el lazo de varios mean-
dros. Desde la plaza de Monasterio baja una calle a la orilla del río, que
la ruta remonta por su derecha, siguiendo la amplia pista de la Cañada
Zamorana. Por esta vía, se pasa frente a Melgar de Abajo y se prosigue,
cruzando las instalaciones de una granja, hasta Melgar de Arriba.
Río Cea
Monasteriode Vega Melgar
de Abajo
Molino
Melgarde Arriba
Molino
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
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2 Palomares, rollos y torres con vistas 7/4/09 14:15 Página 118
3Montes Torozos
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 119
RÍO H
ORNIJA
RÍO B
AJOZZ
RÍO SEQUEQUILLO
RÍO H
ORNIJA
RÍO B
AJOZ
Villanuevade Duero Viana
de C
Lagde
Villamarciel
Velilla
Villaviejadel Cerro
Puente Duero
Pedrosadel Rey
Villalar delos Comuneros
Casasolade Arión
Villalbarba
MarzalesVega deValdetronco
Gallegosde Hornija
San Salvador
VillasexmirTorrelobatón
Ciguñuela
Castrodeza
Wamba Villanubla
Zaratán
Bercero
Berceruelo
Adalia
Mota delMarqués
Torrecillade la Orden
Barruelodel Valle San Pelayo
Matilla delos Caños
Velliza
Villán deTordesillas
Robladillo
Peñaflorde Hornija
San Cebriánde Mazote
La SantaEspina
CastromonteVillagarcíade Campos
Urueña
Benarfaces
Tiedra
Castromembibre
Villavellid
Villardefrades
Villanueva delos Caballeros
Pozuelo dela Orden
Cabrerosdel Monte
TordehumosVillabrágima
Valverdede Campos
La Mudarra
Mucientes
Moralesde Campos
Villaesper
Medina deRioseco
VillafrechósSanta Eufemiadel Arroyo
Palazuelode Vedija Palacios
de Campos
Montealegre
Valdenebrode los Valles
Villalba delos Alcores
Fuensaldaña
Simancas
Geria
Arroyo dela Encomienda
Pedroso dela abadesa
N-601
N-122
N-620
C-612
A-6
C-612
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 120
El Páramo de los Torozos
Un arrecife forestal emerge entre el oleaje apaciguado de Campos y la fron-
tera fluvial del Pisuerga y el Duero. Es la comarca de los Montes Torozos, cu-
ya cartografía ofrece la silueta de una bacalada con sus raspas de riachuelos
recogiendo las escorrentías del páramo extendido entre Palencia y Toro, entre
Valladolid y Medina de Rioseco. La metáfora del salazón pertenece a Blas Pa-
jarero, autor de Retazos de Torozos, el libro más hermoso dedicado a estos pá-
ramos. Un texto de concentrada sabiduría ilustrado con dibujos del maestro
Félix Cuadrado Lomas. Es verdad que con la denominación de los montes To-
rozos se produce un espejismo que conviene reducir a sus justos términos.
Cuando el lenguaje era más rico de matices, porque nombraba una realidad
menos plana, la palabra monte no se refería sólo al accidente geográfico que
ahora nos sugiere, sino al enclave forestal. Y eso ocurre con los Torozos, que
en realidad no pasan de ser un páramo raso y escasamente encumbrado sal-
picado de preciosos bosques que han sobrevivido a la ferocidad de diversas
oleadas de descuaje. Hace siglo y medio, el siempre ponderado Madoz avisó
de los riesgos de atravesar sin los debidos pertrechos estos caminos embos-
cados del páramo, en los que menudeaban los maleantes, además de varias
especies de alimañas con colmillo fiero. Todavía entonces el bosque se alar-
gaba de Tiedra a Montealegre y de Urueña a Paredes del Monte, es decir, de
Campos al Cerrato. Hoy quedan manchones vegetales aquí y allá, reliquias de
un bosque mediterráneo de encinas y quejigos sometido desde hace siglos a
la obtención de leña y carbón vegetal y al descuaje para laboreo agrícola.
121
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 121
El nombre de la comarca ha estimulado jugosas disquisiciones, que incluyen
algún sonoro desvarío. La versión más atinada parece la del investigador Ma-
nuel Vallejo del Busto, que deriva Torozos de otero, con el significado de coli-
na o alcor. De este modo, se abrochan las dos zonas del páramo: los Torozos,
de Tiedra a La Mudarra; y los Alcores, de la divisoria nacional 601 al espigón
de Autilla o el monte El Viejo, ya en Palencia. Se trata de un territorio alarga-
do, que repobló gente del norte, gallegos y leoneses sobre todo, con un apor-
te significativo de mozárabes.
EL RECINTO DE LA CULTURA
En este entorno, sobresale el imán de la villa murada de Urueña, ejemplo de
las posibilidades del mundo rural cuando la recuperación de los pueblos se
vincula a ejes que multiplican su valor, como la cultura o el patrimonio. Segu-
ramente Urueña es el núcleo mejor dotado de recursos y alicientes culturales
en relación con su número de habitantes. Y ocupa, como apunta el poeta An-
tonio Colinas, “el centro del centro de Castilla”. Conjunto histórico, cuenta con
varios monumentos y ofrece un repertorio creciente de museos y colecciones.
Además es albergue de artistas, escritores y artesanos, a la vez que puede
presumir de contar con más museos y librerías que bastantes ciudades. Su vi-
tola de Villa del Libro lo convierte en lugar de culto dentro de la geografía es-
pañola. El acercamiento a Urueña permite diversas rutas y todas con encan-
to. Si se llega desde la autovía del Noroeste o desde San Cebrián de Mazote,
122
s Villa de Urueña
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 122
la impresión de las murallas mellando el horizonte resulta impagable. Sobre
todo, después de hacer un alto en la ermita románica de la Anunciada. El ca-
serío aledaño a la Anunciada lo recuperó de la ruina el músico Amancio Pra-
da. Los demás caminos que llevan a Urueña ofrecen un encanto menos obvio,
pero no de menor cuantía. Por la senda de La Espina, hasta donde se llega por
Castromonte o Peñaflor, se atraviesan matas boscosas que son las mismas
que a lo largo de la historia atrajeron regias monterías. Precisamente una jor-
nada de jabalíes y venados por estos parajes fue el pretexto que sirvió al adus-
to Felipe II para reconocer a su hermanastro Juan de Austria, acogido como
Jeromín en Villagarcía de Campos. De ese mismo lugar partía con la fresca el
Padre Isla, dos siglos más tarde, para sus jornadas cinegéticas por las cues-
tas y cazaderos de Torozos, caminatas cuyo recuerdo tiñó de melancolía su
postrer exilio jesuítico en Bolonia.
La ermita de la Anunciada es uno de los ejemplos más singulares de nuestro
románico. Corresponde a principios del siglo doce. Llaman la atención el jue-
go de volúmenes, alterado por los añadidos, y la decoración de arquillos cie-
gos, que recorre los ábsides y brazos del crucero. La última restauración elimi-
nó el pórtico adosado en el siglo dieciocho, pero permanece el camarín barro-
co y los dos absidiolos que le dan paso. Un apéndice que desvirtúa el equili-
brio de la cabecera. Sobre el crucero se alza un cimborrio octogonal. La subi-
da desde la Anunciada muestra a media pendiente el caserío agrícola del mo-
nasterio del Bueso, que es propiedad de los frailes jesuitas de Villagarcía. Para
123
El Páramo de los Torozos
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 123
ver los vestigios monásticos hay que acercarse hasta una arboleda, pero no
tienen ninguna gracia especial. En la hondonada, al pie de la muralla, brota
también la fuente de piedra que durante siglos dio de beber a los pastores y
labriegos de Urueña.
La visita a Urueña se inicia por la puerta del Azogue, donde estuvo el merca-
do y ahora está la iglesia de Santa María. Este flanco de las murallas es el más
perdido y el que ofrece una imagen menos noble. De aquí se tomaron las pie-
124
s Ermita de La Anunciada, en Urueña
s Urueña. Tierra de Campos desde el adarve de la muralla
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 124
dras para rehacer las ciento veinte viviendas devoradas por el incendio del 3
de octubre de 1876. También entonces, aprovechando la chamusquina, se eli-
minó la iglesia de San Andrés, que ocupaba el solar de la plaza. Un circuito
bien indicado recorre las once librerías y media docena de museos y coleccio-
nes de la villa, que enriquecen la exposición del centro e-Lea, acrónimo de Es-
pacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones. La iglesia de Santa Ma-
ría del Azogue es un compendio muy vistoso de diferentes estilos y épocas,
del gótico tardío al neoclásico. Desde su atrio parte la calle de las Cuatro Es-
quinas, que atraviesa el corro de San Andrés y la calle del Oro hacia una de las
subidas al adarve de la muralla, que por este flanco domina el horizonte terra-
campino surcado por el Sequillo. Este paseo aéreo por la cumbre de la cerca
es uno de los privilegios que el viajero no debe desaprovechar en Urueña. Pe-
ro además irá observando cómo el caserío no desdice del recinto amurallado.
Por eso conviene demorar los pasos por calles que se bautizan con nombres
tan sonoros como Catahuevos o expresivos cual los Lagares o la Costanilla. La
ronda de poniente nos asoma sobre los campos por la Puerta de la Villa, don-
de concluye la calle Real. El horizonte es impagable. Siguiendo hacia el corro
de Santo Domingo, encontramos el castillo periférico, uncido por un brazo a la
muralla. En sus traseras se ha recuperado artificialmente el lavajo desecado
en 1971. El castillo alberga desde 1832 el cementerio, dedicación no del todo
inusual, que comparte con otras fortalezas, como las de Fuente el Sol, Medi-
naceli o San Martín del Castañar.
125
El Páramo de los Torozos
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 125
EL VALLE DE LOS MONJES
El paisaje de los Torozos se compadece mal con el tópico de la Castilla ocre
y plana. Tras la mota almenada de Urueña se esconden valles levíticos, don-
de los mozárabes protegieron sus iglesias y los monjes establecieron sus
monasterios. Así los cistercienses en La Espina, que toma su nombre de
la reliquia de la corona de Cristo donada por la infanta doña Sancha y es uno
de los cuatro cenobios que colonizaron los Torozos. Los monjes escogieron
la leve hondonada del Bajoz, ocupando uno de los parajes más hermosos de
la comarca. Una puerta monumental da acceso a los jardines que ocupan el
antiguo compás. Se hizo en 1574, a la vez que la hospedería, en cuyas tra-
zas participaron Juan de Nates y Juan de Rivero. Quince años antes, el 28
de septiembre de 1559, el monasterio de la Santa Espina había sido esce-
nario del primer encuentro entre el rey Felipe II y su hermano Juan de Aus-
tria, vencedor en la batalla de Lepanto. Todo este esplendor resultó muy cas-
tigado por el incendio de 1731, que devastó la biblioteca y gran parte de las
dependencias. Después del fuego se levantaron los dos claustros neoclási-
cos y la fachada del templo.
Las primeras obras del conjunto monástico corresponden a fines del siglo
doce. De aquel momento apenas quedan la sacristía y una espléndida
sala capitular, mientras sucesivas reformas alteraron el esquema original de
la iglesia. En el siglo quince se abrió la capilla funeraria de los Vega, de un
gótico flamígero, mientras la capilla mayor es una espléndida obra renacen-
tista. El actual retablo procede del monasterio de Retuerta. La capilla de la re-
liquia la diseñó Francisco de Praves en el siglo diecisiete y es un magnífico
126
s Monasterio de La Santa Espina
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 126
recinto clasicista. Más reciente, de los años cincuenta, es la capilla de San
Rafael, donde está enterrado el ministro de Agricultura Rafael Cavestany,
que estableció en el monasterio la Escuela de Capataces. La fachada barro-
ca de la iglesia contradice la proverbial austeridad cisterciense.
El siglo diecinueve fue inclemente con el monasterio de la Santa Espina. La
invasión francesa motivó su abandono y dio paso al primer expolio. Cuan-
do volvieron los monjes, en 1813, había sido esquilmado el tesoro artístico,
pero también su mobiliario y la cabaña ganadera, de la que no quedaba ni
una oveja. Varios presbíteros y algún noble del entorno fueron señalados co-
mo principales instigadores del pillaje. A partir de entonces, el monasterio
nunca llegó a recuperar su pasado esplendor. Las sucesivas desamortizacio-
nes trocearon sus propiedades, siendo adquirido el edificio por el ministro
de Hacienda Manuel Cantero en 1837, quien se vio obligado a cederlo en 1865
al marqués de Valderas. Su viuda, asistida en el trámite por el jurista Cipria-
no Rivas, abuelo de la mujer de Manuel Azaña, lo convirtió en sede de una
fundación asistencial y docente, dedicada a las enseñanzas agrícolas, que
encomendó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Este gesto le valió
la concesión, el 24 de enero de 1886, del título de Condesa de la Santa Es-
pina, mientras la Diputación la declaraba hija predilecta de la provincia.
Durante la guerra civil, fue campo de concentración. El retablo original de
La Espina perdió los grandes relieves renacentistas en alabastro ejecutados
por el palentino Francisco de Giralte. Sus temas: La Anunciación, la Visita-
ción, Jesús en el Templo y la Adoración de los Pastores. Localizados en Pa-
rís, a la altura de 1950, fueron adquiridos por el Estado y depositados en el
Museo Marés de Barcelona. Ya entonces, el Museo Nacional de Escultura
tenía su sede en Valladolid. Y el monasterio de La Espina se recuperaba con
127
s Sala Capitular. Monasterio de la Santa Espina
El Páramo de los Torozos
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 127
una nueva etapa de obras de los desastres ocasionados por el campo de con-
centración. A mediados de los cincuenta, se creó en el monasterio la Escue-
la de Capataces Agrícolas, y en el valle, el poblado de colonización que lle-
va el nombre de la Santa Espina. La asociación Aperos del Ayer ha instala-
do en sus dependencias un Centro de Interpretación de la Vida Rural que res-
cata espacios y útiles tradicionales en fase de extinción.
A tres kilómetros del monasterio, aguas arriba, se encuentra el escondido
embalse del Bajoz, hasta el que se llega en un cómodo paseo. Valle abajo es-
tá la granja, cuya senda parte frente a la puerta del recinto monástico. El pri-
mer tramo del camino recorre el “hondo valle solitario”. Aunque una vez
128
s Embalse del Bajoz. La Espina
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 128
desmochados en buena medida los páramos cercanos y repoblada su hendi-
dura con un núcleo de colonización a mediados de los cincuenta, el cauce del
Bajoz ya no da la impresión de correr tan solo ni tan hondo como le pareció
al erudito Quadrado. Es más, si uno busca su cauce, enseguida se da cuenta
de que apenas corre, aunque sí nutre un buen cordal de arboleda, a la vez que
fertiliza las huertas que lo arropan. Las aguas del Bajoz tienen fama de bené-
ficas e incluso salutíferas desde la antigüedad. No como consecuencia de la
bendición monástica, sino por su manantial de Castromonte, que de siempre
ha ostentado esas propiedades. El embalse cimero reguló su mínimo cauce
a los pies de Castromonte y hasta que los lodos lo colmataron definitivamen-
te alimentó los sueños agrarios de los nuevos colonos. Ahora es un lugar de
129
El Páramo de los Torozos
3 Montes Torozos 7/4/09 14:17 Página 129
júbilo para los pájaros. Nuestros pasos siguen la senda de los monjes entre
el monasterio y la granja. A novecientos metros del punto de partida, se en-
cuentra a la izquierda del camino el cementerio moderno. Pronto el valle se
ensancha y el camino se desliza hacia el pie de la ladera, respetando la zona
fértil del valle. A la izquierda remontan la pendiente encinas de poco porte,
algunas jaras y carrascas. A los dos kilómetros de paseo se impone la silue-
ta de un edificio monumental que se encuentra fuera de la cerca de piedra.
El camino gira a la izquierda hasta bordear el muro de lo que fue la granja mo-
nástica. Un depósito, la alberca y algunos canalillos de riego testimonian el
declive de aquel sueño agrario. El paraje guarda el encanto que concede la
nobleza de estas construcciones monásticas. La granja es un auténtico pala-
cio, que abre hacia poniente su mirador con cuatro arcos.
Entre la cerca y la granja, la senda gira a la izquierda en dirección a la fuente
del Grillo. Enseguida el camino discurre protegido por dos hileras de arbola-
do con algunos ejemplares añosos. A la altura de la fuente, la senda gira de
nuevo y asciende suavemente hacia el páramo. Una vez arriba, asoman a la
izquierda un refugio arruinado y una nave moderna, revestida con gusto de
piedra. El camino prosigue por el páramo descuajado y en el km 6,400 deja a
la izquierda una nave moderna vallada. Después de recorridos 6,900 km, la
senda conecta con la carretera de retorno, que asoma sobre el monasterio de
La Espina.
PÁRAMOS DE ASCETA
Algunos pueblos dibujan su retrato en el nombre y eso ocurre con Castro-
monte. Aunque aplicando la rebaja de que los Torozos son un monte que no
pasa de páramo. Castromonte tiene fama antigua de contar con los mejores
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s Palomar en Castromonte
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manantiales de la comarca, que agruparon en su entorno las primeras pobla-
ciones del páramo. El más acreditado es el de Sayud, que abasteció durante
su breve etapa comercial a las aguas Castrovita. Era un agua que aliviaba las
digestiones y disolvía los cálculos de riñón. Pero son muchas más las fuen-
tes que brotan en los alrededores. Los vecinos y la cartografía las bautizan
con nombres tan curiosos como expresivos: la del Marqués, la Fresquita, la
del Pino, la de las Panaderas, la de Lavar, la Fuentecilla, la Aceña, la del Mo-
ral, la del Calero, la Retuerta, la del Revolcadero y la del Toro, que era la pre-
ferida como lavadero porque sus aguas fluyen templadas. A pesar de su nom-
bre castreño, la silueta de Castromonte no resulta precisamente arriscada.
Se trata en realidad de otra desmesura. En los Torozos ni los montes son cor-
dilleras ni los castros tronos de águilas ni la hoz del río un abismado congos-
to. Bajoz es contracción de baja hoz y para ese bautizo sí que hizo falta ima-
ginación. Hacia la hendidura balbuciente del Bajoz asoma el perfil más visto-
so de Castromonte con su cubo moderno de troneras, sus cuevas excavadas
en la marga, restos de cercas, huertecillos y molinos. Tuvo muralla hasta el
siglo diecinueve pero de aquel cíngulo protector no conserva más que leves
vestigios, el más visible en la solana del Postigo.
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El Páramo de los Torozos
s Iglesia de la Purísima Concepción. Castromonte
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URUEÑA. LA VILLA DEL LIBRO
Una treintena de pueblos integra la red de localidades dedicadas al libroen el mundo, desde Cuisery, en Francia, a Kanda, en Japón. Pero detodas ellas, Urueña es la única que ostenta el título de Villa del Libro.Once librerías, cuatro museos y dos tiendas de arte componen la pano-plia de recursos que articula el centro e-Lea, un espacio concebido comoescenario de actividades y centro de interpretación de todo lo relaciona-do con el libro, la escritura y la lectura. Una exposición permanente reco-rre la historia de la escritura y sus soportes, desde la arcilla al sílice,teniendo como protagonista al libro. El centro e-Lea tiene una clara voca-ción divulgativa y pedagógica y es el punto de partida para el descubri-miento de Urueña, de sus librerías, museos y monumentos. También deotros alicientes, como los gastronómicos o paisajísticos. En cualquiercaso, la visita siempre debe incorporar un paseo por el adarve de sumuralla, que ofrece el pausado deleite de los horizontes más diáfanos.
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El Museo de la FundaciónJoaquín Díaz reúne colec-ciones de instrumentos tra-dicionales, de sabrosospliegos de cordel y de gra-bados y litografías; elMuseo de Campanas exhi-be una colección secularvinculada a la saga salda-ñesa de los campanerosQuintana; y el Museo LuisDelgado de Instrumentosdel Mundo expone más decuatrocientas piezas musi-cales. A este panel museís-tico se une un repertorio deonce librerías, cifra que noalcanzan muchas ciuda-des. Las librerías deUrueña, orientadas al res-cate de naufragios biblio-gráficos, son lugares hos-pitalarios con cuya visitauno siempre gana: sabrosas informaciones e impagables sorpresas. Elreclamo de la cultura ha reunido en Urueña un grupo de artistas y arte-sanos que acreditan la singularidad del lugar. Escritores, músicos, biólo-gos, diseñadores, alfareros y encuadernadores han revitalizado el censodeclinante de la villa amurallada.
El Páramo de los Torozos
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La plaza ha ganado con la limpieza del pórtico de la iglesia, que hasta no
hace mucho estuvo tabicado. A este escenario mira la severa casa consis-
torial de traza neoclásica. Y a la calle Almirante, que recorre la plaza por el
extremo opuesto, asoman varias casonas blasonadas. Escudos de medio
pelo tallados para alborozo de hidalgos fugaces y huidizos bastardos, co-
mo advirtió el escritor y residente estacional Emilio Salcedo. Durante unos
años especialmente fecundos, entre los setenta y los ochenta del pasado
siglo, Castromonte convocó los fines de semana en torno a la figura de Blas
Pajarero a la intelectualidad más inquieta de Valladolid. En cualquier caso,
no todos los blasonados de Castromonte tomaron rumbo fresco. Ahí está
el ejemplo del mecenas de las escuelas. Don Antonio Rodríguez de Celis,
marqués del Trebolar, hizo el obsequio al pueblo de un buen colegio de pie-
dra junto a otras donaciones. Y se ve que cundió el ejemplo, porque años
más tarde el rector Calixto Valverde, un político agrario, construyó a sus ex-
pensas otras escuelas luminosas, que están en la entrada desde Peñaflor
de Hornija, junto al humilladero de las Eras. Por ahí llegan los peregrinos
de la ruta de Madrid a Compostela, que disponen de un cómodo albergue
en Castromonte.
Pablo Rodríguez, de nombre literario Blas Pajarero, tenía su casa por el co-
rro de San Pedro y escribió en Retazos de Torozos el retrato más hermoso de
este territorio. Pablo tenía el buen gusto de llevar a sus visitantes en paseo
hasta el embalse del Bajoz. Unas veces remontando el valle desde La Espi-
na, si los huéspedes eran legos en la comarca, y otras siguiendo la cabece-
ra de molinos arruinados del Bajoz, desde Castromonte. Ya no está Pablo,
aunque nos queda el temblor cordial de su libro. También se arruinaron los
cinco molinos que movió el río, aunque permanece la senda fluvial, arbola-
da y hermosa. Incluso el embalse se ha colmatado de lodos, de manera que
ya apenas sirve para los regadíos. Pero su enclave aparece poblado por una
vegetación ribereña de fresnos y sauces que resalta jugosa entre el verde
mate de las encinas.
Todos los paseos por Castromonte y su entorno los orienta el faro de la igle-
sia, una torre algo chaparra pero que luce encumbrada en el páramo. La igle-
sia es un edificio renacentista decoroso y bien arreglado aunque sin excesi-
vos brillos. La misma torre, que en el arranque de su alzada alberga un pórti-
co y promete más, luego se resuelve en cuatro cuerpos no muy erguidos con
un remate cóncavo de chapitel barroco. El pórtico que mira a la plaza ha ga-
nado mucho con la apertura de sus vanos. En el interior, las tres naves se cu-
bren con bóvedas de crucería. El retablo mayor combina trazas de fines del
dieciséis y otras más tardías. A lo primigenio pertenecen un calvario y la ima-
gen titular de la Asunción, mientras los santos Pedro y Pablo son tallas die-
ciochescas del riosecano Tomás Vázquez.
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LA ENCRUCIJADA DE LOS MONTES
A la altura de La Mudarra, una enramada de cables y torres metálicas vigila
el páramo desde el otro lado de la cañada. Corresponden a la subestación eléc-
trica que distribuye la energía del Noroeste. El caserío de piedra de La Muda-
rra arropa el nacimiento del Hornija con un parque muy grato. Durante siglos
fue arrabal de Medina de Rioseco y sus habitantes estaban obligados al pa-
go de costosos censos, que iban menguando al cabo de largos litigios, hasta
quedar en la entrega de una gallina al año por vecino, coincidiendo con la Vir-
gen de diciembre. La iglesia del Rosario es un templo modesto que alza su es-
padaña sobre la base de una torre anterior, de la que resalta el cubo del cara-
col, con un reloj solar. La cota topográfica de este borde de los Torozos, entre
la nacional y Valdenebro de los Valles, se llama Sardanedo o monte de enci-
nas. Ya no quedan enebros en los Torozos. En el camino se encuentra el Mon-
te de las Liebres, cuyo robledal leñoso se dispersa a la vera de un pinar de re-
población con ejemplares encopetados de mucho más porte. El acceso no tie-
ne pérdida. En la carretera que une La Mudarra con Valdenebro, en el punto
kilométrico 5,900, sale el desvío a la derecha, bordeando un pinar de cierta so-
lera. Si se viene desde Valdenebro, el desvío está a dos kilómetros y el pinar
resulta muy visible. Los robles o quejigos de este monte se ramifican casi des-
de el suelo, mostrando los más añosos un tronco anudado por sucesivas po-
das. Son árboles con edad y memoria. Durante siglos, este bosque se dedicó
a la saca de carbón vegetal. Cuando se abandonó este provecho, del que dan
testimonio los vestigios de algunas carboneras y la estatura de los árboles ata-
laya, el monte pasó a ser lugar de pastoreo, conformando su actual aspecto
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s Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La Mudarra
El Páramo de los Torozos
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adehesado. Así que la impresión del paseo por su interior no puede ser más
evocadora. Los viejos ejemplares de quejigos los respetaban los carboneros
como guías del bosque y para producir ramaje con el que alimentar el invier-
no estabulado de los rumiantes. También eran estos árboles totémicos los que
dispersaban las semillas que fecundan el porvenir del bosque.
TERRITORIO LITERARIO
En los felices veinte del pasado siglo varios pueblos de los Torozos se convir-
tieron en residencia veraniega de los más importantes escritores de la Edad
de Plata. De aquella estancia conserva Valdenebro de los Valles el legado
literario de Ramón Pérez de Ayala. El barullo de naves agrícolas desperdiga-
das por la pendiente ha malogrado la silueta de uno de los alcores más her-
mosos de los Torozos. El caserío de Valdenebro se derrama por la ladera de la
Solana, donde asoman las bocas de algunas bodegas y se deslizan los palo-
mares. Para compensar el desconcierto nos queda la imagen apresada en un
óleo de Aurelio García Lesmes y el retrato literario recurrente de Ramón Pérez
de Ayala. El pintor recrea el perfil de Valdenebro coronado por la torre calada
de su iglesia desde la quietud cereal de un rebaño con pastor. Es un cuadro de
gama apacible, tornasolado de malvas y naranjas, en el que los rastrojos cen-
tellean como ascuas. La estampa guarda un indudable parentesco con la des-
cripción del joven Ayala en Trece dioses: “Villavalde estaba enclavado en una
pequeña loma, amarillento y uniforme, con su torre destacándose como un
bordado de oro viejo en el sedoso azul celeste”. Villavalde fue uno de los nom-
bres literarios que Ramón Pérez de Ayala dio al pueblo de su padre.
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s Panorámica de Valdenebro de los Valles
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Valdenebro de los Valles desafía desde los Torozos la vecindad de Palacios de
Campos y el cotarro del Moclín, que enmarca el horizonte hacia Medina de
Rioseco. En el paisaje vegetal del entorno no se vislumbran los enebros que
timbran su nombre sino matas chaparras y más bien ralas de encina. La pla-
za, a la que asoma el amplio soportal con pasadizo del ayuntamiento, es el
rompeolas del pueblo. No se trata de un recinto urbano equilibrado ni con tra-
za uniforme. La iglesia de San Vicente Mártir, levantada en el siglo dieciséis
sobre los restos de un templo románico más menudo, interrumpe la plaza por
su medio y la domina con el vuelo de una torre altiva, abalaustrada y recorri-
da en su estatura por un caracol adosado que trepa hasta las campanas. Las
dos portadas de la iglesia son de una austeridad cisterciense. Las arquivoltas
de la que asoma a la plaza propiamente dicha son ligeramente apuntadas y
derraman sobre capiteles con poca labor. La mitad de los fustes de esta por-
tada son de reposición y bien que se nota. La del otro lado apenas resalta su
sencillez entre el agobio de contrafuertes. Haciendo esquina con la plaza se
conserva una de las casas ocupadas por el novelista Ramón Pérez de Ayala en
sus estancias de retiro creador. La otra está en la calle del Castillo, donde se
alinean varios edificios de porte monumental. En concreto, la memoria popu-
lar señala la del número 11, que tampoco es una de las más nobles. Esta ca-
lle se empina hacia el altozano donde estuvo la fortaleza, de la que todavía se
atisban algunos restos, como el arranque de una torre de planta cuadrada o la
barbacana. No se trata de los únicos vestigios nobles del pueblo, aunque tam-
bién es cierto que no son las antigüedades lo que resalta en su actual com-
postura. Recorriendo sus calles, junto a los arcos huérfanos o los blasones mal-
heridos, llaman la atención los respiraderos de las bodegas, cuyos arcos
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El Páramo de los Torozos
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asoman enrejados o ciegos de tapial a ras de calle. El subsuelo de Valdenebro
está recorrido por una trama de bodegas abovedadas de piedra cuya traza si-
llar evoca un posible uso como pasadizos de refugio o defensa antes de con-
vertirse en lagarejos o almacenes.
El escritor Ramón Pérez de Ayala, varias veces candidato al Nobel, era nieto del
abogado de Valdenebro Guillermo Pérez Pizarro. Su padre emigró a Oviedo pa-
sando por Cuba y allí estableció un próspero comercio en sociedad con un her-
mano que llegaría a alcalde de Vetusta. Un revés del negocio lo empujó al sui-
cidio en 1908, mientras el hijo escritor cultivaba en Inglaterra la silueta de ba-
chiller en Oxford con que Antonio Machado lo acuñó en su retrato lírico. Aquel
señorito anglosajón, que más tarde simultanearía la embajada republicana en
Londres y la dirección del Museo del Prado, se recluyó en Valdenebro en el ve-
rano de 1920, entre julio y octubre, para dar remate a Belarmino y Apolonio, una
de sus novelas mayores. No era su primera estancia en el solar de los antepa-
sados. Pero aquel año contó con poderosos estímulos para prolongar el vera-
neo en los Torozos hasta que llegaron los cierzos. Valdenebro hace triángulo
con Montealegre, el balcón de las nostalgias de Jorge Guillén, y Villalba de los
Alcores, donde agostaban los futuros cuñados Cipriano Rivas Cherif y Manuel
Azaña. También está a un paso de las andanzas de Unamuno desde Palencia,
donde vivía su hijo; del tránsito de Ortega hacia el Coto Castilleja, la finca fa-
miliar de Mayorga; y de las travesías motorizadas del escultor Sebastián Mi-
randa y del pintor Anselmo Miguel Nieto con sus amigos toreros o de pluma y
pincel. Era conocida la residencia literaria de Pandorga en Valdenebro, un rela-
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s Valdenebro de los Valles
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to de humor y tenebrismo construido con dichos y refranes de Torozos, y tam-
bién de algunos poemas, como los que le inspiran el trasiego de los buhoneros
o la demora de los rebaños contemplados desde el perezoso mirador de la So-
lana. Ahí queda para siempre su verso “que llaman Tierra de Campos lo que
son campos de tierra”. Pero en 1989 una profesora londinense descubrió Tre-
ce dioses. Fragmento de las memorias de Florencio Flórez, una novela perdida
del joven Ayala sólo publicada en folletón provincial en julio de 1902. En sus
páginas, que emulan el formato de la Sonata de otoño de Valle, Valdenebro es
Villavalde, “el solar de mis mayores, la cuna de mi padre”. Y describe sus pai-
sajes, las cacerías y andanzas de sus gentes.
BALCÓN DE LEJANÍAS
El gancho de su castillo ha relegado el descubrimiento del caserío de Monte-
alegre, que es uno de nuestros pueblos de piedra más hermosos. Un verso
de Jorge Guillén convierte su nombre en paradoja: “Montealegre sin monte,
alegre llano”. Con la urgencia de asomar al balcón, el recorrido de su calle Ma-
yor se convierte en tránsito acelerado hacia el mirador que ofrece el castillo.
Una vez allí, nunca falta el espontáneo cicerone, que toma nota de las excla-
maciones de los visitantes, calibra el pasmo de la concurrencia y desafía a es-
cudriñar en el horizonte el perfil aéreo de la mismísima catedral de León, jus-
to a los pies de los Picos de Europa, que son aquellas manchas grises que se
ven al fondo. Montealegre es uno de los más bellos enclaves de los Torozos,
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El Páramo de los Torozos
s Castillo de Montealegre
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por el que no cabe deslizarse con la urgencia de la pasarela. Ya desde la en-
trada seduce con su encanto a quien lo visita. En este punto confluyen las ca-
rreteras que se abren en abanico hacia las pendientes de Campos, rumbo a
Matallana, Meneses o Valdenebro de los Valles, con la que enlaza por el pá-
ramo Villalba y Montealegre. Las eras cobijan un conjunto de chozos singular.
Aunque alguno se ha malogrado para hacer sitio a un chalet o al depósito del
agua. No obstante, lo que todavía hoy ofrece este enclave de entrada a Mon-
tealegre es mucho y notable. Está el Humilladero, que mira hacia la emboca-
dura de la calle Mayor y custodia un sencillo Museo del Pastor. También, a su
costado, el conjunto de fuente y abrevaderos que ha sido recuperado del aban-
dono por una actuación modélica. Y al pie de la carretera que viene de Mata-
llana un chozo que tiene como clave de la bóveda que lo remata una impresio-
nante piedra de molino. El resto de los chozos, más o menos dañados por el
tiempo y los descuidos, combinan el modelo de piedra con el mixto de cúpula
de adobe. En el camino de Valdenebro se asienta la ermita de la Virgen de Se-
rosas, hasta donde discurre el Calvario de Viernes Santo. También en este va-
lle salpicado de palomares se encuentran los vestigios arqueológicos.
En la entrada a Montealegre se encuentra la posada turística impulsada por
la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad, que devolvió la vida a una
casona señorial vencida por la incuria de los siglos. El pueblo tiende su
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s Panorámica de Montealegre
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caserío sobre la loma que prolonga el páramo hasta la atalaya del castillo,
de manera que resulta muy vistoso desde los valles de bajada a Campos. A
la derecha de la calle Mayor asoma la espadaña de Santa María, una igle-
sia del dieciséis que hace de parroquia. Poco más adelante, la calle se en-
sancha para realzar la torre de San Pedro y las construcciones eclesiásticas
aledañas. La iglesia de San Pedro, que estuvo a punto de perderse, muestra
ahora una estampa estupenda y guarda un retablo mayor con exquisita pin-
tura renacentista. Luego otro corro evoca la vinculación del poeta Jorge Gui-
llén con el pueblo, que en el siglo XV tuvo un alcaide del mismo nombre.
Unos versos suyos presiden la entrada del castillo. El castillo de Monteale-
gre es uno de los más imponentes de la línea fronteriza de los Torozos. La
desmochada torre del homenaje, que tiene planta poligonal y orienta su proa
hacia el pueblo, se remata con seis hiladas postizas, que remendaron el des-
pojo de sillares para el ferrocarril secundario de Castilla. El desmonte no pro-
siguió porque el traslado resultaba laborioso, pero esta mengua dejó la to-
rre chaparra. El patio de armas está ocupado por construcciones de su eta-
pa de silo y conserva el aljibe, aderezado como un brocal de zarzuela. Se vi-
sita la torre del homenaje, hasta cuyo mirador sube una escalera de caracol
que recorre la entraña de sus muros. Desde allí se ofrece la Tierra de Cam-
pos infinitamente, como escribió el poeta.
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El Páramo de los Torozos
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LA FORTALEZA DE AZAÑA
Villalba de los Alcores pluralizó su apellido en 1916 para evitar la coinci-
dencia con un pueblo onubense repoblado por gente de aquí. No fueron los
únicos expedicionarios de los Torozos que alcanzaron aquel confín. Vecinos de
Trigueros del Valle bautizaron otro pueblo de Huelva, pero con la cautela de
reservarse el apellido, para evitar posteriores mudanzas. Villalba es uno de
nuestros Conjuntos Históricos menos conocidos. Conserva su traza medieval
y la memoria veraniega de Manuel Azaña, a cuya familia pertenece el impo-
nente castillo que siglos atrás cobijó el desconsuelo itinerante de la reina Jua-
na la Loca y el presidio de los hijos del rey de Francia Francisco I, tomados co-
mo rehenes hasta que su padre cumpliera el tratado suscrito después de la
derrota de Pavía. Por sus calles pasearon personajes como Ortega, Unamuno
y Pérez de Ayala, veraneantes en lugares cercanos. Lo que puede verse en Vi-
llalba es mucho y notable. Empezando por la iglesia de Santiago, que asoma
su pórtico a la plaza, una vez liberada del pegote de una moderna casa parro-
quial. Este templo combina sin mayores estridencias elementos de diferentes
estilos artísticos, desde el ábside románico a la torre renacentista. La Villa
Blanca de los Alcores reúne en su término tres monumentos singulares y la
zona arqueológica de Fuenteungrillo.
Villalba está enclavada en el camino entre Mucientes y Montealegre, que dis-
curre por un monte de encinas parcelado en la segunda mitad del diecinueve,
cuando la villa se liberó de cargas nobiliarias. Un espacio forestal vinculado
todavía hoy con apellidos que no dejan indiferente a nadie. Por ahí tienen sus
fincas los Maura, los Illera y Botín, y los Rivas emparentados con don Manuel
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s Iglesia de Santiago, en Villalba de los Alcoress Iglesia de Santiago, en Villalba de los Alcores
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Azaña. El abuelo de los Rivas Cherif adquirió en 1860 sus posesiones de Villal-
ba a un príncipe extranjero pretendiente de la corona de España en 1869:
Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarin, a la sazón conde de Castilnovo. En el lo-
te entraba la finca La Esperanza y también el castillo, que sigue siendo de la
familia, además de la iglesia románica y templaria de Santa María, así como
una casona próxima a la plaza. Todo les fue incautado durante la guerra civil
y devuelto a regañadientes por los tribunales a fines de los años cuarenta. Ci-
priano Rivas Cherif, cuñado de Azaña, fue el primer director de escena espa-
ñol en el sentido moderno. Detenido por la Gestapo en el exilio francés, fue
entregado al régimen de Franco en julio de 1940 y condenado a muerte. Con-
mutada la pena capital, pasó seis años de cárceles y un año de sobresaltos en
Madrid, antes de embarcar para Méjico en septiembre de 1947. El abuelo de
los Rivas había sido secretario de Estampilla de Isabel II y promotor de la fun-
dación docente del Monasterio de La Espina. Su hijo, Mateo Rivas Cuadrille-
ro, fue un abogado notable de Madrid. En el camino entre Matallana y Valo-
ria del Alcor quedan los restos del monasterio jerónimo de Valdebusto, con-
vertido en colonia agrícola de los Rivas Cuadrillero. Los Cherif eran herederos
directos del emperador marroquí Mohamed-Ben-Hamed, depuesto por su her-
mano en 1769, que se refugió y bautizó en Andalucía con ese apellido que de-
nota su condición de descendiente del Profeta.
La visita a Villalba debe demorarse en el callejeo entre casas de piedra y atis-
bos torreados de la vieja muralla, que todavía se aprecia por el Camino de las
Fuentezuelas. El castillo resulta hoy inaccesible, lo mismo que la iglesia romá-
nica de Santa María del Templo. Ambos edificios están sin uso, aunque la for-
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El Páramo de los Torozos
s Aula arqueológica de Fuenteungrillo
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taleza albergó una acredi-
tada fábrica de quesos y
la iglesia una panera. En
el castillo se distinguen
varias fases, aunque la
mayor parte de lo conser-
vado corresponde a la
etapa protogótica de prin-
cipios del trece, cuando
se construye la zona pala-
ciega cuyas trazas recuer-
dan un claustro monásti-
co de dos alturas. La coin-
cidencia de promotor en
los Téllez de Meneses lo
vincula con el cercano
monasterio cisterciense
de Matallana. En el siglo
quince pasa al Conde Be-
navente, quien actúa en
el castillo y levanta la mu-
ralla que cerca el pueblo,
reforzada con una treinte-
na de cubos. El castillo
tiene planta rectangular
reforzada por nueve to-
rres: siete macizas y dos
huecas. La torre del ho-
menaje se derrumbó en los años cincuenta y las demás aparecen desmocha-
das. Un parapeto volado recorre el perímetro de la fortaleza, excepto las to-
rres truncadas. En los últimos años, se han adecentado plazas y calles, a la vez
que se recuperan cubos y postigos de la vieja muralla. La villa tiene una acre-
ditada industria del mueble, cuyos orígenes se muestran en el Museo de la
Carpintería, instalado en el Ayuntamiento. El museo recrea un antiguo taller
con torno de pie, afiladora de pedal y centenares de herramientas expresivas
de la evolución del oficio. La iglesia románica de Santa María del Templo se
sitúa en la zona alta de la villa. Tiene una sola nave apuntada, que remata un
ábside semicircular. Dejó de usarse en 1818 y las mellas del abandono se no-
tan en sus zonas más sensibles. La portada perdió las columnas que susten-
taban los capiteles y de la torre apenas se mantiene en pie un par de arcos.
Se trata de una construcción sobria y de aspecto macizo y robusto. En el Hu-
milladero se guarda un retablo traído del monasterio de Matallana.
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s Cubo de la muralla, en Villalba de los Alcores
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El monasterio cisterciense de Matallana ocupa un enclave realmente her-
moso refrescado por el arroyo Mijares, en el encuentro de los Torozos con la
Tierra de Campos. En este escenario monástico, convertido por la Diputación
de Valladolid en Centro de Interpretación de la Naturaleza, se van incremen-
tando con audacia los recursos de un espacio concebido para familiarizar a los
chavales del medio urbano con el entorno natural. Antes de pasear el coto, re-
corrido por rutas senderistas que ayudan a descubrir lo que fue el ecosistema
cisterciense, conviene adentrarse por el esqueleto del monasterio, que en los
últimos años ha recobrado parte de su estampa, convirtiéndose en un lugar
con indudable encanto. A mediados del siglo diecinueve, las obras del Canal
de Campos encontraron en este monasterio desamortizado una cantera cer-
cana y barata de la que extraer buenos sillares con los que cantear el lecho,
construir puentes, esclusas y almacenes. El despojo fue implacable, dejando
el cuerpo de una iglesia que fue majestuosa convertido en campo de muño-
nes. Del templo monástico sólo se conserva el muro del perímetro con una al-
tura de unos dos metros y el arranque de los pilares. Si este fue el trato con
las piedras, puede suponerse lo que se hizo con las piezas que integraban su
rico patrimonio artístico. Dos de los cinco sarcófagos góticos arrancados de
este monasterio protagonizan en solitario el espacio de la estancia funeraria
gótica en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Paradojas y sustos que da
la vida. El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana ha diseña-
do una serie de senderos para descubrir esta zona de Torozos y la vecina Tie-
rra de Campos. El más llamativo, porque su recorrido se combina sin dificul-
tad con la visita al recinto monástico, es el itinerario medioambiental trazado
como homenaje al naturalista vallisoletano José Antonio Valverde, creador y
primer responsable de Doñana.
145
s Monasterio de Matallana
El Páramo de los Torozos
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El recorrido de esta zona de los Torozos se completa con la visita a Fuenteun-
grillo, un despoblado medieval excavado en los ochenta. Un aula arqueoló-
gica instalada por la Fundación del Patrimonio en este paraje solitario mues-
tra cómo era la vida en la Edad Media. En el despoblado se ha recuperado la
traza de sus casas y el arranque de los muros, la ubicación del castillo y el fo-
so fluvial del arroyo, ofreciendo una imagen comprensible y atractiva del en-
clave. Fuenteungrillo está en la carretera de Villalba a Valdenebro, justo a con-
tinuación del desvío hacia La Mudarra. El poblado se repliega en una leve hen-
didura del terreno, junto a la Granja de Matallana, y de no ser por el reclamo
de los nuevos edificios pasaría perfectamente inadvertido. La visita se orga-
niza desde la Oficina de Turismo de Villalba de los Alcores.
EL REY A SU PESAR
En una decisión estratégica difícil de entender, si no es por la sola considera-
ción de su proximidad a la capital, el aeropuerto se instaló en el páramo de Vi-
llanubla, la Villa de las Nieblas. Su calle Mayor acoge varios edificios de bue-
na arquitectura en piedra, algunos blasonados. La iglesia de la Asunción, de
principios del dieciséis, fue rehecha en 1585 por Diego de Praves, que levan-
ta los muros de la nave y construye una torre con porte y decoración clasicis-
ta. Conserva una primitiva capilla románica, aprovechada de un edificio ante-
rior. El retablo mayor es de fines del dieciséis, como el balaustre del coro, de
madera tallada. El antiguo con-
vento de San Agustín, llamado
primero de los Santos y luego de
los Ángeles, se sitúa en el naci-
miento del arroyo Hontanija, que
forma un hermoso valle en su re-
corrido por Wamba y Castrodeza
hasta entregar sus aguas al Hor-
nija en Torrelobatón. La mudanza
en la grafía de su nombre alojó a
Wamba en el deshabitado fur-
gón alfabético de la uve doble. Y
eso por capricho relativamente
reciente, que parece cursi a los
expertos en cuestiones godas.
Acaso este exótico bautizo se de-
be al prurito de acreditar una con-
tinuidad histórica con Gérticos, el
lugar donde se produjo el inespe-
rado trueque de los reyes godos.
146
s Ermita de Villanubla
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Según la procedencia de los estudiosos, cada cual arrima el ascua a su pro-
vincia. Los licenciados del Tormes prefieren vincular el trono godo con Bam-
ba, en la zamorana Tierra del Vino, mientras otros expertos lo trasladan al ex-
tremeño valle del Jerte. Sin ningún argumento de peso. Aunque el litigio no
es de ahora. Don Pascual Madoz, a mediados del diecinueve, ya relata con
pormenor estos enredos. Entonces todavía Wamba se llamaba Bamba y en
sus veranos encontraba sosiego y solaz el ministro don Germán Gamazo.
Lo que sí está acreditado es el viaje desde Toledo a Gérticos, en el verano del
año 672, del rey godo Recesvinto, quien al parecer hizo la trashumancia bus-
cando una mejoría a sus dolencias en las salutíferas aguas de Fuente Honca-
lada. Aposentado en este lugar de los Torozos, el día 1 de septiembre se lo lle-
vó la Parca. Y entonces la comitiva de obispos y espadones que lo acompaña-
ban eligió al anciano Wamba como sucesor. Porque fue ley de los godos que
el nuevo monarca debe ser elegido en el mismo lugar en que falleciera el an-
terior. Wamba se opuso cuanto pudo a recibir la corona y durante su reinado
mantuvo esa distancia con los oropeles. Las lecturas escolares escenifican
ese rechazo en el desafío de un Wamba labriego que se compromete a acep-
tar la corona si florece la garrota con la que arrea a los bueyes. También su
breve reinado, interrumpido por una conjura, aparece salpicado de leyendas.
Lo cierto es que murió en la localidad burgalesa de Pampliega, como atesti-
gua un monolito rematado por una cruz de hierro.
Aunque el relevo de reyes le dio nombre, no fue el único episodio notable ocu-
rrido en Wamba. Tres siglos más tarde se retiró a su cenobio el obispo Frumi-
nio, dimisionario de León, quien impulsó la construcción de la iglesia mozára-
be cuya estructura todavía pervive dentro del cascarón románico. Y haciendo
valer su condición episcopal, la consagró a Santa María, que era la advoca-
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El Páramo de los Torozos
s Iglesia de Santa María, en Wamba
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ción usual de las catedrales. Un refrán hace broma con las dádivas de esta mi-
tra jubilada: El prelado de Wamba da lo que le sobra para salvar su alma. Los
vestigios mozárabes de la iglesia son los más arcaizantes que se conservan
de este estilo. Quedan muy lejos de la gracilidad de San Cebrián de Mazote.
Su traza remite más a San Juan de Baños. Sin embargo, apenas nada se ha
encontrado del primitivo cenobio visigodo. Dos tenantes de altar y un capitel
que se usa como pila del agua bendita.
Dos siglos más tarde, ya en el doce, Wamba pasó a ser una encomienda de
los hospitalarios de San Juan, a la que se retiró en 1175 doña Urraca. Esta re-
gia dama era hija del rey de Portugal y esposa de Fernando II de León, quien
después de repudiarla la arrumbó aquí con una buena dote. Hasta fines del si-
glo diecinueve estuvo en pie la capilla que guardaba sus restos, derribada en-
tonces para construir el ayuntamiento. Wamba se encuentra en el valle del
Hontanija, un riachuelo tributario del Hornija que nace en la fuente de los Án-
geles de Villanubla. Su menguado caudal, muy sensible al estiaje, se adorna
con tupidas choperas y movió varios molinos e incluso la pesada turbina de
una fábrica doméstica de electricidad. Desde la zona recreativa que rodea al
Hontanija, los pasos del visitante acceden a la plaza Mayor, donde está la igle-
sia, por la calle de la Fuente, en la que se suceden dos caños. La fuente Hon-
calada ofrece su manantial digestivo en la salida hacia Villanubla. Entrando a
la plaza por este flanco, se aprecia el testero mozárabe de la iglesia, que es la
parte que salvaron los hospitalarios al construir el templo románico. Lo más
atractivo del exterior es la portada de los pies, en la que sobresalen los arqui-
llos que recorren las arquivoltas, de clara filiación oriental. El tímpano recoge
la fecha de su construcción: 1195. Esta portada estuvo mucho tiempo tapada
148
s Interior de la iglesia de Santa María, en Wamba
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por el frontón de pelota pero ahora forma un hermoso rincón con la vecina puer-
ta del antiguo cenobio. Las últimas reformas despojaron a la iglesia de otros
apósitos bastardos, aunque el flanco que cierra la plaza hacia el ayuntamien-
to desmerece el conjunto. Antes se había achatado la estatura de la torre y es-
ta rebaja contribuyó a la imagen apaisada del conjunto.
La visita a Wamba no puede prescindir de la entrada al interior de su iglesia y
a la capilla del osario, que se ha convertido en uno de los reclamos más bus-
cados. Se trata de una fúnebre composición en la que resaltan, entre rótulas
y canillas, unas cuantas calaveras huecas. Se accede a ella desde el patio del
antiguo cenobio. Un sepulcro roto fue identificado sin mucho fundamento du-
rante un tiempo con el del rey Recesvinto, que ahora descansa en Toledo. En
cambio, se esfumó el rastro de los sepulcros de mármol vendidos en 1858 a
la casa de baños de Valladolid. Lo más interesante sin duda del conjunto es la
cabecera mozárabe embutida en la iglesia románica. Se trata de un recinto
fascinante. Los muros del testero conservan restos de pinturas cuya filiación
mozárabe ha sido puesta recientemente en entredicho.
A lo largo de la calle de la iglesia se suceden las cruces del calvario sanjua-
nista: unas empotradas en los muros, otra junto a la iglesia, las más alejadas
en el cementerio y en la pradera de la ermita de la Virgen de la Encina, salien-
do hacia Peñaflor de Hornija. La ermita del Humilladero, del dieciséis, es una
construcción mínima pero de aspecto muy repulido. El circuito peatonal por
Wamba se abrocha recorriendo la calle de la Cruz, que enlaza con la de la Fuen-
te a través de los Pajares. El callejero de Wamba resulta sinuoso y se enreda
en frecuentes corros y metidos.
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El Páramo de los Torozos
s Iglesia de Wamba
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UN ESPOLÓN EN LOS TOROZOS
Peñaflor de Hornija perdió con los siglos el cíngulo de las murallas, pero
guarda en su trama medieval atractivos que encandilan al viajero más exi-
gente. Aunque lo más llamativo es su silueta aguileña que hace justicia a la
belleza de su nombre. Aunque el solar recortado sobre el meandro del Hor-
nija ofrece en cada excavación nuevos testimonios materiales de su pobla-
miento prehistórico y romano, la villa de Peñaflor con su actual trazado reti-
cular pertenece a la época del rey Alfonso VIII. Es decir, al tránsito del siglo
doce al trece. El plano de Peñaflor aparece dividido en dos mitades por la
calle Mayor, más amplia que el resto, que recorre el caserío desde la puer-
ta del páramo hasta el escarpe de poniente. Donde estuvo aquella puerta,
se abre ahora una plaza con jardines a la que asoma el pórtico de la ermita
renacentista del Cristo de las Eras. Hacia el norte de esa arteria blasonada
se extiende el barrio de Santa María, que desarrolla su trama de calles irre-
gulares en torno a la iglesia que sirve de parroquia. Como el espacio del al-
tozano es reducido, las casas rompen la estructura rectangular para aprove-
char los festones del páramo. La iglesia de Santa María muestra en su
cuerpo testimonios artísticos de muy distintas épocas. La cabecera, sobre-
saliente, y la torre muy menguada. A pesar del mestizaje de estilos, el inte-
rior de Santa María guarda sorpresas notables: el retablo mayor rococó, con
tallas de los Sierra, y otros barrocos poblados de muy buena imaginería.
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s Panorámica de Peñaflor de Hornijas Panorámica de Peñaflor de Hornija
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Haciendo el rondo a la iglesia, se aprecian los canecillos románicos y una
verja vecina recargada de adornos y figurillas.
Las callejuelas abiertas a la lejanía ofrecen el contraste entre la hilada vege-
tal del río y el ralo pelaje de las cuestas. La calle de Santa María, en la que hay
buenas muestras de arquitectura doméstica, se estrella con el tapón del ábsi-
de. Este flanco de la villa todavía conserva algunos vestigios de la cerca me-
dieval desprendidos por la ladera. El emplazamiento en una acrópolis escar-
pada facilitó su defensa, ya que el único punto débil estaba en el istmo que
enlaza el espolón con el páramo. Las revueltas de los siglos quince y dieciséis
le trajeron varios saqueos. El último, de las tropas imperiales, por ser baluar-
te comunero.
El barrio del sur sigue llevando el nombre del Salvador por la iglesia de transi-
ción entre el románico y el gótico que preside uno de sus corros. Una ruina de-
sarbolada y mocha vallada en mitad del pueblo. La iglesia del Salvador aguan-
tó en pie hasta mediados del pasado siglo. Tiene un ábside semicircular romá-
nico, portada gótica y la torre rasgada en uno de sus flancos por una ventani-
ta muy hermosa de dos arcos. El barrio del Salvador se extiende a la solana y
hace hueco a la plaza Mayor, un recinto posterior sin mucha personalidad. Des-
tacan en el conjunto algunas casonas. La más notable es la que fue del Con-
de de Peñaflor, situada en la calle de San Juan.
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El Páramo de los Torozos
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El morro del escarpe lo ocupa la plazuela del Sol, un espacio horadado de bo-
degas y abierto sobre el paisaje vegetal del Hornija.
El Hornija y el resto de riachuelos que surcan los Torozos no superan la insig-
nificancia como corrientes fluviales. Sin embargo, como de todo se puede sa-
car provecho, el Bajoz, ahora embalsado a los pies de Castromonte, fertilizó
durante siglos el coto monástico de La Espina. El río Hornija nace en una na-
villa de La Mudarra, donde el manantial bautiza un parque recreativo. Su re-
corrido inicial ahonda enseguida en el páramo hasta dibujar el profundo
meandro que realza la silueta aguileña de Peñaflor. Aguas abajo, en Torrelo-
batón, se le une el Hontanija, que enlaza el aroma visigótico de Wamba con
el de Chindasvinto, presente en San Román de Hornija. Su nombre resulta po-
co evocador de torrenteras y remite al hornillo de cisco o leña menuda, un com-
bustible cuya fabricación ha sido especialidad de la comarca. El istmo del pá-
ramo hacia el espolón, que tradicionalmente ocuparon las eras de labor, apa-
rece invadido por el desorden de construcciones que suele malograr las afue-
ras de todos los pueblos. Menos mal que el respeto de la ermita renacentista
logró mantener diáfano el espacio de la plaza. La ermita es menuda y está de-
dicada al Santo Cristo de las Eras. Tiene pórtico y una mínima espadaña. En
uno de sus laterales asoma un pilar cilíndrico con la cruz de Calatrava graba-
da en la piedra. El Cristo que preside el retablo es una figura de tamaño natu-
ral cuya expresión transmite serenidad. Es obra manierista del diecisiete ta-
llada por Francisco Rincón. Una pieza notable cuyo modelado resalta en con-
traste con la tosquedad del santoral que lo arropa en el retablo. En la encruci-
jada de la que sale la carretera hacia el Hornija todavía perviven varios ejem-
plares de buenos chozos de era. En la cuesta aledaña se aprecian restos ven-
cidos de la cerca medieval y algunas oquedades, mientras en el valle la escolta
del río despliega su sinfonía vegetal.
EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LOS COMUNEROS
Un castillo en perfecto estado de visita preside el caserío de Torrelobatón,
que fue el último albergue de los comuneros antes de su derrota en Villalar.
Pero no es el único atractivo de esta escondida encrucijada de cañadas y ca-
minos. Precisamente el pueblo que torrea la primera mitad de su nombre ha
mostrado una reiterada fragilidad en las torres de sus templos. Por ahí empe-
zó la ruina inclemente de la iglesia de San Pedro, cuyas entrañas renacentis-
tas llevan décadas entregadas a la voracidad de la intemperie. El primer de-
rrumbe ocurrió una tarde de tormenta del lejano verano de 1933. Un rayo ves-
pertino acabó con aquella espadaña asomada a la arboleda del Hornija. A par-
tir de ahí las desgracias se sucedieron. La caída de la torre arrastró una parte
de la techumbre y los cultos en San Pedro tuvieron que suspenderse, agregan-
do sus parroquianos a Santa María. Cuarenta años más tarde se venció la
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA DE MATALLANA
El recinto de Matallana ofrece un espacio privilegiado para descubrir losatractivos de un entorno apacible y los secretos del universo medieval delos monasterios. La Diputación de Valladolid, que recibió el edificio des-mantelado por el expolio a mediados de los setenta del pasado siglo, harecuperado las dependencias monásticas a la vez que consolidaba elconjunto de vestigios. Desde el compás de entrada a la hospedería seseñala el recorrido por el jardín botánico, por los restos del monasterio,por la planta de la iglesia y por el parque de aventuras tematizado quefascina a los más pequeños, situado al fondo del recinto. El Centro deInterpretación de la Naturaleza de Matallana ha diseñado una serie derutas y senderos para descubrir esta zona de Torozos y la vecina Tierrade Campos, mientras las campañas arqueológicas sorprenden año trasaño con sus hallazgos. La ruta guiada ofrece un recorrido por los restosde lo que fue una de las iglesias más atractivas del arte medieval; unaincursión en la botánica medicinal de los monasterios; visitas arqueoló-gicas; la exposición de 20 especies de ovejas de todo el mundo y un acer-camiento al interior de uno de los palomares de los monjes. Matallanaalberga, por otra parte, actividades didácticas y diversas granjas experi-mentales vinculadas a la investigación universitaria. El Centro deInterpretación de la Naturaleza cuenta con un equipamiento multidisci-plinar de educación ambiental, ocio y tiempo libre. La hospedería, en laque se ha restaurado también la antigua bodega monacal, ofrece la posi-bilidad de organizar convenciones, cursos, comidas de empresa y todotipo de eventos.
El Páramo de los Torozos
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torre adosada a Santa María, sustituida por un pegote anoréxico de ladrillo
enfoscado. Menos mal que el castillo se mantiene erguido, merced a la guar-
dia heráldica de los lobos encadenados a su puerta.
De siempre fue un problema en esta encrucijada de los Torozos transitada por
los rebaños de la trashumancia el almacenaje de los cereales que molturaban
los molinos del Hornija. Así que ya en el dieciocho se liberó del culto la iglesia
mudéjar de Santiago para destinarla a pósito. Luego, a mediados de los cua-
renta del pasado siglo, el monopolio triguero estatal acomodó en la desmo-
chada iglesia de San Pedro un nuevo granero. Nada extraordinario en aquel
tiempo menesteroso de estrecheces y remedios extravagantes. Pero enton-
ces Torrelobatón tuvo la mala fortuna de que el ministro de Agricultura
Rafael Cavestany fuera propietario del monte del pueblo y estuviera dispues-
to a hacer méritos entregando el presente más codiciado a las generalas de
El Pardo. Ya se sabe: Carmen Polo y doña Ramona. Ambas de Noreña, en As-
turias, y casadas con Franco y Alonso Vega, dos militares ferrolanos. Caves-
tany, en sus tiempos de ministro, mecanizó como nadie su finca de San Loren-
zo, adonde subió el rollo de Torrelobatón recientemente rescatado por el pue-
blo, y se dedicó una capilla funeraria en el monasterio de La Espina, donde de-
jó preparado un sarcófago con cargo al presupuesto. Cavestany quiso halagar
a las damas de El Pardo, ambas naturales de Noreña, y para ello les ofreció el
retablo renaciente de San Pedro, un templo herido por el rayo y convertido en
pósito oficial. Así que voló a la parroquia asturiana de Santa María de Nore-
ña, adonde también viajaron otras galas artísticas arrancadas de Tamariz de
Campos. Para maquillar el despojo, Cavestany consiguió de Camilo Alonso Ve-
ga un nuevo cuartel en Torrelobatón para la Guardia Civil, que se construyó a
las afueras. Dos pabellones de tan malas hechuras que apenas estrenados ya
estaban inservibles y los guardias tuvieron que
distribuirse por las casas del pueblo. La re-
vista de la asociación cultural concluye que
el saldo de la operación ha sido una iglesia
destruida, un cuartel inservible y el
retablo perdido. Para colmo de la
calamidad, las tejas de San Pedro
se trasladaron a Urueña para
remendar la techumbre de la
Anunciada. Asomarse a su in-
terior por los resquicios de
una puerta repujada con la
barca de San Pedro es
adentrarse en el escalo-
frío de la desolación.
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Hace dos años el Ayuntamiento recuperó la gestión del castillo, cuyo perfil to-
rreado preside los horizontes del pueblo, mientras la Fundación Villalar se hi-
zo cargo de musealizar su interior, muy alterado por el uso como silo. Externa-
mente su imagen es intachable. Aquí se rodaron en la primavera de 1961 es-
cenas de la película El Cid, protagonizada por Sofía Loren y Charlton Heston,
en cuyas mesnadas los torreños reconocen como extras a sus paisanos. Entre
la eminencia del castillo y el Arco de la Villa se eleva descarada la torre nue-
va de ladrillo enfoscado, que resulta un adefesio para el templo de Santa Ma-
ría. Su interior de tres naves acogió algún retablo de Santiago y los secunda-
rios de San Pedro, además de su propio repertorio. Tal tesoro escultórico se
completa con un órgano barroco y magnífica rejería. El pórtico es obra tardía
del dieciocho.
El Arco de la antigua muralla se abre al recinto de la plaza, un espacio a tra-
mos entrañable o desbaratado. Una parte de los soportales tiene pies de hie-
rro, otra columnas de piedra con capiteles de bolas. El consistorio es uno de
los más notables de la provincia. Tiene trazas herrerianas tardías y doble ar-
cada con un torreón junto al arco rematado por la esfera del reloj. La arcada
inferior del consistorio se hizo para estar abierta y su cerramiento a mitad del
diecinueve desfiguró su equilibrio de huecos y
volúmenes. Frente al ayuntamiento se
alza el rollo jurisdiccional. El paseo
por las calles que parten de la
plaza ofrece la sorpresa de al-
gunas casas nobles. Abajo,
junto al puente del Hornija, se
encuentra el enclave forestal
que da sombra a las instala-
El Páramo de los Torozos
s Castillo de Torrelobatón
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ciones deportivas en torno a la preciosa ermita del Cristo de las Angustias.
Aguas arriba asoma el imponente molino neoclásico bien rehabilitado.
En el valle del Hontanija, al pie de un cueto poblado antiguamente, se encuen-
tra Castrodeza, cuyo caserío preside la iglesia neoclásica de Santa María,
encaramada a mitad de la ladera. Todavía a comienzos del diecinueve se re-
matan las obras de la escalinata que facilita el acceso a los feligreses. Medio
siglo más tarde se construye el ayuntamiento. Por el valle del Hornija, desde
Torrelobatón se suceden Villasexmir, San Salvador y Gallegos. Villasexmir
tiene una iglesia mudéjar que aprovechó restos románicos de otra anterior, co-
mo la saetera de su testero. La torre es herreriana y de buena sillería. Protege
el acceso un pórtico de la primera mitad del dieciséis articulado con hermo-
sas columnas toscanas. En el interior destaca su armadura de madera, espe-
cialmente la que cubre la capilla mayor, adornada con entrelazos y estrellas.
La iglesia de San Salvador conserva su planta románica de cabecera semi-
circular y la tradición de haber tenido un castillo que da nombre a la plaza del
pueblo. Entre San Salvador y Gallegos de Hornija se encuentran una fábri-
ca de harinas y la ermita comarcal de Nuestra Señora del Villar, de fines del
dieciséis y cubierta con armadura de madera. La acompañan la hospedería y
el pozo de mediados del dieciocho, en medio de una arboleda generosa. Ga-
llegos fue una población pujante en los albores de la Edad Moderna y de aque-
lla prosperidad conserva un puente herreriano sobre el Hornija y las trazas de
su iglesia de San Martín. En aquel momento se proyectó un templo monumen-
tal, que el declive obligó a recortar bruscamente. La planta se redujo a una ca-
becera poligonal arropada por un crucero generoso, que cobija sendas capi-
llas en sus brazos. Un muro de mampostería interrumpió el proyecto en el
arranque de la nave. La espadaña, flanqueada por vistosas volutas barrocas,
se añadió en 1796.
s Castrodeza, puente sobre el Hontanija
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El Páramo de los Torozos
HORNACINA DEL VIENTO
San Pelayose acomoda en la leve vallejada de un arroyuelo tributario del Hor-
nija, aguas arriba de Torrelobatón. La iglesia levanta su espadaña de sillería en
las afueras, cerca de la fuente con tres caños y dos pilones dedicada al rey fe-
lón: ‘AÑO 1820. VIVA EL REI D. FERNANDO VII’. Luego el rótulo prosigue con la
mención de los alcaldes ‘CAIETANO Y BITOR’. En el centro del caserío se con-
funde la ermita del Suspiro, rehecha con ladrillo. De Torrelobatón parten unas
cuantas carreteras. En la que va hacia San Cebrián de Mazote se suceden To-
rrecilla de la Torre y Barruelo del Valle. Torrecilla se apellidó del Valle antes
de incurrir en una redundancia que disculpa en parte la repisa tan vistosa que
recorre la espadaña de su iglesia del Salvador por debajo de los huecos de las
campanas. Al parecer, sirvió como estribo para el vuelo de una galería perdida.
Es un templo del dieciséis que preside la entrada del pueblo. Barruelo del Va-
lleno contradice su toponimia de pequeño barrio dependiente de Torrelobatón
que domina la hondonada desde el peralte de la ladera. Los vecinos han res-
taurado con gusto la iglesia de San Pelayo y la ermita barroca de Villandor, acre-
ditando una tradición emprendedora que enlaza con su antigua artesanía de
las esteras. A los de Adalia, en el valle del Daruela, les llaman raneros, a pe-
sar de su hermoso nombre, uno de los más melódicos de la provincia. Tampo-
co han reparado los del mote en su antigua industria de blanqueo de lienzos
con el agua de las fuentes, una tarea que se hacía para las fábricas más acre-
ditadas de Valladolid. Su nombre árabe significa viña o majuelo de uvas. Un pa-
redón de piedra de cinco metros por tres de altura que hay a la entrada, embos-
cado por construcciones posteriores que lo tomaron de apoyo, parece vestigio
de una remota cerca. Por si acaso, la gente llama al lugar Huerto del Castillo.
La iglesia del Salvador conserva una portada románica muy sencilla, vestigio
de un templo anterior. La iglesia de Santa Eulalia desapareció y la ermita de las
Viñas, que cristianiza el nombre del pueblo, también anda en ruina.
s Ermita de Barruelo del Valle
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El caserío de Mota del Marqués se derrama por la ladera que desciende del
páramo de los Torozos hacia el corredor de la autovía. Su recorrido ofrece no-
tables sorpresas. Vestigios monumentales derrotados por el tiempo e insos-
pechados lujos renacentistas. En el borde de los Torozos hacia poniente una
cadena de fortalezas vigila la embocadura de los valles. Algunas, como las de
Urueña, Torrelobatón o Tiedra, mantienen su estampa con más o menos com-
postura. Otras, como la de Mota del Marqués, ofrecen la imagen horadada de
una hornacina abierta al azote del viento. Lo mismo ocurre con el torreón cir-
cular de Castromembibre, usado con posterioridad como molino. Una parte de
estos bastiones expresa el poderío señorial, mientras otros responden al do-
minio de órdenes militares. Así, el de Castromembibre, perteneciente al Tem-
ple, o el de Mota, una encomienda de la Orden Teutónica establecida en los
balbuceos del siglo trece. En todo caso, la línea defensiva trasluce el carácter
fronterizo de un territorio disputado por castellanos y leoneses. El caserío de
Mota del Marqués se desliza del páramo hacia el corredor de la autovía. Por
eso la mejor vista se ofrece desde arriba. Actualmente no existe ninguna difi-
cultad para subir a la mota coronada por el torreón semicircular. Hasta el cam-
po base del Salvador se llega en coche y desde allí el ascenso peatonal es po-
ca cosa. La caminata salva, en primer lugar, el vado gigantesco del foso y lue-
go los restos de la cerca, que se confunden con el borde geológico del teso.
s Mota del Marqués
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El Páramo de los Torozos
El torreón muestra un aparejo de labor fina, aunque muy mellada por el aban-
dono y las inclemencias. En realidad, tiene la apariencia de una hornacina es-
crupulosamente canteada que ha ido perdiendo bastantes de sus teselas. Des-
de cerca se aprecian la perfección de la cúpula y la exquisitez del nicho abier-
to a los vientos. Aunque de visita a visita aumenta la holgura de las mellas que
han ampliado los livianos huecos de las saeteras. La corona de la mota deja
ver el arranque de los cubos que reforzaban la cerca y ofrece el mejor mirador
sobre la pendiente que ocupa la villa. Es una atalaya agradecida que regala al
viajero horizontes generosos. Mota acredita a lo largo de su historia una faci-
lidad sin parangón para mudar de nombre. Consta que se llamó sucesivamen-
te Santibáñez de la Mota, Valdelamota, La Mota de Toro y Mota del Marqués.
Y eso sin contar el tiempo en que fue conocida como Mota de los Alemanes.
Todavía hoy algunas personas mayores se refieren así al mogote que corona
el torreón. Entre el emplazamiento de las ruinas de la iglesia del Salvador y la
fortaleza se situó la encomienda de los Teutones, beneficiándose de un privi-
legio establecido por Fernando III a raíz de la contienda fronteriza con los leo-
neses. Otras versiones románticas prefieren ubicarlos en la parte baja del pue-
blo, donde está la ermita de Nuestra Señora de Castellanos, cuya fundación
se atribuye al conde Fernán González.
El recinto de la iglesia del Salvador está abierto al paseo por sus adentros, un
recorrido que debe hacerse con cautela por el peligro de desprendimientos.
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Las tres naves trazadas en el dieciséis hace tiempo que están a la intemperie,
mientras su tesoro artístico se encuentra desperdigado, algunas piezas a buen
recaudo y otras instaladas en el Museo de Niebla que integran los jirones del
expolio. Por ejemplo, una de las rejas de esta iglesia fue a parar a Nueva York.
La espadaña, que parecía hasta hace poco lo único estable del conjunto, mues-
tra una grieta que anuncia su caída más bien pronto. Con todo, el esqueleto
de este templo renacentista envuelve al visitante en una nube de melancolía.
El descenso por los vericuetos de la colina encuentra un remanso horizontal
en la plaza a la que asoman el ayuntamiento, las oficinas bancarias y varias
casas nobles. Algunas casonas muestran sus sillares blasonados por
Platerías y Gamazo. El faro del viajero es la torre de San Martín. Costeada por
un deán de Cuenca, esta iglesia con planta de salón tiene las trazas de
Rodrigo Gil de Hontañón, el mejor de nuestros arquitectos renacentistas. Por
fuera llaman la atención su portada retablo, en la que San Martín parte su
capa con un pobre, y la torre de cinco cuerpos.
A los pies de la eminencia de San Martín abre sus miradores el palacio rena-
centista de los Ulloa, que alberga un colegio de monjas. La antigua alameda
de palacio es ahora un parque arbolado. El patio tiene tres alas con dos pisos
de arquerías, que se adornan con profusión de medallones, y en uno de sus
ángulos muestra el arranque de la escalera monumental. Un salón interior se
decora con trampantojos de pinturas murales que simulan paisajes y telas
fingidas. El edificio actual de la ermita de Nuestra Señora de Castellanos tam-
bién es del dieciséis y ofrece un aspecto cuidado. Lo mismo que el humilla-
dero del Cristo con su crucero. En el paseo por Mota ya no se advierten ves-
tigios del curtido de pieles. Durante mucho tiempo sus vecinos fueron pelle-
jeros, una actividad que no origina precisamente perfumes, dando lugar a la
rechifla de los demás pueblos. Ellos se defendían con orgullo e ingenio: “Más
vale un pellejero con su mula de ramal, que cincuenta labradores comiendo
tocino y pan”. Cosas de otro tiempo. Villalbarba ocupa la fecunda horquilla
que forma el Bajoz con su afluente Marrundiel y tiene una poderosa iglesia
de sillería, cuya espadaña de tres campanas se levanta sobre un friso de ma-
tacanes defensivos.
s Iglesia de San Martín, en Mota del Marqués
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El Páramo de los Torozos
LA ENCRUCIJADA DE LOS TRAJINANTES
Primero fue ciudad vaccea, luego fortaleza de frontera entre León y Castilla,
después dote para engatusar infantas y más tarde próspera encrucijada de ca-
minos reales. Ahora apenas es una sombra de tan ilustre pasado. Pero con-
serva intacta la belleza de su emplazamiento. Tiedra la Vieja, que tal es su
nombre verdadero, se asentó sobre las cenizas de la ciudad vaccea que los ro-
manos bautizaron como Amallóbriga. Durante la Edad Media fue frecuente
objeto de canje en las tornadizas alianzas de reyes, nobles, obispos y señores.
Todo esto antes de convertirse en villa extrema de Valladolid, que la recibió de
Toro en la ordenación provincial de 1833. El ayuntamiento, que preside la pla-
za Mayor, es uno de los más notables edificios en su especie de una provincia
bien servida de arquitectura consistorial como Valladolid. Pero no es la única
muestra de prosperidad contemporánea en Tiedra. Aquella pujanza de encru-
cijada arriera dio pie a otros dos edificios tan discretos como hermosos, que
bien pudieran simbolizar el principio y el fin de un tiempo feliz. Son el Pósito
(1793) de cantería, que ocupa una manzana rectangular, y las escuelas traza-
das por Joaquín Muro en 1929, instaladas en la vecindad del castillo y dentro
de la primitiva cerca de Santa María.
s Fuente de San Pedro, en Tiedra
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s Castillo de Tiedra
La antigüedad de Tiedra, que con justicia se apellida la Vieja, aconseja orde-
nar su recorrido con algún sentido que no sea el buen tuntún. La entrada más
hermosa la disfruta quien viene desde Toro por la senda de Benafarces, flan-
queada a diestra y siniestra por la fortaleza y la ermita. Pero no es el rumbo
más común. El viajero suele partir de la autovía del Noroeste, a la altura de la
cuesta Tijera, precisamente donde el asfalto dio un quiebro para alejarse de
Tiedra. En ese caso descubre la villa por su espalda, por el flanco de la iglesia
del Salvador y del parque de la Laguna. La del Salvador es la única iglesia en
pie de las cuatro que tuvo Tiedra y resulta más interesante por dentro que por
fuera. Guarda en su interior una buena colección de imaginería, en parte re-
cogida de los templos arruinados. A la misma ronda del Salvador se asoma la
fachada del Pósito, felizmente recuperado del abandono para el servicio de la
vida comunitaria. Frente a él, el ensanche de una plaza emboca por la calle
Real hacia el recinto porticado de la plaza Mayor. El Ayuntamiento, con su re-
loj inglés donado por la comunidad de Tiedra en Cuba, ocupa el solar de un
antiguo hospital y fue concebido para albergar todos los servicios públicos y
de solaz de la villa decimonónica. De hecho, lo mejor de su planta noble lo ocu-
paba el Real Casino, donde entretenían sus ocios los comerciantes y agricul-
tores enriquecidos por la encrucijada de caminos. En la planta baja estaban
las escuelas con la vivienda del maestro, la del alguacil y los calabozos. En la
planta noble, además del casino y las oficinas municipales, se ubicaban el ar-
chivo y el juzgado, relegados al patio de luces. El mayor encanto de la visita
interior reside en descubrir el mobiliario, la decoración y los rótulos originales
de las distintas dependencias.
Entonces Tiedra tenía dos mil habitantes y ofrecía descanso y provisiones a
las comitivas de arrieros que trajinaban entre Madrid y La
Coruña y entre Rioseco y
Toro. Este trasiego fue el
motor de su prosperidad
contemporánea. Un testi-
go de la época anota la
condición agrícola y gana-
dera de Tiedra, común
a tantos pueblos, pero
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El Páramo de los Torozos
corregida por el espíritu emprendedor de sus vecinos, que aprovechando la
pausa estacional en las labores del campo empezaron a dedicarse al transpor-
te de diversos géneros y mercaderías entre la costa y las ciudades del interior,
convirtiéndose en puerto seco y almacén central de aquellas provisiones. ¿Cuá-
les eran, en aquel entonces, sus existencias? Pascual Madoz en su Dicciona-
rio menciona los jamones gallegos, el bacalao, el azúcar, el jabón, el aceite, el
pimiento y el hierro. Cuando la extensión del ferrocarril jubiló una parte de
aquel negocio, los tiedranos no se cruzaron de manos, como tantos otros pue-
blos, ni se resignaron a verlas pasar. Unos buscaron su aventura en Cuba y
otros pusieron en marcha industrias alternativas, como los talleres de maqui-
naria agrícola que durante décadas surtieron de aventadoras los anchos cam-
pos de Castilla.
A la derecha del ayuntamiento parte de la plaza una calle breve, que concluye
en el jardincillo de la Rebotica. A su mitad, una casa reciente exhibe la placa
de recuerdo al catedrático Blas Ramos Sobrino, nacido en Tiedra en 1891 y
muerto en el exilio francés en 1955. Jorge Guillén, que fue su compañero en
las aulas vallisoletanas y admiró la ejemplaridad de su trayectoria intelectual
y civil, editó a sus expensas treinta y un años más tarde, en 1967, el discurso
que Blas Ramos Sobrino preparó para la inauguración oficial del curso
1936/1937 en la universidad, que no pudo pronunciar a causa del turbión de la
guerra, que lo alejó para siempre de su tierra. El insigne poeta acompañó la edi-
ción de aquel texto acallado por el conflicto con una evocación de Blas Ramos
que constituye el homenaje más señero a este tiedrano singular y excepcional.
La senda monumental prosigue desde la plaza por la izquierda del ayuntamien-
to. Enseguida asoma la espadaña de San Miguel, coronada por un nido. La se-
gunda cerca de Tiedra abrazaba el cerro del castillo al caserío circundado por
la ronda de Peregrinos, Mayor y del Rosario, siendo sus baluartes las torres ex-
tremas de San Miguel y de San Pedro. La iglesia de San Miguel cumple fun-
ción de almacén agrícola y tiene la cabecera rota por un amplio portón metáli-
co. De camino hacia la atalaya del castillo se ven los restos de la primitiva cer-
ca, que ha sido cantera generosa durante siglos, hasta quedar reducida a su in-
significancia actual. La iglesia de Santa María del Castillo debió de ocupar el
emplazamiento que ahora tienen las escuelas y todavía a mediados del diecio-
cho mostraba buen aspecto. El castillo ofrece un horario generoso de apertura
a las visitas. Su estructura es muy simple: una torre cuadrada protegida por una
cerca. Desde el cerro del castillo se ve la ermita de Nuestra Señora de Tie-
dra Vieja y, a medio camino, las ruinas de San Pedro. Dos cami-
nos arbolados por el vecindario en 1855 conducen hasta la er-
mita, que ocupa el cerro que fue solar de la ciudad vaccea. El
santuario es barroco, suele estar abierto y luce abundantes
adornos. La entrada se hace por el patio de la antigua
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hospedería y su entorno proporciona un magnífico mirador sobre la tierra de To-
ro. Un sendero de pequeño recorrido bien señalizado enlaza el anillo de las fuen-
tes de Tiedra, que ofrece al caminante deliciosos parajes naturales, vestigios
de calzada romana (Antagüeros) y modelos de caños que van desde la época
medieval (Pelilla) a la primera mitad del siglo veinte.
EL VALLE DE LOS MOZÁRABES
En la senda de Toro, Benafarces, pueblo de adobe y tapial, ya no conserva
vestigios de la fortaleza y su templo ofrece un aspecto extraño. La iglesia de
la Asunción, obra del dieciséis, es de sillería y lleva adosada una sacristía del
dieciocho. Pero carece de torre, que después de varios latigazos de rayos y
centellas cayó abatida por las inclemencias del abandono a comienzos de los
noventa. En su derrumbe arrastró la torrecilla gemela que cobijaba el caracol.
Una cristalera moderna cubre el roto que provocó a los pies del templo la
caída de la torre. Lo más llamativo de la iglesia es su portada renaciente ilus-
trada con escudos de los Ulloa. El pórtico de sillería que la arropa tiene tres ar-
cos de entrada y adorna su ático con bolas y pirámides. Pobladura de So-
tiedra refleja en su nombre la ubicación y su dependencia de Tiedra. El tem-
plo de San Andrés ha ido enmascarando con sucesivas reformas sus trazas
góticas. Lo mejor del conjunto es la armadura mudéjar que cubre el presbite-
rio. Castromembibre se anuncia por el cubo de un viejo molino de viento,
que llaman la atalaya. El pueblo se recoge en la hondonada y su iglesia de San-
ta María del Templo es apaisada, de escaso alzado. Villavellidostentó el ape-
llido del Oro y a estas alturas no se sabe si fue aquel tesoro o una veta de
caolín lo que enceló a quienes escarbaron bajo el muro de la fortaleza, que
s Palomar en Benafarces
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acabó por los suelos. El castillo disimula sus rotos entre sembrados, en el ca-
mino de Tiedra. Es un recinto cuadrado que tenía cubos en tres ángulos y la to-
rre en el otro. Fue residencia del marqués de Alcañices. El derrumbe echó por
tierra la cara sur con uno de los cilindros. También la torre quedó mocha por
algún cercén. Al otro extremo del pueblo se encuentra la iglesia de San Mi-
guel, hermosa en su ruina. Llama la atención una portada plateresca con me-
dallones en las albanegas. Algunas casas de Villavellid se parapetan tras am-
plias corraladas, a las que se accede por portones. Una enmarca su entrada
de medio punto en un alfiz renacentista. Otra, situada en la plaza, vuela una
torrecilla angular que amortigua la arista de su esquina. En medio del caserío
destaca la iglesia de Santa María, hecha de piedra con tapial y ladrillo. Para
la pila de agua bendita se usa un capitel corintio apoyado en otro románico.
Antes de su extinción como pueblo, hace casi medio siglo, Almaraz de la
Mota repartía su caserío a ambas orillas del arroyo de la Viña, que desagua
en el Sequillo por Villanueva de los Caballeros. El pueblo fue propiedad de la
Casa de Alba, que lo habitaba con aparceros, y tenía buen monte de encinas,
además de los pastos y las tierras de labor. La venta de viajeros estuvo hasta
fines del dieciocho en el portillo, pero tuvo que demolerse porque las distan-
cias la convirtieron en acogida de facinerosos. La iglesia contó con armadura
mudéjar y algunas pinturas al fresco. A los Alba les compró el pueblo, con su
término de monte, pasto y cereal, el marqués de Villachica, que se adelantó a
los vecinos, quienes llevaban tiempo con ese interés. Luis Villachica fue due-
ño del lago de Sanabria hasta que el ministro Indalecio Prieto lo recuperó pa-
ra el dominio público. Tuvo una hija natural a la que bautizó como Victoriana,
que heredó el título y se construyó un palacio sobre el Duero, cerca de Toro,
s Castillo de Villavellid
El Páramo de los Torozos
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en una finca desamortizada. Para mantener aquellos lujos, vendió Almaraz,
con cuyo caserío acabó el trazado de la autovía. La finca reparte su término a
ambos lados del asfalto.
Recogida en el valle del Bajoz, la iglesia mozárabe de San Cebrián de Ma-
zote es una de las joyas de la provincia. “Esta iglesia, escribió José Jiménez
Lozano, integra dos tradiciones arquitectónicas separadas por quinientos años
de distancia en el tiempo y por una distancia aún más abismal en la concep-
ción teológica: la basílica cristiana y la mezquita islámica”. La sobriedad ex-
terior del templo, rematado por una espadaña del diecinueve, no permite ima-
ginar la fascinación que esconde. A ese deslumbramiento ayuda una restau-
ración modélica, capaz de alumbrar todo su esplendor. “Hasta la falda de los
Torozos llega en los últimos años del siglo IX un grupo de mozárabes que vie-
ne huyendo del reino de Córdoba. Son monjes que traen consigo esquejes de
olivos y capiteles tallados y comienzan a levantar un monasterio dedicado a
San Cebrián, el obispo africano que se había mostrado intransigente frente a
cualquier concesión al paganismo o cualquier fascinación ante él. Estos mon-
jes, con su abad Martín a la cabeza, escapaban de Córdoba por los mismos
motivos: en parte, desde luego, porque no soportaban un universo vital total-
mente islamizado, pero sobre todo por el peligro que para ellos suponía la se-
ducción de la cultura islámica… Sin embargo, ellos mismos llegaban confor-
mados por una sensibilidad, una cultura y una mentalidad árabes: traían es-
quejes de olivos a esta tierra cristiana donde se condimentaban los alimentos
s Iglesia de San Cebrián de Mazotes Iglesia de San Cebrián de Mazote
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con grasas animales y buscaban la vegetación y el agua. La vegetación de los
Torozos y el vallecillo del río Mazut, hoy Bajoz, les ofrecían alguna especie de
sucedáneo del vergel de donde venían y aquí alzaron esta especie de mezqui-
ta cristiana... Hacia 915, estos monjes, empujados quizás por la peste y el ham-
bre de esos años o quizás simplemente porque echan de menos más agua y
más vegetación, emigran a Castañeda, donde en 952 el rey Ordoño II les con-
cede las pesquerías del lago de Sanabria”. En el interior, columnas de diferen-
tes colores y materiales separan las tres naves con arcos de herradura que
descansan sobre magníficos capiteles. La cabecera tiene tres capillas. La cen-
tral, con planta de herradura, encuentra su réplica en el remate de los pies, re-
querido por la liturgia mozárabe. También los brazos del crucero terminan en
ábsides. Un recinto en el que contrasta “la limpieza óptica del plan basilical
con el ritmo de mezquita de los espléndidos arcos de herradura”, según el ex-
perto Fernando Regueras. Frente a la puerta de la iglesia se extiende la cerca
del antiguo convento de dominicas, fundado en 1305 por Teresa Téllez de Me-
neses. En la plaza, el antiguo edificio consistorial, de traza herreriana tardía,
acoge las tertulias y el bullicio cívico del pueblo
s Interior de la iglesia de San Cebrián de Mazote
El Páramo de los Torozos
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EL EMBALSE DEL BAJOZ
Desde el monasterio de La Espina se sigue la cerca conventual en
dirección a Castromonte. Al acabar el muro, la carretera hace un giro
para cruzar sobre el Bajoz. En este punto sale el camino de tierra que en
2,2 km lleva hasta el dique del embalse. La senda discurre por el borde
de la leve ladera, entre las encinas y la valla de las tierras de cultivo del
fondo del valle. Recorridos 1,3 km del camino de tierra se aprecia a la
derecha el ojo de un puente de sillares albardado con cemento recien-
te. Un leve desvío con retorno nos acerca a uno de los depósitos circu-
lares del valle y a las ruinas del molino conventual, colonizadas por la
maleza. El paseo hasta el embalse y por su entorno, si se deja el vehí-
culo a la entrada del camino de tierra, requiere entre dos y tres horas,
dependiendo de los tiempos de observación.
El embalse del Bajoz ha ido mudando de nombre al aire de los tiem-
pos y ganando encanto como enclave natural, por la labor restauradora
de la vegetación, que ha reparado los estragos de una obra con medio
siglo cumplido. Esta retención del mínimo curso del Bajoz en su cabe-
cera fue bautizada en los años cincuenta como pantano de Cavestany,
que era el ministro de Agricultura propietario de tierras en la zona; lue-
go, como embalse de La Espina, por el tirón del monasterio convertido
en Escuela de Capacitación Agraria; y finalmente ha acabado siendo co-
nocido por el nombre del riachuelo que baja desde Castromonte. El em-
balse se encuentra a unos tres kilómetros del monasterio. Tomando en
s Granja de La Espina
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El Páramo de los Torozos
La Espina la carretera hacia Castromonte, antes de cruzar el puente so-
bre el río sale a la izquierda una pista de tierra sombreada de vegeta-
ción, que se puede recorrer en coche, en bici o mejor aún a pie. Se tra-
ta de un camino sin pérdida, que frecuentan los pescadores cuando no
es tiempo de veda. A la izquierda del sendero el paseante observa el
bosque de encinas característico de los Torozos; al otro lado, la trama
de cultivos y acequias de riego que llevan el agua del embalse hasta los
dominios del monasterio. La retención del embalse se hizo combinan-
do el cemento y la tierra. Actualmente el cemento sólo es visible en los
aliviaderos, muy degradados por la maleza. El talud se protege con una
línea bien tupida de negrillos, que apenas permiten asomar a la lámina
de agua, toda ella circundada de vegetación. El paseo por el entorno del
embalse discurre por senderos más agrestes si se accede por el lado
donde concluye el camino, poblado de encinas y carrascas. La otra ori-
lla se alcanza pasando sobre el dique y por ella discurre la senda de los
pescadores. Aquí el paisaje es bien distinto y nuestros pasos avanzan
entre fresnos, sauces, endrinos y algún pino de repoblación. Un recorri-
do alterado a veces por los sustos huidizos de los reptiles, que corren a
esconderse en los carrizos. La estancia se ve animada por el alboroto de
las fochas y el canto de los ruiseñores. La lámina del embalse es peque-
ña y abarcable. Al tratarse de un valle muy angosto y bien poblado de
vegetación, se convierte en un reducto de paz y sosiego para el visitan-
te. A partir de la cola de la retención, cambia el decorado vegetal y apa-
recen las viejas choperas a menudo desvencijadas y la ruina de los mo-
linos abandonados.
La Santa Espina
Embalsede La Espina
VP-5004-Castromonte
Río BajozMonasterio deLa Santa Espina
Arroyo de Valdelanoria
El Toconal
El Majuelo
La Granja
La Granjade La Espina
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
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4La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 171
A
ARROYO VALCORBA
ARROYO JA
RÍO DUERO
JARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RÍO
PISUERGRGA
RÍO
PISUERGRGA
Villanuevade Duero Viana
de Cega
Lagunade Duero
La Cistérniga
VALLADOLID
Aldeamayor deSan Martín
Portillo
Boecillo
Herrerade Duero
Tudelade Duero
La Parrilla
Montemayor dePililla
Aldealba
Qd
Olide
CTe
Esguevillasde Esgueva
Piña deEsgueva
Villanuevade los Infantes
Olmosde Esgueva
Villarmenterode Esgueva
Castronuevode EsguevaRenedo Villavaquerín
Villabáñez
Sardónde Duero
Santibáñezde Valcorba
Traspinedo
an Migueldel Pino
Villamarciel
Puente Duero
Ciguñuela
a
Villanubla
Zaratán
o
Mudarra
Mucientes
Montealegre
broalles
Villalba delos Alcores
Quintanillade Trigueros
Trigueros del Valle
Corcos del ValleCubillas deSanta Marta
Cigales
Valoriala Buena
Fuensaldaña
Cabezón San Martínde Valvení
Simancas
Geria
Arroyo dela Encomienda
Santovenia de Pisuerga
Corcos de Aguilarejo
oso deadesa
N-601
N-122
N-620
N-620
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El Valle delPisuerga
El tramo vallisoletano del Pisuerga entretiene su andadura en un vaivén de
meandros muy pronto colonizados, como demuestran los lugares de inte-
rés arqueológico repartidos en sus márgenes. Sotos prehistóricos, villas ro-
manas y granjas monásticas. El río zigzaguea por un valle amplio que se ex-
tiende entre los páramos de Torozos y del Cerrato. El corredor se ensancha
entre el desagüe del Esgueva y su desembocadura en el Duero, donde da
cobijo a la capital y su derrame urbanístico, formando el espacio más diná-
mico, con más población y mejor comunicado de la provincia.
LA CIUDAD DE LOS MUSEOS
El viajero que asome a Valladolid buscando la silueta de su renombre his-
tórico puede recaer en la perplejidad de Góngora: “¿Vos sois Valladolid?”.
Porque la capital de Castilla y León es una ciudad nueva y pujante que re-
cupera con decisión y gusto las trazas de su mejor porte. Ya no es para na-
da cierta la imagen de hace tan sólo un cuarto de siglo, cuando el escritor
Francisco Umbral la describió como “un viejo galeón desguazado entre fá-
bricas”. Los sucesivos gobiernos municipales de la democracia han ido re-
parando en lo posible las cicatrices del desarrollismo incontrolado. Pero el
paseante por sus calles no puede evitar la sensación de que los espacios
del casco histórico e incluso los monumentos singulares que sobrevivieron
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4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 173
a la voracidad de la ballena son como aislados Jonás a los que sólo la suer-
te salvó de la saña de los derribos. Todavía en la actualidad la imagen
urbana de Valladolid tiene algo de mosaico descabalado cuyas teselas hu-
bieran sido aventadas por un huracán.
A pesar de contar con algunos de los ejemplos más notables del arte espa-
ñol enmarcado entre el gótico tardío y el neoclasicismo, donde mejor se
percibe la relevancia histórica de Valladolid es en la intimidad de sus mu-
seos. La pérdida de la Corte y el degüello a la ciudad durante la posguerra
convierten sus itinerarios en una salpicadura de frustraciones. En Vallado-
lid se hace preciso practicar el callejeo atento, avisado y dispuesto a la sor-
presa, porque el descontrol de la dictadura dejó la ciudad imposible para
un recorrido monumental sin sobresaltos. Por eso la diversidad de sus mu-
seos supone un contrapunto imprescindible para captar el discurso de un
esplendor vencido por los malos tratos.
PASEO MONUMENTAL
La plaza Mayor, con el conde Ansúrez alzado en su pedestal, es el rompe-
olas de los flujos peatonales de la ciudad, aunque apenas guarda un atis-
bo de su condición de espacio fundacional del clasicismo español. El ayun-
tamiento y los soportales le dan ese aire de estancia decimonónica, que-
brada en su placidez por las travesías rodadas y la máscara bermellona de
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s Plaza Mayor de Valladolid
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 174
sus edificios. Hacia el Poniente asoma el lienzo monástico de San Benito
con el pórtico generoso de su iglesia, mientras San Agustín ventila su tra-
moya clasicista hacia el espolón de las Moreras. San Benito despliega en
torno a la tersura de su Patio Herreriano una magnífica colección de arte
contemporáneo. Por su parte, San Agustín alberga el Archivo Municipal de
Valladolid. La callejuela de Santo Domingo conserva en su trazado un par
de conventos y un sabor que la convierte en uno de los tránsitos más entra-
ñables de la vieja ciudad. En la calle de San Ignacio sobrevivió un conjunto
palaciego y conventual, junto al viejo coso taurino de 1837. No ocurrió lo
mismo en la vecina plaza de San Miguel, que Umbral evoca “perfecta, co-
mo una nueva invención de la rueda”. El palacio de Fabio Nelli alberga el
Museo de Valladolid, mientras la fachada del palacio de los Valverde exhi-
be las acarameladas figuras de la marquesa y su derretido paje.
Por Santa Brígida, donde se rehabilitó el esplendor renacentista del pala-
cio de Butrón, está en marcha la puesta en uso turístico de la antigua igle-
sia conventual. Desde aquí se accede a la plaza de San Pablo, que alinea
en torno a la estatua de Felipe II el Palacio Real, el de Pimentel, el Institu-
to Zorrilla y el alarde iconográfico de la fachada de San Pablo. En el zaguán
del palacio de Pimentel, que acoge la sede de la Diputación, una colección
de azulejos realza los episodios más notables de la historia local. San Pa-
blo forma conjunto con San Gregorio, que fue foro de importantes debates
teológicos y avanzadilla de los derechos humanos antes de convertirse en
175
La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 175
sede del Museo Nacional de Escultura. El museo recoge en sus salas el le-
gado esencial de la escultura renaciente y barroca en una secuencia que
conduce desde el equilibrio trágico de Berruguete al manierismo genial de
Gregorio Fernández, pasando por el dulce reposo de Juni. Todo ello, en un
ámbito arquitectónico privilegiado.
La torre de la Antigua es el símbolo de la ciudad, que dejó su catedral ina-
cabada. La iglesia de la Antigua abre un pórtico sombrío al norte, rareza que
se hace más señalada por estar en una calle llamada con razón de la Sola-
na. A los jardines de la Antigua asoma la cúpula de la iglesia penitencial
de las Angustias, que mira al remozado teatro Calderón, sede de la Sema-
na Internacional de Cine y albergue de los fastos culturales de la ciudad.
La catedral herreriana quedó truncada en el crucero y sin sus cuatro torres
angulares. La que ahora emerge de la fachada churrigueresca es del si-
glo diecinueve. En la plaza de la Uni-
versidad conviven la fachada
barroca de los Tomé, las rui-
nas de la vieja colegiata ro-
mánica y un Cervantes
rodeado de estudiantes.
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s Iglesia de La Antigua
s Catedral de Valladolid
s Iglesia de La Antigua
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 176
El palacio renacentista de Santa Cruz guarda un buen patio, aulas con his-
toria, un museo exquisito y una riquísima biblioteca, cuya joya es el beato
de Valcabado. Entre Fray Luis de León y la plazuela del Salvador discurre la
sorpresa inesperada del Pasaje Gutiérrez, una galería comercial decimonó-
nica que mantiene el nombre de su promotor. Hasta el Campo Grande se
llega por la senda peatonal de Teresa Gil, que a través de la plaza de Espa-
ña desemboca en el ensanche de Miguel Íscar y Gamazo. Al Campo Gran-
de asoman San Juan de Letrán y los Filipinos, con su museo Oriental, el mo-
numento centenario a Colón y la mejor arquitectura contemporánea de la
ciudad. La calle de Santiago guarda la sorpresa del claustro de las France-
sas. En la plaza de Santa Ana la cúpula de Sabatini cobija varios lienzos de
Goya y de Bayeu en los retablos de su iglesia neoclásica.
LA FORTALEZA DE LA IDENTIDAD
El caserío de Fuensaldaña cuelga en racimo de su castillo, que guarda la
encrucijada en que confluyen los caminos del páramo. Un abanico de sen-
das y cañadas se derrama hacia el cuenco que preside la fortaleza. Aun-
que las bodegas dedicadas a la hostelería se encuentren todas en el
camino de la Mona, y en este punto la toponimia no disimula su iro-
nía, el núcleo de cuevas para madurar el vino se apiña en la pen-
diente de Tras de Águilas, al otro lado del arroyo y en dirección a
Mucientes. Precisamente este es el lugar, aprovechando el desvío
del antiguo trazado de la carretera de los Torozos, que permite
dominar de un vistazo el núcleo histórico de Fuensaldaña y
sus apéndices.
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La Ribera del Pisuerga
s Pasaje Gutiérrezs Pasaje Gutiérrez
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El perfil de la villa tiene dos faros: la torre de San Cipriano y la del castillo.
Asentado junto al arroyo está el convento de la Inmaculada Concepción,
que se despista a los visitantes de corrido. Es una comunidad en recesión
de apenas media docena de monjas franciscanas que viven de su trabajo
para una empresa. El recinto conventual puede visitarse los domingos por
la tarde, aunque ya no guarda los tres cuadros de Rubens de gran formato,
dedicados a La Asunción, a San Antonio y a San Francisco, que, según la
creencia popular, expoliaron los franceses. En realidad, no eran de Rubens,
aunque sí vinieron de Amberes, enviados por el conde de Fuensaldaña pa-
ra decorar los muros de la iglesia. Su salida del convento sirvió para que se
quedaran en la colección del Museo Nacional de Escultura.
La iglesia del convento es sencilla, hecha de piedra y tapial, aunque bien
vestida de imaginería castellana barroca. Un cuadro gigantesco representa
a la madre del conde, fundadora y abadesa del convento, dentro del ataúd
e iluminada por cuatro cirios. Además de bodegas y un mirador estupendo,
a la izquierda del arroyo hubo también una villa tardorromana, cuyo remoto
propietario no dudó en abrazar el cristianismo con tal de que le permitieran
seguir disfrutando el vino de sus majuelos. Desde el cerro de las bodegas se
aprecia el esqueleto de la ermita del Rosario, con sus muros vencidos. El re-
corrido del pueblo se resume en unas pocas estaciones. Quedan algunas ca-
sas blasonadas, pero lo que abunda es la construcción moderna, una tónica
atenuada por varias intervenciones recientes orientadas a dignificar los for-
matos tradicionales. La iglesia de San Cipriano se esconde a la derecha de
la calle que sube a la fortaleza. Erguida sobre un terraplén, el perímetro de
178
s Torre de San Cripriano, en Fuensaldaña
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su atrio ocupa buena parte de la plazuela. Hace más de treinta años se hun-
dió su cabecera, rehecha mediante un remiendo con poco arte. Un cubo de
ladrillo rasgado por un par de ventanales tapó la ruina hasta que reciente-
mente se adosó un nuevo pegote. La torre es soberbia.
El templo combina hechuras mudéjares y añadidos renacentistas, en un or-
den que se invierte en la estatura de la torre. Esta tiene cuatro cuerpos, los
dos primeros de sillería y los siguientes de ladrillo, con un remate exquisi-
to: la balaustrada de piedra que sostiene la techumbre. Una escalera de ca-
racol exterior recorre sus dos primeros cuerpos. El pórtico de entrada mira
desde lo alto al pueblo. Es de la misma época que la torre y cobija un curio-
so techo de bovedillas de yeso del dieciséis. Lo más llamativo de su inte-
rior es el retablo barroco en el que manda San Cipriano.
De camino hacia el castillo, se abre a la derecha la plazuela escalonada del
consistorio, que es un edificio moderno con poca gracia. Porque ni siquie-
ra goza del beneficio de la discreción, sino que se corona con una garita pa-
ra el reloj que estremece los sentidos. Estos estragos los compensa con cre-
ces la imagen exterior del castillo, uno de los más hermosos de la acredi-
tada escuela de torres palaciegas de Valladolid. Aunque los expertos han
señalado la desproporción entre el empaque de su torre del homenaje y la
merma del recinto, que ni siquiera le alcanza al ombligo.
La torre se debe al contador del rey Juan II, Alfonso Pérez de Vivero, quien
murió en 1453 en Burgos, al ser arrojado al vacío por don Álvaro de Luna
como castigo por una conjura. Prosiguió las obras su hijo Juan de Vivero,
s Castillo de Fuensaldaña
La Ribera del Pisuerga
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anfitrión en su casa de Valladolid de la boda de los Reyes Católicos. Pero
su hijo de nuevo volvió a los enredos dinásticos, tomando partido por la Bel-
traneja frente a Isabel la Católica. Una vez recibido el perdón por aquel tras-
pié, fue acusado de la muerte de su esposa a causa de los celos. El mismo
crimen lo repitió su hijo, asesino de su esposa Mencía Sarmiento, que se
había encaprichado del alcaide de la fortaleza. Así que el castillo fue incau-
tado por la Corona, para ser luego ocupado por los comuneros. A mediados
del siglo diecinueve lo dedicaba a granero el marqués de Alcañices. De en-
tonces datan los versos del poeta José Zorrilla sobre el proceso de almo-
neda señorial: “Yo he visitado esos muros, / hoy troje de rico hidalgo, / y en
sus salones oscuros / ancha hoguera levanté”. Aquel testimonio del autor
del Tenorio sobre el castillo de Fuensaldaña acuñó la imagen más real del
desguace de nuestro patrimonio histórico durante el turbulento siglo dieci-
nueve, de manera que los expertos en aquella pérdida bautizaron el despo-
jo con su apellido.
A principios de los años setenta del pasado siglo, el castillo fue rehabilita-
do por la Diputación para Parador de Turismo y como tal fue inaugurado por
el ministro del ramo León Herrera, aunque nunca se llegó a abrir. Entre el
otoño de 1983 y la primavera de 2007, albergó a las Cortes de Castilla y
León. Un discreto parquecito forestal, con árboles de las nueve provincias
de la Comunidad, expresa la gratitud de la institución parlamentaria al cuar-
to de siglo en acogida.
EL SEÑORÍO DE LOS MAJUELOS
Un castillo casi perdido y una iglesia de porte majestuoso han sido los re-
clamos de este pueblo de trazado laberíntico, que ahora redobla su atrac-
tivo con la puesta en valor de su patrimonio tradicional vinculado al vino.
Mucientes se despliega en abanico desde el borde del páramo, donde aso-
180
s Ermita de La Vega, en Mucientes
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man los muñones del castillo, hasta el foso del arroyo del Prado, que hay
que vadear para entrar en su laberinto. Viniendo desde Valladolid por Fuen-
saldaña, la carretera atraviesa la trinchera de bodegas y pasa ante la finca
que los jesuitas construyeron para aliviar agobios urbanos y doctrinales. El
recinto jesuítico, que lleva tiempo sin frailes, se ve bastante desmejorado
y repleto de chamizos. Todavía se distingue por la prestancia de sus herra-
jes y por la contraseña del JHS labrado en un sillar del muro de entrada.
El laberinto de calles, pasadizos, corros y plazuelas de Mucientes convie-
ne escrutarlo previamente desde la atalaya del castillo. Para que los quie-
bros de su trazado no nos extravíen. Antes de cruzar sobre el foso del arro-
yo, a la izquierda se ve un parquecito que evoca en su nombre el Arco per-
dido, mientras a la derecha un parapeto de arquitectura reciente bloquea
la estampa del pueblo. Enseguida se distingue el perfil de la capilla, tantos
años usada como panera, que ha recuperado sus trazas para vivienda. El
campanil fue llevado a la finca del monte de Mucientes. Siguiendo la ron-
da de las Fuentes hasta el final del pueblo, un camino agrícola sube al pá-
ramo, donde asoman los restos del castillo junto a una motilla de pinos.
Hace ahora tres cuartos de siglo esta fortaleza todavía conservaba un mu-
ro enhiesto adornado de sutiles arcos, capaz de evocar los tiempos en que
aquí se convocaron Cortes. Fue los días 7 y 8 de julio de 1506 y en ellas Fe-
lipe el Hermoso trató de sacar adelante la inhabilitación de la reina Juana,
conocida por la posteridad como la Loca. Esta presencia de Juana la Loca
en Mucientes ha dado pábulo a múltiples y contradictorias versiones. Aquí
habría estado, impregnada de duelo, en compañía del poeta Garcilaso; y
también con el rey Felipe y el cardenal Cisneros. Lo cierto es que la gente
181
s Panorámica de Mucientes
La Ribera del Pisuerga
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vincula estos vestigios con el infortunio de la doliente reina de Castilla. Más
allá de la resonancia histórica, la atalaya del castillo es el mejor mirador
para apresar el trazo inclinado y laberíntico de Mucientes. Precisamente a
sus pies se encuentran las calles donde se concentran las bodegas más pri-
mitivas del pueblo, habitadas durante siglos como viviendas rupestres. Una
de ellas se bautiza como Bodeguillas, que es la denominación local para las
cuevas habitadas. Pero ya apenas quedan o están tan alteradas que difícil-
mente se reconocen desde la calle. Bajo el castillo se esconde también la
plazuela del Corrillo, donde se ha plantado el crucero que antes estuvo en
las eras del camino de Valladolid.
Pero el faro que descuella sobre el caserío de Mucientes es la iglesia de San
Pedro, bordeada por la calle de la Cruz. En el dintel del número 26 de esta
calle hay grabada una declaración de principios que no deja lugar a dudas:
“Viva la Fe de Dios y Muera la Libertad”. Con mayúsculas. Enfrente está la
Casa de la Cruz, de fines del dieciocho. La iglesia de San Pedro quedó a me-
dio terminar y sin embargo resulta de unas dimensiones impresionantes. Es
del dieciséis y en su interior reúne un muestrario artístico apabullante. El re-
tablo mayor barroco, la sillería renacentista adornada con curiosas miseri-
cordias, una cruz parroquial de exuberante repujado y varios retablos dona-
dos por el conde de Ribadavia. La plaza Mayor salva la pendiente escalo-
nando el espacio en sucesivas terrazas. Desde la calle Salinas se ve el por-
tón de la Casa de las Noriegas, otro de los edificios nobles de Mucientes,
que alberga en su patio los vestigios de la ermita de San Miguel.
De las traseras de la iglesia sale la calle de la Alegría, que conduce a la zo-
na de bodegas del Cuarto de San Pedro. Es territorio horadado de templos
subterráneos donde maduran los buenos caldos de la zona. Más allá del
cruce con el camino de la Canóniga está el Aula de Interpretación de las
Bodegas, buque insignia de un proyecto ambicioso de puesta en valor del
repertorio de tradiciones y vestigios vinculados a la cultura del vino. El pro-
grama Vendimiario acerca al visitante los elementos de la bodega tradicio-
nal, las fases de elaboración del vino, los ritos de la vendimia y el mismo
espacio de la bodega como recinto de convivencia. El proyecto aspira a re-
cuperar integralmente el devastado entorno de este barrio horadado por las
catacumbas de Baco.
Al otro lado de la carretera, junto al antiguo camino de Valladolid, se en-
cuentra la ermita de Nuestra Señora de la Vega, cuya estampa no pasa
inadvertida en el recorrido por Mucientes. Se recuperó de la ruina a media-
dos de los ochenta y ahora luce su serena quietud en medio de los campos.
Este flanco de Mucientes que se abre hacia el valle de los majuelos mues-
tra los palomares más vistosos. Aunque sobre ellos aletea la condena del
descuido.
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4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 182
LA CATEDRAL DEL VINO
Si no fuera por el reclamo de sus torres y
sus vinos, cualquiera pasaría de largo por
Cigales. Son dos poderosas razones para
hacer un alto en esta villa, cuyo callejeo
ofrece más de una sorpresa. Cuentan en
Cigales que durante siglos ha subido gen-
te desde la capital a trasegar vino y a pas-
marse ante la envergadura de sus torres.
Son apenas doce kilómetros desde Valla-
dolid, que arrastra el complejo de tener la
catedral inacabada en un territorio satura-
do de enhiestos templos catedralicios. Pe-
ro acaso ninguno tan arrogante como el de
Cigales, al que un obispo indiano le puso
el remate de las torres. Su estampa ergui-
da se impone en la distancia, sobresalien-
do en el horizonte de lomas y majuelos. Y
es un señuelo para detener el paso en una
villa histórica perjudicada por su entorno
de adosados.
Ocurre aquí como en Cabezón, al otro lado del Pisuerga: la herencia monu-
mental no hace justicia a la nobleza de su historia. Por eso es importante
pasear estas villas con las pupilas despiertas. En su silueta se impone la
rotundidad majestuosa de la iglesia mientras se disimulan otros vestigios
menos evidentes. La tradición del vino, con sus barrios de bodegas. Las bo-
degas de Cigales tienen un cañón con mucha pendiente, para conseguir
profundidad, porque el terreno resulta de poco fiar. Queda, a punto de per-
derse en la ruina, la bodega modernista del Obispo, con su blasón de raci-
mos. También hubo cuevas habitadas hasta no hace mucho, en las calles
altas de Chamberit y Ronda del Obispo. Y en el otro extremo, un palacio to-
rreado de los condes de Benavente, al que venía la Corte a deleitarse. De
aquel recinto señorial apenas quedan los cubos fuertes de sus ángulos, as-
fixiados entre el tráfico y el agobio de sus señales. Asoman hacia la ronda
de los colegios, en la salida de Cabezón. A sus estancias se retiró después
de las Navidades de 1544 el rey Felipe II a curarse de una sarna. Más tar-
de vendría a buscar a su cuarta mujer, Ana de Austria, hija ilustre de la vi-
lla. En Cigales resulta evidente que los vestigios palaciegos no están a la
altura de una historia frecuentada por monarcas y animada por sonados vi-
sitantes. A finales del dieciséis, el embajador Cock dejaba constancia en
sus notas de viaje de una iglesia ya entonces imponente y de la excelencia
de sus vinos, así como de la abundancia de pan y caza. Pero no se quedan
183
s Iglesia de Cigales
La Ribera del Pisuerga
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ahí las sorpresas de Cigales, que en el callejeo ofrece más de lo que a pri-
mera vista pudiera esperarse. El punto de partida de cualquier recorrido es
la plaza del Lagunajo, una zona rehundida sobre la que se alza el atrio de la
iglesia, asentado sobre una arcada que en otro tiempo albergó las carnice-
rías y más tarde fue refugio de indigentes. Allí asoman las torres barrocas
de la iglesia de Santiago y la portada clasicista de los Praves con un Mata-
moros carcomido por la intemperie. La plaza de Cigales tiene una parte al-
ta, que llaman Mayor, y luego el hondón del Lagunajo. Con todo, tanta pla-
za es poca cosa y apenas permite calibrar con amplitud la dimensión impo-
nente del templo. La iglesia se inició en 1535 con trazas de Rodrigo Gil de
Hontañón y las obras no concluyeron hasta 1772. Es un edificio con tres na-
ves de la misma altura rematadas en ábsides semicirculares. La iglesia
muestra tres etapas de actuación: las dos primeras, en el siglo dieciséis,
pusieron la estructura general renacentista y las cubiertas y portada late-
ral clasicistas, obra de los Praves; la tercera dio remate a las torres y facha-
da principal, gracias al dinero aportado por el obispo indiano fray Antonio
Alcalde. El interior exhibe un magnífico retablo mayor barroco, que luce al
fondo de un paisaje vertical sostenido sobre robustos pilares cilíndricos.
184
s Portada clasicista de la iglesia de Cigaless Portada clasicista de la iglesia de Cigales
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LA CORTE DE LOS CATARROS
La estampa que ofrece Valladolid desde la peana de sus cerros colindan-tes es la de un desafinado barullo. Pero luego el trasiego por sus callessorprende gratamente, a pesar del repertorio de denuestos sobre elcarácter altivo de sus habitantes. “La gente de Valladolid, por medio cor-tesana, es soberbia y de mucha presunción”, advirtió un clásico del Siglode Oro, después de soportar los rigores climáticos de la corte de los cata-rros. Así la bautizó Quevedo, molesto por la caprichosa, efímera y costo-sa mudanza del trono a Valladolid. El traslado de toda la escenografíabarroca de la corte de Felipe III el 10 de enero de 1601, supuso el trasva-se de más de cincuenta mil habitantes de Madrid a Valladolid. Semejanteavalancha dio pie a un grandioso pelotazo inmobiliario de su impulsor, elduque de Lerma, y al enfado inclemente de la tropa de escritores, artis-tas y tiralevitas que seguían los pasos de sus mecenas. Mejor no recor-dar las chanzas venenosas de Góngora y quedarnos con las nobles refe-rencias de Cervantes, que también aquí pasó por presidio a cuento deuna historia de sangre y adulterio que salpicó su casa. Fueron cinco añossembrados de recepciones, banquetes, saraos, cañas, espectáculos detoros en el Pisuerga y cacerías en los espacios de diversión creados porla Corte, como los jardines del Espolón, el Prado de la Magdalena o laHuerta del Rey. “De Valladolid la rica, / arrepentido de verla, / la mássonada del mundo / por romadizos que engendra”, escribió Quevedo. Osea, por los catarros. De toda aquella excitación en palacios y riberasnos queda la crónica irreverente y jugosa del portugués Tomé Pinheiroda Veiga.
La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 185
La plaza Mayor acoge en torno el edificio consistorial, que es decimonónico
y de ladrillo, el antiguo hospital de San Juan Bautista, muy alterado y casi
irreconocible, una vivienda tradicional con balconada de madera y el triple
ábside de la iglesia. Por la calle Campillo, se llega a uno de los núcleos de
interés de Cigales. La casona de la izquierda, que alberga la oficina de Caja
España, muestra sobre un balcón las insignias del obispo Alcalde. Al final
de la ronda Campillo se encuentra uno de los cubos mochos del palacio for-
taleza del conde de Benavente. Quienes lo han visto por dentro aseguran
que se corona con una bóveda de perfecta sillería. Al exterior se aprecia muy
machacado. En el arranque de la ronda Campillo confluyen la ronda de las
Tercias y la calle Palacio. Esta circunda el perímetro del palacio hasta otro
cubo, mientras en las Tercias asoma la fachada de la antigua iglesia protes-
tante de Cigales, que es digna de ver. Todavía conserva su empaque, aun-
que fuera alterada y recrecida para alojar viviendas. Otra vez en la plaza, por
el Corro Vaca, donde está la sede de la Denominación de Origen, y la calle
Majada se sale a la ronda del Obispo, que contempla la ruina de la bodega
modernista. A su lado se abren en el talud varias viviendas trogloditas, ya
abandonadas. En la calle Santa Bárbara se ven restos de la ermita, aunque
menos reconocibles que los de la Vera Cruz, que están a la entrada del pue-
blo. Queda con culto la ermita de Viloria, al otro lado de la carretera de los
Torozos, hasta donde se encamina un paseo arbolado.
EL VALLE DE LOS HOMBRES LIBRES
Corcos, Trigueros, Quintanilla y Cubillas integran Valdetrigueros, un territo-
rio protegido por el Fuero de Trigueros de 1092 perteneciente a la familia
del conde Ansúrez, fundador de Valladolid. El fuero es uno de los primeros
de la provincia y lo concede la condesa Ildonza a los colonos del valle, a
quienes se designa como hombres libres que cultivan heredades ajenas,
frente al vínculo servil habitual en la época. Corcos del Valle reparte sus
186
s Monasterio de Santa María de Palazuelos, en Corcos del Valle
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atractivos entre su asentamiento en una hendidura del páramo y la vega
del río, donde se sitúan la finca de Aguilarejo y el monasterio cisterciense
de Palazuelos. La iglesia de Nuestra Señora es de principios del diecisiete
y en ella sobresalen un crucifijo gótico y el retablo manierista con pinturas
de Gregorio Martínez que adornan la capilla del Cristo del Amparo. Corcos
tiene una etimología voluble, que deriva de quercus (encina) o de confor-
cos, que según Menéndez Pidal significa encrucijada. La verdad es que las
dos convienen a su emplazamiento y entorno forestal. Desde Corcos, to-
mando el camino de los Alcores, se llega a la finca de la Barranca, cuyo ca-
serío se encuentra a 3 km del pueblo. Es el punto de partida para descubrir
el Barco de la Mesa. Un barco en Torozos es la hendidura de los valles que
se forman en los bordes del páramo. El de la Mesa es uno de los enclaves
más recónditos y desconocidos de la provincia. Su trazado discurre abriga-
do en la cabecera por un bosque de encinas y quejigos que se va abriendo
conforme el valle se derrama hacia las terrazas del Pisuerga. Desde Cor-
cos, el camino agrícola discurre entre campos de cereal que verdean las lo-
mas coronadas por el verde más oscuro de los encinares. A un kilómetro
del pueblo, un chalet a la izquierda del camino y una nave verde a la dere-
cha marcan la subida al páramo. Los dos kilómetros siguientes discurren
con el monte cercano a la izquierda y con algunas encinas aisladas de buen
porte sombreando a trechos el camino. El resto es terreno descuajado. El
caserío de la Barranca se anuncia con una serie de almendros a la derecha,
junto a antiguas construcciones auxiliares vencidas por el tiempo, y unos
silos a la izquierda del camino. El nombre de la finca alude sin duda al va-
lle que rápidamente taja el arroyo en la pendiente del páramo.
187
s Iglesia románica de San Miguel, en Trigueros del Valle
La Ribera del Pisuerga
s Iglesia románica de San Miguel, en Trigueros del Valle
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 187
El barco de la Mesa se inicia entre los silos y un roble de porte notable que
hay junto a una caseta de ladrillos. En realidad, la hendidura viene de la de-
recha, pero la senda no engaña respecto a la dirección correcta. En el pri-
mer tramo el camino discurre por un lecho verde, apretado entre la vegeta-
ción de encinas y quejigos. La pendiente forestal que cae del páramo al fon-
do del barco se ve limpia, entresacada y sin maleza. Enseguida el valle se
abre y un chopo solitario marca la primera fuente con su fluir poderoso, co-
mo en cascada. El camino pasa después junto a un cigüeñal moderno con
aspecto inestable, que capta el agua de otro manantial generoso. Al kiló-
metro de paseo por el barco un transformador señala la primera encrucija-
da de la ruta. Tomando el camino de la derecha se sube al estanque artifi-
cial de la Mesa, que se surte con el agua captada en el barco. En este pun-
to se abre un paisaje en el que conviven la cebada y el trigo, los almendros
y quejigos, la remolacha y el bosque de encinas. Otras especies, como el
torvisco, la jara, la salvia y el tomillo, contribuyen al esplendor cromático
en los días de primavera.
A lo largo del paseo, que desciende de nuevo al fondo del valle y prosigue
aguas abajo, sobrevuelan rapaces diversas, mientras alimentan la melodía
del valle los carboneros, los pitos reales y las currucas. A partir del trans-
formador, el valle se ensancha. Un kilómetro adelante, cuando ya se atis-
ban a la derecha, sobre el borde del páramo, las construcciones de la Me-
sa, una senda a la izquierda trepa cincuenta metros entre el monte de Cor-
cos y el Montecillo para asomar sobre el pueblo. No tiene pérdida. Abajo
aparece el valle de Corcos, con la cuesta de las bodegas tras la silueta del
pueblo. El descenso siguiendo el camino del Rasillo invita a degustar los
188
s Panorámica de Trigueros del Valle
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matices del paisaje desde el bosquete de encinas o asomados a las hileras
de almendros.
Trigueros del Valle ofrece una estampa sorprendente: la fortaleza a un
lado, en medio la iglesia románica de San Miguel con unos soberbios pa-
lomares al fondo, y coronando el paisaje, sobre un alcor horadado de cue-
vas, la ermita mozárabe del Castillo. El mirador de Trigueros es una atala-
ya sobre el valle del Pisuerga similar a los alcores de Autilla y Montealegre
sobre la Tierra de Campos. El río discurre a lo lejos, al pie de los cortados
de San Martín, entre una franja de tupida vegetación ribereña. Hasta sus
márgenes, que observan el paso del Canal de Castilla y de la autovía, al-
canza el término de Trigueros, que desciende desde los solitarios páramos
de encinas. Los primeros despojos sistemáticos de la fortaleza de Trigue-
ros fueron para construir las esclusas, puentes y viaductos del Canal de Cas-
tilla. Luego siguieron para las vías del ferrocarril y para construir el pasti-
che torreado de Aguilarejo.
En Trigueros el castillo almenado se conoce como la fortaleza y la ermita
como el castillo. Se trata de una sutileza conceptual que despista a los inad-
vertidos pero responde a razones de peso. La ermita ocupa la parte más al-
ta del pueblo, donde en su día estuvo el primitivo recinto fortificado, y se
asienta sobre una corona de cuevas que hasta hace unos años fueron vi-
viendas trogloditas. Hasta este alcor horadado de cuevas y bodegas se su-
be desde la iglesia por una senda escalonada que nos deposita frente al
asombro del arco de herradura de la ermita. También se accede con vehí-
culo hasta la explanada posterior al templo, circundada por un viacrucis
189
La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 189
maltrecho y por unos arbolillos de reciente plantación. Existe el proyecto
de recuperar el conjunto de cuevas excavadas en la cornisa del páramo,
convirtiendo una de ellas en museo etnográfico. El arco de entrada a la er-
mita es del siglo X, de la misma época que la iglesia de San Cebrián de Ma-
zote. La planta de la ermita ha conocido reformas posteriores, con adición
de camarín y sacristía, pero la pequeña espadaña alberga un reloj inglés
del diecinueve, cuyo carillón sigue marcando las horas del pueblo.
La parte más antigua del caserío se concentra entre la ermita y la fortale-
za. Al pie se alza la torre de la iglesia de San Miguel, un templo románico
de finales del doce. Lo llamativo de este templo rural es el alarde de su na-
ve cubierta con bóveda de sillería. La explicación se encuentra en la de-
pendencia de Trigueros del Conde Ansúrez y de esta iglesia respecto a la
colegiata de Valladolid. Semejante relación dotaba al clero de la villa de
una capacidad económica inalcanzable para otros núcleos rurales. La igle-
sia conserva la portada, que se abre a un atrio empedrado, y el ábside ro-
mánicos. La portada sigue el esquema clásico de arquivoltas sobre colum-
nas acodilladas. Tiene siete arquivoltas. El ábside se articula en varios pa-
ños divididos por columnas. La decoración es sobria y aparece maltratada
por pedradas de varias generaciones. Los canecillos representan motivos
vegetales, geométricos, una nereida que se sujeta su doble cola, el árbol
de la vida y un par de figuras humanas en cuclillas. Esta sobriedad romá-
nica en la decoración se corresponde con el influjo cisterciense ejercido
por el cercano monasterio de Palazuelos. Ya en el interior, tanto la bóveda
con ligero apunte como los arcos fajones apoyados en ménsulas respon-
den a idéntica transición. Dos sepulcros góticos pertenecientes a los Ro-
bles, señores del pueblo que levantaron la fortaleza, han sido identifica-
dos por algún viajero apresurado con los mismos Reyes Católicos por la
pureza de su labra.
190
s Castillo de Trigueros del Valle
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 190
Además de los monumentos y de la belleza de su paisaje, Trigueros ofre-
ce al visitante un entorno de parques y jardines y un conjunto singular de
arquitectura tradicional en piedra, que incluye calles colgadas que enlazan
escaleras de piedra, corros con brocal y casas blasonadas; rincones presi-
didos por la frescura de los pozos y por el colorido de las flores que los ador-
nan; una plaza generosa y arbolada; y varias zonas de bodegas subterrá-
neas en las que maduran los caldos de sus viñedos. El castillo de Trigue-
ros es del siglo XV y está situado en uno de los extremos del caserío, pre-
sidiendo un leve altozano. Tiene dos recintos. El interior se concluyó en
1453 y albergaba el almacén central de un amplio territorio agrícola, así
como las dependencias señoriales de Valdetrigueros. Alrededor de este
núcleo fortificado se trazó una segunda barrera defensiva en 1490, rema-
tada en sus extremos por hermosos torreones cilíndricos. Sobre el recinto
interior se alza la torre del homenaje, recién restaurada, cuyas cuatro plan-
tas se comunican a través de una escalera que asciende por el interior de
los poderosos muros. Arriba, el rasgado del esquinazo recuperado de la rui-
na ofrece un estupendo mirador. La fortaleza atesora una trama de naves
subterráneas, usadas a lo largo del tiempo como bodegas o caballerizas,
que la distinguen de otros castillos. Son las históricas catacumbas del vi-
no y del trigo, perfectamente conservadas y dispuestas para su actual uso
cultural y turístico. Los primeros daños significativos a la fortaleza de Tri-
gueros se produjeron como consecuencia de la guerra de las Comunida-
des, en 1521, cuando los vasallos de
los Robles asaltaron sus dependen-
cias. El Asalto al Castillo se conme-
mora en una fiesta histórica el cuar-
to sábado del mes de julio.
Quintanilla de Trigueros se aden-
tra en el páramo por un valle de sin-
gular belleza. Su caserío conserva al-
gunos ejemplos de casas nobles,
adornadas con escudos y curiosas
ventanas conopiales. La iglesia se
arruinó hace unas décadas, quedan-
do las naves a la intemperie. Enton-
ces perdió buena parte de su tesoro
artístico. Conserva un magnífico re-
tablo plateresco recientemente res-
taurado. En la plaza de la iglesia se
encuentra también la ermita de
Nuestra Señora del Arco, con un pór-
tico sostenido por cuatro columnas.
191
La Ribera del Pisuerga
s Iglesia de Quintanillade Trigueros
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 191
Cubillas de Santa Marta pregona en su nombre la vocación vinícola de
la comarca. Fue mayorazgo del Señor de Trigueros y su iglesia revela el vín-
culo cisterciense con el monasterio de Palazuelos. En un valle muy abierto,
casi disimulado en la terraza que contempla la entrada del Pisuerga en Va-
lladolid, se asienta este pueblo bautizado con las menudas cubas del vino.
Aunque es el núcleo de Valdetrigueros más próximo al antiguo Camino
Real y a la autovía de Castilla, su silueta apaisada se esconde entre los ma-
juelos de Sallana y los Raposos. Ningún edificio saca la cabeza en su case-
río. Incluso la torre de su iglesia, recrecida artificialmente durante la últi-
ma reforma, no deja de ser chaparra. Luego, su término abarca desde los
páramos de Torozos hasta los meandros del Pisuerga, que le regalan las ri-
beras de los Santos y Vegalatorre, al otro lado del triple filtro que forman
la autovía, el Canal de Castilla y el ferrocarril. Hacia el páramo, se extien-
den las obradas de cereal, reservando el cascajo de las terrazas fluviales
para los majuelos del vino.
La entrada a Cubillas discurre entre viñedos y pinares. A la derecha, mar-
cando la divisoria provincial con Dueñas, se alza sobre los Tocones una de
las torres mochas del telégrafo de fuegos. Estos torreones, que escoltan al
río en el camino de Burgos, dan pie a numerosas conjeturas, sin reparar en
que fueron otro dispendio anacrónico más, porque el sistema de comuni-
caciones para el que se levantaron nunca llegó a utilizarse. Cuando se re-
mató la faena, la telegrafía con hilos dejó las torres para decorar el paisa-
je y entretener conversaciones a los viajeros.
Si se accede por Sallana, an-
tes de iniciar el descenso ha-
cia una de las fuentes, se ve a
la izquierda el campanil de
Castilviejo, el pintor que cam-
bió el ajetreo madrileño por
estas soledades. Castilviejo
prodigó el legado de este con-
fín vallisoletano en imágenes
inolvidables de rincones habi-
tados por la cotidianidad: eras
de Cubillas, pastores de Tri-
gueros, palomares de Quinta-
nilla, mulas de Valoria, pára-
mos en primavera.
Desde el mirador de Castilvie-
jo se baja por la umbría vege-
tal de la fuente hacia el
192
s Iglesia de Cubillas de Santa Marta
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 192
remanso de una plaza amplia y sobrada, que acoge a la iglesia en uno de
sus extremos. Detrás de la fuente se prodigan las bodegas, que tienen otro
barrio en la cima del pueblo y uno más en un cortado de los Raposos. Más
alejadas del casco se encuentran las cuevas vivienda, habitáculos excava-
dos en la tierra que estuvieron poblados hasta mediados del siglo veinte.
La imagen de la iglesia que se ve desde la plazuela de Valdefuña es la más
hermosa. Asoma el porche que protege su arco de acceso y se aprecia la
silueta de sus volúmenes apaisados, desde la linterna del crucero a la to-
rre. A lo largo de los siglos, el libro de fábrica recoge los esfuerzos parro-
quiales por conseguir una torre más crecida y de mayor esbeltez. El resul-
tado de la intervención más reciente no puede decirse que fuera afortuna-
do en este punto. Se ganó metro y medio en el cuerpo de campanas, pero
193
La Ribera del Pisuerga
s Canal de Castilla, a su paso por Cubillas de Santa Marta
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 193
a costa del empleo de piedra bastarda, cuya tonalidad sigue dando el can-
te a pesar de la pátina del tiempo. En cambio, la reforma desalojó del atrio
la vivienda parroquial adosada a la fachada. Su interior se adorna con va-
liosos retablos del dieciocho, los laterales procedentes de la almoneda del
monasterio jerónimo de Nuestra Señora de Prado. Destaca el calvario
situado en el ático del retablo mayor. Recientemente se incorporó un órga-
no de tecnología digital, como el que más tarde se instaló en la catedral de
Valladolid.
La plaza de Cubillas acoge un par de casas blasonadas, aunque la más cer-
cana al templo oculta el mampuesto con un trampantojo de ladrillo visto.
Otros blasones se retranquean en un entrante de la calle que asciende al
barrio de las bodegas. Hacia Dueñas sale el camino que lleva al paraje ar-
bolado de las Fuentes, un lugar hermoso y tranquilo. En el pago de Vegala-
torre, entre el río y el canal, el barrio de la estación conjuga las viviendas
de los hortelanos con las casas de segunda residencia.
EL VALLE DE ORO
Valoria exhibe un nombre eufónico, que significa Valle de Oro, y se ha ador-
nado sucesivamente con concluyentes apelativos como la Rica o la Buena.
Aunque parece que el oro de este enclave apunta al tono dorado de las tie-
rras que lo circundan. El valle de Valoria es amplio y se extiende desde la
frontera del Pisuerga, que por aquí viaja con una tupida escolta vegetal,
hasta las lomas del Cerrato, comarca a la que perteneció durante algún
194
s Museo del Cántaro, en Valoria la Buenas Museo del Cántaro, en Valoria la Buena
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 194
tiempo. Incluso llevó ese apellido durante siglos. Luego, en su época de ma-
yor prosperidad, que fue el siglo dieciocho, alardeó de Rica. A este tiempo
pertenecen sus edificios singulares, desde la iglesia parroquial o la ermita
del Cristo a sus palacios. Y muchos más edificios anónimos desperdigados
por su casco urbano, que antes de su actual deterioro fueron graneros o
almacenes de diversas industrias artesanas. Valoria es un lugar para pala-
dear lentamente, con pasos bien medidos y ojos atentos. Pero tiene un fa-
ro que impone su imán sobre el paisaje urbano: la iglesia neoclásica de San
Pedro. Un edificio majestuoso que reclama su condición de pionero de la
renovación clásica en Castilla y León, siendo como es un templo rural.
A fines del dieciocho, la demografía estancada de nuestros pueblos pare-
cía incompatible con una actuación de este voltaje artístico. Hubo interven-
ciones parciales, como la que se observa en San Miguel de Villalón, pero
este caso plantea varios interrogantes. Porque la iglesia parroquial de Va-
loria la Buena es uno de los edificios más interesantes del neoclasicismo
vallisoletano, equiparable a los templos del convento de Santa Ana o de
los agustinos filipinos de la capital. La iglesia, dedicada a San Pedro, vino
a sustituir a otra gótica del siglo XVI, de la que quedan vestigios en la zona
de la torre y en sus aledaños exteriores. La expresión renovadora de su con-
cepción arquitectónica, llevada a cabo con resolución y una notable rapi-
dez, apunta a una etapa de cierta prosperidad. A la misma época corres-
ponden dos notables palacios civiles de Valoria. Uno en la calle Sacramen-
to y el otro el perteneciente a los vizcondes de la villa, ambos blasonados
y construidos en buena piedra de sillería.
195
La Ribera del Pisuerga
s Palacio de Los Mendoza, en Valoria la Buena
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 195
La iglesia de San Pedro de Valoria la Buena muestra una planta central re-
suelta en un polígono perfecto de seis lados, roto en la cabecera y a los pies
por dos tramos rectos, más acusado el de la entrada. A diferencia de otros
edificios similares, la estructura exterior no encapsula la planta hexagonal,
que aquí se muestra con rotundidad y riqueza de volúmenes. El material
empleado para su construcción es piedra muy bien trabajada en hiladas de
extraordinaria regularidad enmarcadas por un leve rehundido que evoca los
almohadillados propios de la arquitectura civil. En este caso sí que convie-
ne recomendar la visita al interior. Ahí se observa la conjunción del eje que
une el retablo mayor y el coro con la centralidad del recinto. Este espacio
circular aparece cubierto con una grandiosa cúpula decorada con yeserías
y pinturas murales, que se proyecta al exterior mediante un altivo cimbo-
rrio. Los tramos rectos de pies y cabecera se cubren con bóvedas de cañón.
La puerta de entrada es adintelada y remata en un frontón recto. Se abre
en el lado de la epístola, en la prolongación que supone el tramo recto de
los pies. El coro se sitúa en alto, también a los pies de la iglesia. La torre
conserva dos cuerpos de la antigua iglesia rematados por uno nuevo, que
es el del reloj, de hechura igual al resto del edificio y concluido en 1789. La
iglesia cuenta con varios retablos valiosos, un órgano hueco en el coro y
llamativa cajonería de nogal en la sacristía, todo ello de estilo neoclásico.
La iglesia de San Pedro demanda un recorrido perimétrico por su exterior,
más desvencijado por el lado que arranca de la torre. El resto es pura geo-
metría. En la cabecera se ve el hueco del transparente. Ante su portada,
una humilde fuente de 1930, igual a otra cercana al ayuntamiento.
196
s Panorámica de Valoria
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 196
De la plaza parte la calle Sacramento, que nos acerca a la zona institucio-
nal y palaciega. Primero, asombra el alarde heráldico del palacio de los
Mendoza. Pero en el entorno asoman casonas vencidas, agrietadas, envi-
lecidas por el abandono y los ultrajes del tiempo. El ayuntamiento dignifi-
ca la plaza de la Constitución, donde hay otra fuente de 1930 y asoman las
traseras del palacio del Vizconde, aunque a juzgar por la belleza de su pe-
drería heráldica en sus buenos tiempos ésta debió de ser la fachada. De-
trás del ayuntamiento se abre la plaza del Hortal, por donde pasa la carre-
tera que antes circundaba y ahora cruza Valoria. Tomando en la inmediata
curva la calle Arenales, se llega a la Cruz de San Martín, reubicada en es-
ta plazuela del barrio de Triana. Desde aquí la calle del Sol conduce hasta
la plaza del Cristo. La ermita es un edificio barroco del dieciocho con bue-
na cantería, mientras la plaza aparece despejada, con el único adorno de
una escultura contemporánea. Visitando los bares y restaurantes de Valo-
ria uno se lleva la sorpresa de su excelente gusto artístico. Una sencilla ex-
plicación lo aclara todo. En realidad, son obras en depósito del notable pin-
tor de Valoria Gabino Gaona, para el que se proyecta un museo póstumo.
En la salida hacia Trigueros, en la zona nueva, comparten espacio el Mu-
seo del Cántaro y un aula arqueológica. Entre el núcleo de Valoria y el Pi-
suerga el viajero se sorprende con la silueta almenada del Pago de Casca-
jares, conocido como el Castillo. En realidad es un edificio compuesto con
sillares artísticos trasladados de algún lugar de la montaña palentina que
acoge un centro de turismo rural.
EL VALLE BENIGNO
Entre Valoria y Cabezón se abre a la izquierda del río el valle Benigno, que
dio apellido a la localidad de San Martín de Valvení. El pueblo guarda un
indudable porte señorial, si acaso perjudicado por la inclemencia de los ex-
polios y el abandono. En su castillo consta que descansó el emperador Car-
los V durante un viaje a Cevico de la Torre. Pero apenas quedan unos míni-
197
La Ribera del Pisuerga
s Cortados del Pisuerga, en San Martín de Valvení
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:21 Página 197
mos vestigios de la fortaleza. Hace menos de sesenta años, su dueño, el
marqués de Camarasa, mandó desmontar y acarrear sus sillares para cons-
truir una pesquera y otras dependencias en la Granja de Quiñones, abajo
junto al Pisuerga. Luego los propios vecinos enterraron otro buen resto de
los muros supervivientes como firme de sus calles. A este lado del Pisuer-
ga y antes de llegar al precipicio de los cortados se suceden las granjas. La
granja Muedra perteneció a los monjes de Retuerta.
San Martín conserva bastantes casas de hermosa sillería, algunas de ellas
adornadas con vistosos escudos y las más con preocupantes signos de
ruina. La iglesia es gótica y cobija una valiosa colección de retablos y una
caja de órgano vacía. Algunas ventanas conservan todavía restos de trace-
rías góticas. En la misma plaza se ve la casa rectoral, que se distingue por
el reloj de sol de su fachada. Saliendo hacia San Andrés, donde hubo un
monasterio benedictino ya en el siglo once, llama la atención una casona
que exhibe dos escudos con celada.
A tres kilómetros y medio de San Martín, valle adelante, se encuentra San
Andrés, que actualmente es una granja agrícola. A la derecha destacan las
ruinas de lo que fue priorato y luego parroquia y ermita. Como en todo el
valle asombra la destreza en la cantería de los sillares. Entre la amalgama
de techumbres vencidas del caserío llama la atención el muro de sillería de
una casona de 1696, con un escudo abacial y otro de Castilla y León, per-
teneciente a los cistercienses de Palazuelos. El muro está abierto al vacío
y sigue en pie porque lo sujeta una estructura de hierro.
198
s Casona en San Martín de Valvení
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 198
A mediados del siglo XIII la comunidad benedictina de San Andrés se tras-
ladó a Palazuelos, quedando este lugar como priorato. La ermita destecha-
da preside unas eras amplias y hermosas, con restos de empedrado, que
son el punto de partida para sugestivas rutas senderistas, bien tomando el
rumbo del viejo camino tradicional entre San Andrés y Olmos de Esgueva,
al otro lado del páramo del Doctor, bien prosiguiendo valle benigno arriba
hasta alcanzar la vía pecuaria que conducía los rebaños de merinas desde
el descansadero del Carmen Extramuros, en Valladolid, a los pastos de la
Sierra de la Demanda. Cruza estos parajes una trama de cordeles y vere-
das de las cañadas reales burgalesa y leonesa oriental que hacen especial-
mente grato el merodeo por el páramo. Desde arriba se avista el recorrido
completo del Valle Benigno, que suma otros cuatro kilómetros entre San
Andrés y la fuente del arroyo.
EL SOTO
DE AGUILAREJO
La orilla monástica del
Pisuerga agrupa en Cor-
cos de Aguilarejo la
granja de Palazuelos el
Viejo, con su llamativo
neocastillo, la iglesia del
monasterio cisterciense
de Santa María de Pala-
zuelos y, en sus alrede-
dores peatonales, las sir-
gas del Canal de Castilla
con el conjunto de la es-
clusa 40 y los vestigios
de un jardín romántico.
Ningún otro pastiche
provincial resulta tan re-
lamido y peripuesto co-
mo este palacio santan-
derino de Aguilarejo fa-
bricado con piedras del
castillo de Trigueros del
Valle. El ensueño de
construirse casas fuer-
tes y palacios de cuento
en las granjas desamor-
199
La Ribera del Pisuerga
s Neocastillo de Corcos de Aguilarejos Neocastillo de Corcos de Aguilarejo
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 199
tizadas alcanza aquí su cenit. Esta vega conocida como soto de Aguilarejo
aprovecha la franja fertilizada por los meandros del río y queda entallada
entre la frontera del Canal y la autovía y los Cortados del páramo.
La granja de Aguilarejo se distingue por la silueta inconfundible de su ca-
sa fuerte, que trasplanta a la Meseta el modelo torreado de palacio mon-
tañés. Es una construcción de los años veinte que tiene adosada una capi-
lla neorrománica y haciendo corro, en torno al pedestal del Corazón de Je-
sús, las casas de los aparceros. En la plazuela de la granja un monolito de
tiempos de la guerra civil recuerda que aquel era el aeródromo usado por
el general Mola en sus visitas bélicas a Valladolid, cuando todavía no exis-
tían las pistas de Villanubla. El paseo hasta los Cortados, que se desnudan
al otro lado del río, discurre por un camino tranquilo y fácilmente transita-
ble. Partiendo de la granja, la senda se interna en un tramo arbolado con
evidentes muestras de haber sido jardín de recreo en los buenos tiempos
de la finca. A la entrada, ya vencida por el abandono, permanece una lápi-
da de mármol con los versos inolvidables del ‘Cántico espiritual’ de San
Juan de la Cruz:
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
A pesar del agobio de las modernas comunicaciones, el emplazamiento del
monasterio de Santa María de Palazuelos acredita el buen gusto de sus fun-
dadores. Actualmente sólo conserva la iglesia, aunque queda huella de las
dependencias y pabellones desaparecidos, que casi alcanzaban la orilla del
río. En 1213 el rey Alfonso VIII donó la villa de Palazuelos a Alfonso Téllez de
Meneses, señor de Villalba, quien ese mismo año la entrega a los monjes de
San Andrés de Valvení. Enseguida comenzó la construcción del nuevo ceno-
bio, que se prolongaría desde 1216 hasta 1230. La iglesia tiene tres naves de
200
s Puente de Cabezón de Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 200
cinco tramos cada una y cabecera con tres ábsides. Los tres tramos de los
pies son obra del siglo dieciséis, hecha en 1585 por Juan de Nates en estilo
herreriano. Al sur tiene la sacristía, con entrada por el crucero, y una capilla.
En el brazo norte se abre la capilla funeraria de la familia Téllez de Meneses.
A este recinto pertenecen los sepulcros góticos depositados en el Museo
Diocesano de Valladolid. La capilla poligonal adosada en el dieciséis al pres-
biterio conserva pinturas murales en grisalla con escenas de la Pasión de
Cristo, obra del italiano Antonio Stella. Aunque las pérdidas del último siglo
y medio han reducido el conjunto monástico al templo, Palazuelos fue un im-
portante centro de poder medieval. En sus dependencias se reunieron Cortes
y fue cabeza de la Congregación cisterciense de Castilla.
EL VADO DE LOS VACCEOS
El puente de Cabezón de Pisuerga fue tránsito obligado para reyes y via-
jeros de todas las épocas, desde el medievo hasta mediados del diecinue-
ve. Pero la historia de esta villa ribereña, que dio el relevo de notoriedad a
Valladolid, ni empieza ni acaba en esas fechas. A los pies del cerro de Alta-
mira, que domina el caserío de Cabezón, el caudal del Pisuerga se extiende
hasta necesitar un puente de nueve arcos para salvar la corriente. Está ubi-
cado en el mismo lugar donde hubo desde siempre un vado natural vigilado
para cruzar el gran río. A la altura del siglo décimo el Pisuerga marcaba la
frontera entre el reino leonés y el incipiente condado castellano. Por eso el
poblamiento altomedieval de esta campiña se articuló en torno a dos pasos
del río, Cabezón y Simancas. Otro castillo, el primitivo de Trigueros asenta-
do en el cerro de la ermita mozárabe, completaba el dominio de la campiña.
Un siglo más tarde el conde Ansúrez, preceptor del rey Alfonso VI, fundó
Valladolid como cabecera del valle, aprovechando que la frontera de la Re-
conquista ya se había desplazado del Duero al Tajo. La creciente relevan-
cia de la nueva villa iría en perjuicio de Cabezón, que a pesar de todo nun-
ca perdió su privilegio estratégico. Pasado el tiempo de las contiendas, en
201
La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 201
cuyas refriegas tanta importancia tuvo la fortaleza asentada sobre el cerro
de Altamira, el icono de Cabezón es su puente monumental, que ahora en-
laza los dos barrios de la villa. El viaducto del Pisuerga combina en sus nue-
ve ojos los arcos ojivales apuntados y los de medio punto. Los ojivales, que
son cuatro, derraman sobre pilares redondos, mientras el resto lo hace en
apoyos poligonales. El muro de sillería que soporta el acceso al puente des-
de el pueblo se refuerza y adorna con contrafuertes redondos muy vistosos.
Desde el puente se aprecia muy bien el perfil del cerro de Altamira, donde
estuvo la fortaleza y posiblemente el templo mozárabe dedicado a Santa
Olalla. Más tarde dio asiento a la iglesia románica del Manzano. El cabezo
que deja ver la hondonada del foso excavado en el páramo dio origen al
nombre de la villa. Aquel castillo dominador del paso del río albergó a re-
yes como Fernando I y alentó la codicia de sucesivos monarcas. El Roman-
cero del Cid se refiere al rey leonés promotor de los mas hermosos Beatos
en un verso con resonancia de epitafio: “Cuando en Cabezón moría”.
Así que también fue mausoleo. Un paso tan disputado dio lugar a frecuen-
tes litigios y alguna cruenta batalla, como la librada con las tropas
napoleónicas. Pero no conviene adelantar tanto el reloj de la historia. A pe-
sar del tirón creciente de Valladolid, el desfile regio por Cabezón no se inte-
rrumpe. En el último tercio del siglo doce Alfonso VIII el de las Navas se
202
s Homenaje al grupo de danzas Castiella, en Cabezón de Pisuergas Homenaje al grupo de danzas Castiella, en Cabezón de Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 202
casó con la princesa Leonor, hija del rey de Inglaterra. La corona inglesa apor-
tó como dote al enlace el ducado de Gascuña y el rey entregó en arras la vi-
lla de Cabezón. Un siglo más tarde Sancho el Bravo obsequió el pontazgo y
demás derechos de paso y explotación del río a su médico. Desaparecido el
donante, el galeno hizo dinero la concesión, vendiéndosela a doña María de
Molina, quien más tarde se la legó al convento de las Huelgas de Valladolid.
En la villa platicó Carlos I con su nieto de igual nombre, el malogrado. Y no
sería el último. El paso del río estuvo siempre muy vinculado al castillo, que
garantizaba su control. Con la desdicha de la fortaleza, que salió muy mal-
trecha de la francesada, perdió la villa su principal albergue. Entonces em-
pezaron a poblarse las laderas, que ahora se trata de recuperar para un par-
que temático vacceo, de cuevas habitadas. Aquellas viviendas trogloditas
fueron voladas con dinamita hace medio siglo, trasladándose sus vecinos
al barrio nuevo del otro lado del río. Quedan otras cuevas muy curiosas en
el Pico del Águila. Son las yeseras, que bien merecen una visita.
La calle principal de Cabezón se
llama Real del Sur y del Norte
según se vaya de la plaza hacia
Santovenia o en dirección al
puente. Cerca del puente estuvo
la iglesia del Manzano, donde
oró el rey Fernando III antes de
casarse en Valladolid, pero el
único rastro noble en aquellas
inmediaciones es un edificio si-
llar que asoma su pórtico al Pi-
suerga. Desde la plaza la calle
del Río emboca hacia la travesía
de la Constitución, donde está la
moderna Casa de Cultura, que
conduce hasta la plaza de la
Concordia, presidida por el
ayuntamiento. Esta plaza, junto
a la aledaña de Santa María,
que tiene a la monumental igle-
sia de la Asunción en su centro,
sí es la auténtica plaza Mayor.
En la esquina de la calle del Río
con Carretas se encuentra la
única casa blasonada del pue-
blo, que albergó la noche del 17
de octubre de 1706 a la
203
La Ribera del Pisuerga
s Iglesia de la Asunción,en Cabezón de Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 203
204
EL CANAL DE CASTILLA
Las dos capitales más próximas entre sí de la geografía española, que sonValladolid y Palencia, cuentan con un enlace natural que permite supaseo a pie o en bicicleta. Es el Ramal Sur del Canal de Castilla, que alcan-zó la dársena de la Maruquesa en 1835. Cuatro años antes se habían rea-nudado las obras a la altura de Soto Albúrez, entre Villamuriel y Dueñas.Así que fue un trazado hecho con diligencia y pocos alardes, según pro-yecto del ingeniero Epifanio Esteban y con mano de obra en su mayorparte presidiaria. En el paso de Dueñas fue preciso construir un murallónpara sujetar las aguas del canal después de haber desviado el curso delPisuerga. Así que la ingeniería de este tramo se limitó a la funcionalidad,prescindiendo de la hermosura leonardesca de las anteriores esclusasovaladas. En el salto de Soto Albúrez se encuentra la última de este tipo,que da paso a las otras dos rectangulares que completan el conjunto. Sinembargo, este ramal, construido por la iniciativa privada en la terceradécada del siglo diecinueve, ofrece la singularidad de ser el único quecuenta con postes leguarios en sus caminos de sirga. De los siete delramal, cuatro están situados en territorio de Valladolid: uno en Trigueros,otro en Cabezón y los dos últimos en término de la capital. Son mojonescalizos que llevan grabada en su fuste la distancia hasta los tres extremosdel canal. De los 207 kilómetros que completan los tres ramales del Canal deCastilla, 54 corresponden al del Sur, discurriendo los últimos 18 por terri-torio de Valladolid. En este tramo, que entra en la provincia por Cubillasde Santa Marta, se ensartan las siguientes obras de ingeniería: cuatroacueductos, varios puentes de época, otros modernos y tres pasarelas,cuatro esclusas y la dársena, que es su puerto interior. Además, en tornoa las esclusas y a la dársena, se agrupa una arquitectura industrial no
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 204
205
siempre bien parada, de la que forman parte fábricas de harina, molinosde electricidad, almacenes y casas de empleados. En algunas zonas de este tramo el canal discurre agobiado por la proxi-midad de la vía férrea y, sobre todo, de la moderna autovía, que engullótrechos de su sirga derecha en término de Cubillas y en El Berrocal. A lolargo del recorrido se observan algunas plantaciones recientes llevadasa cabo por la Confederación Hidrográfica del Duero. En general, conpoco éxito y ningún cuidado posterior. La esclusa 40, en Corcos del Valle,tuvo una monumental fábrica de harina aventada por el fuego. Quedanlos alamares de unos silos metálicos y una modesta vivienda de escluse-ro. Las construcciones de la esclusa 41, en el paso a Zamadueñas, hansido rehabilitadas con gusto. La esclusa 42, junto al poblado de Tafisa,alberga el Centro de Gestión de Recursos Hidráulicos y tiene su entornoajardinado. En la dársena de Valladolid se conserva una grúa de cargajunto al conjunto de almacenes. El derrame del canal hacia el Pisuergarecorre una zona ajardinada. El Canal de Castilla fue declarado Bien deInterés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, en 1991.
La Ribera del Pisuerga
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 205
reina María Luisa de Saboya. Por eso se conoce como Casa de la Reina. El
edificio no vale mucho y tampoco ayuda a su prestancia la carpintería de
aluminio que enmarca sus huecos. De hecho, la desmesura de uno de los
blasones, realzado por pilastras almohadilladas, parece abrumar al dintel
que lo soporta. Una inscripción recuerda la estancia regia. Cerca de la es-
quina hay otro escudo más menudo y peor conservado, perteneciente a los
Estébanez. La iglesia de la Asunción es un edificio de principios del dieci-
séis con más atractivo interior de lo que anuncia su severa apariencia. Con-
serva excepcionales retablos y tallas que permiten hacer un completo re-
corrido por los estilos y épocas de la imaginería castellana. En término de
Cabezón, a la derecha del río y con acceso desde la estación de ferrocarril,
se encuentra la granja de Santa Cruz, de cuyo yacimiento arqueológico pro-
cede el mosaico romano de los guerreros, que puede verse en el Museo de
Valladolid.
Santovenia de Pisuerga ocupa la media luna de uno de los meandros del
río, que se entretiene en su entrada a Valladolid. La iglesia de San Juan
Bautista tiene dos partes muy diferenciadas: una nave baja y porticada, que
parece un vestíbulo, y la capilla mayor, de cantería bien labrada, con un de-
sarrollo vertical que la dobla. La torre se remata en ladrillo. Semejante de-
sequilibrio se explica por la estricta aplicación del testamento del deán An-
tonio Mudarra, que administró su sobrino. Eso sí, no ahorró en la labra del
escudo familiar, que repite sus bandas aspeadas dentro y fuera del templo.
El deán tenía el capricho de enterrarse en la iglesia de La Magdalena de
Valladolid pero, como no pudo ser, su sobrino lo llevó a Santovenia, agotan-
do la manda en elevar su capilla mayor, porque la antigua era tan reducida
que no permitía oropeles.
Alejado del Pisuerga por el cerro de las
Contiendas, Zaratán ofrece el mirador
de su iglesia para dominar la ciudad. Es
un templo del dieciséis con buena pintu-
ra e imaginería en sus retablos al que se
añadió un pórtico decimonónico que
aprovecha la pendiente del páramo para
hacer realidad el presagio de transparen-
cia del poeta Jorge Guillén, cuando dibu-
jó un cíngulo de cerros tan puros que
eran sólo horizonte. La torre se remató y
remendó con ladrillo. Una actuación mo-
délica ha convertido en hotel de lujo la
granja de los jerónimos del monasterio
de Prado en La Flecha. El nombre del lu-
gar repite la figura poética de tantos
206
s Iglesia de Zaratán
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 206
otros parajes monásticos, donde una curva fluvial permite imaginar la ten-
sión del arquero. Este convento, que hospedaba el recreo de los monjes, te-
nía molino de papel para la impresión de Biblias, una aceña con tres rue-
das y un generoso canal de pesca. La proximidad de Arroyo de la Enco-
mienda a Valladolid ha propiciado su crecimiento espectacular. Hace siglo
y medio, el Diccionario de Madoz resumía su entidad en “unas catorce ca-
sas de construcción tan mala que más pueden llamarse chozas”. Su humil-
de nombre fluvial ha recuperado el apellido de la antigua pertenencia a la
Orden de San Juan. En la segunda mitad del siglo diecinueve pasó a pro-
piedad del senador indiano José Manuel Goyeneche, conde de Guaqui y
marqués de Villafuerte, quien patrocinó la reforma y restauración del tem-
plo románico de San Juan Evangelista, que es su joya. A esa actuación co-
rresponden el muro norte y la sacristía que tiene adosada, el traslado de la
espadaña a los pies y la bóveda de cañón que cubre la nave, además de al-
gunos capiteles de nueva factura y el caracol de acceso al coro. La iglesia,
de mediados del siglo doce, tiene una sola nave y su tamaño es pequeño,
como de capilla. El mayor interés se concentra en el ábside de tres paños
y en la portada. Las ventanas se decoran con capiteles ilustrados por un
águila, una sirena voladora y otra agarrando sus dos colas, un león engu-
llendo una cabeza humana y motivos vegetales con bolas. La portada es de
seis arquivoltas y entre la vegetación de los capiteles se insinúan algunas
figuras. El repertorio escultórico se completa con los canecillos que sostie-
nen la cornisa, donde figuras monstruosas arropan a un tipo en cuclillas,
una liebre abatida, búhos y un sapo plantando cara a la serpiente. En el in-
terior del ábside sobresale la representación de la lujuria, con dos serpien-
tes abrazando el cuerpo de una mujer desnuda. El románico de este tem-
plo se ha asociado a la corriente difusora del Camino de Santiago.
207
s Iglesia de Arroyo de la Encomienda
La Ribera del Pisuerga
s Iglesia de Arroyo de la Encomienda
4 Ribera del Pisuerga 7/4/09 14:22 Página 207
208
LOS CORTADOS DEL PISUERGA
Aunque el Pisuerga vallisoletano es un río sosegado y de cauce am-
plio, cuando sus aguas caudalosas lamen la ladera del páramo ponen
al descubierto la turbación de sus entrañas rojizas. Esta ruta sale de Ca-
bezón remontando el camino de las bodegas hacia el cerro de Altamira
(el teso defensivo cuya forma de cabezo da nombre al pueblo). Luego
bordea el páramo que se asoma sobre la vega del Pisuerga y retorna por
un camino agrícola hasta el puente de Cabezón. Es un paseo sin dificul-
tad, excepto el primer tramo entre la zona de bodegas y Altamira, que
salva un desnivel de 80 metros. La senda discurre en su ida asomada al
valle del Pisuerga y a la vuelta entre campos de cultivo. Para recorrer es-
ta ruta, que suma 8 km., hay que calcular alrededor de tres horas, pre-
supuestando en el cómputo los recreos paisajísticos que ofrecen los mi-
radores del páramo.
Los meandros del Pisuerga han conquistado una porción considera-
ble de vega para el río, que por ese procedimiento se hace sitio entre las
apreturas del Canal de Castilla, de la autovía y del ferrocarril. Quienes
Cabezón de Pisuerga
Río Pisuerga
Cortados del Pisuerga
Estación de estudiode calidad de las aguas
Valdeholgado
La Vecilla
El Convento
El Collado
La Peña
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209
La Ribera del Pisuerga
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
apreciaron y supieron aprovechar la riqueza de esa franja de terreno flu-
vial fueron las órdenes monásticas, especialistas también en sacar par-
tido de la corriente a través de la instalación de aceñas, pesqueras y mo-
linos. En unos pocos kilómetros se agrupan los monasterios de San Isi-
dro de Dueñas y de Palazuelos, además de la granja Muedra, dependien-
te en el pasado de la abadía duriense de Retuerta.
Antes de emprender la senda, cuyo recorrido no necesita mayores
avíos explicativos, conviene que el viajero se familiarice con los elemen-
tos singulares del entorno que va a contemplar en su paseo peraltado
sobre el río. Ya en el camino, la senda discurre por la ladera del cerro de
Altamira y por el páramo de Valdecastro antes de coronar el oteadero
de la Peña (853 m). A la vista de los cortados se desciende por una pis-
ta hasta el valle del Pisuerga, que en este punto transita profundo y es-
coltado de abundante vegetación. Ya en la vega, el camino de regreso
discurre primero paralelo al río y luego de nuevo por la ladera, pero a un
nivel inferior. Los Cortados ponen al descubierto las entrañas del pára-
mo, que combinan diferentes materiales y ofrecen curiosas formas es-
carpadas. Ya en Cabezón el viajero debe contemplar con sosiego el ar-
pa de piedra de su puente monumental. Para los curiosos tiene interés
visitar alguna de las yeseras del Pico del Águila. Son galerías subterrá-
neas excavadas entre enormes pilares que ofrecen el aspecto de un
templo rupestre.
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5La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 211
RÍO ZAPARDIEL
RÍO TRA
BAN
COS
RÍO
DUDUE
RO
RÍO H
ORNIJA
RÍO
DUDUE
RO
DUER
Tordesillas
La Seca
Villanuevade Duero
Valdestill
Medinadel Campo
Rueda
Serrada
Ventosa dela Cuesta
Rodilana
Pozaldez
Pozal deGallinas
Nava del Rey Ca
Torrecilladel Valle
Foncastín
San Migueldel Pino
Villamarciel
Velilla
Villaviejadel Cerro
Puente Duero
Sieteiglesiasde Trabancos
Castronuño
Alaejos
Pollos
San Románde Hornija
Villafrancadel Duero
Torrecillade la Abadesa
Pedrosadel Rey
Villalar delos Comuneros
Casasolade Arión
Villalbarba
MarzalesVega deValdetronco
Gallegosde Hornija
San Salvador
VillasexmirTorrelobatón
Ciguñuela
Castrodeza
Wamba Villanubla
Zaratá
Bercero
Berceruelo
Adalia
Mota delMarqués
Torrecillade la Orden
Barruelodel Valle San Pelayo
Matilla delos Caños
Velliza
Villán deTordesillas
Robladillo
Peñaflorde Hornija
San Cebriánde Mazote
p
Urueña
Benarfaces
Tiedra
Castromembibre
Villavellid
Muciente
Fuensa
Simancas
Geria
Arroyo dela Encomienda
Cubillas
Pedroso dela abadesa
Dueñasde Medina
Carrioncillo
N-601
A-6
N-620
N-122
C-610
N-620
A-6
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 212
La Vega de los Reyes
Tordesillas es un enclave decisivo en la historia de España. Azorín lo vio
claro: “De Tordesillas, como punto de arranque, parten tres caminos ima-
ginarios: uno que va al centro de Europa, el segundo es el de África, el ter-
cero es el de América”. Hoy Tordesillas sigue siendo un lugar estratégico
en la malla de comunicaciones que enlaza el Norte con el Sur y el Este con
el Oeste. Además, su nombre tiene resonancias cautivadoras para los so-
ñadores de la historia que pudo ser y se truncó. Sobre todo, por la enigmá-
tica reclusión de la reina Juana. El escritor catalán Gaziel dibujó esta es-
tampa: “La vista del Duero, ceñido por sus verdes riberas, es inimaginable
el consuelo que infunde, a los ojos y al espíritu, después de atravesar tan-
ta tierra enjuta. La mayoría de los escasos ríos de España, sobre todo los
atlánticos, tienen gran valor histórico, porque casi puede decirse que no hay
hecho decisivo en la formación y el desenvolvimiento de España, que no se
haya producido en las tierras interiores y a lo largo de estas corrientes flu-
viales, todas inclinadas hacia Poniente… El Duero es históricamente el más
importante de todos, porque sus riberas vieron los sucesos más graves, en
los momentos más críticos, cuando todo se jugaba a cara o cruz… Entre
Tordesillas, Toro y Zamora, en efecto –como un tablero de ajedrez–, el des-
tino jugó repetidas partidas que decidieron el futuro de todo el territorio hoy
llamado España. Estas jugadas cayeron como un pedrisco, a fines del siglo
XV y comienzos del XVI”.
213
s Baños árabes del Monasterio de Santa Clara, en Tordesillass Baños árabes del Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 213
Menos clarividencia han mostrado quienes tratan de descifrar la etimolo-
gía de Tordesillas hollando ramales saludablemente divertidos, unos ibe-
ros, los más frecuentes hebreos. Ya el severo don Pascual Madoz hizo bro-
ma de tan enhiesta pesquisa, que unas veces alude a las cuevas del otero
y otras a la destreza de sus moradores para manejar la lanza. No es menor
la devoción romántica de quienes hurgan en su pretérita historia de regios
confinamientos, altos tratados y sublevaciones comuneras, porque de to-
do hubo en este solar que asoma su monumental estampa sobre un Duero
caudaloso y remansado. Como apreció el poeta Luis Rosales:
Duran las cosas sencillas
su vivir triste y honrado,
dura el paso sosegado
del Duero por Tordesillas.
Los avances de la Reconquista hicieron de Tordesillas un baluarte defensi-
vo, que aprovechó el escarpe sobre el Duero, gemelo de los que dan asien-
to a Simancas, a Toro y a Zamora. Vencida por Almanzor en el último cuar-
to del siglo diez, su privilegiada localización la convirtió en solar de pactos,
encuentros y reuniones de Cortes ya antes de que Alfonso XI construyera,
a mediados del siglo catorce, su palacio mudéjar al lado del río. En él con-
214
s Puente sobre el Duero. Tordesillas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 214
viven antes de casarse, dando lugar a murmuraciones, Pedro I el Cruel y
María de Padilla, promotores e inquilinos también del palacio de Astudillo.
Entre sus muros dirimió disputas diplomáticas Juan II, asistido por don Ál-
varo de Luna, con los infantes de Aragón. Aquí penó durante cuarenta y seis
años la reina Juana y en sus aposentos estableció Napoleón su cuartel ge-
neral en el invierno de 1808.
Quizá arrepentido de sus devaneos, Pedro I convierte en convento de clari-
sas el palacio mudéjar, para que profesen en él reinas viudas y princesas.
En estas dependencias colgadas sobre el Duero tomó refugio y quedó con-
finada después la reina Juana I de Castilla, víctima de las luchas por el tro-
no entre su padre y su apuesto marido austriaco. Los intérpretes de las lo-
cas pasiones del poder sugieren que Juana enfermó primero de celos y más
tarde de melancolía. Al parecer, el hermoso Felipe fue envenenado y murió
entre horrendos escalofríos después de jugar en Burgos un partido de pe-
lota. Casi medio siglo sobrevivió en su encierro la reina enamorada, con-
templando desde su aposento la tumba del amado, ajena a los cabildeos
tejidos en su nombre. Allí recibió indecisa y desdeñosa la lealtad de los co-
muneros sublevados, que le ofrecieron la corona sin lograr con ello sacar-
la del embeleso de sus cavilaciones.
215
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 215
EL TESTAMENTO DE ADÁN
En junio de 1494 Juan II de Portugal y Fernando el Católico firmaron en Tor-
desillas el tratado que fijaba la línea de demarcación de las conquistas ul-
tramarinas. España cedió en el límite oceánico, entregando con ello Brasil,
a cambio de algunas garantías en el litoral africano. Para ello, fue precisa
la intervención vaticana, con dos bulas de 1493, así como el asesoramien-
to de notables expertos, más avisados de la realidad transoceánica en el
caso portugués, a juzgar por los resultados. Y eso que en el trámite nego-
ciador los embajadores portugueses se habían mostrado molestos pregun-
tando a ver si aquellos meridianos estaban ya dibujados en el testamento
de Adán.
Tordesillas asoma al Duero sus mejores monumentos y sus paseos, que son
a la vez miradores, de modo que desde el puente se observa su ángulo más
agraciado, el que enseña cresterías y torres, sus lienzos suavizados por el
tiempo. Hace un siglo todavía se distinguía entre el mirador de los pobres
y el de los ricos, en función de las inclemencias del clima. El trazado del vie-
jo casco urbano se prolonga sobre el río y sus calles empedradas confluyen
en una plaza Mayor tan sencilla como armoniosa. Abierta a cuatro calles y
con soportales adintelados, la plaza de Tordesillas mantiene su equilibrio
de alturas y trazado. En su caserío, junto a nobles edificios de piedra, aso-
man otros más humildes de ladrillo y adobe, algunos recuperados con mu-
cho gusto. Desde la plaza, un pasadizo adintelado conduce hacia los balco-
216
s Iglesia de San Antolín, en Tordesillas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 216
nes donde se contempla el paso sosegado del Duero. Estos miradores na-
turales peraltados sobre el río son uno de los alicientes de la villa.
La iglesia de San Antolín alberga un museo que exhibe fondos artísticos de
los templos de Tordesillas y su entorno. Destacan en el conjunto el magní-
fico retablo atribuido a Juni y Gaspar de Tordesillas y el sepulcro de alabas-
tro de Pedro de Alderete, obras del siglo dieciséis. Retablos, imaginería re-
ligiosa y varios lienzos de mérito completan una exposición nada conven-
cional. Al lado de la iglesia, las Casas del Tratado, recuperadas para la ac-
tividad cultural de la villa con motivo del quinto centenario de aquella fir-
ma. Alguna edificación nueva y la sede de los antiguos sindicatos católicos
se interponen entre San Antolín y el patio del Real Monasterio de Santa
Clara, que es la joya de Tordesillas y uno de los tesoros del Duero. Todo en
su conjunto es de una belleza extraordinaria e insospechada: los baños ára-
bes, la iglesia con la capilla dorada, el zaguán del palacio, las arcuaciones
mudéjares policromadas que han ido descubriendo las obras sucesivas, in-
cluso el hermoso pastiche del patio oriental. El monasterio pertenece al Pa-
trimonio Nacional.
Al avanzar la Reconquista, los monarcas cristianos fueron ocupando para su
residencia los palacios musulmanes. Así ocurrió en Toledo con Alfonso VI y
en Andalucía con Alfonso X, Alfonso XI y Pedro I, deslumbrados por el lujo
de los alcázares de Córdoba y Sevilla. Su uso los convierte en modelo para
las construcciones regias en Castilla y León, de las cuales han llegado has-
ta nosotros los alcázares de Segovia, Arévalo y la Mota en Medina del Cam-
po; los palacios de Tordesillas y Astudillo; y casas de recreo de las que que-
dan vestigios en San Antonio el Real de Segovia y en Santo Tomás de
217
La Vega de los Reyes
s Casas del Tratado, en Tordesillass Casas del Tratado, en Tordesillas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 217
Ávila. El palacio de Tordesillas se construyó entre 1340 y 1344 para residen-
cia de Alfonso XI. Su adaptación como convento, veinte años más tarde, y
sobre todo la construcción de la iglesia gótica alteraron la estructura primi-
tiva del palacio, que incluía entre sus dependencias los baños árabes, ac-
tualmente aislados. Hallazgos recientes acreditan la existencia de un corre-
dor cubierto de acceso. Su estructura responde meticulosamente al mode-
lo islámico: un vestíbulo, los baños templados en una sala cuadrada con cua-
tro columnas, y por último la sauna instalada sobre una gloria. Al fondo, el
leñero para enrojar la caldera, con entrada independiente. El conjunto de los
baños de Tordesillas conserva en todas sus dependencias vestigios muy lla-
mativos de pintura.
A mediados de septiembre tienen lugar las fiestas de la Virgen de la Peña,
en las que lanceros ecuestres persiguen a un toro semental. Es la ceremo-
nia del Toro de la Vega, objeto de reiteradas polémicas, que parece haber
inaugurado Pedro I en el siglo catorce. Ortega y Gasset aseguró que la lu-
cha del hombre hispánico con este toro es tres veces milenaria y, según el
sabio Cossío, constituye el único fragmento arqueológico que acredita la
vocación taurina de los iberos. La noche anterior la procesión de los faro-
les recorre las calles de la villa en un desfile ruidoso y abigarrado.
218
s Museo del Farol. Tordesillas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 218
Entre Tordesillas y Simancas asoma a la vega una vertiente de los Montes
Torozos salpicada de estupendos miradores. En su ladera decaen los pue-
blos cimeros, mientras prosperan las urbanizaciones. Hacia la orilla del río
se adentran San Miguel del Pino y Villamarciel. Ambos guardan memo-
ria de los destrozos ocasionados por las avenidas del Duero. La más dañi-
na ocurrió el 6 de diciembre de 1739. Arruinó varias casas y en su crecida
llegó a desbordar la Puerta de la Villa de San Miguel. La gente tomó refu-
gio en las bodegas, situadas en un plano más alto. La iglesia de San Mi-
guel alza la torre en el centro de su planta cuadrada y refleja en la portada,
recorrida por siete arcos, el tránsito del románico al gótico. Es Bien de In-
terés Cultural y guarda excelentes pinturas del Maestro de Portillo, que en-
tonces se salvaron del chapuzón y a las que una mano diestra ha devuelto
su antiguo fulgor. El nombre primitivo del lugar fue San Miguel de Malva-
visco. Vega codiciada, perteneció a la Orden de San Juan y a la reina doña
Leonor de Guzmán, esposa de Juan I, antes de convertirse en posesión del
convento de Santa Clara de Tordesillas. Villamarciel adosó a la torre de
ladrillo superviviente del azote de las aguas una iglesia que acaba de cum-
plir el siglo, pues se hizo en 1905.
EL CASTILLO DEL REY
El collado de Simancas se distingue por el perfil torreado de su castillo,
que emerge poderoso por encima de los parapetos que le van colocando
delante. Hasta hace unos años, el estorbo era la llamada residencia de
219
La Vega de los Reyes
s Iglesia de San Miguel del Pinos Iglesia de San Miguel del Pino
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 219
investigadores, un hospedaje funcionarial abocado al derribo. Ahora que de-
sapareció aquel pabellón innecesario, un mausoleo de piedra artificial ocu-
pa la antesala del castillo, que no se libra de las ocurrencias de los arquitec-
tos desde que a mediados del dieciséis albergara el Archivo de la Corona.
Menos mal que el paisaje se apiada del alcázar y un corrillo de chopos disi-
mula la impostura de tales estorbos. Desde la atalaya del castillo al puente
sobre el Pisuerga, que se observa en su plenitud desde el mirador de la vi-
lla, se suceden los atractivos: la iglesia del Salvador con su torre románica
y la portada renacentista; el ayuntamiento neoclásico que preside el recin-
to de la plaza y observa el horizonte del mirador; la trama de calles y rinco-
nes salpicados de blasones y hermosa arquitectura tradicional.
Simancas fue el primer núcleo del entorno de Valladolid con una concien-
cia clara del valor de su recinto histórico, seguramente por influencia del
archivo, foco de atracción de investigadores, quienes en tiempos de más
difícil movilidad se aposentaban en el pueblo como buena parte de los fun-
cionarios. Esa vitola de hervidero cultural atrajo a los artistas, que en los
primeros tiempos se implicaron de forma muy directa en la vida de la villa.
No sólo con encuentros y exposiciones o con la puesta en marcha de algu-
na galería emblemática, sino con iniciativas comunitarias como el temple-
te con columnas de piedra que todavía permanece en la plaza.
Simancas fue encrucijada de varias calzadas romanas y vigía de la fronte-
ra del Pisuerga, cuya custodia se repartía con Cabezón y Trigueros. Este
220
s Castillo de Simancas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 220
protagonismo se mantuvo hasta que la vecina aldea que entonces era Va-
lladolid empezó a cobrar peso por impulso del conde Ansúrez, que siempre
fue un personaje con mucha mano en la corte. Esta pujanza de la capital
descabaló el equilibrio territorial y las zonas de influencia de Cabezón y Si-
mancas, que en unos años pasó a la jurisdicción de Valladolid. Pero los si-
manquinos nunca se resignaron a esta dependencia. Por eso en las dispu-
tas nobiliarias con la corona la fortaleza de Simancas siempre se alineó con
los reyes. A raíz de la revuelta de 1465, instigada por el almirante de Cas-
tilla y el arzobispo de Toledo, la fidelidad de Simancas fue premiada con un
triple privilegio: la independencia de Valladolid; la concesión de la hidal-
guía colectiva a todos sus vecinos; y la exención de alcabalas y otros im-
puestos. Diez años después el almirante de Castilla levantó la fortaleza, ha-
ciendo ostentación de un señorío más que discutido sobre Simancas. De
aquella primitiva construcción todavía se conserva la capilla gótica, ador-
nada con la policromía de sus bóvedas y con los escudos de los Enríquez.
Es lo único que han respetado al cabo de los siglos las sucesivas reformas.
Isabel la Católica se cobró en 1480 las veleidades del almirante, incorpo-
rando el castillo a la corona. Luego se convirtió en presidio durante medio
siglo. Aquí estuvieron encarcelados los jefes comuneros que no perdieron
la cabeza en Villalar. Pedro Maldonado, que aplazó su decapitación hasta
agosto de 1522, acudió al patíbulo como quien va a una fiesta, de manera
que sus galas resucitaron la admiración de la gente. Vestido para la muer-
te con calzas de terciopelo, gorro de plumas y tudescos de lana blanca. Tam-
bién estuvo encerrado el obispo zamorano Antonio Acuña, que agotaría sus
días en 1526, después de haber dado muerte al alcaide de la fortaleza. Fue
ajusticiado en el mismo castillo y su cuerpo colgado del cubo del obispo.
221
La Vega de los Reyes
s Puente sobre el Pisuerga, en Simancas
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Pero las mazmorras de Simancas no sólo encerraron a los comuneros ven-
cidos. También pasó años cautivo entre sus muros un mariscal de Navarra,
que fue eliminado de manera oscura. Y el vicecanciller de Aragón, preso por
el rey Fernando el Católico, quien le reprochaba que no le había servido con
lealtad en las Cortes de aquel reino. Pero la gente contaba una historia bien
distinta: sus amores con la reina Germana, cuya afrenta quiso vengar de ma-
nera tan poco caballerosa su católica majestad. Muerto Fernando, ensegui-
da el cardenal Cisneros, que estaba en el secreto, soltó al pícaro aragonés.
Estas regias ferocidades se extendieron hasta tiempos de Felipe II, quien
mandó encerrar en este presidio a un embajador flamenco que enceló las
pretensiones de su hijo el príncipe Carlos. El rey prudente acabó por las bra-
vas con ambos. El archivo se instaló en el castillo en 1563 y estuvo recibien-
do documentación hasta el siglo dieciocho. Luego vendrían las menguas con
el trasvase de los papeles de Indias a Sevilla, los de Aragón a Barcelona y
los de Inquisición a Madrid. Su trance más negro fue el despojo napoleóni-
co, parcialmente repuesto por Petain. Sus fondos constituyen una fuente im-
prescindible para el estudio de la historia moderna española y europea. Des-
de el collado del castillo el caserío se despliega por la pendiente hacia el re-
manso del río. La iglesia conserva embutida en su cuerpo gótico la base de
la torre románica, con su portada ciega y los tres cuerpos de ventanas, que
remata un ático de ladrillo del siglo dieciséis. El atrio al que mira la portada
es uno de los pocos recintos despejados del pueblo. De camino hacia el mi-
rador del río, un notable edificio consistorial preside la estancia de la plaza,
que tiene en su centro un precario monumento al arado y cerrando espacios
el templete con columnas de piedra instalado por los artistas residentes a
comienzos de los setenta. El mirador se abre al apogeo forestal de las vegas
del Pisuerga y del Duero, que caminan hacia su encuentro. Sobre el río in-
mediato se abren los diecisiete ojos del puente que ya cruzaron los roma-
nos. Aguas arriba asoma el vuelo audaz del puente nuevo.
222
s Iglesia del Salvador, en Simancas
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 222
LA LADERA DE LAS FUENTES
En la pendiente de los Torozos que contempla el abrazo de los ríos reparte
sus dos núcleos Geria: el pueblo y las Ventas. Su caserío muestra algunos
ejemplares blasonados del dieciséis, que es la época de la iglesia de la
Asunción y de su magnífico retablo mayor renacentista. En el edificio de las
escuelas una sentencia latina proclama que nada es tan agradable como
el fruto del trabajo. Despide el pueblo un humilladero con pórtico y cruce-
ro. Robladillo conserva una triple puerta que da nombre a la calle de los
Arcos, aunque la gente prefiere suponer que son el armazón de una ermi-
ta desaparecida. En Ciguñuela brota el arroyo que bautiza a Arroyo de la
Encomienda, cuyo crecimiento urbanístico prácticamente los enlaza. La igle-
sia de San Ginés se anuncia de lejos con su poderosa torre de cuatro pisos.
El cuerpo del templo se construyó en la primera mitad del dieciocho y ad-
quirió para su ornato al convento de las Comendadoras de Santa Cruz de
Valladolid el retablo mayor, que es obra magnífica de Esteban Jordán. De
vuelta hacia los miradores del Duero, se suceden los pueblos adscritos por
donaciones reales a la jurisdicción de Tordesillas. Por esa dependencia, Vi-
llahán pasó a llamarse Villán de Tordesillas, que acomoda su caserío en
la vaguada de la Reguera. La iglesia de San Miguel, que tuvo portada ro-
mánica, fue sustituida por una nave insípida en los setenta, aprovechando
la vieja espadaña de trazo herreriano. Ni rastro queda de la portada del si-
glo doce ni del hermoso pórtico que la protegía. Sólo la memoria de su ex-
polio. Son pueblos escogidos para su retiro creador por los artistas. Velli-
za realza sobre una leve enlomada el poderío de San Millán, la iglesia ba-
rroca que muestra en su torre sillar el desgarro del terremoto que asoló al
pueblo el 22 de febrero de 1788. También la dejó inclinada, como la torre
223
La Vega de los Reyes
s Panorámica de Velliza
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 223
de Pisa, o al menos esa impresión da a la vista. El temblor pareció sacudir
las nubes, provocando varios días de lluvia torrencial, y abrió una brecha en
la cuesta de Santiago, que ahí sigue. La ermita de Perales, con pórtico he-
rreriano, guarda uno de los flancos arbolados del pueblo. Pedroso de la
Abadesa ocupa una llanada. A mediados del dieciocho, esta aldea se ha-
bía despoblado, por lo que la abadesa de Tordesillas acometió su urbaniza-
ción y construyó en 1786 una iglesia de cal y canto con fachada de sillares,
fijando edictos que ofrecían casa y tierras a quienes se establecieran allí.
Las Claras de Tordesillas encomendaron su patronazgo al rey Carlos III. Va-
rias casas del poblado llevan escudos de aquel momento. Matilla de los
Caños es lugar de buenas fuentes. La de Carralate, a un kilómetro del ca-
serío, mejora los horizontes del valle. En el pueblo, que tiene en su térmi-
no un aeródromo para ultraligeros, hay una fuente monumental con fron-
tón triangular. Hasta que una consulta popular decidió su derribo, contaba
con lavadero cubierto. Velilla acogió un descanso de los comuneros Padi-
lla y Bravo en el verano de 1520. El pórtico de su iglesia de la Asunción com-
pite con los mejores balcones de la vega.
224
s Iglesia de La Asunción, en Velillas Iglesia de La Asunción, en Velilla
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225
EL TESORO DEL DUERO
El monasterio de Santa Clara nos sumerge en un carrusel de fascinación.En el Patio Mudéjar, que acusa la drástica restauración de Repullés acomienzos del pasado siglo, deslumbra la decoración del pórtico, mien-tras la Capilla Dorada muestra restos de pinturas en un ámbito dominadopor el lenguaje primitivo de la cúpula y de los arcos ciegos que recorrensus muros. Un incendio arrasó los azulejos áureos que le dieron nombre.La Capilla Mudéjar ocupa el lugar del zaguán palaciego y se decora conatauriques, inscripciones musulmanas y arcos lobulados. La iglesia es gótica y cubre su capilla mayor con un riquísimo artesona-do mudéjar, que remata un friso de cuarenta y tres pinturas, obra deNicolás Francés. Son bustos de apóstoles y santos sobre fondo dorado,que arropan a la Virgen. El retablo renacentista de alabastro se modificóen el dieciocho. La Capilla del Contador Saldaña funde escultura y arqui-tectura en un recinto fastuoso. En los arcosolios llama la atención la figu-ra yacente de piedra del Contador, que se adorna con turbante; otras tresson de alabastro. Pero el broche de este joyero es el retablo, que combi-na labor de escultura flamenca con las tablas pintadas por NicolásFrancés. Un siglo después, se aprovechó la elevación de esta capillapara construir encima un mirador con celosía sobre el Duero. La sacris-tía muestra excelente pintura, destacando las tablas del Maestro dePortillo, mientras los coros y el resto de capillas prolongan la exhibición. El refectorio conserva su mobiliario original. El Patio del Vergel, de trazaclasicista, ocupa el espacio del antiguo palacio de Alfonso XI. La últimarestauración descubrió la traza de un estanque octogonal con dos alber-cas, idéntico a los de Sevilla y Córdoba. La Sala del Aljibe, con el huecode la fuente y el gran arco de yeserías policromadas, nos remite a la zonaresidencial del palacio, con estancias alargadas de recreo que compar-ten las alcobas. La traca final en este desfile de sorpresas lo constituyenlos baños árabes.
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 225
EL ARROYO DE LOS MOLINOS
Berceruelo ocupa la cabecera del arroyo, tributario del Hornija, cuya de-
sembocadura en el puente de los Fierros contempló la hecatombe comune-
ra. En su término hubo unas ricas canteras de donde salían ruedas para los
molinos y lagares de la provincia. En cambio, dejó perder su iglesia romá-
nica de San Juan Bautista, cuya espadaña suspira en un alto. Tiene sus tres
ojos vacíos, pero mantiene el remate de bolas y la veleta. El retablo mayor
de aquel templo, una obra espléndida del Renacimiento, encontró acomo-
do en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, mientras en la nue-
va iglesia de ladrillo quedó la imagen manierista del Bautista. Lo más lla-
mativo de la ruina se concentra en la portada, aunque no faltan canecillos
y otros adornos románicos repartidos por el muro. Los capiteles son una
maravilla. Bajo un cimacio tallado como nido de abeja, el de la derecha
muestra a una figura orante que tiene en sus manos el sol y la luna, mien-
tras un par de leones lo miran con aire resignado y pacífico. Los expertos
sitúan esta iconografía de raíz mesopotámica a finales del siglo once o prin-
cipios del doce. El otro capitel combina los leones con discos solares, que
también recorren el cimacio. La postura de los felinos, mirando uno al ama-
necer y otro al crepúsculo, simboliza la cadencia del tiempo y la sucesión
de los días.
En Bercero, los vecinos se dedicaron tradicionalmente a la fabricación de
cuévanos de mimbre y cestos. Varias casonas palaciegas repartidas por el
pueblo testimonian su lejana prosperidad, que se aprecia en la iglesia de la
Asunción, bien provista de retablos, pintura e imaginería. También tiene ór-
gano, sillería de coro e incluso un cancel de robustos herrajes. La tolvanera
226
s Caño de la fuente Trillona, en Bercero
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 226
de los siglos se llevó las vidrieras y parte de su orfebrería en plata y bronce,
además de otra iglesia dedicada a Santiago, un templo iniciado en el primer
tercio del dieciséis, al que todavía se puso el chapitel de la torre dos siglos
más tarde. El caño de su fuente Trillona calmó la ansiedad de los comune-
ros. La iglesia de la Asunción, del diecisiete, tiene pórtico bien resguardado
y un retablo de la escuela de Gregorio Fernández. Una cruz de hierro, en la
plaza del Arrabal, suple la falta del crucero de piedra ante la ermita del Hu-
milladero. Junto a las escuelas estuvo la de San Roque, desmontada piedra
a piedra para decorar el zaguán de los pabellones de la Feria de Muestras.
No fue la única. El turbión de los siglos aventó sin paradero conocido las de-
dicadas a San Martín, San Sebastián, San Juan y San Pedro.
Villavieja del Cerro vigila la encrucijada de caminos de Tordesillas. Su
estampa la domina la iglesia de la Asunción, precedida de pórtico, cuyo
atrio circunda un pretil de mampostería adornado con bolas herrerianas.
Sobre el cerro que bautiza al pueblo estuvo otra iglesia, la de San Juan de
los Monteros, donde se reunían los junteros de la Tierra de Tordesillas.
Aquellos concejos convocaban a representantes de Bercero, Berceruelo,
Marzales, Matilla, San Miguel del Pino, Torrecilla, Velilla, Villamarciel, Vi-
llán y Villavieja. También acudían procuradores de los actuales despobla-
dos de San Martín del Monte y Arenillas. San Martín estaba al otro lado
del río y Arenillas a medio camino entre Villavieja y Bercero. Lo abandona-
ron sus vecinos por miedo a los franceses para asentarse en Bercero. En la
cuesta del cerro se ubica el complejo de ocio y deporte Meseta Esquí, pro-
movido por la Diputación.
227
La Vega de los Reyes
s Villavieja del Cerro. Pórtico de la iglesia de La Asunción
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 227
LA RIBERA DE LAS MONJAS
El Duero dibuja un paisaje singular en la antesala de Castronuño. Por la mar-
gen derecha del río se extienden las cepas de la denominación de origen
Toro, mientras los viñedos de su orilla izquierda pertenecen a la denomina-
ción de origen Rueda. Este tramo del Duero remansa sus tablas entre so-
tos de densa cobertura vegetal, en los que descuellan algunos árboles de
gran porte. La llanura aluvial fuerza meandros de audaz curvatura forman-
do islas y barras de grava y arena. Las islas se adornan con arboledas tupi-
das, cuya pantalla verde contrasta con el resol de sus playas naturales. Tam-
bién las riberas tienen playas de arena, algunas con suaves dunas, a veces
colonizadas por tamariscos.
A la altura de Torrecilla de la Abadesa, el Duero se ensancha en el azud
de Herreros, que aprovecha una central eléctrica. La vega que riega el ca-
nal sangrado del río perteneció a las monjas clarisas de Tordesillas hasta
1868. De ahí el apellido del pueblo. A la entrada de Torrecilla se ve la ermi-
ta del Humilladero, construida en ladrillo con una pequeña espadaña de
piedra. En cambio, no quedan vestigios de la ermita de Barluengo, inunda-
da por el río a mediados del diecisiete. El provecho agrícola de la vega aca-
bó con el rastro de sus cimientos. Lo más hermoso del pueblo se agrupa en
lo alto, para hacer honor a su nombre. En la calle Matadero sobresale una
casona de ladrillo con arco de piedra y buenos herrajes en las ventanas.
La iglesia de San Esteban alza su torre sobre la estampa tendida del pue-
blo, cuyas casas se deslizan por la ladera hacia la vega. Dos escalinatas de
piedra suben hasta la puerta de la iglesia, que preside una imagen del san-
to. Una de ellas arranca de la calle Traspalacio, recorrida por una casona
de adobe enlucido que abre a la plazuela un soportal con columnas de pie-
dra. La tradición quiere que esta fuera la residencia de las monjas y el lu-
228
s Torrecilla de la Abadesa
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 228
gar preferido para sus descansos por la abadesa Manuela Rascón, la mis-
ma que compartió en 1808 con Napoleón en Tordesillas la cena de Noche-
buena. Como ocurre en San Román de Hornija o en los zamoranos Morales
y Villalonso, también en el soportal monástico de Torrecilla se ven varios
fustes de columnas aprovechados como poyos en los que pegar la hebra.
Alguno tajado por su mitad, para hacer más cómodo el asiento.
Desde Torrecilla, el camino de Torre Duero trenza su recorrido con el canal
de Tordesillas por un paisaje ribereño salpicado de islas: la de los Alisos
frente a Torrecilla, la de las Muertes, la del Charcón y la de Torre Duero, cu-
yos sotos cobijan nutridas colonias de garza real, garceta
común y martinete. La ruta discurre entre los tesos de
El Castillo, Valdespina, Tardecena y El Cubo, a
la derecha, y los meandros del río a la iz-
quierda hasta llegar a Torre Duero, un
pueblo convertido en granja agrícola. La
isla de Torre Duero resulta estacionalmen-
te accesible en todo terreno y muestra sig-
nos evidentes de degradación: roderas en
las playas de arena, reparto estratégico de
desperdicios, etc. En su primer trecho, el
camino de Torrecilla a Torre Duero discu-
rre por la derecha del canal dejando a la
izquierda una era donde lucen su planta
cónica dos chozos de adobe revestidos
de barro. El caserío de Torrecilla muestra
algunos ejemplos notables de construc-
ciones de ladrillo, que hacen justicia a la
dedicación cerámica en la que se espe-
cializó el pueblo antes de orientarse
hacia la agricultura de regadío. Más
allá de las eras, al otro lado del canal,
asoma Vega Chica.
El camino hacia Torre Duero aparece
salpicado de construcciones y frutales,
con el acompañamiento de una corni-
sa arcillosa que vigila la vega extendi-
da hacia el río. Torre Duero se anun-
cia por el cubo de ladrillo de la iglesia
del Rosario, un edificio mudéjar de prin-
cipios del trece con un ábside de excep-
cional belleza recorrido por doce vanos
verticales ciegos. Está emplazado sobre
229
s Iglesia deSan Esteban, en
Torrecilla de la Abadesa
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 229
un escarpe que domina el curso del río. El antiguo pueblo, convertido en ca-
serío de labranza, se dedica al viñedo. A su término arranca el encinar de
la Encomienda de Cubillas.
LA FLORIDA DEL DUERO
Entre Pollos y Castronuño e incluso, aguas arriba, entre la afluencia del
Zapardiel y el Trabancos, los sotos del Duero ofrecen en algunos tramos
una compleja estructura vegetal, en la que conviven chopos y alisos, fres-
nos, sauces y una densa maraña arbustiva que recibe la visita estacional
de especies singulares de avifauna. Pollos parece vigilado por su iglesia de
ladrillo, un templo del dieciocho con aspecto de fortaleza. Unos cubos de-
corativos suavizan la arista de sus ángulos. Castronuño ofrece sucesivos
balcones sobre la atrevida curva que el Duero traza a sus pies. La mitolo-
gía de posguerra fabricó la hipérbole de bautizar como Florida del Duero a
este quiebro apresado del río. El embalse no tiene grandes dimensiones,
apenas alcanza las 164 hectáreas y los tres metros y medio de profundidad,
230
s Reserva natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 230
pero es cierto que ha creado en su entorno un codiciado espacio natural,
tanto por la belleza vegetal del enclave como por la colonia de pájaros que
alberga. Sus carrizales y el bosque de ribera formado en sus márgenes dan
asiento a las mejores garceras de Castilla y León. Varias aves en peligro,
como el aguilucho lagunero o la menguada garza real, nidifican en las cho-
peras de repoblación y sacan adelante sus crías en los sotos y carrizales de
este embalse. Otras especies, como el ánade real o azulón, el carricero o
los pechiazules utilizan las riberas de Castronuño como estación de paso.
Una modélica Casa del Parque esclarece la comprensión de este espacio
natural.
En el mismo pueblo de Castronuño existe un mirador habilitado para otear
el embalse en toda su amplitud. Como corresponde a su emplazamiento,
Castronuño tuvo castillo, en lo alto de La Muela, pero fue derribado hace
quinientos años y con parte de sus piedras se edificó la iglesia de Santa
María del Castillo, también desaparecida. Queda en pie la ermita del Cris-
to, una noble construcción románica cuya silueta se distingue por una hu-
milde espadaña de ladrillo.
231
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 231
Entre las riberas de Castronuño y el límite con Zamora el río discurre con
pausa por Villafranca de Duero, recibe la menguada afluencia del Hor-
nija y el Bajoz, y en la presa de Tímulos ofrece un observatorio de aves des-
de el que pueden verse cormoranes, garzas reales, ánades, cercetas, cigüe-
ñas y milanos negros. Villafranca mudó hace unas décadas su humilde tem-
plo de ladrillo y tapial, con espadaña de tres ojos, por una iglesia nueva de
ladrillo visto con torre de periscopio.
En el límite con Zamora y dentro de la Tierra de Toro se encuentra San Ro-
mán de Hornija, donde pervive la huella del rey visigodo Chindasvinto. Al
parecer, la temprana muerte de su amada Reciberga amuermó al monarca,
que se recluyó en el convento de San Román a cultivar sus penas, como la
reina Juana en Tordesillas pero nueve siglos antes. Tanto en la iglesia co-
mo dispersos por el pueblo y por otros lugares del entorno –Morales de
Toro, Toro y Villalonso– se ven restos del primitivo cenobio: capiteles,
modillones y columnas. Pero no todos estos vestigios tienen un destino tan
airoso. Repartidos por las calles del pueblo y por otros vecinos, como
232
s Iglesia de Villafranca de Duero
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 232
Torrecilla, se ven fustes de columnas convertidos en poyos donde pegar la
hebra a la caída de la tarde. Algunos de estos tesoros aventados por la rui-
na han sido rescatados para una función más noble. Así ocurrió con el ca-
pitel de mármol que, aupado sobre otro, sirve ahora como pila del agua ben-
dita en la parroquia. Durante muchos años su cuenco fue usado para lavar
la ropa y el hilo de la tradición todavía pondera la tersura de aquellas cola-
das. Ninguna tabla podía igualar la pulida suavidad del mármol. En San Lo-
renzo de Sahagún dos capiteles mozárabes de rica labra sostienen un ci-
macio ahuecado como pila del agua bendita. Aquí en San Román el uso ci-
vil transitorio de uno de ellos simplificó el artilugio, quedando los capiteles
unidos por su collar.
Todo lo que San Román conserva de interés artístico se guarda en la igle-
sia y en sus aledaños, como la casa del priorato o las modélicas escuelas.
La silueta de la iglesia, recrecida por los siglos hasta engullir sus vestigios
visigóticos y mozárabes, impone su estatura en el paisaje tendido del pue-
blo. Por sus afueras, en dirección a Toro, discurre el Hornija y, tras los tesos
del Rebollar y de las bodegas, el Bajoz, que se unen para bajar juntos al
Duero. En su desembocadura se ha formado una alameda muy tupida co-
lonizada por las aves. Una carretera comunica San Román con las Riberas
de Castronuño. Antes de cruzar la vía por un puente, deja a su izquierda el
pinar de Alcantarilla. Un segundo paso elevado sobre el canal de Toro mues-
tra desde lo alto los pastos de la Requejada, que aprovecha una ganadería
brava. Tras el quiebro del canal se extiende el encinar de Cubillas.
De San Román parte otra carretera
hacia el apeadero, que al otro lado
de la vía se bifurca a los confines de
la Rinconada y las Colagas. Son pa-
rajes poblados de pinares centena-
rios en los que se cobija una fauna
variada. Rapaces, urracas, cucos,
pajarillos y torcaces. En el camino de
Toro se alza a la izquierda el teso de
la Veleta, un cerro de arcilla y casca-
jo horadado de bodegas. Los majue-
los de San Román están incluidos en
la denominación de origen Toro y en
los últimos años se han establecido
en su término varias bodegas de
prestigio. En el entorno se aprecian
las nuevas construcciones asociadas
a la prosperidad del vino, en general
233
La Vega de los Reyes
s Sepulcro de Chindasvinto.San Román de Hornija
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 233
hechas con gusto. Por contraste, es lástima comprobar cómo el deterioro
venció con estrépito el pórtico de la antigua casa del priorato. La iglesia con-
serva en su interior el panteón de Chindasvinto y Reciberga junto a otras re-
liquias tan vistosas como la columna verdosa que sostiene con un capitel
mozárabe la audacia del púlpito.
La escenografía funeraria del recinto se debe a un clérigo del pueblo que
llegó a deán en Madrid. Suyo es el epitafio grabado en una pizarra en el
que Chindasvinto evoca el dulce vivir junto al Hornija que le dio Reciberga
“Con tu cuerpo y cara hermosa, que ahora, quiera Dios, cubra una losa”. El
cenobio de San Román dependió como priorato de los monasterios bene-
dictinos de Montes de Valdueza y de San Benito de Valladolid. Esta rela-
ción propició que el retablo gótico de San Benito, que pasó por el Museo
del Prado antes de recalar en el Nacional de Escultura, estuviera durante
tres siglos en San Román, donde tampoco se le tuvo en mucho aprecio, pues
enseguida fue relegado de la iglesia a la capilla del cementerio. A orillas
del Hornija y a ambos lados de la antigua carretera nacional se sitúan
Villaester de Abajo y Villaester de Arriba.
BANDERAS DE ABRIL
El peso de la historia no ha podido sacar a Villalar de los Comuneros de
su apariencia modesta, de manera que su silueta es la de un pueblo apai-
sado y horizontal, con más simbolismo que alardes monumentales. Un pa-
lomar caído con los nidales al viento y el cementerio arbolado dan la bien-
234
s Plaza Mayor de Villalar de los Comuneros
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 234
venida al pueblo entre parcelas geométricamente divididas por los cami-
nos de concentración. Los más entusiastas de la causa comunera de cual-
quier época han saludado con notable decepción el descubrimiento de la
menguada compostura de la villa. No tiene planta de Sitio Histórico, que es
la modalidad de declaración monumental que Villalar ostenta desde 1996,
como Vivar del Cid o los Toros de Guisando, por citar un par de ejemplos ro-
tundos. Los regionalistas de finales del diecinueve llegaron a increpar a Pa-
dilla, que fue el estratega de la retirada, por tomar esta deriva del Hornija
y no el rumbo acogedor de Toro.
A lo largo de los últimos ciento veinticinco años se han sucedido los esfuer-
zos de los nostálgicos de la causa por dar alguna prestancia al solar de la
derrota. Todo empezó en 1889 cuando un grupo de pioneros erigió en el cen-
tro de la plaza de San Juan un austero obelisco, que recordaba el lugar en
que fueron decapitados Padilla, Bravo y Maldonado. La picota utilizada en
1521 había quedado maltrecha como consecuencia de los furores liberales
contra este tipo de símbolos, que fueron objeto de un decreto ordenando
su demolición. Todavía se guarda algún vestigio de aquel rollo a cuyos pies
fueron enterrados, según la tradición romántica, los héroes de abril. Sus ce-
nizas devastadas por el tiempo serían reunidas simbólicamente por el Em-
pecinado en una urna en 1821 y llevadas a la catedral de Zamora, segura-
mente en homenaje al obispo Acuña. Luego la memoria de los comuneros
fue tropezando con los vaivenes de la conciencia nacional respecto al da-
guerrotipo de su aventura. Largos periodos de animosa inclemencia conge-
laban los breves momentos de complicidad respecto de una tentativa re-
matada por el fracaso.
235
s Iglesia de Villalar de los Comuneros
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 235
Cada una de las autonomías y regiones tiene su fiesta organizada en torno
a acreditadas romerías, en honor a milagrosas vírgenes y a mayor gloria de
santos belicosos, indolentes o furibundos. Cada cual feliz con su festejo. En
cambio a Villalar convoca el triunfo de la primavera para apostar por la fe-
cundidad de unos ideales vigentes más acá de la derrota. O sea que no hay
imágenes que adorar ni agua bendita que llevarse a la frente ni cuevas má-
gicas en las que orar ni lujosos baldaquinos ante los que postrarse, sino el
surco abierto por la historia para recibir nueva semilla de libertad.
Pero llegado el 23 de abril Villalar se transforma. Sus calles se abarrotan
de gente venida de todos los confines de Castilla y León, la escalinata del
obelisco de los comuneros aparece cubierta de ramos de flores y el cami-
no entre el pueblo y la campa es un río multicolor de transeúntes que se
mueven con dificultad entre el agobio de las atracciones y el surtido reper-
torio de artesanías. La campa es otro mundo, una algarabía de música, sol
y fiesta que ilumina el severo semblante del pueblo. Es la ocasión para re-
correr las calles de Villalar y entretenerse descifrando las paradojas de sus
blasones, que juegan con las palabras para proclamar la felicidad o el in-
fortunio de los hombres. En la plaza un escudo pequeño, algo posterior a la
hecatombe comunera, luce sobre el escorzo de dos leones afrontados la
inscripción Felices/hombres. Sin embargo, la heráldica resulta menos pe-
simista en la calle del Corro: Hombres felices. En la calle del Oro el enreja-
do de las bodegas apenas asoma rehundido en el suelo, como si las viejas
casas de tapial y barro se fueran entregando a la tierra.
En el camino de Marzales, el arroyo de los Molinos atraviesa el puente del
Fierro para confluir en el Hornija. Es el lugar elegido como escenario de la
236
s Bailes regionales en la Fiesta de Castilla y León
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 236
derrota comunera. Hace unos pocos años se instaló a su vera un monu-
mento que resulta precario de tan desnudo y sencillo. Tres lanzas que
emergen al viento, una mesilla merendera, varios arcos de piedra y unos
pocos arbolillos. Un texto enmarcado resume el desigual encuentro béli-
co. Pero lo hace celebrando la victoria y poniendo de manifiesto cómo seis
mil comuneros fueron nada frente a medio millar de lanzas imperiales. El
camino hacia Marzales y Vega de Valdetronco remonta el curso del Horni-
ja, un riachuelo que fuera de los Torozos ni siquiera forma valle. La iglesia
de San Cristóbal de Marzales cubre su nave con armadura mudéjar a dos
vertientes, mientras la de la cabecera es un ochavo sostenido por trompas
de madera. Vega de Valdetronco deposita en la pupila de los viajeros
por la autovía del Noroeste una imagen inolvidable: los arcos desnudos y
la espadaña de piedra de su ermita dedicada a la Virgen de Canteces. La
construcción del templo barroco de San Miguel dejó sin uso litúrgico la er-
mita, que actualmente alberga el camposanto. Entre el Hornija y el Bajoz
se sitúa Pedrosa del Rey, cuyo apellido es un homenaje a Carlos V, que
liberó a la villa de su dependencia toresana. Pedrosa agita a su entrada
desde Villalar el estandarte herreriano de la torre de Santa Cruz, que es
cuanto queda del antiguo templo. Ya en el pueblo, descuella la casa de las
Capellanías, edificio de buen aparejo del dieciséis, y en la iglesia de San
Miguel el alfarje mudéjar decorado con lacerías y mocárabes realza un re-
tablo magnífico, cuya imaginería y pinturas se inscriben en el tránsito del
gótico al renacimiento. Es pueblo industrioso y de gente emprendedora,
que ya en el diecisiete elaboraba una confitería exquisita,
protegida por privilegios reales. La autarquía de posguerra estimuló una
237
s Iglesia de San Cristóbal, en Marzales
La Vega de los Reyes
5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 237
floreciente industria de máquinas aventadoras, cuyos talleres artesanales
se repartían por el poniente de Valladolid, de Pedrosa a Tiedra, con su cen-
tro neurálgico en Casasola de Arión, pueblo abrazado por el Bajoz. En la
calle de la Iglesia puede verse la casa de los duques de Arión, hecha de
adobe y tapial, en la que llama la atención una reja del dieciséis. De aquel
brote industrial de posguerra queda el barrio Pingarrón, una colonia de me-
dio centenar largo de viviendas construida a mitad de los cincuenta.
238
s Iglesia de Casasola de Arión
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5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 239
240
LA POSADA DE LAS GARZAS
Las Riberas del Duero en Castronuño son uno de los espacios natu-
rales más jóvenes de Castilla y León. Su lámina de agua y la vegetación
de sus orillas acogen la algarabía de una colonia de aves cada vez más
numerosa. A cien metros de la presa, en su margen derecha, está seña-
lizado el camino que bordea el embalse. Los puntos de mayor interés del
itinerario se encuentran cuando el camino se aproxima hasta las aguas,
en una zona señalizada como coto de pesca (a kilómetro y medio del ini-
cio de la ruta), y un kilómetro más adelante, una vez cruzada la vía del
tren, donde la dehesa de encinas desciende hasta el borde mismo de la
lámina fluvial. El paseo finaliza a 3.8 km del punto de partida. Una valla
prohíbe continuar y deriva nuestros pasos hacia la pradera donde des-
cansa una barca entre carrizos. El paseo discurre por los límites de una
zona sensible, de reproducción de especies protegidas, por lo que es pre-
ciso respetar los carteles que limitan el paso. En las zonas de aproxima-
ción a los carrizales de la orilla hay que hacerlo en silencio y evitar cual-
quier sobresalto a las aves. El circuito supone alrededor de 3 horas con
parada y merodeo por los diferentes vericuetos. Se trata de un sendero
de ida y vuelta que discurre entre choperas y encinares.
Embalse de San José
Castronuño
Laguna de la Rinconada
La Rinconada
Estación de Castronuño
Río Duero
Río D
uero
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241
La Vega de los Reyes
En Castronuño existe un mirador que domina el embalse en toda su
amplitud. Como delatan su nombre y emplazamiento, Castronuño tuvo
castillo, en lo alto de La Muela, pero fue derribado por los vecinos y con
parte de sus piedras se edificó una iglesia, también desaparecida. Des-
de Castronuño se desciende hasta la presa del embalse de San José,
cuyo aspecto de puro humilde semeja el de un puente con sus barandi-
llas metálicas pintadas de azul. Los vehículos cruzan por encima del mu-
ro hasta la margen derecha del Duero. En este punto, es aconsejable es-
tacionar y tomar el camino a la derecha que sigue la ribera. El paseo dis-
curre entre encinares, que alcanzan un porte majestuoso en la dehesa
de Cubillas, una vez sobrepasada (con precaución) la vía del ferrocarril,
y las choperas del río. Las aguas embalsadas del Duero forman un eco-
sistema sumamente importante como campamento estacional y reduc-
to reproductor de especies ornitológicas palustres vinculadas a las zo-
nas acuáticas. De ahí su declaración en 1991 como zona de protección
de aves, siguiendo criterios europeos, y la reciente inclusión de
este enclave en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Varias
especies en peligro, como el aguilucho lagunero o la menguada garza
real nidifican en las choperas de repoblación y sacan adelante sus
crías en los sotos y carrizales de este embalse. Otras aves, como el ána-
de real o el azulón, el carricero o los pechiazules utilizan este entorno
como estación de paso.
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
s Ermita del Cristo. Castronuño
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5 La Vega de los Reyes 7/4/09 14:24 Página 242
6Valles del Esgueva y Jaramiel
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 243
A
ARROYO VALCORBA
RÍO DURATÓN
ARROYO JA
RÍO DUERO
JARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RÍO
PISUERG
ERGA
ARROYO JAJARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RG
stérniga
ADOLID
de
Portillo
Aldea de
Arrabalde Portillo
La Pedrajade Portillo
Herrerade Duero
Tudelade Duero
La Parrilla
Montemayor dePililla
San MiguelSantiagodel Arroyo
Camporredondo
Viloriad l H
Cogeces del MonteAldealbar
Torresc;árcela
Bahabónde Valcorba
Campaspero
Canalejasde Peñafiel
Ráb
Quintanillade Onésimo
Langayo
Manzanillo PeñafielMélida
Torrede Peñafiel
Fompedraza
Aldeayuso
Molpeceres
Olmosde Peña
Bocosde Du
CurielValdearcosde la Vega
Corralesde Duero
San Llorente
Roturas
Piñel deArriba
Piñel de Abajo
Padillade Duero
Pesquerade Duero
Quintanillade Arriba
San Bernardo
Valbuenade Duero
Olivaresde Duero
CastrilloTejeriego
Villafuerte
Encinasde Esgueva
Fombellida
Canillasde Esgueva
Torre deEsguevaCastroverde
de Cerrato
Villaco
AmusquilloEsguevillasde Esgueva
Piña deEsgueva
Villanuevade los Infantes
Olmosde Esgueva
Villarmenterode Esgueva
Castronuevode EsguevaRenedo Villavaquerín
Villabáñez
Sardónde Duero
Santibáñezde Valcorba
Traspinedo
ntanillaTrigueros
leCubillas deSanta Marta
s
Valoriala Buena
Cabezón San Martínde Valvení
tovenia de Pisuerga
Corcos de Aguilarejo
CL-601
N-122
N-122
VA-213
N-620
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 244
Valles del Esgueva y Jaramiel
A pesar de su cercanía a la capital, el valle del Esgueva sólo recientemente ha
conseguido sacudirse el sambenito que le endosaron los escritores del Siglo de
Oro. Cuando Felipe III y el duque de Lerma devolvieron por un lustro la capitali-
dad de España a Valladolid, a comienzos del siglo diecisiete, el Esgueva disper-
saba su travesía de la ciudad en varios ramales, que las primeras lluvias desbor-
daban, encharcando calles e inundando las bodegas de las casas. Contrariados
por la mudanza de la Corte, poetas como Góngora o Quevedo volcaron su mal-
humor sobre la inmundicia de aquellas ‘esguevas’ urbanas. Con aquel recuerdo
impreso en la memoria de la gente, tampoco ayudaba mucho al ánimo de los ex-
cursionistas el nombre del primer pueblo del valle. El actual Renedo apenas di-
simula su denominación anterior de Ranedo o lugar de ranas, que era en lo que
se convertía la fértil artesa del Esgueva cada vez que sus aguas se desmanda-
ban. A lo largo del diecinueve, que fue un siglo laboriosamente jalonado con ini-
ciativas de futuro, las gentes del valle alentaron el proyecto de encauzar el río,
reparar sus puentes y acentuar la vigilancia de los caminos.
En marzo de 1844 tuvo lugar en Esguevillas una reunión de alcaldes y propie-
tarios del valle, cuya síntesis apuntaba que la domesticación del Esgueva “pue-
de reportar igual cuando no superior utilidad a la que ha producido la conti-
nuación del Canal de Castilla hasta esta capital, de que tantos y tan palpables
beneficios ha recibido y está recibiendo este país”. Hizo falta que Miguel de
las Moras, natural de Castronuevo, llegara a la presidencia de la Diputación,
245
s Panorámica del Valle del Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 245
para que se emprendiera, en la segunda mitad del diecinueve, una labor sis-
temática de encauzamiento del río, acompañada del cuidado de pasos y ca-
minos. De aquella época conserva el valle una buena colección de casas con-
sistoriales, muchos puentes y la serie de espléndidas casas camineras que la
incuria ha ido regalando a la voracidad de la ruina.
LA ISLA DE LOS PRODIGIOS
Entre la carretera del valle y Renedo, junto al Esgueva, se encuentra el recin-
to prodigioso que fue y sigue siendo la finca de los Power, ahora convertida
por la Diputación en un fantástico parque de ocio con el nombre de Valle de
los Seis Sentidos. Los Power eran industriales vizcaínos de origen irlandés que
hicieron su fortuna con las navieras, los hierros y el yute. Los negocios de la
neutralidad trajeron a Renedo de Esgueva a los Power en los felices vein-
te, con los réditos de la Primera Guerra Mundial. Los lujos y adelantos de su
palacio deslumbraron a la sociedad vallisoletana, todavía sujeta en sus dis-
pendios a la cautela rural de las cosechas. El recinto de Renedo se inauguró
el 27 de noviembre de 1920 con una fiesta de arte a la que acudió el todo Va-
lladolid, encabezado por el arzobispo Gandásegui, que bendijo aquellos lujos.
Se bautizó como Las Mercedes en homenaje a la señora de José Power.
José Power era entonces alcalde de Renedo, como su hermano Ricardo lo ha-
bía sido de Bilbao, además de parlamentario en Madrid. El viento a favor de
la Gran Guerra disparó la cotización de sus empresas y no reparaban en gas-
tos. Para adornar la entrada a su finca, trasladaron desde Renedo de Piélagos,
246
s Renedo de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 246
en Santander, una portalada nobiliaria, que es la que sigue dando paso al Va-
lle de los Seis Sentidos. Por el puro afán de hermanar sus negocios en ambas
localidades homónimas. La casa de campo fue obra del arquitecto Manuel
María Smith Ibarra, quien desde Neguri prodigó este tipo de residencias por
toda la geografía española, pero atendiendo siempre en su diseño a los acor-
des de la arquitectura vernácula. El palacio intentó aunar aspectos populares
y cultos en una construcción monumental de indudable filiación regionalista.
La obra se hizo sin reparar en gastos, combinando el sillarejo con el ladrillo,
sobre todo en el trasdós de puertas y ventanas y en las cornisas, donde alter-
na con la teja. A ello hay que añadir la madera de las solanas y la rejería de
ventanas y balcones. Francisco de Cossío, en sus memorias, se recrea descri-
biendo el interior: un patio castellano cubierto por vidrieras; los muebles, ta-
pices, alfombras y lienzos que decoraban los salones; y, sobre todo, “un órga-
no monumental e invisible, que por una conducción especial del sonido podía
escucharse a voluntad desde cualquier habitación de la casa”. Para llevar a la
gente a sus fiestas, los Power compraron un autocar que salía cada tarde a las
cuatro de la plaza Mayor de Valladolid. Al final todo se lo llevó la trampa: las
acciones del Bilbao, las empresas navieras y metalúrgicas, las posesiones dis-
persas por todo el norte. Durante la guerra, fue hospital de los soldados italia-
nos y sufrió graves deterioros, de los que ya no se repuso. Luego sirvió como
parque móvil militar. Actualmente, aquel escenario romántico alberga la fan-
tasía de los juegos infantiles en el Valle de los Seis Sentidos.
247
s Renedo de Esgueva
Valles del Esgueva y Jaramiel
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 247
Además de este postín de los felices veinte, la villa de Renedo albergó encuen-
tros históricos, como la entrevista que mantuvieron en 1506 Fernando el Ca-
tólico y su yerno Felipe el Hermoso, tratando de apaciguar discordias. También
fue solar de gente dadivosa, como el obispo franciscano de Sigüenza que pa-
trocinó la construcción de su magnífica iglesia barroca. El templo está dedica-
do a la Purísima Concepción y es obra del arquitecto Manuel Serrano, rema-
tada en 1738. Acaso ese patronazgo evitó el susto de un hundimiento como el
que le sobrevino a Serrano durante las obras de la Asunción de Rueda, donde
fue acusado de andar pasado de vino. Y es que tampoco faltaban entonces vi-
ñedos en Renedo, como testimonian las bodegas horadadas en el cotarro del
castillo, que alza su motilla detrás de la iglesia. Incluso, en aquel tiempo y
248
s Iglesia de La Purísima Concepción, en Renedos Iglesia de La Purísima Concepción, en Renedo
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 248
hasta no hace tanto, contó Renedo con una ermita dedicada a la Virgen del
Racimo. En su solar se hizo una plaza, que es la que recibe al viajero a la en-
trada del pueblo. Alrededor, asoman el cerro del Tejar, el pico de Uris y la cues-
ta de San Torcaz. La iglesia de la Purísima Concepción, aunque lo desdiga su
descuido exterior, es uno de los mejores templos barrocos de la provincia. Su
advocación a la Inmaculada se explica por el patrocinio del obispo francisca-
no, cuya orden impulsó este culto frente a las trabas y reticencias de los do-
minicos, que consiguieron retrasar la proclamación del dogma hasta 1854. Al
construir la nueva iglesia, la parroquia de Renedo hizo almoneda de los viejos
retablos, entre los que se encontraba el magnífico de Amusquillo, vendido en
1751. El templo tiene una portada de piedra y poderosas torres de ladrillo. El
interior aparece dominado por la curva, con arcos de herradura y otros trebo-
lados. Un incendio arrasó el 16 de agosto de 1891 los nuevos retablos y ma-
logró la decoración de las bóvedas.
Algún rincón de Renedo, como la calleja de San Pedro, revela vestigios de in-
dudable encanto. Aguas abajo del Esgueva, junto a la antigua finca del monas-
terio de San Benito, en Casasola, se encuentra el Centro de Interpretación del
Esgueva, lanzadera de los paseos por la senda del valle. Casasola combinaba
en sus buenos tiempos la explotación agrícola con el solaz de los monjes, que
preferían quedarse en el valle después del trabajo a volver cada tarde al con-
vento de Valladolid. El edificio histórico corresponde a fines del diecisiete y al-
berga un patio central porticado con arcos de medio punto. El muro exterior es
de ladrillo, recorrido por una imposta de piedra que separa las dos plantas. En
la baja, estaban la cocina, la panadería y las caballerizas. Arriba, las celdas y
un oratorio con coro. El Centro de Interpretación del Esgueva ofrece al viajero
el viático preciso para recorrer el valle con mayor aprovechamiento.
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Valles del Esgueva y Jaramiel
s Sendero Verde del Valle del Esguevas Sendero Verde del Valle del Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 249
Castronuevo de Esgueva aparece replegado hacia los cerros grises que jus-
tifican el gentilicio de cotarreros que nombra a sus vecinos. Pero no fue éste
su primitivo asiento. El pueblo medieval se llamó Polvorera y tuvo fuero. Cuen-
ta con dos barrios de bodegas y con un puente romano para vadear el Esgue-
va. Pero ya no conserva ni un majuelo. Tampoco guindos, aunque celebre con
ese nombre la fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel. Acaso son
bucles de nostalgia de un pasado frutal. En su término, pero ya en el límite con
Valladolid, tuvieron un caserío con lagar las monjas de San Quirce. De este
pueblo fue natural Miguel de las Moras, el presidente de la Diputación que
impulsó la primera redención del Esgueva en la segunda mitad del diecinue-
ve. Tendrían que mediar más de cien años para que otro presidente del valle,
Ramiro Ruiz Medrano, se ocupara de incorporar estos pueblos al universo del
ocio y el turismo. La iglesia de la Concepción tiene la cabecera gótica, mien-
tras su cuerpo corresponde ya al diecisiete. En el páramo que recorre la sen-
da blanca de la cañada burgalesa está el despoblado de Castrillo de la Vega,
donde hubo apriscos, una ermita dedicada a San Martín y el caserío de los
pastores. En 1753 los vecinos de Castronuevo reclamaron al obispo de Palen-
cia que no entregara al comendador sanjuanista de Reinoso de Cerrato “la
imagen que se halla de inmemorial tiempo a esta parte colocada en la ermita
del humilladero de este mismo lugar con la advocación de Nuestra Señora del
Castillo” y que se demoliese y apease la campana puesta por el susodicho en
la ermita situada en el término de Castril de Vega. Castronuevo amplió su cas-
co hace años con la urbanización los Álamos, perfectamente integrada en el
paisaje del valle.
250
s Puente Romano, en Castronuevo de Esgueva
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De camino hacia Villarmentero de Esgueva, una senda arbolada conduce
a la finca La Fe, que ya existía como molino en la Edad Media. En la actuali-
dad, es un centro de turismo rural. Villarmentero significa villa de los pastores
o ganaderos. Consta que su dominio fue canjeado a pelo, en 1160, por un es-
clavo árabe, del que se encaprichó doña Sancha, mujer de Pedro Rey, que lo
había visto lisonjear a María Téllez, la esposa del celoso Gustavo Íñiguez. En
1520 pasó a propiedad de Juan Robles, señor del Valle de Trigueros. La igle-
sia de Santa Juliana abre su puerta mudéjar con cuatro arquivoltas en la cima
del pueblo. Es lo más llamativo de su exterior. Construida con hiladas de ladri-
llo y mampostería, en el siglo trece, cubre sus dos naves con armaduras de
madera. Una restauración reciente sacó a la luz un mural gótico que represen-
ta a San Cristóbal, varios capiteles románicos policromados y otros restos de
pinturas. El coro se levanta sobre una tribuna mudéjar decorada con mucho
colorido. Los retablos son de calidad. La iglesia tuvo torre con chapitel y es-
condió sus muros con revocos, que sirvieron como frontón de pelota. Ahora
una espadaña muy sencilla y reciente remata el muro de los pies. En el puen-
te de Villarmentero concluye el primer tramo de la Senda Verde del Esgueva.
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Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia de Santa Juliana, en Villarmentero de Esgueva
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EL VALLE DE LOS SEIS SENTIDOS
Este parque de fantasía está ubicado en el antiguo palacio de los Power, unaquinta residencial de los felices veinte, cuyas ruinas se han aprovechadocomo zona recreativa, donde se muestran las piedras típicas de la región yse sitúan los juegos interactivos. El Valle de los Seis Sentidos es un parquede ocio diseñado con imaginación y generosidad de espacio. Más de die-ciocho mil metros cuadrados de superficie destinados al despliegue de laimaginación que consiguen ser escenario cada día del renovado jolgorio in-fantil. Un territorio que alberga más de doscientos árboles (pinos, fresnos oencinas) y permite la realización de actividades físicas con capacidad paraque 400 niños participen simultáneamente en 60 juegos distintos. Estructu-
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 252
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rado en función de los cincosentidos (el sexto es la imagi-nación), con atracciones queestimulan la participación delvisitante. El puente de cuerdas,el columpio asociado, el vallede los valientes o las colinasdel laberinto son algunos desus espacios. El bosque pobla-do por cuarenta postes de ro-ble de grandes dimensionesplantea un reto sumamenteestimulante a quien pretenda yconsiga treparlo. Hay tambiénjuegos acuáticos, donde sepuede modificar la corrientede un pequeño río mediante laconstrucción de canales y pre-sas. Juegos que incentivan lapedagogía contra el despilfa-rro del agua. Todo el parqueresponde a los criterios de ac-cesibilidad. Un anfiteatro cu-bierto completa la instalacióny da cabida a las actividadesmusicales y teatrales.
Valles del Esgueva y Jaramiel
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 253
Olmos de Esgueva da el salto a la orilla izquierda del río. El camino arbola-
do que lo franquea por un puente soberbio de tres ojos trata de hacer justicia
a su nombre vegetal. Olmos fue abastecedor de carne a la ciudad de Vallado-
lid, antes de orientarse hacia la harina y la electricidad, que producía en el mo-
lino del Salero. La iglesia de San Pedro y la ermita del Pozo Bueno son del die-
cisiete, como una casona blasonada con profusión de calderos y veneras. En
el alboroto de las Comunidades la Junta de Tordesillas ordenó a Olmos que
pusiera hombres con picos al servicio del obispo Acuña para consolidar la de-
fensa de Cabezón a favor del Común.
Sobre un cotarrillo que esconde el laberinto de las bodegas se extiende el ca-
serío de Villanueva de los Infantes, que vio corretear a la futura actriz Au-
rora Bautista Zúmel. Por su nombre, los románticos imaginaron que este pue-
blo, cuyo término era el único en que no podían pastar las merinas de la ca-
ñada burgalesa, había sido Real Sitio cuando la Corte estuvo en Valladolid.
Sus edificios públicos muestran la mejor cantería del valle. El pueblo fue pro-
piedad de las Huelgas de Burgos y la calle que bordea la plaza Mayor recuer-
da en su placa al rollo jurisdiccional de las monjas, demolido durante una de
las diástoles liberales del diecinueve. En esta calle, que se empina hacia el
cerro de los Palacios, resalta la casona blasonada de los Ubierna, con un es-
cudo de labra cuidadosa y bien conservado, que es de mediados del diecisie-
te. El cerro adorna su ladera con encinas, cuyo verde salteado contrasta vi-
vamente con la palidez caliza del terreno. Arriba asoma una cabaña con ven-
tanal generoso hacia la artesa del valle. En el anillo inferior de la colina se
abre una sucesión de cuevas o bodegas y exento en la pendiente destaca un
palomar bastante averiado, pero de porte monumental. Villanueva, antes de
apellidarse de los Infantes, se llamó de Valdesgueva, y a su alrededor tuvo al
menos un par de núcleos, cuyos vestigios han ido aventando los siglos. Uno
era la granja de Portillejo, perteneciente al cabildo catedralicio de Valladolid;
el otro, Valdecós, un caserío que figura junto a Villanueva en el mapa dibuja-
do por Tomás López en 1779. También se llevó la trampa un molino harinero
que hubo junto al río, mientras la ermita de Nuestra Señora de Torrecilla
padeció su derribo hace medio siglo. El templo estaba al oeste del pueblo,
254
s Olmos de Esgueva
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junto a la carretera de Valladolid. Hacia Piña, coronando un rebarco del valle,
asoma el torreón de Mazariegos, cuyo nombre árabe delata su antigua fun-
ción como molino de viento.
La plaza Mayor la ennoblecen el edificio consistorial y las escuelas. El ayun-
tamiento se remata con una torreta de forja que pregona su edad: “Costeado
con los fondos del municipio siendo alcalde Miguel Coloma. Año 1885”. De la
misma cosecha es el reloj, realizado en el taller madrileño de Canseco. Este
consistorio, coetáneo de los de Piña o Esguevillas, es fruto de las décadas de
prosperidad que vivió el valle en la segunda mitad del diecinueve. Entonces,
se encauzó el río, se mejoraron puentes y caminos y se sembró el Esgueva de
casas de peones camineros encargados de su mantenimiento. Aunque el con-
sistorio conserva en su fachada el viejo azulejo de Plaza de la Constitución, los
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Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia de Santa María la Mayor, en Villanueva de los Infantes
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 255
modernos bautistas prefirieron llamarla Plaza Mayor. Para no dar la razón ni a
sus abuelos ni a los padres, que la dedicaron a Franco. También el colegio con-
serva un heráldico escudo en latón de la Dirección General de Instrucción Pú-
blica. Como estaba más a mano, le arrancaron la corona en tiempos de la omi-
nosa. Entre el recinto de la plaza y la torre herreriana de la iglesia se suceden
un parque infantil y varias casas de piedra peraltadas en el terraplén. El últi-
mo hueco lo ocupa el frontón municipal, que se apoya en el muro de los pies
de la iglesia.
La iglesia de Santa María la Mayor muestra en su cuerpo el desgarro de su-
cesivas envolturas. La nave, decorada con tres ventanas de herradura al me-
diodía y otra al norte, parece prerrománica. La cabecera, cubierta con bóve-
da de cañón, es románica, como la cornisa ajedrezada con canecillos geomé-
tricos que se aprecia al exterior. El discutible manejo de estos vestigios por
una reciente restauración devalúa su atractivo. La torre, de buena cantería,
sostiene un crecido nido de cigüeña. En Villanueva nació, el día de Santa Te-
resa de 1925, la actriz Aurora Bautista, una estrella del celuloide imperial que
pasó los aciagos años de la guerra en el pueblo, en casa de un tío, yendo a
trabajar cada día con su hermano Santiago a la quesería de Esguevillas. Su
padre era peletero en Madrid y durante la guerra movilizó al sindicato de la
piel para abrigar a los soldados en el frente de Teruel. Una delación lo llevó
a la cárcel, antes de ser desterrado a Barcelona. En la ciudad condal Aurora
se matriculó en el Instituto de Teatro, donde tuvo como profesor al académi-
co Guillermo Díaz-Plaja, y destacó en las representaciones colegiales de clá-
sicos. Luca de Tena la contrató en 1945 para hacer ‘El sueño de una noche de
verano’ en el Teatro Español y de allí saltó al cine de Cifesa, donde protago-
nizó el desconsuelo de la reina Juana en Locura de amor, de Juan de Ordu-
ña. Aquel estilo efectista y declamatorio de interpretación lastró el futuro de
su carrera de actriz. Mujer independiente y poco convencional, hizo de Tía Tu-
la para Picazo, representó a Lorca por primera vez en España después de la
guerra y arriesgó produciendo a Arrabal. Es la gran olvidada de las actrices
de Valladolid. Incluso en su pueblo.
256
s Villanueva de los Infantes
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 256
Piña de Esgueva tuvo dos conventos que la tradición atribuye a los templa-
rios, aunque está documentada su dependencia del monasterio de Matallana
y de la Orden de San Juan. Lo más notable del conjunto es la iglesia románi-
ca de Nuestra Señora, cuyo ábside de principios del trece muestra los agra-
vios del desamparo. Semicircular y dividido en tres paños, rasgado cada uno
por una ventana con triple arquivolta, se adorna con canecillos en nacela, al-
gunos decorados con cabezas de animales, dos piñas o una liebre acostada.
La liebre simboliza en el románico, como otros tantos animales, a la lujuria,
por sus connotaciones nocturnas. Sus partos de muchas crías la asocian con
el abuso de las bajas pasiones. Las piñas son trasunto de la eternidad y de la
permanencia del mundo vegetal, pues el pino está siempre verde. Una recien-
te intervención descargó al pórtico de la construcción moderna que lo sofoca-
ba. En cambio, adosó al ábside un habitáculo pintado de almagre que distor-
siona la cabecera. La puerta es románica y cuenta con capiteles de excelente
labra. En su interior, modificado en el siglo dieciocho con una cubierta de bó-
vedas de arista decoradas con yeserías barrocas, destaca el retablo del Rosa-
rio, bien restaurado y con pinturas de Antonio Vázquez.
La carretera divide el pueblo en dos partes desiguales. Hacia Villanueva, en el
monte, la torre de Mazariegos desnuda su estampa de espadaña románica,
que sitúa la memoria de una antigua población visigoda. En lo alto, detrás de
la iglesia, asoman las ruinas del caserío de los marqueses de Camarasa, que
llaman la Casa del Monte. En la plaza, ya cerca del río, toma el protagonismo
la ermita herreriana de San Pedro, que fue panera antes de su rescate como
centro cultural. En un metido de la plaza se acomoda el consistorio, rematado
por el mismo tipo de torrecilla metálica de Villanueva de los Infantes, que se
repite en Esguevillas. ‘Costeado de fondos municipales siendo alcalde D. Víc-
tor Sinova, 1886’, pregona la leyenda en forja. Ya en las afueras, junto al cam-
posanto y las instalaciones deportivas, se encuentra la ermita del Cristo de la
Buena Muerte. Piña es lugar de buena arquitectura tradicional y nobiliaria, fa-
moso también por su repostería.
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Valles del Esgueva y Jaramiel
s Bodegas, en Piña de Esgueva
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EL CORAZÓN DEL VALLE
Para reforzar su centralidad comarcal, Esguevillas de Esgueva ha ido va-
riando su nombre hasta incurrir en redundancia. Primero se llamó Esguevillas
de Suso y luego Santiago de Esguevillas, pero para evitar dudas colgó el ape-
llido del valle de su plural diminutivo. Cuando se produce el despertar decimo-
nónico de la comarca, Esguevillas es el escenario donde se dilucidan los asun-
tos de provecho. Así ocurriría en la asamblea del 24 de marzo de 1844, donde
se propone la limpia y encauzamiento del río para evitar las frecuentes inun-
daciones que malogran la cosecha de los frutos y las continuas enfermedades
que ocasiona la infección de las aguas estancadas. Su palacio consistorial,
concluido en 1893 según trazas del arquitecto José Benedicto, es el mejor tes-
timonio del rango capitalino de Esguevillas. Situado lejos de la plaza Mayor,
ocupa una manzana completa y agrupa el juzgado, las escuelas y las vivien-
das de los maestros, además de los servicios municipales. Una escalera im-
perial da acceso al salón de sesiones, situado en la primera planta. Remata la
fachada de ladrillo y sillería la torrecilla del reloj sobre la que se alza la cam-
pana de las horas. El escudo municipal muestra un can sujeto a un árbol, que
evoca las regias cacerías medievales en su pago de la Mata del Rey.
La iglesia de San Torcuato y un mínimo resto porticado de la plaza Mayor co-
rresponden al primer momento de su esplendor moderno, que tuvo lugar a fi-
nes del dieciséis. El recinto de la plaza aparece muy desvirtuado por las nue-
vas edificaciones. Una cruz de piedra preside el atrio de la iglesia, cuya torre
perdió el chapitel de remate. La portada lleva la fecha de 1595 y marca el fin
de las obras, ya en clave herreriana. La parte más antigua es la cabecera, to-
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s Esguevillas de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 258
davía de traza gótica. El templo resulta de una envergadura considerable y al-
berga en su interior abundantes muestras artísticas de la prosperidad de la vi-
lla: retablos renacentistas, barrocos y neoclásicos; pinturas e imaginería; bó-
vedas de arista góticas y yeserías barrocas; sitiales de coro y una caja de ór-
gano huérfana. En el pago de Arranca, fuera del caserío, se encuentra la ermi-
ta barroca de San Vicente Ferrer, que guarda un retablo de mediados del die-
ciocho ensamblado con la subasta de un cerdo bien cumplido de arrobas. Las
imágenes benedictinas que acompañan al predicador dominico proceden de
la almoneda monástica de Santa María la Real de Tórtoles.
Peraltada en una de las terrazas que modeló la constancia del río, Villafuer-
te de Esgueva vigila desde lo alto la encrucijada de los caminos del valle. El
cazador Miguel Delibes, que frecuentó estas cuestas del Esgueva, ponderó el
vaivén de sus pendientes de artesa, que parecen poca cosa pero acaban ha-
ciendo mella. Hasta mediados del siglo quince, Villafuerte se llamó Bellosillo
y tuvo una ubicación más desabrigada, próxima al río. Su altivo nombre actual
se lo puso Garci Franco de Toledo, un converso que heredó de su padre todos
los lotes del señorío, construyó el castillo gótico y reforzó su flanco fluvial con
una cerca de murallas. Eran tiempos de revueltas acuciadas por la prosperi-
dad de los judíos conversos. Su hermano Alonso había sido asesinado en To-
ledo por un pogromo de cristianos viejos y el señor de Villafuerte no quiso com-
partir aquel infortunio. Pero el cambio de nombre ofendió a los vecinos, que
emprendieron un pleito poniendo en solfa el derecho señorial de los Franco,
cuando tampoco en Valladolid los conversos eran bien vistos. Así que el tole-
dano se preocupó de acelerar la construcción del castillo
y que éste resultara inabordable. La fortaleza estuvo
habitada hasta hace más o menos un siglo y ac-
tualmente es propiedad de la Asociación de
Amigos de los Castillos. Tiene plan-
ta cuadrada, con cubos en tres es-
quinas y la majestuosa torre del ho-
menaje en la cuarta, que conserva
un aire palaciego. La torre tiene cin-
co pisos y acceso por una escalera
de caracol. Una barbacana exterior
más decorativa
que eficaz
completa la
imagen del
castillo.
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Castillo de Villafuerte de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 259
Los Franco y su parentela fueron gente belicosa, de cepo y picota. Al pleito de
los vecinos respondieron con todo tipo de abusos, que iban desde la obliga-
ción de acarrear piedra para la obra de la fortaleza y trabajar en su fábrica, a
tomarse la justicia por su mano, azotando y colgando de la horca a los levan-
tiscos para escarmiento de los demás. Acaso la mala conciencia impulsó a la
viuda de Garci Franco a dotar una capilla funeraria en San Pablo de Vallado-
lid. A su heredero le confiscaron el castillo en 1515 y, al abandonar las rejas,
tuvo que pedir a la reina Juana que le dejara refugiarse en la fortaleza de Vi-
llafuerte “a causa de las enemistades que tiene, que son notorias”. Una vez
recobrado su dominio, respondió colocando los escudos familiares en lo alto
de la torre, sobre las dos caras que miran al pueblo.
La procedencia toledana del señorío se refleja en su inclinación a lo mudéjar,
que llevará a enjoyar la iglesia con preciosos alfarjes y otras delicadezas mo-
riscas. El museo del Instituto Valencia de don Juan de Madrid conserva una
alfombra mudéjar tejida con los escudos familiares que se prodigan en los mu-
ros del castillo. La iglesia de la Santísima Trinidad es un templo románico de
finales del doce desfigurado por las reformas. Tenía una única nave con ábsi-
de semicircular, de magnífica sillería sobre zócalo de mampuesto. El ábside
aparece enfoscado, dejando ver apenas un par de hiladas de piedra bajo la
cornisa. Los canecillos se decoran con motivos geométricos y piñas. En el cen-
tro del tambor se abre una ventana de la que resalta su cenefa de puntas de
diamante. La portada románica, protegida de la intemperie, muestra un buen
estado de conservación. En el interior, el arco toral se apoya sobre capiteles
de labra cuidadosa. Uno muestra una liebre con sus crías y otro simboliza la
victoria sobre el pecado en el mordisco de un grifo, animal fantástico, a la ser-
piente. En el siglo quince se cubrió la nave con un artesonado mudéjar de la-
cería policromada que fue desmontado en los años setenta del pasado siglo.
Actualmente preside el salón de plenos de la Diputación en el Palacio de Pi-
mentel. Otro artesonado con escudos de castillos y leones y la heráldica de los
señores de Villafuerte sostiene el coro. El templo guarda en la nave lateral los
retablos traídos del convento de Mercedarios de Valladolid, así como alguna
260
s Caño, en Villafuerte de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 260
pintura de mérito y las imágenes de Nuestra Señora de Medianedo y de Villa-
vieja. Más interés tiene el Cristo de Bellosillo, recientemente restaurado y obra
de Francisco Giralte. Dos casas del pueblo pregonan en piedra su antigua per-
tenencia a la parroquia y a una cofradía. A las afueras se encuentra la Ermita
de Nuestra Señora de Medianedo. Esta advocación remite a la asamblea po-
pular de los vecinos, que se reunían para dirimir sus conflictos de límites. El
medianetum era un lugar fronterizo entre concejos donde se resolvían los liti-
gios territoriales. El edificio actual es moderno.
El diminutivo de Amusquillo parece rebajar la notoriedad de su nombre, que
en época medieval fue Famuscum o Hamusco de Valdesgueva. En otras pala-
bras, Pueblo Famoso del Valle Esgueva. Esta genealogía preclara relega la so-
corrida tentación de vincular su nombre con el tono amusco o pardo de sus al-
rededores. Que no hay tal. Señorío de los vizcondes de Valoria, Ortega Rubio,
hace cien años, alcanzó a ver el rollo jurisdiccional coronado por un gallo de
hierro. También adivinó la curva de un cubo de la antigua cerca y dedujo que
la iglesia se había levantado en el emplazamiento de la primitiva fortaleza.
Una casa del pueblo abre su puerta al requerimiento de un llamador freudia-
no con forma de lagarto forjado en hierro. El templo de San Esteban, bien res-
taurado, corresponde al siglo diecisiete, aunque conserva algunos vestigios
románicos. Lo mejor del conjunto es su retablo mayor, traído de la almoneda
de Renedo en 1751, cuando se liquidaron los viejos retablos al construir la igle-
sia barroca. A Renedo había llegado en 1675, procedente de la colegiata de
Valladolid, cuyo cabildo lo pulió por 2.500 reales. Es del primer tercio del die-
ciséis y los expertos atribuyen su arquitectura a Pedro de Guadalupe, mien-
tras las esculturas serían obra de Juan Ortiz el Viejo. La imagen románica de
San Esteban apareció enterrada hace unas décadas.
261
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia de San Esteban, en Amusquillo
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 261
Villaco tiene un barrio de lagares y bodegas que asoman sus dinteles de pie-
dra en la suave ladera. Sobre el caserío se alza la iglesia de San Sebastián,
gótica tardía del dieciséis, rematada por una espadaña de conventillo que no
hace honor al cuerpo sillar del templo. La anterior se desplomó hace años, sa-
crificando a dos niñas que entretenían la espera de la catequesis al solecillo
del invierno. Tampoco era la espadaña original, sino un remiendo de 1739, que
costó algo más de mil reales.
Hasta 1820, Villaco no se eximió del señorío de Castroverde de Cerrato, que
ostentaba el marqués de Aguilafuente. Su nombre y la profusión de restos ar-
queológicos delatan el primitivo emplazamiento en el cerro que lo respalda.
En su entorno se han documentado el castro vacceo del Paredón, la villa ro-
mana de La Serna, la necrópolis y despoblado medieval del Barrial y los ves-
tigios de una fortaleza amurallada del siglo IX encontrados en el pago del Co-
tarro. Su iglesia de la Asunción se levantó con trazas herrerianas a fines del
dieciséis, aunque quedó muy alterada por la ampliación neoclásica llevada a
cabo a comienzos del siglo
diecinueve. Entonces se pro-
yectó rasgar sus muros con
un crucero, pero la sensatez
de un maestro de obras para-
lizó la ocurrencia “por seguir-
se notable perjuicio a la calle
Real, quedando esta suma-
mente estrecha e imperfec-
ta, sin curso y rectitud corres-
pondiente para el uso de ca-
rretas y personas que transi-
262
s Bodegas en Villaco
s Puente, en Castroverde de Cerrato
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 262
tan por ella”. Finalmente, se optó por “añadir a la nave diez pies de anchura al
lado del mediodía, donde se halla terreno suficiente y sin perjuicio alguno y
quedará de este modo una iglesia capaz y proporcionada”. Así se hizo, rele-
gando la espadaña a la esquina. Una casa blasonada con veneras revela su
vínculo con la Orden de Santiago, cuya encomienda de Castroverde engloba-
ba en sus dominios a la villa de Baltanás y al lugar de Villaco.
Torre de Esgueva se apellidó antes de Fombellida. Ningún resto fuerte jus-
tifica su nombre, que sin embargo apoya el emplazamiento sobre un repecho
que domina el curso del valle. El edificio consistorial corresponde al último ter-
cio del diecinueve y revela la pujanza comarcal de aquel momento. La iglesia
de San Martín de Tours conserva algunos restos de finales del trece, aunque
el conjunto muestra el zurcido de sucesivas reformas.
263
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia San Martin de Tours, en Torre de Esguevas Iglesia San Martin de Tours, en Torre de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 263
Fombellida despliega con el nombre la belleza y bondad de su fuente. A me-
diados del dieciocho se emancipó de la jurisdicción de Castroverde, aunque
siguió compartiendo con Castro, Villaco y Torre la explotación de un robledal
común. El pueblo cuenta con la ermita barroca del Amparo y con la iglesia gó-
tica de San Antolín, de fines del dieciséis. El empaque del templo se ve mer-
mado por el remate de la torre, que parece truncada. En cambio, el interior
resulta espacioso y rico de adornos bajo las altas bóvedas de crucería. El re-
tablo mayor agrupa pinturas e imaginería, que ilustran la vida de Cristo y las
compañías del santo palentino en su camino hacia el martirio.
Ya en la distancia los cuernos de la fortaleza de Canillas de Esgueva seña-
lan el teso donde surgió el poblado fronterizo en el siglo nueve. Apenas quedan
en pie los husillos de buena y resistente cantería que reforzaban las esquinas
de la torre elevada en el trece. Unos contrafuertes que se han revelado más re-
sistentes y de mejor hechura que la torre que debían sostener. En realidad, es-
ta torre de Canillas era una avanzada de la fortaleza de Encinas. Hoy avisa de
que nos acercamos a la frontera vallisoletana del Esgueva. Su caserío de
piedra y tapial dibuja un callejero quebrado y en pendiente que se cuelga del
cerro del castillo. Desde arriba se aprecia la amplitud de una vega generosa y
fértil. Bodegas y lagares revelan el pasado vinícola de este tramo del valle. La
iglesia de San Miguel conserva un ábside semicircular enfoscado que abrocha
un collar de canecillos, ilustrado por los temas habituales en el románico del
Esgueva: cabezas de animales, rollos y bolas. El ábside asoma sobre un zóca-
lo de piedra que salva el desnivel del terreno. La ventana del testero no es la
original y corresponde a las traumáticas reformas del dieciocho. La portada
tiene tres arquivoltas. En 1761 se sustituyó la cubierta de madera por una
bóveda de cañón. La torre neoclásica que desfigura su estampa románica se
remató a principios del diecinueve, aunque mantiene un aire herreriano.
s Restos de la fortaleza de Canillas de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 264
Encinas de Esgueva evoca en su nombre el pasado boscoso de la zona,
mientras su emplazamiento estratégico revela el papel guardián del valle. El
pueblo se asienta en la pendiente del páramo y en el vado mediante entre el
cerro del castillo y el de la iglesia, en torno a un parque bien cuidado y hermo-
so. Por su vera discurre el arroyo de las Eras, embalsado en su cabecera. Cer-
ca hubo un poblado vacceo, de cuya excavación viajaron venablos y puntas de
hierro al Museo de Santander. Durante la Edad Media, Encinas fue señorío de
la nobleza: primero de la nieta del conde Ansúrez, doña Estefanía Armengol,
y a fines del catorce del duque de Béjar, que emprendió las obras del castillo.
El castillo cuenta con foso y un doble perímetro de almenas. El puente levadi-
zo se suprimió en su época de granero. El pastiche de la restauración fue obra
del SENPA, que era el organismo agrario encargado de almacenar el trigo. En
Castilla y León convirtió algunos castillos en silos y para tal uso sus arquitec-
tos arrasaron las dependencias interiores. En cambio, hacia afuera aquellos
técnicos eran unos relamidos entusiastas de la piedra artificial y del cemen-
to. La fábrica actual del castillo corresponde al tránsito del siglo catorce al quin-
ce, destinado por tanto a uso residencial. En 1574 el duque de Béjar vendió la
villa a los Aguilar, que colocaron su escudo bien alto y visible. Cuatro años más
tarde, el nuevo propietario tuvo el capricho de hacerse un estanque de 80 por
60 pies con 7 de profundidad delante del castillo. Recientemente se ha enlo-
sado aquella plazuela. En 1709 Felipe V concedió a Antonio Aguilar el título de
conde de Encinas. La fortaleza es de planta cuadrada con torres en las cuatro
esquinas y se protege mediante barbacana almenada y foso con muros de si-
llería en talud. Al adaptarlo como silo, a mediados del siglo veinte, se cegaron
varias ventanas ajimezadas y desaparecieron los artesonados mudéjares y su
patio de armas de dos plantas con columnas de piedra construido en el siglo
diecisiete.
265
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Embalse de Encinas de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 265
En el badén que arropa el caserío de Encinas, da réplica al castillo desde otro
promontorio la iglesia gótica de San Mamés, un santo que echó los dientes
amamantado por dos gacelas. Construida a fines del siglo quince, tiene tres
naves separadas por pilares que se enlazan con arcos de medio punto. En el
ábside central, un rosetón calado dibuja la estrella de David. La torre levanta
tres pisos. El retablo mayor, del dieciocho, fue pagado por el concejo, que ven-
dió una tierra, y dorado por el conde. La capilla de los Salcedo acoge un reta-
blo plateresco que funde con gusto pintura y escultura. Las imágenes remiten
al círculo de Giralte, mientras las tablas delatan la estela de Villoldo. Ha sido
restaurado recientemente, como una Virgen policromada de tradición gótica.
La Cruz parroquial es una de las más valiosas de la platería provincial.
266
s Castillo de Encinas de Esgueva
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 266
EL VALLE DEL JARAMIEL
El Jaramiel es un riachuelo más eufónico que caudaloso que brota en las Pin-
zas y baja hasta Tudela, entallado entre el Esgueva y el Duero, haciendo aco-
pio de fuentes y arroyos para no esfumarse por el camino. El Jaramiel traza un
valle silvestre y solitario que sólo empieza a poblarse en la amplitud de su úl-
timo tramo. Sus menguados afluentes llevan el nombre de los barcos y lade-
ras donde manan: Valdelamano, Rozas, Chopón o Carrapiña. Miguel Delibes
frecuentó como cazador el coto de La Sinova y más de una vez echó el retel a
los cangrejos en sus aguas perezosas. Luego convertiría el valle en escenario
de su novela Las ratas. Castrillo Tejeriego es el pueblo cabecero del Jara-
miel y se aúpa sobre un teso que justifica la fortaleza de su nombre. Desde el
remoto castro celtibérico hasta la codiciada torre medieval, fue lugar de mu-
cho trasiego. Perteneció al Infantazgo de Valladolid antes de pasar al obispo
de Osma por donación de un infante hijo del rey santo. En lo alto del pueblo se
sitúa la iglesia de Santa María Magdalena, gótica del dieciséis. Desde su em-
plazamiento, ofrece una panorámica realmente hermosa del valle. Quizá con
ese fin se habilitó un balconcillo de vistas en su espadaña. Pero ya en 1556 los
vecinos reclamaron al obispo que se levantara el campanario varios cuerpos,
porque no oían los toques desde el campo, al ser la iglesia más alta que la es-
padaña. El templo se distribuye en tres naves con bóvedas de crucería. El re-
tablo mayor procede de la iglesia de San Miguel de Reoyo, de Peñafiel. Lo
compró la parroquia en 1729 y es obra de 1664. Debajo del coro, que conser-
va su artesonado con pinturas, una reja de madera protege la pila bautismal
gótica adornada con gallones.
267
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia de la Magdalena, en Castrillo Tejeriego
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 267
En una ladera, a la vista del pueblo, destaca la ermita de Nuestra Señora de
Capilludos, de proporciones parroquiales. Su planta se parcela en tres naves
separadas por pilares. En su interior guarda un retablo renacentista muy va-
lioso, con pinturas de Antonio Vázquez, y la talla románica de la Virgen, de fi-
nes del siglo doce. El coro vuela sobre un artesonado con pinturas góticas, se-
mejante al de la parroquia. La tradición atribuye el hallazgo de la Virgen, co-
nocida popularmente como la Serrana, a un carretero soriano, que en un des-
canso de sus bueyes la encontró en el hueco de un roble metida en una capu-
cha o capillo. El capillo es el gorro de mallas que cubría la cabeza de los gue-
rreros medievales, así que Amando Represa deduce que su advocación tiene
que ver con una hermandad de hombres de armas. A fines del siglo dieciséis,
se picó en sus muros el escudo de los Velasco, anteriores patrones, y dos si-
glos más tarde la ermita albergaba una cofradía de pastores regida por estric-
tos estatutos. Con la Desamortización, desapareció el convento franciscano
de Santa Ana, construido a comienzos del diecisiete bajo el patronato del con-
de de Salazar, que tuvo un claustro de dos alturas trazado por Francisco de Pra-
ves. Apenas queda rastro de su solar en la memoria.
268
s Ermita de Capilludos, en Castrillo Tejeriego
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 268
Entre Castrillo y Villavaquerín, promedia La Sinova, que fue aldea con su pa-
rroquia de Santa Marina, antes de convertirse en aprisco y granja agrícola: un
escenario muy delibeano. Durante la Edad Media perteneció, con el priorato
de las Mamblas, al monasterio de Silos. Villavaquerín aparece en la histo-
ria como posesión de los Ansúrez, que donan unos solares en el pueblo a la
Colegiata de Valladolid. Luego, el señorío anduvo partido entre la Iglesia y va-
rios blasones, hasta que lo agrupó el duque de Lerma, en los balbuceos del
diecisiete. La villa de los vaqueros, que eso significa su nombre, vivió una eta-
pa de apogeo en el siglo dieciséis, cuando se construyeron la parroquia góti-
ca de Santa Cecilia y la ermita dedicada a Nuestra Señora de Prado. La igle-
sia alza los ojos de su torre en lo más alto del pueblo, hasta donde se accede
por una escalinata de piedra con 33 peldaños. Tantos como años vivió Cristo
o botones tenían las sotanas de los curas. La planta del templo es maciza, sin
acusar el crucero al exterior, y desencajada, menguante hacia los pies. En el
mobiliario litúrgico hay algunas piezas procedentes de la almoneda del mo-
nasterio de Retuerta, como un llamativo confesionario rococó. Es excelente el
retablo mayor, decorado con relieves de apóstoles y virtudes y algunos lienzos
de tema mariano. La ermita de Prado conserva la techumbre de par y nudillo.
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Valles del Esgueva y Jaramiel
s Iglesia de Santa Cecilia,en Villavaquerín
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 269
Ya abierta al Duero, Villabáñez atesora una historia relevante. Tuvo hospi-
tal, varias parroquias, unas cuantas ermitas y muchas cofradías, lo que acre-
dita su pasada prosperidad. La iglesia de la Asunción es obra de fines del die-
ciséis, construida en dos impulsos. Después de una inspección en la que par-
ticiparon Juan de Nates y Juan de la Cagiga, el diseño de las bóvedas se en-
cargó a Diego de Praves. Lo más problemático de la obra resultó el chapitel
que remataba la torre, con tres cuerpos de sillería y el último de ladrillo. Su
autor le había dado forma de pirámide cubierta con hojalata, pero por usar
una sola capa de chapa sujeta con muchos clavos resultó ser un coladero en
270
s Capilla Mayor de la iglesia de la Asunción, en Villabáñez
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 270
tiempo de lluvias. Así que la parroquia pidió menos clavos y doble hoja. Tres
cuartos de siglo más tarde, en 1682, se remató con hojas sujetas con tachue-
las y cerradas las juntas con plomo y pez negra. Luego la hojalata se pintaba
de negro, para que pareciera pizarra. A pesar de todo, el chapitel que tanta
prosa consumió a comienzos del diecisiete se perdió más tarde y su falta se
nota. Sin aquel remate, la torre queda chaparra. El retablo mayor es obra de
Francisco de la Maza, seguidor distinguido de Juni. Fue costeado por Anto-
nio de la Vega, beneficiado de las cuantiosas rentas de esta iglesia. Al aca-
barse de dorar, medio siglo más tarde, un sobrino del donante pretendió que
se colocaran sus armas en los óvalos de la cabecera, pero se opuso la parro-
quia, prefiriendo renunciar al pago. La iglesia atesora un buen repertorio de
retablos, pilas bautismal y de agua bendita, púlpito de herraje, cajonera y de-
más ajuar en la sacristía, órgano y magnífica platería palentina. Las puertas
de madera proceden del convento de los mercedarios de Valladolid. El humi-
lladero del Cristo de la Guía, de mediados del dieciséis, tiene forma de cubo
con contrafuertes en las esquinas y portada de doble arco. Encima de la puer-
ta se abre un nicho con la Piedad en piedra y, sobre ella, una cruz. Desde Vi-
llabáñez, la carretera hacia Renedo de Esgueva abrocha la ruta de los valles
y ofrece la mejor estampa del pueblo, recostado en la ladera.
271
Valles del Esgueva y Jaramiel
s Humilladero del Cristo de la Guía, en Villabáñezs Humilladero del Cristo de la Guía, en Villabáñez
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 271
s EL EMBALSE DE ENCINAS DE ESGUEVA
Este embalse solitario aloja una estacional y ruidosa colonia de aves
migratorias. Excepto en verano, cuando aumenta la concurrencia de visi-
tantes y su dedicación al riego provoca oscilaciones bruscas en el nivel
del agua, cumple una impagable función de guardería ecológica. La ruta
parte de la plazuela del castillo de Encinas y busca la cabecera del apre-
sado arroyo de las Eras. Un frontón moderno (hay otro más cerca de la igle-
sia) indica la salida del pueblo hacia el embalse. Del cruce de carreteras
hacia Pedrosa de Duero y hacia el Valle del Cuco arranca la pista de tie-
rra que conduce hacia el lago, que está a 1,6 km de distancia. Su anillo
peatonal mide 2 kilómetros y ofrece la posibilidad de ampliar el recorrido
en su cabecera remontando el curso del arroyo de las Eras. No presenta
ningún desnivel y se pasea cómodamente, con varias paradas de obser-
vación ornitológica, en un par de horas. El camino, que conviene seguir en
sentido inverso a las manecillas del reloj, tiene un firme perfecto y ofrece
en su recorrido numerosos lugares que invitan a un alto en el paseo.
El Esgueva es un riachuelo asustado por la sombra de su mala fama
literaria, que arranca del Siglo de Oro. Fue entonces cuando los escrito-
res cortesanos, molestos por la mudanza de Madrid a Valladolid, la em-
prendieron con las sucias e insalubres aguas de los ramales que el Es-
gueva repartía por la ciudad. Quevedo y Góngora se emplearon a fondo
en aquella campaña para forzar el retorno del rey a Madrid. Y el nombre
del Esgueva se instaló en el Parnaso como sinónimo de guarrería. De ahí
el acierto de la Diputación de Valladolid al acometer el descubrimiento
y redención del Esgueva, mediante la puesta en valor de este valle afluen-
te de la capital, que ha estado siempre han cerca como a trasmano.
El viajero, en su recorrido por el Valle del Esgueva, habrá observa-
do cómo este territorio ha sido sometido a una intensa explotación agrí-
272
6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 272
cola, de manera que sus bosques originarios quedaron reducidos a las
cuestas menos accesibles del páramo. Desde la carretera se ve algún
pinarillo de repoblación, un soto de chopos muy de cuando en cuando y
asomados a las cornisas alguna mata de roble o encinas salteadas. Sin
embargo, si el viajero sale del carril apresurado del asfalto y asciende
por cualquiera de los caminos del páramo, enseguida se topa con enci-
nares estupendos, como los que hay en el páramo de Esguevillas o un
tupido quejigal en Fombellida. También aparece alguna mancha cerca
de Encinas, siquiera para justificar la toponimia.
El embalse se construyó en los años cuarenta, con un muro de tierra
de apenas trece metros y medio de altura, ofreciendo un entorno ideal
para el paseo. Su enclave solitario se convierte en los meses menos con-
curridos en un observatorio estupendo de aves estables y en tránsito. Por
eso resulta muy aconsejable hacer la ruta provistos de prismáticos para
observar a los pájaros nadando en el agua o refugiados entre la vegeta-
ción de las orillas. Unos otean y otros rielan o chapotean. Alrededor de
la lámina de agua asoman montecillos ralos que salpican las laderas con
encinas de poco porte. En la chopera inundada de la cabecera del em-
balse es fácil compartir la alegre algarabía de diferentes especies. Unas
otean desde las copas, mientras otras se zambullen entre los troncos. En
el camino de retorno mana el chorro débil de una fuente encauzada sin
advertencia de potabilidad. Unos pasos adelante, encima de la pradera
arbolada, unos carteles avisan de la presencia de abejas. Entre este pun-
to y la frontera del azud, el camino despide al visitante con el saludo rui-
doso de las aves que sobrevuelan la quietud de su lámina de agua.
273
Valles del Esgueva y Jaramiel
Embalse de Encinas
Encinas de Esgueva
La Varga
Fuente de las Brujas
Casa de las Brujas
FuenteBlanca
Llano de la Dehesa
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
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6 Valles del Esgueva y Jaramiel 7/4/09 14:26 Página 274
7La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 275
A
ARROYO VALCORBA
RÍO DURATÓN
ARROYO JA
RÍO DUERO
JARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RÍO DURATÓN
Montemayor dePililla
San Migueldel Arroyo
antiagoel Arroyo
Camporredondo
Viloriadel Henar
Cogeces del MonteAldealbar
Torresc;árcela
Bahabónde Valcorba
Campaspero
Canalejasde Peñafiel
Rábano
Quintanillade Onésimo
Langayo
Manzanillo PeñafielMélida
Torrede Peñafiel
Fompedraza
Aldeayuso
Molpeceres
Olmosde Peñafiel
Castrillode Duero
Bocosde Duero
CurielValdearcosde la Vega
Corralesde Duero
San Llorente
Roturas
Piñel deArriba
Piñel de Abajo
Padillade Duero
Pesquerade Duero
Quintanillade Arriba
San Bernardo
Valbuenade Duero
Olivaresde Duero
CastrilloTejeriego
Villafuerte
Encinasde Esgueva
Fombellida
Canillasde Esgueva
Torre deEsguevaCastroverde
de Cerrato
Villaco
AmusquilloEsguevillasde Esgueva
Piña deEsgueva
Villanuevade los Infantes
Olmose Esgueva
Villavaquerín
Sardónde Duero
Santibáñezde Valcorba
spinedo
aloria Buena
N-122
N-122
VA-213
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 276
La Ribera de los Castillos
El castillo es el estandarte más visible de Peñafiel. “Sus claras piedras
se ven desde todos los rincones de la villa”, apuntó el escritor viajero
Ramón Carnicer. “Al entrar o salir de ella, se perfila por la proa o por la
popa, agudas, por babor o estribor, largos y guarnecidos de torres, este
maravilloso navío almirante de las fortalezas peninsulares. La impresión
de navío producida por su exterior se hace realidad a la vista de los pé-
treos costillares y refuerzos que como las maderas o hierros del casco de
un buque dan forma a su interior”. El cerro sobre el que se alza la fortale-
za está horadado por túneles en los que madura silencioso el vino de la
Ribera. A lo largo de los tres últimos lustros, la sistemática labor de recu-
peración urbana de Peñafiel ha ido acompañada de la puesta en valor de
nuevos recursos culturales y turísticos. El Aula de Arqueología revive la
cercana ciudad vaccea de Pintia; la Casa de la Ribera recrea la vida coti-
diana de los vecinos del Duero cien años atrás; la iglesia de Santa María
acoge un Museo Comarcal de Arte Sacro; también cuenta con un pedagó-
gico Museo de la Radio, mientras el Museo del Vino ubicado en el casti-
llo se ha convertido en un referente, al ser la instalación cultural más visi-
tada de Castilla y León. Pero estos reclamos señeros no agotan la magia
de Peñafiel. Para descubrir su encanto es preciso demorarse en el calle-
jeo sosegado entre las plazas del Coso y del Concejillo, asomar al Duratón
por el parque de la Judería y dejarse seducir por su plaza del Coso, desde
cuyo recinto se impone la silueta naval de la fortaleza.
277
s Castillo de Peñafiel
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LA FORTALEZA DEL VINO
El castillo de Peñafiel alberga el Museo Provincial del Vino y ofrece elmirador de su torre del homenaje para calibrar la justicia de la reiteradametáfora que lo compara con un navío de piedra deslizándose por el marverde de la ribera. El cerro del castillo estuvo fortificado ya en el sigloonce, cuando el conde castellano Sancho García rescató la peña deldominio musulmán, aunque la fortaleza que se visita correspondea mediados del siglo quince. Peñafiel fue escenario de las ambi-ciones y turbulencias que protagoniza el infante don JuanManuel. Nieto y sobrino de reyes, fue regente de Alfonso XI,con quien se enemistó por no hacer reina a su hija Constanza.Reconstruyó los muros de la fortaleza y en Peñafiel escribióalgunas de sus obras más notables. En 1431 el rey Juan II orde-nó la demolición del castillo, que había desafiado su autoridad,entregando el señorío de la villa a Pedro Girón, maestre deCalatrava, quien lo reconstruye con piedra de Campaspero. Tienedoscientos diez metros de eslora por veinte de ancho, con la torre delHomenaje partiendo el patio en dos: el sur, donde ahora está anclado el
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 278
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museo, albergó las caballerizas,mientras en el lado norte se guar-daban los aljibes y almacenes deprovisiones. Una exposición per-manente permite recorrer losaspectos relacionados con el culti-vo y la cultura del vino: la planta dela vid y sus cuidados, los artesanosdel vino, aperos y unidades demedida, la bodega, su crianza yenvejecimiento, así como tambiénla historia del vino y su presenciaen la literatura y el arte, en la gas-tronomía y en las fiestas. La mues-tra combina elementos originales,medios audiovisuales y recursosinteractivos. El Museo es sede per-manente de actividades vinculadascon el vino, como el programa Vinusmundi, un recorrido por el universode las diferentes zonas vinícolas concatas que incluyen su maridaje conuna propuesta gastronómica origi-nal y el acompañamiento de actua-ciones musicales.
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 279
LA PLAZA DEL COSO
Este recinto de traza medieval sigue siendo la lanzadera hacia el des-
cubrimiento de Peñafiel. Pero antes merece la pena recrearse echando
un vistazo a los arabescos que engalanan los balcones del corro festi-
vo. La plaza agrupa casi medio centenar de edificios concebidos para
combinar el uso residencial con la servidumbre festiva de sus balcones.
A pesar de algunas alteraciones, su fisonomía nos remite tres siglos
atrás. Tradicionalmente, los dueños compartían su casa durante los
espectáculos taurinos y demás funciones públicas con los beneficiarios
del derecho de vistas, que ocupaban los miradores. Actualmente se
siguen subastando los balcones de las casas de titularidad municipal
por el sistema de puja a la llana, mientras en el resto lo habitual es el
arriendo verbal de vistas. Algunos de los edificios más antiguos toda-
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s Plaza del Coso de Peñafiel
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vía conservan la cubierta de teja árabe hecha con canales y sin cobi-
jas, tradicional de la cercana Serrezuela segoviana.
En la plaza del Coso se encuentra el Aula de Arqueología, cuyas salas
nos acercan al mundo de los vacceos, que tuvieron su ciudad principal
a orillas del Duero, en Padilla. En el aula se recrea la animación de una
calle, se detalla el interior de alguna vivienda y se exhiben los hallaz-
gos de cerámica y orfebrería encontrados en las excavaciones.
También se reproducen las armas, los aperos agrícolas, el vestido o la
escritura. Las salas dedicadas a la necrópolis rescatan el ritual funera-
rio y nos muestran las diferencias sociales más allá de la muerte.
Desde el Coso, bordeando la falda del cerro, se pasa por la Torre del
Reloj, que es cuanto queda de la demolida iglesia de San Esteban,
camino de la Casa de la Ribera, en la plaza del Concejillo. Este edificio
281
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 21/4/09 10:49 Página 281
civil del dieciséis presenta, a través de una visita teatralizada, los
aspectos esenciales de la vida cotidiana de la villa. En sus tres plantas
se sitúan el zaguán, la bodega con el lagar, la cuadra, el horno, la taber-
na, la cocina, el comedor y los dormitorios. Un recorrido ambientado
con mobiliario y utensilios de época.
La calle Derecha al Salvador conduce hasta la plaza de España, donde
están el ayuntamiento y la iglesia de Santa María, con su Museo
Comarcal de Arte Sacro. Una colección de pintura, piezas escultóricas
y orfebrería de culto que reúne parte del patrimonio mueble de esta
zona de la ribera. La iglesia es gótica, de tres naves cubiertas con bóve-
das de crucería. Aunque lo más llamativo de su interior sea el precio-
so coro renacentista. La exposición se organiza temáticamente, dedi-
cando sus espacios a la Virgen, a Cristo y a los santos. Imágenes romá-
nicas en piedra, crucificados de madera policromada, retablos plate-
rescos y barrocos, diversas tablas del Maestro de Osma y el Santo
Entierro del Maestro de Manzanillo. En el coro se expone una magnífi-
ca colección de platería: cruces procesionales, cálices y variada orfe-
brería litúrgica de indudable valor artístico.
La calle del Empecinado conduce a la plazuela de San Miguel de
Reoyo, donde está la iglesia renacentista construida sobre un templo
románico del que pervive la cabecera. Tiene buenos retablos, entre los
que se cuentan los recuperados de la desaparecida iglesia del
Salvador. A su izquierda, por la calle del Palacio, asoma el convento de
San Pablo, ejemplo de la expresividad del ladrillo mudéjar. Hasta los
contrafuertes de su cabecera aparecen rasgados por arcos de herradu-
ra que enmarcan otros de múltiple ondulación. Fue fundado en la ter-
cera década del siglo catorce por el infante don Juan Manuel, que
reservó la capilla mayor para su mausoleo. La capilla funeraria de los
Manuel se terminó en 1536 y es obra de Juan Picardo. Se trata de un
282
s Molino de Peñafiels Molino de Peñafiel
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 282
recinto bellísimo, a pesar de la voracidad de los expolios que ha pade-
cido. Las pinturas al fresco que decoraban las naves de la iglesia se
trasladaron al Museo de Valladolid.
EL VALLE DEL EMPECINADO
El Botijas ni siquiera tiene reconocido su rango fluvial, a pesar de que
traza en su cabecera un valle recogido y armonioso. Cela lo llamó “arro-
yo empecinado” y la misma rebaja le aplican tanto la cartografía como
la cartelería vial. El pueblo cabecero, Cuevas de Provanco, que es sego-
viano y debe su nombre a la costumbre troglodita de habitar las grutas,
está prendido en la solana que asoma al valle todavía estrecho y som-
brío. Entre Cuevas y Castrillo, tres fuentes y un par de arroyos alimen-
tan el menguado caudal del Botijas. El más surtido se llama chorro de
Extremadura, porque nace en ese pago del páramo, donde mana la
fuente de las Tenadas. En Castrillo de Duero los humedales del
Botijas formaban un lodo negruzco que la gente siempre llamó pecina,
por su parecido con la pez que usaban en su faena los zapateros.
Castrillo fue en su tiempo pueblo exportador de remendones por el con-
torno. Así que entre pez y pecina a los del pueblo los llamaban empeci-
nados. Fue lo que le ocurrió a Juan Martín Díaz al casarse en Fuentecén.
Luego su comportamiento heroico convirtió el mote en contraseña de
valor y tenacidad.
Castrillo está situado en la solana del pico Cuchillejo, que es la mayor
altura de Valladolid, y se apiña en torno al montículo sobre el que
se alza la iglesia. Sin embargo, Cela, que se acercó a Castrillo atraído
por la fama galdosiana del Empecinado, afirma que “es pueblo metido
dentro de una cazuela”. Juan Martín figura en el ramo de los más
283
La Ribera de los Castillos
s Iglesia de la Asunción, en Castrillo de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 283
universales personajes contemporáneos nacidos en la provincia de
Valladolid. Además de Galdós y Cela, también Pío Baroja se sintió fas-
cinado por el arrojo y la fibra rebelde del Empecinado. Durante años,
en sus viajes a Vera, solía hacer un alto de varios días en la finca de La
Ventosilla, cuyo gobierno llevaba el suegro de su hermano Ricardo,
para seguir el rastro de los guerrilleros del Duero. Pero el libro más her-
moso y menos conocido, a pesar de la enorme difusión que le dio la
colección Austral, es El Empecinado visto por un inglés, en el que
Marañón utiliza el truco del manuscrito encontrado y traducido para
resumir en la figura liberal de Juan Martín
su propia encrucijada de perplejidad
durante los días aciagos de la guerra civil.
Desde el atrio de la iglesia, rematado por
un vía crucis de piedra, se domina la
pequeña ribera del Botijas, y a esa función
de vigilancia se refiere el nombre del pue-
blo. También la salida hacia el Duero por la
Cruz de la Muñeca, además de los blaso-
nes nobiliarios más erguidos. La Cruz de la
Muñeca es de hierro y recuerda en el pára-
mo de las Mazorras un episodio legendario
y triste. La historia de la niña que fue a lle-
284
s El Empecinado. Castrillo de Duero
s Blasón en Castrillo de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 284
var la comida al padre que cavaba las viñas y en aquel lugar se vio sor-
prendida por la voracidad de un lobo. La iglesia de la Asunción tiene
compostura barroca y se construyó a fines del diecisiete sobre los res-
tos de otra románica, de la que conservó su cabecera. En el caserío
conviven los edificios de adobe y de piedra. Entre estos, varias casonas
palaciegas, de la segunda mitad del dieciocho, rematadas con ostento-
sa pedrería heráldica. En la parte alta, apartada hacia las eras, la casa
de los Puerto Maeda, parcelada por su mitad y en proceso de ruina.
Junto a la iglesia, la casona de los Bocos con su peineta blasonada, y
en la calle de Santa Marta las armas de Torre y Díez. También se con-
serva la humilde casa natal del Empecinado. Desde hace unos pocos
años el héroe cuenta con un monumento situado en la plaza, ante la
casa consistorial donde se han empezado a reunir libros, objetos y
papeles sobre el inolvidable paisano al que retrató Goya con su bigo-
tón de brigadier. Simbólicamente, en el cantón de las Cuatro Calles la
antigua picota fue convertida en fuente, a la altura de 1844, y cercada
por un abrevadero octogonal para refrescar a los animales de tiro.
Después de una trayectoria que lo condujo desde la guerrilla hasta los
más altos honores militares, Juan Martín Díaz (1775-1825) fue apresa-
do en tiempos absolutistas por permanecer fiel a la Constitución y no
aceptar el soborno de Fernando VII, que le ofreció el título de Conde
Burgos y un millón de reales. Lo sorprendieron una noche en Olmos de
Peñafiel y desde allí fue conducido a Roa, cabeza del partido, donde se
le sometió a un suplicio de dos años, que incluía su exhibición en una
jaula los días de mercado, para que la gentuza le tirara boñigas y los
despojos de las hortalizas. Su ejecución en agosto de 1825, después de
un proceso irregular de principio a fin, suscitó su último gesto de rebel-
día, protestando de ser llevado a la horca como un vulgar delincuente.
Entonces, rompió los grilletes, cogió una espada y luchó hasta que la
trampa de un saco echado sobre su cabeza lo convirtió en víctima de
viles garrotazos. De este modo, sólo pudieron colgar su cadáver.
285
s Casa del Empecinado, en Castrillo de Duero
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 21/4/09 10:53 Página 285
La grafiosis dejó el paisaje de Olmos de Peñafiel huérfano de las
olmedas que le dieron nombre, aunque han tomado el relevo los cho-
pos que cobijan el merendero habilitado junto al arroyo. La parroquia
está dedicada a Santa Engracia y es un templo gótico que guarda un
magnífico retablo. Mélida conserva algunas casas de adobe encara-
madas en la leve pendiente del Langarejo y muestra un trazo de calles
estrechas y recónditas. En la plaza hay una fuente que impresiona,
compuesta con las pilas bautismal y del agua bendita superpuestas. La
iglesia de San Cristóbal alza su hermosa torre de piedra en lo más alto
del pueblo.
EL DURATÓN
El valle del Duratón se expande en su último tramo, separando las
cuestas de los páramos, que cerca de la desembocadura suavizan su
perfil. Rábano fue asentamiento de vigilancia, cuenta con dos ermitas
y se regala con la frondosa vegetación del río. Las casas de Rábano se
apiñan entre el canal y el Duratón, que aquí traza un meandro genero-
so. Un puente de madera de enebro, en el camino de Torre de Peñafiel,
alardea de una antigüedad milenaria. También conserva Rábano otro
enebro famoso, el Pingaperros, que fue empleado como horca.
Torre de Peñafiel ocupa una ladera empinada sobre el Duratón. Cela
lo vio como “pueblo de valle y de encinar y robledal”. Tiene casas y
fuente de piedra, mientras la iglesia dedicada a San Andrés, en lo alto
del pueblo, remata su espadaña en ladrillo. Cerca del río se encuentra
la villa romana de La Cañadilla, excavada en los ochenta y luego deja-
da a su albur.
Canalejas de Peñafiel está situado en el páramo que asoma sobre el
Duratón. Cela en su viaje castellano lo vio navegando entre dos valles.
“En el de Olmar está la ermita de la Virgen. Es pueblo rico en aguas y
en leña, que cría ganado lanar, pesca cangrejos, cosecha cereal y vende
rubia”. La iglesia de la Asunción es de traza gótica con algunos restos
286
s Paso sobre el Duratón, en Rábano
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 286
románicos y los consabidos añadidos modernos. Conserva unos capite-
les preciosos y maltratados. La torre alivia su robustez maciza con los
airosos pináculos del remate. Las bodegas, numerosas y formadas en
semicírculo, ocupan la parte baja del pueblo. La ermita de Nuestra
Señora del Olmar es de fines del dieciocho y asoma entre la vegetación,
sobre una ladera que regala unas vistas espléndidas.
LA CHURRERÍA
Desde Canalejas, que asoma al Duratón pero ya tiene estatura parame-
sa, la carretera enlaza con Fompedraza, en la subida hacia
Campaspero, que domina la comarca de la Churrería. El nombre deriva
de las ovejas churras, que tienen en los páramos mediantes entre
Cuéllar, el Duratón y el Duero las mejores yerbas para sus pastos. Otro
nombre de este páramo es la Pedriza, que apunta a la áspera compos-
tura de sus suelos. Así que nadie podrá decir que la toponimia engaña
por estos pagos. Fompedraza fue retratado por Cela como “puebleci-
llo montado en un cerro y rodeado de piedras que echan a perder todo
el terreno del término, del que sólo se salva la escasa docena de obra-
das del vallecico”. Sus atractivos se concentran en la iglesia de San
287
La Ribera de los Castillos
s Paisaje de Canalejas de Peñafiel
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 287
Bartolomé, un templo gótico
reformado en el dieciocho.
Molpeceres reparte su esca-
so caserío en dos barrios tendi-
dos por un hermoso valle enca-
jado entre cuestas. Muy cerca,
el antiguo Molpeceres de Yuso
o Abajo, singularizado con el
genérico Aldeayuso. Vigila el
pueblo un risco horadado de
cuevas, a las que se sube fácil-
mente y desde donde se ofre-
cen hermosas vistas del valle.
La iglesia de los santos Justo y
Pastor se ve hundida, aunque
sus titulares siguen siendo los
patronos del pueblo. En vez de
arreglarla, hicieron una nueva,
con poco gusto. Semejante
desasosiego lo aplaca la vino-
terapia con aceites esenciales
de uva y hollejos de tempranillo
que ofrece en Aldeayuso el
centro de turismo rural La Vida.
En el camino hacia Cogeces, Manzanillo aúpa su caserío de adobe
a una loma para disfrutar de las mejores estampas del castillo de
Peñafiel. Langayo está situado en el cruce de dos valles menores,
recorridos por los arroyos de San Mamés y de Oreja. Las casas se
apiñan en torno a la iglesia de San Pedro Apóstol, de la que desta-
ca una torre limpia y esbelta y el pórtico de entrada, enmarcado por
un arco escarzano muy vistoso. A cuatro kilómetros, por un valle que
rompe la monotonía del páramo, se encuentran las ruinas del despo-
blado de Oreja, donde apenas resisten los muros descarnados del
antiguo templo.
LA CIUDAD DE LOS VACCEOS
Duero abajo, a dos kilómetros de Padilla, se localiza el meandro fluvial
junto al que se ubicó la ciudad de Pintia. Antes de la conquista roma-
na, esta zona de la ribera estuvo colonizada por el pueblo vacceo, que
conoció entre los siglos IV y I a. C. una época de tranquilidad social y de
prosperidad económica. De ese momento de esplendor es expresivo el
288
s Iglesia de San Pedro Apóstol, en Langayo
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 288
289
LA BAJADA DEL ÁNGEL
La plaza del Coso de Peñafiel acoge en la mañana del domingo deResurrección la Bajada del Ángel, que es el acto pasional que convocamayor concurrencia. Dos torreones de madera levantados en medio dela plaza y forrados de tela esperan la llegada de la Virgen, cuya entradaen el recinto se avisa con lanzamiento de cohetes. Los cofrades sitúan laimagen en medio de las dos torretas y entonces aparece en lo alto delandamiaje un enorme globo multicolor que a impulsos de soga y polea secoloca justo en la perpendicular de la Virgen. Luego, se abre por la mitady de su interior desciende un niño vestido de angelito, que se acerca a laVirgen y la despoja del luto que la cubre, procediendo a la suelta de palo-mas a la vez que hace impulsos para simular su ascensión de nuevohasta el globo. La banda de música interpreta los sones del himno nacio-nal y el regocijo de la concurrencia se respalda con el lanzamiento deuna nueva serie de voladores, a la vez que la procesión sigue su cursocon la Virgen hasta la iglesia de San Miguel, donde la recibe el Santísimobajo palio en medio del toque de campanas de todas las iglesias de lavilla. Esta escenificación del Ángel, que a menudo incorpora innovacio-nes técnicas que la hacen más vistosa, cuenta con dos siglos largos detradición y está declarada de Interés Turístico Regional.
s Bajada del ángel
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:28 Página 289
asentamiento de Pintia, que ocupa alrededor de setenta hectáreas y
estuvo protegido por una sólida muralla. Llegó a contar con una pobla-
ción superior a la actual de Peñafiel y padeció al menos dos incendios.
El segundo y definitivo en el marco de la guerra de Sertorio, al que apo-
yaba, contra Pompeyo, el año 74 a.C. A este episodio corresponden los
tesoros de plata encontrados en vasijas enterradas en las casas y tam-
bién una vivienda excavada, que conservaba todo su ajuar intacto. La
ciudad resurgió poco después con urbanismo romano y se mantuvo
pujante hasta el siglo cuarto. Desde este momento y hasta el siglo sép-
timo se produce el declive de Pintia, cuyo caserío sobrante sería utiliza-
do en esta época altomedieval como cementerio visigodo.
Pintia se distribuye en varios núcleos: el poblado de Las Quintanas, la
necrópolis de las Ruedas y el barrio artesanal de Carralaceña. El núcleo
urbano de Las Quintanas se protegió con murallas de adobe y madera
reforzadas con fosos y estuvo habitado a lo largo de más de mil años.
Los primeros hallazgos, en la segunda mitad del diecinueve, se debie-
ron a la explotación de los huesos del yacimiento para elaborar abonos
agrícolas. El cementerio de las Ruedas se encuentra a medio kilómetro
del recinto amurallado de Las Quintanas y se mantuvo en uso hasta el
siglo primero de nuestra era. Se ha excavado cerca de un centenar de
tumbas de incineración, en las que se guardaba la urna con las cenizas
y un ajuar que revela el rango social del difunto. Los más pobres ni
siquiera disponían de envase para sus cenizas, que se depositaban
directamente en la tierra. En cambio los ricos acompañan sus cenizas
con vasos de cerámica, vistosos puñales y espadas decoradas con
incrustaciones de plata.
Los niños tienen miniatu-
ras y canicas de barro
decoradas, mientras los
restos de las mujeres se
distinguen por las pulse-
ras y adornos.
El barrio artesanal de
Carralaceña se situó al
otro lado del río, en térmi-
no actual de Pesquera de
Duero. Un vado natural
comunica fácilmente
ambas orillas, mientras el
río evitaba el riesgo de
incendios en el poblado.
Las excavaciones han des-
290
s Quintanilla de Arriba
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 290
cubierto varios hornos, entre ellos uno con capacidad para cocer hasta
mil piezas a la vez. Tiene planta circular con cinco metros de diámetro,
tiro vertical y doble cámara dividida por una parrilla perforada. Este
horno prerromano es el mayor de los conocidos en la Península. Todo
este caudal de investigaciones se recrea en el Aula Arqueológica de
Pintia, ubicada en Peñafiel. Padilla de Duero aúpa sobre una leve
loma su achaparrada iglesia parroquial, a la que acompaña la ermita
del Cristo de la Vega, en la salida hacia Pintia. Ambas del dieciséis.
LA RIBERA DE LOS AUDACES
Siguiendo la orilla izquierda del Duero se suceden las dos Quintanillas.
Quintanilla de Arriba organiza la plaza en torno a un crucero de pie-
dra y su iglesia levanta el faro de una poderosa torre neoclásica. A
medio camino, la finca vinícola de Vega Sicilia se formó con lotes
desamortizados del monasterio de Valbuena. En 1864 Eloy Lecanda
trajo de Burdeos cepas para elaborar brandy y vinos, con los que con-
siguió ser proveedor de la Casa Real, obteniendo la Gran Cruz de Isabel
la Católica en 1880. En 1915 la bodega pasa a los hermanos Herrero y
comienza la leyenda de Vega Sicilia, que la exquisita gestión reciente
ha consolidado. Un frontal de ladrillo que remata una cruz arropada por
dos espadañas con campanil adorna la entrada a este templo del
mejor vino.
Quintanilla de Onésimo ha sido históricamente una de las villas
principales de este tramo del Duero por facilitar el paso con su puen-
te. De ahí que a nadie
extrañe que durante un
tiempo ostentara el apelli-
do del río. Pero también
ha mostrado una desmedi-
da afición a cambiar de
nombre, de manera que al
apellido fluvial se suman
sucesivas desinencias
geográficas o patrióticas:
de Yuso, de Abajo y,
desde julio de 1941, de
Onésimo, en homenaje al
líder falangista nacido en
el pueblo y muerto duran-
te la guerra civil.
291
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 291
El puente sobre el Duero dio a Quintanilla una notable importancia
estratégica como punto de comunicación entre ambas riberas. Los
Reyes Católicos habían concedido en 1494 permiso para construir un
paso franco de cal y canto, libre de pontazgo y otros derechos. La villa
gestionó los permisos preceptivos pero no logró la participación en la
obra de los demás núcleos favorecidos por ella. Así que el proyecto
quedó en suspenso. Noventa años después, Carlos I autoriza la cons-
trucción de un puente de seis arcos y en 1583 ya están trabajando dos
arquitectos de renombre; uno a cargo de Quintanilla y el otro de
Olivares: Juan de la Vega y Francisco del Río, respectivamente. Lo
remató, por fallecimiento del segundo, Felipe de la Cajiga.
Quintanilla es un pueblo de paso, tendido a lo largo del camino. La Casa
Grande de los marqueses de Pesquera, en cuyos salones se urdían los
negocios de la Restauración que impulsaron el desarrollo de la ribera,
es ahora un centro de cultura. Otra casa solariega, con blasón de águi-
las, torre y espigas, acoge la casa parroquial. La iglesia de San Millán
se hundió en diciembre de 1958 y aquella calamidad acabó con sus her-
mosas bóvedas. El nuevo templo, de precaria factura, se inauguró en
noviembre de 1965. Sin prisas. El retablo Mayor, salvado de los efectos
del derrumbe, es espectacular, como tantos otros de la Ribera. El reloj
que marca las horas desde una pequeña espadaña lateral de ladrillo fue
adquirido en la almoneda del monasterio de Retuerta.
Al otro lado del río, Olivares de Duero fue villa cercada en cuya for-
taleza puso a buen recaudo el monarca Juan II un codiciado botín. En
sus alrededores se han localizado asentamientos vacceos y una villa
romana. El puente la convirtió en travesía del Camino de los
Aragoneses, que a partir de entonces pierde buena parte de su uso.
Fue villa de artesanos tejedores y señorío del conde duque de Olivares.
La finca de La Quemada, que está en su término, pasó a ser sitio real
con Felipe III, que la adquirió en 1605 porque promediaba la jornada
292
s Puente de Olivares de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 292
entre Valladolid y las posesiones de su valido en La Ventosilla. Felipe
IV la vendería cuarenta años más tarde. Su iglesia dedicada a San
Pelayo es un edificio gótico de tres naves cubiertas con vistosas bóve-
das de crucería. El retablo mayor, una joya del primer tercio del XVI,
combina 51 tablas pintadas por Juan de Soreda con esculturas de
Alonso Berruguete (el Calvario) y de la órbita de Felipe Vigarny: San
Pelayo y la Asunción. Se articula en una arquitectura de reluciente pla-
teresco con tres cuerpos más predela y ático. Semejante despliegue
acoge seis tablas con la vida de San Pelayo y el resto dedicado a per-
sonajes y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, desde los profetas
a la Resurrección. Una casona del dieciséis, que fue residencia de
jesuitas, venta y cuartel, alberga la bodega Renacimiento.
La humildad del caserío de Valbuena de Duero dice poco en compa-
ración con el empaque de su nombre, que significa ‘valle bueno’ y cuya
vitola pregona una prosperidad de siglos. Apenas un arco de la mura-
lla retiene al viajero. Pero guarda la sorpresa de su isla en el río, recin-
to de antiguos prodigios. Valbuena es cabecera del más hermoso de los
monasterios del Duero y, seguramente, la insignificancia de sus casas
de adobe y ladrillo tiene que ver con la colonización de este tramo de
la ribera, un dominio monástico que se prolongó hasta mediado el siglo
293
s Retablo de la iglesia de Olivares de Dueros Retablo de la iglesia de Olivares de Duero
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 293
diecinueve. Luego, los Ibáñez de Liérnagues, que alcanzaron por vía
pontificia el marquesado de Valbuena de Duero, anduvieron como tan-
tos otros hidalgos montañeses a menudo en aprietos, de manera que
su primer cuidado no fue construir nuevos palacios, sino liquidar los
lotes monásticos para ir tirando. Y así lo hicieron, echando a rodar de
mano en mano granjas, pesqueras, montes y aceñas.
La orilla derecha del Duero perdió realce al decaer el Camino de
Aragón, que iba por estos pueblos y empezó a arruinarse por el derrum-
be de los cortados de Peñalba. Luego la carretera y el ferrocarril opta-
ron por la otra orilla, sobre la que también se cierne la anunciada auto-
vía. Una red de senderos bien señalizada comunica a Valbuena con el
páramo, donde un panel de núcleos y bodegas pone nombre al mosai-
co de la ribera, y con San Bernardo y su monasterio, siguiendo la vera
del agua. Sucede que Valbuena, a causa de los atractivos de su entor-
no, suele pasar inadvertida: apenas se registra, de paso hacia el
monasterio, el arco que abre la plaza, vestigio de la antigua cerca. A su
lado, la parroquial de Santa María del Castillo parece menos de lo que
es. Los arreglos del dieciocho no le hicieron ningún favor a su aspecto
externo, que no permite imaginar la armonía interior de este templo,
294
s Monasterio de Santa María, en San Bernardo. Valbuena de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 294
que combina con gusto elementos originales del gótico tardío y deco-
raciones barrocas.
Donde el tránsito de siglos chirría gravemente es en su torre, recreci-
da en ladrillo para aupar sobre la cabecera un reloj inservible, cuya
esfera lleva tiempo hecha trizas. En el interior destacan el retablo
mayor renacentista, una parte de la sillería del monasterio y varias
imágenes de mérito. Sin embargo, ni rastro queda de un par de cuadros
catalogados entre la mejor pintura española del dieciséis. Tampoco se
conoce el paradero de las mejores piezas de su tesoro de orfebrería.
LA ISLA DE LOS MONJES
En la plaza de Valbuena se anuncia la dirección de la isla, un espacio
fluvial acondicionado que permite descubrir los ingenios aplicados al
Duero por los monjes para su aprovechamiento. El paseo está perfec-
tamente urbanizado para su disfrute y concurrido por niños y mayores.
La intervención consolidó los vestigios del molino harinero y clareó la
isla de los olmos, desde cuya ribera echan la caña los pescadores.
Además de la aceña, se aprecian un par de azudes o pesqueras y una
295
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 295
acequia que movía el molino. También tuvo, hasta hace medio siglo,
embarcadero, que comunicaba con la estación, en el término de Vega
Sicilia. Por aquí pasaba la gente y los cargamentos de remolacha o
racimos. Al otro lado del Duero se atisba, a través de la arboleda, el
acueducto que llevaba el agua hasta el caserío de Vega Sicilia. El mar-
qués vendió a Lecanda las dos mil hectáreas de la finca con los dere-
chos de paso del río, más la isla y su molino. La tradición asegura que
en este pago se plantaron las cepas traídas de Francia en la Edad
Media por los monjes. Luego, el paso de la barca sería escenario de la
leyenda del Hermano Diego, cuya cueva de dos ojos vigila el valle
desde la cornisa del páramo.
En la salida hacia San Bernardo, se ve a la derecha la ermita de San
Roque, que tiene adosado el frontón. Una intervención reciente recre-
ció la cubierta, cambiando su escala. Ante la ermita se alza una cruz de
piedra, también de 1792, y a su lado el antiguo camposanto y el mar-
cador de latón del trinquete. Pero este atisbo de melancolía se comba-
te con una mirada al anillo agrícola de Valbuena, pionero en cultivos
tan diversos como los olivos, la remolacha o el viñedo, y con la visita
al monasterio rescatado del abandono.
El conjunto monástico muestra a la perfección la tipología cisterciense
de autosuficiencia y austeridad establecida en la reforma de San
296
s San Bernardo. Sala de trabajos del monasterio
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 296
Bernardo: iglesia, claustro, sala capitular, refectorio, locutorio, sala de
trabajos, cocina, dormitorios y dependencias agrícolas. La iglesia es
muy sobria y de poca altura. Junto a la cabecera, una capilla funeraria
con pinturas murales de tema bélico y cortesano. El claustro bajo es
obra preciosa del primer cuarto del XIII; el alto, de comienzos del siglo
XVI, está decorado con motivos renacentistas. Entre las dependencias
destacan el refectorio, una nave con bóveda de cañón apuntado, y la
sala de trabajos, que apoya sus bóvedas de crucería sobre tres robus-
tas columnas. “ En 1143, cuando se levanta el monasterio de Santa
María de Valbuena de Duero –anota el escritor José Jiménez Lozano–
la frontera cristiana con los árabes no está ya en la línea de este río,
sino que ondula en las márgenes del Tajo, y Europa ha entrado en la
Península no sólo, camino de Santiago, de una manera esporádica y
peregrinante, sino asentada y sólida. Castilla es Europa, y en ella se
vive también la nueva revolución espiritual y monástica que supone la
reforma cisterciense… Estefanía, condesa de Urgell, encomienda a los
monjes del císter de Borgoña la fundación de esta abadía en un valle
que sólo después de roturado y cultivado se podrá llamar bueno: Vallis
Bona, como Clairvaux (Valle claro), Vaulluisant (Valle resplandeciente),
Clairmairais (Marjal claro), Aiguabelle (Agua preciosa) o Senanque
(Agua limpia): siempre la luz, el agua, los árboles, que Bernardo de
Claraval amaba tanto como a los libros, la idea de descanso y paz”.
En la actualidad, el monasterio se prepara para albergar una de las prime-
ras hospederías de la red pública de Castilla y León. Un paseo fluvial reco-
rre la orilla del Duero entre San Bernardo y la isla de Valbuena. En la lade-
ra del páramo, bajo un montecillo de encinas señalado por la antena del
297
La Ribera de los Castillos
s San Bernardo, en la Ribera del Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 297
repetidor, se abre la doble entrada de la Cueva del Hermano Diego, un
eremitorio medieval de retiro y penitencia. Es una estancia excavada de
dimensiones considerables, en cuyo interior se aprecian sin dificultad la
hendidura de los ábsides y el apunte en nacela de los capiteles. Hasta
hace unas décadas, los chavales del pueblo subían a la cueva con esqui-
las y cencerros a comer la merienda y espantar a los demonios antes de
la cuaresma. La leyenda del hermano Diego, recogida en un manuscrito
del diecinueve y pintada en la galería de exvotos de San Bernardo, com-
bina una historia de amistad aguada por los celos con la venganza políti-
ca, de la que se libra acogiéndose a la protección del monasterio.
EL BALUARTE DE DOÑA BERENGUELA
El conjunto urbano de Pesquera de Duero constituye un homenaje a la
fertilidad de la ribera. Un arco del diecisiete anuncia el paso a la plaza
Mayor porticada. De la misma época es la iglesia de San Juan Bautista,
obra de Juan de Nates, que se quedó con una de las dos torres inacaba-
da. Además, cuenta con varias ermitas, con un singular barrio de bode-
298
s Pesquera de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 298
gas ubicado a recaudo de las crecidas del río y con un buen conjunto de
edificios civiles, algunos de ellos adornados con heráldica. El humillade-
ro luce sobre su doble entrada un vistoso Descendimiento con la fecha
de 1629. Nuestra Señora de Rubialejos es un edificio barroco emplazado
entre viñas que parece más santuario que ermita. Toma su nombre del
cascajo rojizo de la ladera, hasta la que sube un vía crucis. Piñel de
Abajo se asienta sobre una leve loma que mira al Duero. Piñel de
Arriba aparece rodeado de páramos entre los que discurre el arroyo
Madre y su traza hace pensar en un pasado cercado, como fortaleza de
vigilancia. Roturas es un pueblo mínimo situado en terreno conquistado
al monte.
Curiel de Duero se apellidó de los Ajos hasta que semejante condi-
mento pareció poco para tan histórica villa. Curiel preside el pequeño
valle del Horcajo y en sus buenos tiempos encabezó una menguada
comunidad de seis aldeas, que aprovechaban conjuntamente los pas-
tos del páramo y la labranza de los valles de San Pedro y del Cuco. Esta
pequeña comunidad colonizó un disputado emplazamiento fronterizo,
teniendo que descuajar para su labor los robledales que todavía ilus-
tran la heráldica de Valdearcos o de San Llorente. En la actualidad,
Curiel es uno de los pocos pueblos que puede exhibir dos castillos
simultáneos, aunque el doblete se deba a la dificultad para descantar
el primitivo, aupado sobre un cerro inaccesible. Sin embargo, es el cas-
tillo cimero, quizá el más antiguo de la provincia, el que ha recobrado
su estampa para albergar una hospedería. Desde la terraza de este
bastión roquero se domina el perfil de navío del castillo de Peñafiel, en
la otra orilla del Duero. También tiene Curiel dos iglesias y una ermita,
aunque una de ellas, la de San Martín, sea ahora una bodega. Curiel
299
La Ribera de los Castillos
s Pórtico de la iglesia de Piñel de Arribas Pórtico de la iglesia de Piñel de Arriba
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 299
recayó en los Estúñiga por permuta con el rey Juan II. Inmediatamente
debieron comenzar las obras del palacio de la plaza, que terminarían
hacia 1410. Eso aseguraba una lápida que hubo sobre la puerta princi-
pal, extraviada como tantas nobles cosas de este lugar. Pero también
estos señores sabían ser indolentes. Y todo el lujo palaciego necesitó
en 1640 de una drástica reparación, que afectó a las caballerizas y a la
capilla, así como a algunos corredores y a los tejados, que mostraban
entonces muy mal estado. Lo que hoy vemos en la plaza es una facha-
da rectangular rematada con torres prismáticas en los ángulos. La
entrada la corona un vistoso matacán de seis huecos. La parte trasera
del palacio es pura ruina. Para imaginar la fastuosidad de su interior
nos queda el relato de quienes alcanzaron a ver sus arabescos y todo
el lujo decorativo aquí acumulado. Un artesonado de sus salones viajó
hasta el alcázar de Segovia y otro a Estados Unidos; la columnata del
patio y las yeserías mudéjares de su zaguán al palacio del Canto del
Pico, en Torrelodones; la viguería policromada con escenas de caza y
figuras de damas, al Museo Arqueológico Nacional. La almoneda fue
implacable. Ahora existe el proyecto de convertir la ruina en albergue
de actividades culturales. Pero se van haciendo cosas en Curiel. Se ha
recuperado una de las puertas del recinto amurallado y también la igle-
sia de Santa María. A su entrada, la ermita y el rollo heráldico dispen-
san una grata bienvenida.
300
s Iglesia de Bocos de Dueros Iglesia de Bocos de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 300
EL VALLE DEL CUCO
Cuatro pueblos e infinidad de fuentes, pequeñas hondonadas y tupidos
bosques integran uno de los paisajes más singulares de la ribera del
Duero. Su atractivo radica en el equilibrio natural. No se trata de un
espacio que llame la atención por sus monumentos, sino por la armo-
niosa herencia que han legado siglos de vida tradicional en el aprove-
chamiento de sus montes y vaguadas. Históricamente, las seis aldeas
que integraban la Comunidad de Curiel han compartido los pastos y
labranzas, tanto de los páramos como en el Valle del Cuco. Todavía hoy
perviven aquellos enclaves medievales. Curiel cuenta con la Ladera del
Cuerno y Cerracín en Valdearcos; San Llorente tiene la Barga, y Roturas
Castellares, en Corrales; y Corrales, la Callejuela, entre San Llorente y
Roturas. Precisamente Roturas conserva en su nombre la antigua dedi-
cación a descuajar y romper el bosque de robles que colonizaba tam-
bién este páramo. Los escudos de Valdearcos y de San Llorente, ambos
ilustrados por este árbol, revelan la extensión hasta el valle del Cuco
del corazón de roble de Iberia. El mismo que cruza el Duero romancea-
do por el poeta Antonio Machado.
Bocos de Duero se asienta en la
falda de un cerro próximo al Valle del
Cuco y su entorno verde es la mejor
antesala de las maravillas del
valle. Tiene una iglesia gótica
del trece y un conjunto de
buenas bodegas en el teso
arqueológico del Gurugú.
Valdearcos de la Vega
cuenta con dos ermitas,
ambas menudas, dedicadas al
Santo Cristo y a Nuestra Señora
de la Zarzuela. La iglesia con-
serva a su alrededor un buen
conjunto de arquitectura tradi-
cional. Un jardinillo realza el
viejo Rollo de justicia. Corrales
de Duero evoca en su nombre
la primitiva condición de aprisco
donde se guardaban los gana-
dos que pastaban el valle. San
Llorente ocupa el espigón de
su cabecera y cuelga las bode-
gas por las laderas que des-
La Ribera de los Castillos
s Torre de la iglesia de Valdearcos
de la Vega
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 301
cienden hacia el curso del arroyo. La iglesia del Salvador tiene aspec-
to macizo, que se contrapone a la airosa y esbelta Torre del Reloj
municipal. San Llorente es punto de partida de algunos de los itinera-
rios más atractivos, que arrancan de la fuente de Jarrubia, donde
brota el arroyo del Cuco. Jarrubia o Isarrubias son deformaciones del
despoblado de Iglesias Rubias, que formó parte de la Comunidad de
Curiel. Saliendo de San Llorente por la carretera de Encinas, a 200 m
se encuentra una encrucijada de caminos con los destinos bien indi-
cados. El de la derecha conduce en 1.5 km a la fuente de Isarrubias,
donde nace el arroyo del Cuco. El primer tramo hasta la fuente discu-
rre por un páramo pedregoso y desarbolado. Al llegar al enclave de la
fuente, resultan muy visibles los restos constructivos del despoblado
de Iglesias Rubias, que fue uno de los núcleos históricos del valle.
302
s Valle del Cuco, en Bocos de Dueros Valle del Cuco, en Bocos de Duero
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 302
Después de visitar el teso de la iglesia, rodeado de muros vencidos y
huertas frutales, el regreso hacia San Llorente sigue la senda arbola-
da del valle. El recorrido de esta ruta supone alrededor de dos horas.
Otros paseos por el Valle del Cuco discurren arropados por una vege-
tación boscosa o frutal insospechada en estas latitudes. En sus valles
bien surtidos de agua el caminante encuentra abundancia de guindos
y almendros, olmos, sauces, avellanos, fresnos y olivos. Las encinas
dominan los páramos, cediendo las cuestas a los robles. Y en cual-
quier travesía por sus senderos centenarios nos asalta la sorpresa de
la fuente limpia y bien cuidada, el canto del cuco, el vuelo majestuo-
so de las rapaces o la reliquia de los sucesivos y bien conservados
chozos de pastor.
303
La Ribera de los Castillos
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 303
s EL MIRADOR DE LAS PINZAS
La visita a las cuevas de las Pinzas, en Curiel, ofrece el recreo de un
paisaje increíble y en la misma escala de pasmo hay que situar la subi-
da al castillo de doña Berenguela, habilitado como hotel y restaurante.
Desde su eminencia es posible apreciar la trama del pueblo, que se alar-
ga en torno a la vereda pastoril entre la ermita del Cristo y la iglesia de
San Martín, convertida en bodega donde reposa el vino.
Los cerros de las Pinzas forman un tridente calizo con el pico Cuchi-
lla en su avance sobre la frontera del Duero, entre Pesquera y Peñafiel.
Más recogido hacia el vallejo de Curiel, que recorre una vereda trashu-
mante, se encuentra El Canto, cuyo espolón hace pareja con el Cuchi-
lla. En realidad, también los promontorios prensiles, que vigilan con su
morro altivo el emplazamiento fluvial de Pintia, tienen cada uno su nom-
bre: El Cujón y las Pinzas.
Al paso por la ribera se ven las cuevas de ambos cerros, abiertas en
su cornisa de mediodía, unas oquedades que ni siquiera consiguieron
disimular las plantaciones de repoblación. El conjunto de las Pinzas es
el más llamativo y en su traza no es difícil adivinar los sucesivos usos de
estas habitaciones asomadas al valle del Duero, desde la Edad de Bron-
ce hasta la menesterosa posguerra, pasando por las penitencias medie-
vales. También la literatura se ha recreado en su misterio.
El camino hacia las Pinzas se toma a la entrada de Curiel, siguien-
do la indicación del castillo, rescatado de la ruina de siglos. Enseguida,
304
s Cueva de Las Pinzas
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 304
a 200 metros, un desvío a la izquierda indica la senda, que pasa junto a
la fuente Bombina. Este manantial es un abrevadero que se encuentra
a 800 metros, en la pendiente de subida al páramo de los Llanitos.
Cuando llevamos andados 2,2 km, una señal advierte del mirador
sobre la vega de Pintia y el barrio de bodegas de Pesquera. Si el viajero
ha sido perezoso, utilizando el vehículo para acercarse hasta aquí, este
es el lugar para estacionarlo y caminar 300 metros hasta el morro de las
Pinzas. Para evitar descuidos, una línea de cadenas y bancos de made-
ra advierte al desprevenido de la inminencia del vértigo. Estamos en una
de las cimas de Valladolid, que es la única provincia española despro-
vista de montañas. Aunque sus 886 metros no pueden competir con los
933 de El Cuchillejo, al otro lado del río y por territorio de El Empecina-
do, el precipicio sobre la ribera alcanza los 150 metros.
Para descender hasta el conjunto de cuevas situado bajo el morro
de las Pinzas, hay que seguir la huella de anteriores andarines. Eso sí,
con cautela y sin alardes. A nuestra izquierda y donde acaba la barrera
de la cadena, parte una senda que en pocos pasos nos lleva hasta la re-
pisa de las cuevas. El mismo camino puede hacerse por el otro lado, pe-
ro el sendero parece menos seguro.
El recinto y sus miradores compensan con generosidad la solana
del paseo y los atisbos de canguelo del descenso. En su interior no fal-
tan los grafitos, pero tampoco molestan los desechos. Es un lugar para
deleitarse con los paisajes de la ribera tamizados por el contraluz de las
cuevas. Sin prisas, saboreando los matices del horizonte.
305
La Ribera de los Castillos
Pico de las Pinzas
Los Hitos
Fuente la Zarza
Castillo de Abajo(ruinas)
Ermita del Cristo
Río Duero
Cuevas de las Pinzas
Curiel de Duero
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 305
7 La Ribera de los Castillos 7/4/09 14:29 Página 306
8La Ribera de los Monasterios
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 307
RÍO ERESM
A
RÍO CEGA
A
ARROYO VALCORBA
ARROYO JA
RÍO DUERO
JARAMIEL
RÍO ESGUEVA
RÍO
PISUERG
ERGA
A
ARROYO VALCORBA
RÍO DUERO
Villanuevade Duero Viana
de Cega
Lagunade Duero
La Cistérniga
VALLADOLID
Aldeamayor deSan Martín
Mojados
PortilloValdestillas
Serrada
MatapozuelosVentosa dela Cuesta
Al é
Hornillosde Eresma
Megeces
Cogecesde Íscar
Aldea deSan Miguel
Arrabalde Portillo
La Pedrajade Portillo
Boecillo
Herrerade Duero
Tudelade Duero
La Parrilla
Montemayor dePililla
San Migueldel Arroyo
Santiagodel Arroyo
Camporredondo
Viloriadel Henar
CogeAldealbar
Torresc;árcela
Quintanillade Onésimo
Vd
Olivaresde Duero
CastrilloTejeriego
Villafue
AmusquilloEsguevillasde Esgueva
Piña deEsgueva
Villanuevade los Infantes
Olmosde Esgueva
Villarmenterode Esgueva
Castronuevode EsguevaRenedo Villavaquerín
Villabáñez
Sardónde Duero
Santibáñezde Valcorba
Traspinedo
marciel
Puente Duero
iguñuela
Villanubla
Zaratán
Mucientes
Corcos del Valle Santa Marta
Cigales
Valoriala Buena
Fuensaldaña
Cabezón San Martínde Valvení
Simancas
Arroyo dela Encomienda
Santovenia de Pisuerga
Corcos de Aguilarejo
601
N-601
C-610
CL-601
N-122
N-620
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 308
La Ribera de los Monasterios
En la etapa fronteriza del Duero la fortaleza de Tudela se benefició del foso
natural trazado por el río, tan difícil de vadear. Por eso la villa sólo necesitaba
dos puertas. Ya antes de las pugnas medievales los romanos habían conver-
tido la península de Tudela de Duero en un asentamiento estratégico. Luego
Alfonso X le concedió el Fuero Real para su gobierno y enseguida el puente
convirtió a la villa en lugar de paso obligado. Varios monarcas tuvieron su re-
sidencia estacional en Tudela hasta que en 1607 Felipe III la dona al codicio-
so duque de Lerma. De su etapa como descanso de la Corte hay constancia de
visitas regias, unas veces voluntarias y buscando la placidez de su entorno y
otras obligadas por pestes o males mayores. Por una de estas epidemias lle-
gó a trasladarse a Tudela, en tiempos de Enrique IV, no sólo la Corte sino el
propio tribunal de la Chancillería. Así que no le faltan galones incluso regios a
la historia de Tudela.
ABRAZADA POR EL DUERO
Con los Austrias mayores Tudela se convierte en privilegiado retiro cortesano.
De entonces fluyen los testimonios de admiración de notables viajeros. El em-
bajador veneciano Andrea Navagero la visita en el verano de 1527, acompa-
ñando al emperador Carlos, y en su retrato dibuja a Tudela como “un lugar her-
moso, apacible, lleno de verdura y árboles, especialmente de álamos blancos,
309
s Tudela de Duero. Iglesia de la Asunción
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 309
que son altísimos en la ribera, y de pinos muy frondosos”. Pero no todo fueron
venturas entre tan concurrida estancia realenga. Fernando el Católico, que
desde soltero solía usar para sus acercamientos a Valladolid el Camino de los
Aragoneses, una vía que bordea al Duero por su derecha y pasa por Tudela,
concertó un encuentro en la villa con su yerno Felipe el Hermoso, para leerle
la cartilla. Luego, la regia pareja de Felipe y Juana se detuvo en Tudela unos
cuantos días repletos de felicidad. Sin embargo, la presencia amenazante
aquellos días en el firmamento de un cometa enorme causó el espanto entre
los tudelanos y sembró el futuro de negros presagios. Porque este tipo de fe-
nómenos descomunales y desusados siempre anuncian un horizonte de cala-
midades. Así que la reina quedó viuda y entró en desconsuelo en su pertinaz
retiro de Tordesillas, aguas abajo del Duero.
A pesar de tan nobles antecedentes, no es Tudela de Duero una villa que des-
cuelle por su patrimonio, aunque tampoco le falta. Eso sí, ofrece la grata sor-
presa de algunas esculturas actuales que ennoblecen distintos rincones urba-
nos. Son el legado de los encuentros internacionales que se celebran cada dos
años en la villa. Tampoco ha mirado al río Tudela hasta hace unos pocos años.
Más bien, el abrazo fluvial del Duero pareciera uno de aquellos amores que
matan. Si uno recorre sus rondas, puede observar cómo el caserío va abrien-
do sus ventanas al Duero, a la vez que se ha colonizado la lengua del Arenal y
el entorno de Tudela se prolonga en sucesivos espacios habilitados para el
ocio y disfrute de la naturaleza: el Bosque, el Bailadero, el Plantío. La iglesia
de la Asunción es su monumento principal. Se trata de un imponente edificio
de tres naves realizado en estilo gótico durante la primera mitad del siglo die-
ciséis. La portada renacentista es obra de Juan de Escalante, mientras la to-
310
s Ermita del Humilladero, en Tudela de Duero
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 310
311
EL CANAL DEL DUERO
Este canal toma sus aguas en Quintanilla de Onésimo, aprovechando lapresa existente cerca del puente de Olivares para los molinos de harinay papel. Dos compuertas mecánicas controlan la entrada de agua, cuyocaudal marca una columna de datos. A partir de este punto, discurredurante casi medio kilómetro de forma subterránea, bajo el núcleo deQuintanilla, a través de un túnel de mampostería abovedado, que cuentacon mechinales para el drenaje cada dos metros. Este arranque se hizosubterráneo para evitar la destrucción de parte del caserío. Aunque elproyecto inicial contemplaba un soterramiento de poco más de cienmetros, una vez metidos en faena se prolongó el túnel hasta medio kiló-metro para evitar también la destrucción de los lavaderos públicos. Apartir de los estudios iniciales de Luis Escosura, en 1863, las obrascomenzaron en 1882 y concluyeron en 1886. El canal sigue la margenizquierda del Duero hasta atravesarlo en la dehesa de Peñalba. Luegoprosigue por Tudela y Laguna de Duero, bordeando la capital porDelicias, cruza el Esgueva entre Renedo y Valladolid y desagua en elPisuerga entre Santovenia y Cabezón. Aunque fue concebido para elabastecimiento de Valladolid, ante la escasez de los manantiales deArgales, actualmente además de cumplir aquella función también riegalos términos de Villabáñez, Tudela, Laguna y Valladolid. Sus 52 kilómetrosde recorrido son una de las rutas naturales más atractivas del entornourbano. Y ese encanto se multiplica en el tramo de ribera en que el canaldiscurre como compañero de viaje del Duero, enmarcado por una vege-tación de chopos, pinos, fresnos, álamos, cedros y almendros.
La Ribera de los Monasterios
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 311
rre pertenece al dieciocho. En el interior, que se remata con bóvedas de cruce-
ría estrellada, sobresale el retablo Mayor, de una riqueza iconográfica desbor-
dante, que narra distintas escenas de la vida de la Virgen y en cuya ejecución
intervino el imaginero Gregorio Fernández. También destacan la talla de la Vir-
gen de los Frutos, de Juan de Juni, y el sepulcro de alabastro del confesor de
Santa Teresa, obra de Esteban Jordán. Este eclesiástico, llamado Alonso Ve-
lázquez, fue profesor en Alcalá, canónigo en Valladolid, obispo de Osma, con-
sejero de Felipe II y arzobispo de Santiago. Un carrerón al que hace justicia la
labra minuciosa de su figura orante, en la que se puede apreciar su condición
de tuerto, mengua ocasionada por sus muchas mortificaciones. En la misma
plaza de la iglesia está el Ayuntamiento, un edificio elegante y discreto del úl-
timo tercio del siglo diecinueve.
La prosperidad de Tudela se refleja en el número de casas blasonadas que sal-
pican sus calles. Una de las más llamativas es la Casa de la Cruz, construida
en 1600 para albergar a la cofradía de esa advocación. También la Casa de
Cultura, en la calle Mayor, ocupa un noble edificio. El arco gótico de San Mi-
guel, que en la actualidad adorna la entrada a un bar, es el único vestigio de
la primitiva iglesia, derribada en el dieciséis. Su decoración se encuentra muy
dañada. Dos ermitas daban la bienvenida y el adiós a Tudela. La de la Vera
Cruz está ahora dedicada al Santo Cristo y tiene en su interior un calvario del
312
s Puente sobre el río Duero, en Tudela
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 312
taller de Juni. El crecimiento de la villa la ha dejado inmersa en medio del ca-
serío. Al otro lado del río, el humilladero de la Quinta Angustia es ahora sala
municipal de exposiciones. En este caso, se trata de un precioso edificio cla-
sicista trazado por Juan de Nates en 1591. El puente sobre el Duero fue re-
construido en 1855, después de que Wellington lo volara en 1812 para impe-
dir que los franceses le siguieran el rastro. Una placa conmemorativa recuer-
da aquel suceso.
LA RIBERA TORTUOSA
Entre Tudela y Quintanilla de Arriba, la ribera del Duero muestra la huella de
una colonización en la que participaron tanto concejos como monasterios y
prioratos. Este tramo cobijó, a partir del siglo XI, tres fundaciones monásti-
cas: Santa María de Duero o de las Mamblas, entre Peñalba y Tudela; Santa
María de Retuerta, en Sardón; y Santa María de Valbuena. También la cole-
giata de Valladolid estableció en La Quemada de Olivares un priorato que en-
tre otras novedades introdujo una plantación de olivos, cultivo recuperado en
la actualidad con excelentes resultados. Estos centros monásticos coloniza-
ron la ribera a través de pequeñas granjas o aldehuelas, muchas de ellas
313
La Ribera de los Monasterios
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:30 Página 313
desaparecidas, y de la construcción de gran número de presas, pesqueras,
aceñas y acequias para el aprovechamiento del agua.
Aquella tradición en cierto modo pervive y así entre 1880 y 1886 se construyó
el Canal del Duero, que toma sus aguas en Quintanilla de Onésimo y las vier-
te en el Pisuerga, entre Santovenia y Cabezón. Su recorrido constituye un ex-
cepcional pasillo verde. Ya en la Edad Media el viñedo ocupa un amplio espa-
cio de cultivo, posiblemente con cepas traídas de Francia por los monjes. Pe-
ro tanto entonces como ahora el paisaje agrario de la ribera no se limita al vi-
ñedo o los forrajes, sino que incluye importantes cultivos de huerta, como los
espárragos que han dado fama a Tudela o variados frutales, y se amplía en las
pendientes con matas de encina, roble y pino albar sujetas a una estricta re-
gulación de cortas y aprovechamiento. A la presencia de encinas en su entor-
no debe su nombre Sardón.
La localización de Tudela facilita las incursiones senderistas por su entorno
fluvial. Remontando el Duero por su derecha se encuentra el antiguo priora-
to de las Mamblas, en el camino hacia Peñalba. La silueta de las Mamblas
hace justicia a sus primeros bautistas, que acaso fueran los frailes benedicti-
nos acogidos a tan jugosa advocación. En realidad, la palabra ‘mamblas’ no
es otra cosa que un piadoso disimulo de mámulas o mamas y esa es la apa-
riencia de los dos montículos. Pero un priorato fundado por los monjes de Si-
los no se iba a bautizar así de repente. Por eso se antepone el nombre de San-
ta María, aunque si seguimos tirando del hilo la deriva empeora. Al cabo de
los siglos y seguramente para paliar tales desvaríos, la mambla derecha, se-
gún se observan desde el río, recibe el tajante nombre de Pico Cuchilla y am-
bas se muestran parcialmente cubiertas por un bosquecillo de pinos.
El priorato sobrevivió hasta la primera Desamortización del diecinueve. En 1893
fue adquirido por el Conde de la Oliva, quien embutió la iglesia en un casca-
rón con almenas de castillo. Se ve cercado de arboleda al paso de la senda. El
314
s Pinares de Tudela de Duero
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 314
templo, que consta de una única nave rematada con el trébol que forman los
brazos del crucero y la capilla mayor, fue aprovechado para acomodar la vi-
vienda. Más adelante, el río acoge una fábrica de luz y el camino asoma so-
bre los cortados de Peñalba de Duero, que hace años dejó de ser pueblo pa-
ra convertirse en granja. La iglesia emerge poderosa entre restos de casas y
naves agrícolas. Es un templo en piedra de una sola nave. La capilla mayor
aparece cubierta con crucería del dieciséis, de bella traza, y el resto con yese-
rías del diecisiete. Tiene una torre a los pies del templo con huecos de medio
punto. La portada es sencilla y exhibe un relieve con las llaves de San Pedro.
Ahora se encuentra convertida en tenada y totalmente desnuda de retablos y
estatuaria. Su estado parece un homenaje al Cristo del Desprecio que vene-
raba en este templo una cofradía pasional. No hay paso del río en Peñalba.
Después de la voladura de su puente en la guerra de Independencia, una bar-
ca comunicaba las dehesas de la orilla izquierda con el pueblo y las bodegas
excavadas en el collado.
Entre Tudela y Sardón un indicador señala el caserío de Tovilla, cuya dehesa
ocupa la pendiente del cotarro del Lo-
bo. También aquí el antiguo templo re-
nacentista se aprovechó como parte
del edificio de vivienda, que fue una
de las propiedades de Eugenia de
Montijo, la emperatriz de Francia ca-
sada con Napoleón III. Traspinedo
prolonga su antesala en un andén re-
sidencial que enlaza la carretera con
el caserío. Su nombre lo sitúa detrás
de los pinos, cuya corta y provecho ya
regulaba una ordenanza medieval, así
como la figura del guardabosques. En
la calle Mayor conserva una hilera de
soportales con firmes y vetustos pies
de madera. Un escudo sillar reúne los
atributos de la peregrinación jacobea:
el bordón, la calabaza, el cordón y las
conchas de vieira. La iglesia es gótica
y adorna la ojiva de sus ventanales
con una orla perlada. Tiene dos naves
y guarda un sepulcro renacentista en
alabastro del chantre que liberó a
Traspinedo del señorío. El clérigo ya-
cente tiene a sus pies un león con ges-
to de fastidio.
315
La Ribera de los Monasterios
s Iglesia de San Martínde Tours.Traspinedo
s Iglesia de San Martínde Tours.Traspinedo
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 315
Sardón de Duero, como la granja de la otra orilla, más diminuta y por ello
llamada Sardoncillo, fue un núcleo de colonos dependiente de la abadía de
Retuerta. De ahí que apenas cuente con edificios singulares, si desconta-
mos la iglesia de San Juan, el molino del arroyo Valimón o una casa de prin-
cipios del veinte que los vecinos llaman palacio con evidente exageración.
Un repertorio arquitectónico escaso, que explica su naturaleza de granja
dúplice, a uno y otro lado del Duero. La iglesia de San Juan Bautista es del
XVI y almacena variados despojos monásticos de Retuerta y de La Armedi-
lla: retablos mancos de imaginería, pinturas, objetos de plata y santos so-
brantes arrumbados en las trasteras. Tiene una sola nave y está hecha de
mampostería con sillares en los ángulos. Se hundió a mediados del XVIII y
entonces se repararon los daños con obras poco afinadas. Aprovechando
el tirón, la torre fue recrecida con ladrillo. El molino del arroyo Valimón es
de 1814 y fue levantado por Millán Alonso Tejada, que ya tenía dos fábri-
cas de papel en Quintanilla. En 1816 se le concedió la gracia de colocar las
armas reales en su escudo de la fábrica de Sardón, que conllevaba el be-
neficio de una serie de prebendas y franquicias. Alonso Tejada fue un lon-
gevo precursor de los Alonso Pesquera que en sucesivos comicios decimo-
nónicos recaudó todos los votos del distrito de Peñafiel. Este molino de Sar-
dón primero funcionó como fábrica de papel tintado y papel de tabaco. Jus-
to enfrente del molino, que en los rótulos se anuncia como harinero, sale la
calle Papelería en recuerdo a la antigua producción de librillos. Luego apro-
vechó como fábrica de luz las escorrentías del arroyo. En la década de los
treinta se transformó en molino harinero y como tal funcionó hasta media-
dos de los sesenta. Su hijo Miguel Alonso Pesquera, nacido en Sardón en
316
s Río Duero, en Sardón
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 316
1842, fue presidente de la Diputación y del Banco de Crédito Castellano,
además de promotor y financiero del ferrocarril de Ariza. La caída del Vali-
món hacia el Duero acumula diversos aprovechamientos industriales, ya
relegados de su función. Entre el canal y el río discurre la vereda del Jardín
del Carretero, que es un paseo ribereño delicioso, bien surtido de alicien-
tes naturales.
ABADÍA DE RETUERTA
Por la orilla del arroyo Valimón un par de puentes salva los cursos paralelos
del canal y del Duero para pasar a Sardoncillo, también conocido como Gran-
ja de Sardón. En la capilla de la Granja, al otro lado del río y en medio de una
colonia agrícola, la ermita alberga la imagen románica de Fuentes Claras, del
siglo XII. Pasada la puentecilla sobre las aguas sosegadas del Canal del Due-
ro, sale a la izquierda la vereda del Jardín del Carretero. La senda discurre por
la margen derecha del canal. El Valimón baja menguado y su orfandad acuá-
tica se compensa con el torrente cristalino del canal que suelta un aliviadero
hacia el cauce vecino del río. Enseguida, en un leve ensanche entre el canal y
el río, aparece imponente la talla desmedida de los árboles gigantescos que
pueblan el Jardín del Carretero. ¿Por qué ese nombre? Hay constancia docu-
mental del traslado desde las Exposiciones Universales de París de 1889 y
1900 de partidas de plantones de especies exóticas, que luego eran distribui-
das en carreta por la península a solicitud de caprichosos hacendados, que de
este modo adornaban sus jardines con la última novedad parisina. Este núcleo
vegetal bien pudo ser el plantío provisional de un carretero que no logró colo-
car toda su mercancía. La senda prosigue bien arbolada hasta el punto en que
317
s Molino Harinero, en Sardón de Duero
La Ribera de los Monasterios
s Molino Harinero, en Sardón de Duero
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 317
se ve un pino centenario vencido sobre el cauce del canal. Es la contraseña
para el retorno.
La abadía de Retuerta ocupa el ensanche regalado por un quiebro del río, que
discurre por el valle encajado entre cerros. Retuerta viene a significar ribera
tortuosa y si uno abre los ojos asiente con el topónimo. Un hermoso lugar pro-
picio para sangrar acequias y construir aceñas y pesqueras. En todas esas suer-
tes de aprovechar el río eran auténticos maestros estos frailes venidos de Fran-
cia. Retuerta fue la casa matriz en España de los premonstratenses. La orden
de los mostenses o norbertinos se introdujo en Castilla y León a mediados del
siglo XII y llegó a alcanzar una notable difusión en el siglo XIII, sobre todo por
el norte de la península. Las abadías escogen el medio rural y funcionan como
obispados, englobando bajo su jurisdicción un gran número de iglesias. A par-
tir del dieciséis, cuando ostentaban un enorme poder, se generalizó la relaja-
ción y el filtro antiluterano los vigiló muy de cerca.
Fundada a mediados del doce por Sancho Ansúrez, nieto del repoblador de Va-
lladolid, la abadía contó desde sus inicios con el apoyo regio, que se tradujo en
importantes donaciones. Fue sede de los estudios de noviciado y de todos los
capítulos generales, a la vez que sus abades eran por derecho los generales de
318
s Monasterio de Santa María de Retuerta. Sardón de Duero
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 318
la Orden. Con la Desamortización pasó a manos privadas. Luego dio cobijo a la
Granja Prodes y durante la guerra civil fue cuartel de las tropas italianas. Aho-
ra pertenece al grupo Novartis, que ha puesto en marcha un proyecto modéli-
co y ambicioso en torno al vino y tiene perfectamente organizada la visita al mo-
numento, que ha recobrado su mejor aspecto.
La iglesia se inició en 1153, prosiguió durante el siglo XIII y quedó inacabada.
Es la parte más antigua del conjunto. En el recorrido también se visitan la sa-
cristía, la sala capitular, el refectorio y la cocina. El espacio de la cilla fue trans-
formado al dividirlo con tres pisos en el diecisiete. Sí se conserva la bodega
construida en 1595, de planta rectangular con bóveda de cañón. El claustro se
reconstruyó a finales del XVI siguiendo el estilo escurialense. Al sur se sitúa
la hospedería, hecha entre 1759 y 1773, con una larga fachada compuesta de
tres zonas, las laterales con vanos rectangulares y cuadrados y la central, en
la que está la puerta, con un balcón corrido entre la arquería baja y la galería
superior. Una escalera monumental comunica la portería con el claustro alto.
En el entorno fluvial de Retuerta se han perdido otros nobles edificios, como
el palacio gótico de los Ansúrez y las ermitas fundadas por doña Eylo sobre la
orilla del río. También el monasterio ha conocido sus menguas. Un incendio
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La Ribera de los Monasterios
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 319
arruinó en 1662 gran parte de los tejados con el daño consiguiente para las
dependencias dejadas a la intemperie. El retablo Mayor fue trasladado en 1957
al monasterio de La Espina, aunque en la mudanza perdió sus imágenes más
valiosas; era del dieciséis y lo talló el escultor Diego de Marquina dentro de la
corriente romanista deudora de Miguel Ángel. Otros tres retablos fueron a la
parroquia de Sardón, donde se pueden ver despojados de las esculturas origi-
nales, que a saber qué viaje llevaron. Después de tan persistente desdicha, la
abadía ha encontrado quien le devolviera su callada elocuencia.
LA CIMA DE VALLADOLID
Desde el Duero en Tudela hasta las lastras de Campaspero, en la cima de la
Churrería, la pendiente del páramo escala casi doscientos metros y recorre un
paisaje forestal hendido por valles fluviales de una belleza insospechada. De
la Pedriza bajan hacia el Duero el Valimón, que nace en la fuente del Tasugo y
en su despedida mueve los molinos de Sardón, con su tributario el Valdecas-
cón, en cuya cabecera se instaló el monasterio de La Armedilla; el Valcorba y
su afluente el Cogeces, que fecunda la artesa agrícola y pinariega de la Sola-
na. El Valcorba brota en el despoblado de Minguela y traza el valle caudal más
hermoso de este páramo. Sus pueblos formaron los sexmos de Valcorba (San-
tibáñez, Cogeces, Campaspero, Bahabón, Torrescárcela y Aldealbar) y Mon-
temayor (Montemayor de Pililla, San Miguel del Arroyo, Santiago del Arroyo
y Viloria del Henar), pertenecientes a la Tierra de Pinares cuellarana hasta la
división provincial de 1833.
El sexmo de Valcorba combina la altitud del páramo pedregoso con la ondula-
ción pinariega surcada por valles de fecunda labor y en su tradición guarda una
rica cultura forestal y abundantes testimonios de la destreza ancestral de ge-
neraciones de canteros. Santibáñez de Valcorba ofrece un entorno natural
muy atractivo, en el que destacan un puente de piedra, la fuente comunal y la
320
s Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Santibáñez de Valcorbas Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Santibáñez de Valcorba
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 320
321
EL TREN DEL TRIGO
El ferrocarril de Ariza sirvió durante sus cien años de circulación paraenlazar la línea del norte con la de Madrid a Zaragoza. Se estrenó con elaño 1885 y fue clausurado un siglo después al tráfico de viajeros.Concebido para dar salida a la producción agrícola de la cuenca delDuero, este corredor ferroviario era una de las escasas líneas transver-sales de la red. En los noventa dejó de transportar mercancías y entró enuna fase de abandono, de la que han tratado de rescatarlo sucesivosproyectos articulados con más ilusión que realismo. Se ha propuesto untren del vino que circularía entre Valladolid y Peñafiel, así como otro tra-yecto turístico entre Berlanga de Duero y Morón de Almazán. También sebarajó su rescate como lanzadera de transporte para vehículos pesados.Pero el deterioro del trazado permite pocos sueños. Una iniciativa enmarcha es la restauración de vagones antiguos en la estación deAlmazán. Allí se rehabilitó el utilizado para la entrevista de Franco conHitler en Hendaya, cuyo destino es el Museo Ferroviario de Madrid. Elúnico futuro que parece posible es su conversión en vía verde paralela alDuero entre Almazán y Valladolid. En la actualidad sólo quedan en fun-cionamiento unos pocos kilómetros en Valladolid y Aranda de Duero parael tráfico de mercancías industriales.
s Estación del ferrocarril de Ariza, en Sardón de Duero
La Ribera de los Monasterios
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 321
recién recuperada laguna Sangusera, cuya lámina sólo es apreciable en tiem-
po de lluvias. Hacia el Valcorba asoma su iglesia del Rosario, un templo me-
dieval mudéjar modificado en el dieciséis. A la calle muestra el ábside semi-
circular y una portada rehundida. Pero luce especialmente en su interior, don-
de los arcos renacentistas resaltan las primitivas verdugadas de ladrillo inter-
caladas en el mampuesto calizo, mientras un pilar robusto sostiene el vuelo
policromado de su coro alto, pintado con temas heráldicos, motivos geométri-
cos y rostros que nos miran con acusada curiosidad.
Cogeces del Monte se alza sobre la hendidura del arroyo que ciñe su mese-
ta y en la confluencia de las carreteras que suben del Duero, desde Peñafiel y
Quintanilla. En el camino desde Quintanilla a Cogeces se suceden las fincas
con residencias de porte señorial. Sobre todo La Planta, cuyo jardín cobija una
escultórica encina centenaria catalogada como árbol singular. El parasol de su
copa, sostenida por tres brazos que brotan de un pie único, alcanza los seten-
ta metros. El monasterio de La Armedilla asoma sus ruinas románticas sobre
la hendidura del Valdecascón, donde los frailes hacían balsas para la pesca me-
nuda. Los cistercienses de Sacramenia fueron traídos para colonizar este reco-
do de la adusta paramera, pero ni siquiera la cueva de la Virgen los retuvo mu-
cho tiempo. Enseguida volvieron a su valle, hartos de milagrerías populares y
de la excesiva vecindad de unos nobles dadivosos pero inclinados a meter la
cuchara en su vida monástica. Así que los Alburquerque de Cuéllar tuvieron que
tentar a los jerónimos de La Mejorada para que mantuvieran abierta aquí una
casa. Del paso cisterciense apenas quedan vestigios y la fábrica que se ve aho-
ra se construyó peraltada en la pendiente para salvar la cripta de las aparicio-
nes. El templo concluyó su labor a mediados del dieciséis pero sus muros no
exhiben las piedras robustas que abundan en este páramo, sino una mampos-
tería mestiza que a juicio del escritor Jiménez Lozano concuerda mejor con la
322
s Monasterio de La Armedilla. Cogeces del Monte s Monasterio de La Armedilla. Cogeces del Monte
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 322
austeridad del paisaje y con el espíritu despojado de estos frailes. La portada
de la iglesia y los sillares más nobles viajaron a Valladolid para ennoblecer el
patio de la Casa de Cervantes. Su traza da testimonio de la belleza de este re-
cinto. En la iglesia de Cogeces se guardan la cajonería de nogal y la imagen ro-
mánica de la Virgen, que es del doce, además de un buen repertorio de escul-
turas y bustos relicarios, así como abundancia de platería y ropas litúrgicas.
Muchos escudos instalados en casas del contorno delatan idéntica proceden-
cia. Sólo el afán reciente de los vecinos de Cogeces ha conseguido consolidar
estas ruinas, de una belleza singular, a pesar de su disposición incómoda en
medio de una cuesta desabrigada y perseguida por el cierzo. Cogeces del Mon-
te resulta modélico por su cuidado del entorno natural y por la variada oferta
museística que ofrece. La iglesia de Cogeces muestra en su fachada un santo-
ral completo de mediados del diecisiete. En la entrada se encuentra el antiguo
reloj de la torre, con su mecanismo a la vista. El retablo mayor pertenece a la
segunda mitad del dieciséis y reúne una colección de pintura y escultura cuyo
despliegue pasma al viajero. Como corresponde a su entorno, Cogeces es un
pueblo de piedra que merece un paseo tranquilo y la visita a sus museos de
Ciencias, especializado en
fósiles y minerales, y del
Ayer, que reúne una buena
colección etnográfica.
Entre Cogeces y Campas-
pero, la vegetación ralea,
cediendo espacio a las las-
tras de caliza. De esas claras
canteras se han surtido las
fábricas de los principales
monumentos de Valladolid y
de la zona limítrofe de Sego-
via. Campaspero añade a su
récord de ser el pueblo más
alto de la provincia la curio-
sidad de contar con el mayor
número de cruceros reparti-
dos entre su caserío. Estas
cruces de piedra han sido
históricamente el alarde
preferido de los canteros de
la Churrería. Abundan en
Campaspero y en Torrescár-
cela, donde forman un vía
crucis, pero también las hay
323
La Ribera de los Monasterios
s Iglesia de Santo Domingode Guzmán, en Campaspero
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en Bahabón, en Cogeces, en Montemayor de Pililla y en San Miguel del Arro-
yo. El crucero más notable de Campaspero está en la plaza de Santo Domin-
go, junto a la iglesia parroquial, y fue labrado en 1599. La iglesia se hizo de
nueva planta y no sin incidencias a lo largo de la segunda mitad del dieciocho.
Antes de concluir su fábrica, un rayo derribó uno de sus esquinazos. Es un tem-
plo alargado que se adorna con buenos retablos e imaginería barroca. La tra-
za urbana de Campaspero, organizada en grandes manzanas de casas adosa-
das, realza los espacios abiertos de sus plazas arboladas y la singularidad
exenta de su estupenda casa consistorial. No puede decirse que Campas-
pero sea, como escribió Camilo José Cela, “el pueblo que no sabe de qué
color son los árboles”.
Una fuente medieval encauza las buenas aguas que dieron nombre a
Bahabón de Valcorba. En su término, aguas arriba del valle,
quedan vestigios del despoblado de Minguela, donde nace el
arroyo, a cuya fuente acudían las lavanderas del contorno. So-
bresale, en medio del abandono, el arranque de la torre de su
iglesia, aupada sobre un cerro moteado de vegetación. La igle-
sia de Bahabón es de la segunda mitad del dieciséis. A esa épo-
ca correspondían cuatro pinturas representando la Adoración, el
Nacimiento, San Antonio Abad y San Sebastián, vendidas clan-
destinamente en 1971 o 1972, que fueron sustituidas por bur-
das copias que ahí siguen, tratando de dar el pego. El camino
hacia Torrescárcela sigue el curso del
Valcorba y pasa por el solitario molino
de Requijada. Dos ejemplares del die-
ciséis completan el repertorio de cruce-
ros de Torrescárcela, cuyo vía crucis
s Iglesia de Nuestra Señorade la Asunción. Bahabón de Valcorba
s Iglesia de San Justo y Pastor. Torrescárcela
324
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 324
campestre ofrece una secuencia singular. Uno, con crucifijo tallado, se alza so-
bre el pedestal de tibias y calaveras delante de la ermita. El otro, más distan-
te, es una cruz asentada sobre un fuste gótico decorado con bolas. A Torres-
cárcela pertenece Aldealbar, la antigua Aldea del Valle, que reparte su es-
caso caserío a ambos lados del arroyo. En la ladera que sube hacia Cogeces
queda la ruina de la iglesia de San Pedro, que el Catálogo Monumental con-
funde con vestigios de un castillo.
EL MONTE DE LAS DUNAS
Viloria del Henar, ya en el valle
del arroyo que baja del santuario,
participa intensamente de la cul-
tura pinariega que convirtió a la
Virgen del Henar en patrona de los
resineros. El arroyo del Henar ciñe
esta frontera del páramo dando
apellido a los tres pueblos de su
curso, que poco después de San-
tiago del Arroyo se curva para de-
saguar en el Cega entre Megeces
y Cogeces de Íscar. Viloria tuvo
iglesia románica, de la que con-
serva la portada, aprovechada en
una construcción moderna. San
Miguel del Arroyo muestra el
crucero más antiguo de la comar-
ca, gótico de 1552 y labrado por
ambas caras. Tiene dos iglesias, un humilladero en el cruce de Cogeces y los
restos de una ermita dedicada al Espíritu Santo en el valle de las Huelgas.
Santiago del Arroyo es una pedanía de San Miguel. Dos palacios blasona-
dos con reiteración y un molino centenario enjoyan su escueto caserío. Por la
ladera de las bodegas sube el camino que conduce hasta el sabinar, al que se
llega pisando un lapiaz bautizado como el Riscal. Este fenómeno geológico lo
producen las filtraciones de agua sobre el suelo calizo, dibujando en el can-
chal una especie de gruyere petrificado. La erosión y los siglos han tejido una
malla de canalillos y mínimas oquedades que defienden el secreto laberinto
mostrando la cuchilla de sus aristas. Los únicos sabinares de la provincia se
encuentran en este territorio del sexmo de Montemayor. El enebral de Santia-
go del Arroyo es el más vistoso. El enebral o sabinar ha sido considerado des-
de la antigüedad como el bosque sagrado de los páramos. Nuestra Comuni-
dad reúne el setenta por ciento de los enebrales de España, que cuentan con
325
s Iglesia de Santa Maríade las Nieves. Viloria del Henar
La Ribera de los Monasterios
s Iglesia de Santa Maríade las Nieves. Viloria del Henar
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 325
algunos de los mayores ejemplares del mundo. En la segoviana Valleruela de
Sepúlveda hay un enebro que alcanza los 21 metros de altura y supera los sie-
te de diámetro. Semejante porte justifica el carácter sagrado de estos árbo-
les, tradicionalmente empleados como vigas maestras en la construcción de
iglesias o puentes. La madera de enebro ha servido para la talla de imágenes
y para la extracción de resinas. Aunque el incienso de nuestros enebros no es
tan aromático como el de Arabia, en cambio resulta más intenso, y de hecho
en torno a los diferentes enebrales de Castilla y León hubo artesanos del in-
cienso hasta mediado el siglo veinte. Por otra parte, sus aceites naturales ac-
túan como eficaz antiparasitario, de ahí que tablillas de enebro se utilizaran
como antipolilla en los armarios de la abuela. Actualmente los usos de la re-
sina de enebro siguen siendo abundantes, tanto en farmacia como en perfu-
mería. Pero la visita a un bosque tan hermoso como el enebral no puede redu-
cirse a consideraciones sobre su dimensión utilitaria. El ramaje de los enebros
se quemaba para hacer sahumerios en las habitaciones de los enfermos, a fin
de ahuyentar a los malos espíritus, y también en las ceremonias de purifica-
ción, que eso era primigeniamente la fiesta de las Candelas, que ahora cono-
cemos como de las Águedas. Más allá de su carga simbólica, que le sirvió a
Ortega y Gasset para asociar la dureza del árbol con el alma castellana, el sa-
binar es un recinto mágico y sugerente.
Tres carreteras comunican los pueblos del Henar con Montemayor de Pililla,
la cabeza del sexmo pinariego. Camporredondo ocupa un corro entre pina-
res, en el vallejo del arroyo Masegar. Pertenece a la Tierra de Portillo, como La
Parrilla, que también se incluye en esta ruta. Montemayor de Pililla es ca-
becera de un sexmo orientado a las industrias forestales, cuya prosperidad
326
s Iglesia de Santa María Magdalena. Montemayor de Pilillas Iglesia de Santa María Magdalena. Montemayor de Pililla
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 326
testimonia el empaque de su caserío de piedra, que preside la iglesia de San-
ta María Magdalena. Entre los provechos del monte, que comparten encinas
y pinares con unos pocos enebros, Madoz anota la monda del piñón, el san-
grado de resina, las leñas de combustible y una tahona para moler la corteza
de pino. Sus alrededores ofrecen rutas senderistas que combinan los atracti-
vos montanos con los secretos de los valles que surcan el páramo, como la se-
ñalizada Senda del Segador, que baja hasta el Valcorba. Dos cruceros históri-
cos presiden sus encrucijadas. La Cruz del Pico saluda al viajero en el camino
de Portillo y Camporredondo, mientras el humilladero despide la vía de Cué-
llar por Viloria del Henar. La Parrilla se encuentra en el regreso hacia Tudela
de Duero. En Las Arenas, entre Montemayor, La Parrilla y Portillo, el páramo
pinariego ofrece un increíble paisaje de dunas. Este recubrimiento de arenas,
que alcanza varios metros, se distingue por su aspecto on-
dulado. Aunque nos cueste creerlo, fueron depositadas so-
bre el páramo por el cauce de un río
ahora insospechable y luego
rizadas y movilizadas por el
viento. A fines de la Edad
Media se inició la planta-
ción de pinos en estas are-
nas baldías, sin duda merecedo-
ras de protección por su singulari-
dad. La Parrilla fue cuna de San
Francisco de San Miguel, uno de los
mártires franciscanos del Japón, y a
él dedica sus fiestas y una ermita.
La iglesia de los Remedios conser-
va una sencilla portada gótica y un
ábside mudéjar.
La Ribera de los Monasterios
s Iglesia de NuestraSeñora de los Remedios.La Parrilla
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 327
LA RIBERA DE LOS PINARES
A su paso por la antesala de Valladolid se suceden las sorpresas en el Duero.
Pesqueras que remansan la corriente, aceñas quijotescas de las que parecie-
ran presidios fortificados al caballero de Cervantes, pueblos convertidos en
dehesas, prioratos con almenas, reales sitios, atrevidos puentes de hierro y
luengos canales arbolados. Fuentes de Duero ocupa un lugar delicioso en la
margen derecha del río, a mitad del camino de Tudela a Herrera: entre la Me-
dia Luna y la Ribera Blanca. Antes de trazarse la línea de Ariza, se cruzaba el
río por este punto con barca de cadena. El caserío de Fuentes conserva un se-
vero torreón y una preciosa iglesia románica. La torre es una construcción de
sillares, que aparece rasgada. El remate almenado fue sustituido por un teja-
do a una vertiente, para facilitar su aprovechamiento como almacén y depó-
sito de granos. Ahora cobija la desolación. Tiene una puerta canija en el lado
norte, sobre la que hay una ventana enrejada con hueco para efectuar los ver-
tidos. En el lienzo de mediodía se abren dos ventanas, la superior con arco fla-
mígero, que desvela su pertenencia al siglo quince, tiempo de convulsiones y
turbulencias. Pero, a pesar del adorno, son pocos huecos para pensar en su
habitación como residencia. Sin duda se trata de una fortaleza para proteger
el paso del río y guardar los bienes de la comunidad agrícola de Fuentes.
La iglesia de Santiago Apóstol es un templo menudo, con el camposanto ado-
sado a la espadaña, y disfrazado por un cascarón enfoscado. Al exterior sólo
muestra la portada románica. Dentro llaman la atención los capiteles del ar-
co que da paso al presbiterio. Estos vestigios datan de la segunda mitad del
siglo doce y en su sencillez hacen sobrevivir un ejemplar arraigado en el pre-
328
s Torreón de Fuentes de Dueros Torreón de Fuentes de Duero
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 328
rrománico del norte. A partir del quince se hicieron reformas ostentosas, co-
mo una hornacina cubierta con bóveda de yesería, posible paso a la primitiva
sacristía. La actual es un recinto gótico, aunque también humilde, de estirpe
rural. Está cubierta con bóveda estrellada y decorada con vistosas trazas. Una
llamativa colección de azulejos, pintados en tonos predominantemente azu-
les y amarillos, reviste tanto los frontales y zócalos de los altares como el pa-
vimento. Corresponden al siglo dieciséis. Desde Fuentes, siguiendo la senda
de la vía, se llega al puente de hierro, que cruza el Duero por un tramo agobia-
do de vegetación. El puente todavía mantiene su porte, pero algunos despo-
jos avisan de un deterioro creciente. El caserío de Fuentes se reparte entre el
parador de carretera y la dehesa. El parador, que promedia el camino entre Tu-
dela y La Cistérniga, lo construyó en la década de los treinta del siglo dieci-
nueve el conde de la Cortina, escritor y amigo de Zorrilla en la corte mejicana
de Maximiliano. Los cerros testigos de San Cristóbal y del Águila prosiguen la
línea de las Mamblas y respaldan al caserío de La Cistérniga, orientado ha-
cia las terrazas del Duero, un arrabal que alcanzó rango de villa exenta de la
capital en 1851. Su iglesia herreriana de San Ildefonso tiene trazas de Praves
y guarda una buena colección de retablos.
Todos los caminos del Duero, desde Tudela a Puente Duero, conducen a Valla-
dolid, la ciudad que en sus tiempos cortesanos desplegó a orillas del río las
estancias y parajes de relajo. Más tarde, también la burguesía decimonónica
acomodó en estas riberas sus residencias de verano, repobladas más tarde
por las colonias de chalés. Los tupidos pinares que verdean el horizonte del río
son el resultado de plantaciones destinadas a abastecer de madera las nece-
sidades de la Corte: la precipitada construcción de nuevas viviendas y el
329
La Ribera de los Monasterios
s Cerro de San Cristóbal, desde el Cerro del Águila, en La Cistérniga
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 329
cabotaje de las aventuras imperiales. Entre Tudela y Herrera, en la margen de-
recha del río, el despoblado de Fuentes de Duero, una vez liquidado por Corti-
na a su regreso a México, dio título nobiliario en 1846 a Juan Sevillano y Frai-
le, uno de los caporales del ruedo ibérico de Isabel II. Ocho años después, la
reina concedió al marqués de Fuentes de Duero la grandeza de España con el
título de duque de Sevillano.
Herrera de Duero y sus parajes ribereños acogen alguna bodega caudalo-
sa, excavada aquí para beneficiarse de la exención de aranceles en el sumi-
nistro de vino a la capital. La margen izquierda del Duero se enlaza entre pina-
res y urbanizaciones a través de la carretera de las maricas, un pájaro bicolor
que entretiene al viajero con su vuelo indeciso. Boecillo se derrama por la
solana del teso de las bodegas, cuyas bocas se abren hacia el río. En su perfil
sobresalen el pabellón de verano del Colegio de los Escoceses, fundado en
1590 por Felipe II, y el vistoso palacio del Conde de Gamazo, convertido en Ca-
sino de Castilla y León. La iglesia de San Cristóbal es del último tercio del die-
cinueve. La patrocinó Gamazo, quien aportó también el retablo mayor barro-
co, traído de Reinosa. Sus pinares alojan un puntero Polígono Tecnológico. El
paso del Duero lo franqueó un puente de 1504, obra de Bartolomé Solórzano.
Hasta entonces, se vadeaba con una barca, de la que toma el nombre un pa-
go aledaño. A partir del puente y durante un buen trecho se prolonga la cerca
de piedra con cubos
almenados del bosque
y Real Sitio de El
Abrojo. Ante estos
muros detuvo San Pe-
dro Regalado un toro
desbocado que causa-
ba pánico y el prodigio
le valió ser declarado
patrono de los toreros,
relegando los méritos
de San Juan de Saha-
gún, autor de la misma
suerte pero en terreno
de menor inclinación.
En sus años de mayor
ajetreo el santo practi-
caba habitualmente el
fenómeno de la biloca-
ción, que consiste en
estar en dos lugares
distantes al mismo
330
s Iglesia de Boecillo
8 La Ribera de los Monasterios 7/4/09 14:31 Página 330
tiempo. Sentía que no podía faltar ni en El Abrojo ni en La Aguilera. El arco de
entrada a la finca se corona con un escudo regio entre almenas. Isabel la Ca-
tólica se hizo acomodar unos aposentos en el convento franciscano y tanto
Carlos I como Felipe II fueron acreciendo la real estancia. El lugar pareció al
viajero Enrique Cock “muy alegre por estar sobre el Duero y tener muchos pi-
nares, abundante en toda caza”. Entre el río y Valladolid, Laguna de Duero
tiene el núcleo histórico encapsulado por el derrame de su crecimiento urba-
nístico. A pesar de todo, mantiene un entorno forestal de pinares centenarios.
Sobre un collado se alza la ermita del Villar. La laguna que le dio nombre fue
como tantas otras desecada y luego parcialmente recuperada, ya como orna-
to urbano. La iglesia de la Asunción es de principios del dieciséis y custodia
un valioso Cristo de los Trabajos, atribuido a Gregorio Fernández, que donó un
clérigo en 1813, después de “haberlo hallado en la ciudad de Valladolid, en un
cuarto bien indecente, recibiendo los mayores desprecios de algunos liberti-
nos”. También vino de la capital el retablo mayor, comprado al convento de
San Francisco por cinco mil reales en 1679, con buenas pinturas de Diego Va-
lentín Díaz y otras más desvaídas de Diego Díez Ferreras. Una carretera inte-
rior enlaza Laguna con las Arcas Reales y con la colonia residencial del Pinar
de Antequera. Esta ciudad jardín surge en torno al apeadero del Pinar en los
años veinte, aunque su mayor crecimiento se produce durante las dos déca-
das siguientes. El paso histórico del río, que comunicaba la capital con Medi-
na del Campo por Puente Duero, todavía conserva el diseño primitivo, ape-
nas alterado por la mudanza de los siglos. Un puente moderno, aguas arriba,
desahoga el tráfico. Con la iglesia histórica acabó una crecida del Duero.
331
La Ribera de los Monasterios
s Iglesia de la Asunción. Laguna de Duero
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La carretera que sigue la margen izquierda del Duero pasa por Viana de Ce-
ga, núcleo residencial del cinturón pinariego. Tenía la iglesia junto al río, pre-
sidida por un magnífico retablo gótico, hasta que fue sustituida por un templo
funcional y más céntrico en los años sesenta. Aprovechando el cambio, el re-
tablo pasó a enjoyar la capilla real del Alcázar de Segovia, mientras para mi-
tigar la desnudez del nuevo edificio se trajo un crucifijo gótico del Seminario.
Pero no todo han sido pérdidas en la historia de Viana, que recibió el primer
impulso con la llegada del tren. Un chiste fácil asegura que Viana sin vía se
queda en ‘na’. Durante la guerra, un incendio en el polvorín a punto estuvo
de anticipar la tragedia de Peñaranda de Bracamonte, pero un oportuno cam-
bio del viento alejó las llamas del pueblo, cuando ya los vecinos resignados
habían abandonado sus casas.
A partir de Puente Duero, la carretera atraviesa el Pinar del Esparragal cami-
no de Villanueva de Duero. A la derecha, junto al Adaja, emerge la silueta
varada de la cartuja de Aniago con su iglesia gótica vencida por la ruina y sin
techumbre desde hace décadas. En medio del desamparo asoman los arcos
del claustro. Villanueva se llamó antes de su ascenso de rango Aldeanueva de
Duero. La iglesia de Villanueva se benefició de la almoneda de Aniago, de don-
de llegaron varios retablos, una sillería de coro en nogal y la Piedad de alabas-
tro. Una senda próxima al río conduce hasta Tordesillas por la Virgen de la Pe-
ña. Desde Puente Duero el río discurre hondo entre pinares al encuentro con
el Pisuerga bajo las Ventas de Geria. El Pisuerga pasa caudaloso ante el colla-
do de Simancas y cruza su puente de diecisiete arcos sin asomo del bochorno
que le atribuyó Góngora: “Jura Pisuerga a fe de caballero / que de vergüenza
corre colorado / sólo en ver que de Esgueva acompañado / ha de entrar a be-
sar la mano a Duero”.
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s Pinares en Viana de Cegas Pinares en Viana de Cega
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s EL VALLE DEL VALCORBA
El arroyo de Valcorba dibuja en su tramo medio uno de los paisajes
pinariegos más solitarios, insólitos e inesperados de la provincia de Va-
lladolid. Este páramo de la Churrería debe su nombre a la abundancia
de ovejas churras que aprovecharon históricamente sus yerbas. Tam-
bién se conoce, sobre todo en la vertiente que mira hacia el Duratón, co-
mo la Pedriza, por su solar pedregoso. Pero un territorio tan áspero que
bautiza a uno de sus pueblos principales como Campaspero aparece ras-
gado por valles fluviales de una belleza natural insospechada. Por Co-
geces discurre el arroyo de su nombre, que surca el valle de la Solana,
afluente del Valcorba. El monasterio de La Armedilla asoma sus ruinas
románticas sobre la hendidura del Valimón, donde los frailes hacían bal-
sas para la pesca, pero se surte con las fuentes del Valdecascón, un re-
gato menudo. Aldealbar marca el punto en que el Valcorba empieza a
encajarse en el páramo, ofreciendo una ruta muy sugestiva y poco co-
nocida. El tramo del valle del Valcorba cuyo recorrido se sugiere es tam-
bién el más recogido, porque discurre apartado de cualquier carretera.
De Aldealbar hacia la cabecera, el valle se ensancha y rebaja las corni-
sas del páramo. Además, las laderas que asoman al valle ralean su ve-
getación, que en cambio aguas abajo abriga las cuestas casi hasta el
lecho del río.
A partir del cruce con la carretera que baja de Montemayor de Pili-
lla, el valle acoge la carretera hacia Santibáñez de Valcorba y, aunque
su paisaje sigue siendo igualmente hermoso y tupido, el tráfico rodado
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El QuiñónLos Poyatos
Valcorba
Laderas del Monte
Prado Redondo
Molino de los Álamos
Pico del Quemado
La Dehesa de los FrailesCorrales de la Dehesa
La Pesquera
El Molino AldealbarMontemayor de Pililla
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rompe la quietud. De ahí la elección del trecho más solitario, que con-
serva buena parte de las construcciones molineras o agrícolas implan-
tadas para colonizar el valle. Junto a la belleza del paisaje pinariego, es-
ta secuencia de enclaves constituye otra pauta de viaje, que además
sirve para entender su colonización. Pero antes de emprender camino,
conviene prestar una mínima atención al pueblo de Aldealbar, que ca-
balga sus casas a ambos lados del arroyo. Desde Aldealbar se realiza
una primera incursión hasta los corrales de los frailes por el camino que
acompaña al arroyo por su derecha. Una cruz moderna apoyada en un
capitel primitivo marca el lugar de la antigua ermita de San Zaornil, a
medio kilómetro del pueblo, frente al primer molino. Luego, el paseo por
el valle discurre por el Camino Sombrío a la izquierda del arroyo, que se
va cerrando y emboscando poco a poco.
A los dos kilómetros se ve al solano, cuyo camino está más perdi-
do, la Dehesa de los Frailes de La Armedilla con sus corrales. A los 4,4
km, el Molino de los Álamos, al que conviene acercarse. Construido en
1888, cuenta con un viejo coso en el que llegaron a celebrarse festejos
taurinos. A su vera discurre la cañada de Peroleja, que sube al páramo
por la fuente de Baitardero. A los 5 km de paseo aparece el caserío de
Valcorba y dos después la finca El Quiñón. Sendas y caminos proponen
sucesivos toboganes hacia el páramo arbolado. Si se hace la ruta en tu-
rismo, hay que tener especial cuidado con algunos tramos arenosos que
pueden ocasionar un pequeño susto. El viaje motorizado permite abro-
char el circuito volviendo desde el Quiñón por la senda de la Solana has-
ta Cogeces. Para pasear, el Valcorba es una ruta cómoda y sin pendien-
tes, a trechos sombreada.
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La Ribera de los Monasterios
ar
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
s Molino de los Álamos, en el Valle del Valcorba
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9Tierra de Pinares
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ZAPARDIEL
RÍO A
DA
JA
RÍO ERESM
A
RÍO CEGA
ARROYO
RÍO A
DA
JA
RÍOERESM
A
Tordesillas
La Seca
Villanuevade Duero Viana
de Cega Aldeamayor deSan Martín
Mojados
PortilloValdestillas
edinael Campo
Rueda
Serrada
MatapozuelosVentosa dela Cuesta
Rodilana
Pozaldez
Pozal deGallinas
pillo
ro
Rubí deBracamonte San Vicente
del Palacio
Gomeznarro
Ramiro
Lomoviejo
Fuente el Solvillegoa Cruz
Salvador deZapardiel Muriel de
San Pablo dela Moraleja
Almenarade Adaja
Olmedo
La Zarza
Moraleja delas Panaderas
Bocigas
FuenteOlmedo
Llano deOlmedo
Aguasal
Puras
Calabazas
illalle
Alcazarén
Hornillosde Eresma
Pedrajas deSan Esteban
Íscar
Megeces
Cogecesde Íscar
Aldea deSan Miguel
Arrabalde Portillo
La Pedrajade Portillo
Boecillo
La Parrilla
MontePililla
San Mdel A
Santiagodel Arroyo
Camporredondo
de a co ba
San Migueldel Pino
VillamarcielMatilla delos Caños
Ataquines
HonquilanaHoncalada
cillo
N-601
A-6
-6
C-610
C-610
CL-601
N-620
C-112C-112
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Tierra de Pinares
La Tierra de Pinares que recorre esta ruta articula tres comunidades históricas
–Olmedo, Íscar y Portillo– con una villa exenta –Mojados– y se distingue por
su pericia en el lucro ecológico del medio natural. Este aprovechamiento an-
cestral explica la pujanza de actividades económicas tradicionales, como la
industria del mueble o la manufactura del piñón, que tienen sus ejemplos más
dinámicos en la Tierra de Íscar. Históricamente, el beneficio del pinar y sus pro-
ductos sustentó la economía de esta tierra. Un aprovechamiento integral que
incluía la monda y limpia del piñón, los haces de leña y el carbón vegetal, la
carpintería y el sangrado de mieras y resinas. El nombre de algunos pueblos
(Hornillos o Valdestillas, por ejemplo) recuerda aquella antigua especializa-
ción, a la vez que pone en evidencia la diversidad de la Tierra de Pinares. “Una
gran llanura llena de multitud de pinos muy espesos, como las Landas de Bur-
deos”, según el viajero francés Bertaut.
Asociados a la estampa del pinar aparecen los suelos de arena, cuyo origen
responde a su transporte por los cursos de agua desde la cordillera Central
y a su posterior distribución por el viento. Depositada sobre una base imper-
meable de arcilla, origina en algunas zonas frecuentes lavajos o lagunillas, so-
bre todo en el Cuarto de Almenara, en torno a Aguasal o Llano de Olmedo. Un
contrapunto al paisaje pinariego lo constituyen las riberas encajadas de los
tres ríos que surcan el territorio: el Cega, el Eresma y el Adaja. Sus cauces
se arropan con una nutrida y singular gama forestal, que incluye álamos,
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distintas variedades de sauces, olmos, alisos, chopos, salgueras o fresnos, y
actúan como conductores de especies procedentes de la cordillera Central.
Otro tanto puede decirse de la fauna. En el paseo por los pinares es frecuen-
te contemplar el vuelo audaz de las rapaces. Pero el mayor espectáculo natu-
ral lo ofrecen las ruedas de cortejo de las avutardas, que se aprecian en los in-
cipientes campos de cultivo cuando apunta la primavera. La avutarda es el ani-
mal más pesado del mundo capaz de volar.
La Tierra de Olmedo se articuló históricamente en los cuartos de Alcazarén,
Almenara, el Monte y Fuente el Sol, cuyos sexmeros dilucidaban en el atrio de
Santa María los asuntos relativos a vigilancia de los montes, distribución de
tierras comunales para pastos o labranza y autorización o veto a nuevas rotu-
raciones, así como los frecuentes litigios territoriales con la Comunidad de Aré-
valo, a la que siguieron perteneciendo los pueblos meridionales del interflu-
vio Adaja-Zapardiel después de su paso a Valladolid en la nueva ordenación
provincial. Lugares como Honquilana, San Pablo de la Moraleja, Las Honcala-
das y Muriel o Salvador de Zapardiel.
Olmedo preside una zona de intenso mudejarismo, que a mediados del siglo
quince asombró al viajero centroeuropeo León de Rosmital. De ahí la catego-
ría de las artes de este estilo en la comarca, que encabeza el propio Olmedo y
se expande hacia Mojados, Alcazarén, la Tierra de Portillo, Almenara o los pue-
blos del Zapardiel, con ejemplos señeros que abarcan desde el románico al re-
nacimiento. A fines del dieciséis, la abatida Tierra de Olmedo conoce un incre-
mento demográfico asociado a la pujanza económica derivada del paso des-
de el monocultivo pinariego al vinícola.
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s Iglesia de San Miguel, en Olmedo
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LA LLAVE DE CASTILLA
Olmedo es conocida como la villa de los siete sietes. Aprovechando la rotun-
didad de la divisa, cada cual enumera los aspectos que le parecen más nobles
o que mejor sirven a su propósito. Siete arcos, siete plazas, siete iglesias, sie-
te conventos, siete linajes, siete casas solariegas, siete fuentes. En más de un
aspecto, el repertorio olmedano va sobrado de existencias. Y también siete ol-
mas, de las que deriva su nombre, o los siete pueblos de su tierra. En definiti-
va, la relación de los siete sietes entraña el orgullo de una historia que ha de-
jado en el altozano ocupado por la villa la riqueza de un pasado que es su me-
jor catapulta hacia el futuro. El viajero Enrique Cock la retrató en 1585 como
“Villa famosa en Castilla la Vieja y bien cercada. Tiene su sitio en tierra llana,
proveída de pan y vino. Hay en ella siete parroquias y siete monasterios. Tie-
ne corregidor por su majestad, regidores y jurados, una buena plaza, buenas
fuentes, así dentro de la villa como fuera de ella; buenos mayorazgos y caba-
lleros y la gente más rica”.
Sus murallas revelan la importancia estratégica de esta villa que durante si-
glos fue llave para el dominio de la meseta: “Quien señor de Castilla quiera
ser, a Olmedo de su parte ha de tener”. Pero si, a lo largo de su historia, Olme-
do fue escenario de sangrientas batallas, que alcanzan hasta las banderías di-
násticas del siglo XV, a la vez se convirtió en albergue de las tres culturas
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s Iglesia de San Andrés, en Olmedo
Tierra de Pinares
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nutrientes de nuestra identidad, un mestizaje del que da testimonio su rico le-
gado artístico, especialmente relevante en las manifestaciones mudéjares. A
mediados del catorce se convirtió en refugio sentimental del rey Pedro I, que
huía de su esposa para encontrarse con María de Padilla. Su hija doña Cons-
tanza recibió en 1389 la villa de Olmedo a cambio de su renuncia a la corona.
En 1445 tuvo lugar la primera batalla de Olmedo, con victoria del rey Juan II
sobre los infantes de Aragón, secundados por el conde de Benavente, el
Almirante de Castilla y otros nobles. En 1467, Enrique IV derrotó en Olmedo a
su hermano Alfonso, envalentonado por los nobles que le habían proclamado
rey en Ávila dos años antes. A partir de entonces la injuria de los tiempos
hizo su labor en el declive de Olmedo. Sin embargo, desde hace unos años,
Olmedo ha sabido manejar con eficiencia los ingredientes de la historia para
redondear los atractivos de su actual prosperidad. Así, se ha convertido suce-
sivamente en cita insoslayable para los amantes del arte mudéjar y en referen-
cia veraniega para el disfrute del teatro clásico español. No son ofertas artifi-
ciales ni contradictorias, sino que brotan de la riqueza plural de su pasado.
A la entrada de Olmedo desde Valladolid, a la derecha de la cuesta de la Cas-
tellana, se ha instalado el Parque del Mudéjar, que exhibe reproducciones a
escala de los monumentos regionales más conocidos de este estilo artístico.
Es una de las sorpresas que la villa ofrece al viajero. Sin embargo, la tentación
de la comodidad no debe privar al curioso de un recorrido previo a través de
sus plazuelas y monumentos, por sus soportales, postigos y enclaves tan evo-
cadores como el paseo de la Soterraña o las ruinas consolidadas de San An-
drés. La plaza de Santa María es, junto a la plaza Mayor, uno de los espacios
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s Arcos del Claustro de la Merced. Olmedo
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centrales de la villa. En un frente muestra el pórtico renacentista de la iglesia
de Santa María, que reúne en su interior buena parte de los despojos artísti-
cos de La Mejorada, cuya riqueza de códices un viajero clásico comparó con
El Escorial, y en el otro el antiguo convento de la Merced rehabilitado como
sede consistorial. Resulta muy llamativo el relicario de Santa María, una es-
tantería con sus repisas pobladas por cuarenta y cinco bustos escultóricos, ca-
da uno en su nicho. La iglesia de San Pedro acoge en su recinto barroco las ac-
tividades escénicas y culturales. El conjunto urbano se desequilibra por el flan-
co que da paso hacia la plaza del Pozo de la Nieve, donde estuvo la Casa del
Cabildo, derribada en 1974. Su portada y las columnas del claustro emigraron
a la finca segoviana del antiguo convento de Párraces, en Cobos de Segovia.
A un paso de Santa María está la plazuela de Jesús con su crucero, la fuente
neoclásica y el convento de la Concepción, cuya iglesia merece una visita pa-
ra disfrutar de su artesonado mudéjar.
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Tierra de Pinares
s Fuente del Caño. en Olmedo
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La plaza mayor soporta la combinación de construcciones modernas y vesti-
gios históricos. El edificio coronado por la torre del Reloj fue antigua Chanci-
llería y exhibe en su fachada el escudo de la villa: un olmo, dos leones atados
a un tronco y un castillo. El frente de la casa consistorial es el de porte más no-
ble, con sus soportales y el arco del Toril, por donde se embocaba el ganado
bravo hacia el recinto. En el otro extremo de la plaza se disimulan los restos
del convento de la Trinidad con su ábside mudéjar. Detrás justo de la parte me-
nos noble de la plaza se alza la iglesia mudéjar de San Juan con su estancia
funeraria adornada con ricas yeserías. Calificada como uno de los mejores con-
juntos del gótico provincial, muestra un evidente parentesco decorativo con la
capilla de La Mejorada. El Arco de la Villa daba entrada a quienes venían de
Medina. Ahora franquea el paso hacia el conjunto de San Andrés, cuyas rui-
nas mudéjares llenan de encanto la plaza donde tienen lugar los mercadillos.
A su lado está el monasterio de Madre de Dios, cuyas monjas ilustran la litur-
gia con canto gregoriano. Este recorrido concluye al pie de la muralla en el con-
junto formado por el arco e iglesia de San Miguel y la cripta de la Virgen de la
Soterraña, cuyo escudo muestra un puerco espín. En su interior, una vez más,
la sorpresa de los arcosolios con su filigrana mudéjar. La Soterraña es una ca-
pilla barroca adosada a San Miguel, junto al pozo donde apareció la Virgen.
El antiguo monasterio jerónimo de La Mejorada se encuentra en el interior de
una finca privada, a cuatro kilómetros de la villa de Olmedo, en el camino de
Matapozuelos. Su nombre deriva de la mejora en la herencia de su fundado-
ra María Pérez. A partir de la desamortización decimonónica, el expolio de su
tesoro monumental compone una historia lamentable. En su época de esplen-
dor albergó un centro de producción artística de primer orden y alojó con fre-
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s Olmedo. Parque Mudéjars Olmedo. Parque Mudéjar
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cuencia entre sus muros a distintos monarcas de la corona de Castilla. La his-
toria penúltima de La Mejorada ha estado jalonada por el abandono y la falta
de atención hacia uno de los recintos más notables de nuestro patrimonio ar-
tístico. Recientemente la finca ha sido adquirida por un grupo empresarial que
tiene su cara más conocida en el arquitecto Rafael Moneo y alberga el propó-
sito de rehabilitarlo como enseña de la producción de vinos de calidad. Lo más
llamativo del conjunto es la capilla funeraria decorada con lacería mudéjar que
aloja cinco sepulcros adornados con yesos de refinada labor.
LA FLOR DE OLMEDO
Resulta imposible desoír en Olmedo la cadencia de los versos de Lope de Ve-
ga: “Que de noche le mataron / al caballero, / la gala de Medina, / la flor de
Olmedo”. Su eco recorre cada rincón de la villa. El monumento al personaje li-
terario se alza en la plaza de San Julián, a la que asoman algunos de sus pa-
lacios más sobresalientes. Uno de ellos es el del Caballero, donde se recrea
el universo del teatro clásico español a través de algunos de sus personajes,
que en su recorrido interactivo dialogan con el visitante. En unos pocos años,
el festival y las jornadas de teatro clásico de Olmedo se han convertido ya en
referente nacional. La versión dramática apela a los amores de Juan Vivero en
la villa de Medina. Pero el hispanista Joseph Pérez, que escudriñó el rastro de
aquel episodio sangriento en el Archivo de Simancas, se refiere a una penden-
cia sobre galgos con el vecino Miguel Ruiz, que se tomaría venganza la noche
del 6 de noviembre de 1521 clavándole una lanzada en la oscuridad del cami-
no de Medina. Era el año de la derrota de Villalar y Juan Vivero había tomado
partido por la causa realista. El caballero de Olmedo se adorna con todos los
rasgos positivos que la poesía del Siglo de Oro reserva para los de su rango:
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Tierra de Pinares
s Palacio del Caballero, en Olmedo
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EL OCASO DE LOS ROMANOS
El Museo de las Villas Romanas Almenara-Puras nos acerca, con crite-rios de moderna divulgación, el universo de los palacios campestres queen época tardoimperial gestionaban amplios dominios agropecuarios.Esta del Adaja se construyó a fines del siglo tercero, coincidiendo con unmovimiento de abandono de las ciudades por parte de las clases dirigen-tes, a causa de dificultades en el abastecimiento, y dejó de habitarse amediados del siglo quinto. La visita combina el recorrido de los restos ori-ginales con las instalaciones destinadas a recrear el final del mundo clá-sico, y cuenta con el aliciente de un parque temático infantil orientado arevivir la vida rural romana. Para ello se ha construido un museo, cuyo mobiliario y ajuar de épocarecuperan la atmósfera de la vivienda romana, tratando de reavivar lascostumbres y los hábitos cotidianos que en su tiempo animaron lasestancias arqueológicas. Las dependencias de la villa palaciega decora-ban sus muros con frescos y su pavimento con mosaicos. En conjunto,suman más de dos mil metros cuadrados de construcciones, organiza-das en torno a dos patios, que en su día estuvieron ajardinados. Alrededor del patio del norte se extiende un pórtico pavimentado conmosaico de figuras geométricas, que da paso a la recepción, de cabecera
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pentagonal. Los comedores se decoran con flores. En la zona meridional,las habitaciones se articulan en torno a otro patio también porticado. Eneste flanco, la estancia de acogida tiene forma octogonal y se adornacon el mosaico del baño de Pegaso, el caballo mitológico al que acicalandos ninfas. Una trama de pasarelas permite recorrer el conjunto y apreciar el porme-nor de las diferentes estancias. En la zona de las termas se observa laescala de temperaturas del baño típico romano. Las salas fría y templa-da cuentan con piscina. La bañera decora su pavimento con peces.Hacia el norte sobresale la estancia sacra.
VIAJE AL SIGLO DE ORO
El Palacio del Caballero de Olmedo ofrece una excursión al Siglo de Orocon técnicas del siglo veintiuno. A través de sus siete estancias, la per-cha del teatro clásico sirve para acercar determinados aspectos de sutiempo al visitante actual. Lope de Vega, autor del éxito teatral, es quienda la bienvenida al viaje. A continuación, Cristóbal Colón refiere el acon-tecimiento más sonado de la época: el descubrimiento de América.Luego, una alcahueta de repertorio da pábulo a los amores de donAlonso (el Caballero de Olmedo) y doña Inés. En el cuarto acto se esce-nifica la rivalidad de la república de las letras, compareciendo Góngora yQuevedo, que no esconden sus envidias mutuas y las de ambos respec-to a Lope. En las últimas salas, un torneo de versos y rimas célebresresuelve el recorrido, que concluye con una invitación a la fiesta del tea-tro. Este foro virtual, en el que participan los personajes históricos y ficti-cios de la muestra, consigue enganchar al visitante, que se despide conlos versos del drama en los labios. El patio del palacio, enmarcado por lasalmenas de la muralla, sirve de escenario al Festival de Teatro Clásico.
Tierra de Pinares
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arrojo, generosidad, valor y gentileza. Pero ocurre que don Alonso es de Olme-
do y se encuentra forastero en Medina. Aunque su criado Tello, precavido y
valiente a la vez, le advierte: “Esta gente es grave / y está en su lugar / donde
todo gallo canta”. Don Alonso siente el amor como un hado y ni los consejos
de Tello ni los astutos avisos de Fabia, ni los presagios de un sueño en que se
ve a un halcón devorar a un jilguero, son suficientes para detenerle. Don Alon-
so conquista a su dama como un auténtico caballero: corriendo toros en la pla-
za y ganándose con su valor las simpatías del padre de doña Inés y el favor del
rey. Pero los traidores están al acecho y el rival derrotado se libra del caballe-
ro de noche, a traición y a escopeta, para que la felonía –pólvora contra espa-
da, ejemplo de venganza vil en la literatura clásica española del Siglo de Oro–
sea mayor y perfecta. El Caballero de Olmedo anticipa un par de siglos la mi-
tología romántica de la juventud y del valor sobre los que se cierne trágica la
sombra de la muerte. El Caballero de Olmedo concentra el aroma del mejor
teatro de Lope, que es tanto como decir del mejor teatro universal. En él apa-
recen los valores de su época, que fue nuestro Siglo de Oro: el sentimiento re-
ligioso, la reverencia al rey, el honor, el amor a la mujer adornado con todas
las sutilezas, y el culto a la amistad.
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s Parque Mudéjar de Olmedo
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LA CAMPIÑA DE LOS ROMANOS
El nombre de Aguasal deriva de aguazal y remite al anillo lacustre que abra-
za al pueblo. Aguazal es la charca de lluvia, que en otros sitios se llama, con
más propiedad, lavajo. Aquí recoge las escorrentías de una pendiente cerca-
na al pueblo. Hace un siglo, la laguna se llamaba gansería, porque todavía per-
manecían los flecos de una antigua dedicación vecinal a la cría de gansos. La
iglesia de San Pedro es un ejemplar mudéjar sencillo que abriga su entrada
con un pórtico de tres arcos. La misma modestia e idéntica advocación tiene
la iglesia de Llano de Olmedo, un pueblo que se orienta hacia el paso del
Eresma, ya en territorio pinariego. El interior del templo es un espacio domi-
nado por la pulcritud, que resalta el lenguaje escultórico de los retablos apo-
yados en sus muros. A pesar de su nombre, Llano no ocupa una planicie, sino
que se aúpa sobre un resalte del terreno para dominar los horizontes de la-
branza y pinares.
La iglesia de Fuente Olmedo yergue su torre de ladrillo entre la ondulación
de unos cerros que durante siglos fueron guardianes de un tesoro primitivo,
que escondía un rico ajuar funerario. Apareció en el pago de Perro Alto y su le-
gado de vasijas cerámicas, diadema de oro, puntas de metal, puñal de lengüe-
ta y un vaso campaniforme constituye uno de los hallazgos más importantes
de la arqueología vallisoletana. La iglesia tiene tres naves decoradas con di-
bujos de yeso. El pórtico que arropa la entrada es de mediados del dieciocho,
posterior al comienzo de las obras del templo. El retablo principal muestra al
patrono, San Juan Evangelista, ya mayor y adornado de luenga barba, con el
águila a los pies.
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Tierra de Pinares
s Fuente Olmedo
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El nombre de Bocigas deriva de bocina, que era el cuerno con el que los bo-
yeros traían a raya al ganado. La historia documenta una fortaleza del siglo
quince, perteneciente a los Avellaneda, de la que no queda rastro, como tam-
poco de los telares que fabricaron lienzos y estambres para consumo comar-
cal. El monasterio de Prado, en Valladolid, fue fundación de sus señores y la
iglesia renaciente de San Juan Bautista revela un momento de pujanza. Lo de-
lata la estatura de la torre y el adorno de su artístico pórtico. A las afueras del
pueblo, hacia el arroyo de Torcas y el pinar de Mohago, se encuentra la ermi-
ta de San Pelayo, con unos cuantos bodones cerca. Un carril bici, que permite
el paseo tranquilo, enlaza Bocigas con Olmedo. Su curso se prolongará por Al-
menara hasta la villa romana.
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s Laguna e Iglesia de San Juan Bautista, en Bocigas
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Entre el río que le da apellido y el teso del Telégrafo, el reclamo más llamati-
vo de Almenara de Adaja es el ábside torreado del templo mudéjar de la
Asunción. Su tejado descansa sobre un remate de almenas, en cuyos huecos
asoman las campanas. En realidad, es un añadido del dieciocho a la cabece-
ra semicircular de mampostería cuya textura suaviza un par de arcos ciegos
en ladrillo. La hilada de canes marca el límite entre el tambor original y el su-
perpuesto. Lo más atractivo es el tramo recto del presbiterio, que exhibe un
buen repertorio de labores decorativas mudéjares en ladrillo.
La cadena de motillas que bordea la carretera exhibe en su alto las torres mo-
chas del telégrafo de fuegos. Estos torreones, que resultan tan visibles en la
planicie, dan pie a numerosas conjeturas, sin reparar en que fueron otro dis-
pendio anacrónico más, porque el sistema de comunicaciones para el que se
levantaron nunca llegó a utilizarse. Cuando se remató la faena, la telegrafía
con hilos dejó las torres para decorar el paisaje y entretener conversaciones
de viaje. La villa romana de Almenara-Puras promedia el camino entre
los dos pueblos, junto a la laguna del Monduengo. Esta villa romana tiene sus
orígenes en el tránsito del siglo tercero al cuarto, cuando se produce el aban-
dono urbano de las clases dirigentes, a causa de problemas de abastecimien-
to. Las sucesivas excavaciones documentan una destrucción parcial de la vi-
lla en el paso del siglo cuarto al quinto, aunque fue reconstruida antes de su
abandono definitivo a mediados de la quinta centuria. La villa la puso al des-
cubierto la reja de un agricultor en 1887, aunque tuvo que pasar más de me-
dio siglo hasta que las excavaciones arqueológicas permitieron intuir la dimen-
sión del hallazgo. Otro medio siglo de perezoso laboreo estival transcurrió has-
ta que la Diputación, a mediados de los noventa, decide poner en marcha un
proyecto ambicioso, que incluye la excavación sistemática de la zona, la res-
tauración de los mosaicos y consolidación de los muros puestos al descubier-
to y su protección con edificios de diseño contemporáneo, que actualmente
cubren más de cinco mil metros cuadrados.
351
Tierra de Pinares
s Iglesia de La Asunción, en Almenara de Adaja
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 351
El Museo de las Villas Romanas Almenara-Puras está concebido con criterios
de moderna divulgación. La réplica de una casa romana con su mobiliario y
ajuar completa el espacio museístico, en el que se muestran las costumbres
y vida cotidiana de la época que dio origen a los restos arqueológicos. Luego,
la visita recorre las dependencias de la villa palaciega, cuyos muros se ador-
naban con frescos, mientras su pavimento lo formaban las teselas de los mo-
saicos. Son más de dos mil metros cuadrados de construcciones, que articu-
lan sus treinta estancias en torno a dos patios. Alrededor del pórtico o peris-
tilo del primero se encuentra la zona de recepción, que tiene adosados tam-
bién los comedores: el mayor con cabecera semicircular y el reservado; am-
bos comparten la misma decoración de vasijas con flores de acanto. En la zo-
na meridional, las habitaciones se despliegan en torno a otro patio porticado.
Al fondo, una estancia octogonal enmarca en el centro de su pavimento un
mosaico que reproduce el Baño de Pegaso, aquel episodio mitológico en el
que las ninfas asean al caballo en la fuente Hipocreme del monte Helicón.
Aunque este caballo no es blanco, sino alazán, y carece de alas. El recorrido,
conducido por pasarelas aéreas que ofrecen la mejor perspectiva del conjun-
to y sus detalles, concluye en la zona de las termas, donde se suceden las sa-
las del baño típico romano: fría, templada y caliente. Desde aquí un pasillo lle-
va a la estancia sacra, un recinto mágico dibujado con las curvas enlazadas de
tres conchas.
352
s Mosaico del Baño de Pegaso, en la villa romanas Mosaico del Baño de Pegaso, en la villa romana
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 352
La torre del templo de la Asunción de Puras descuella sobre un caserío apai-
sado, de poca alzada. Es de ladrillo y sobre el cuerpo calado de las campa-
nas eleva un chapitel de pizarra, como si fuera una giralda. Abajo, un pórti-
co de seis arcos da paso a la iglesia, de donde un día se esfumaron San Isi-
dro y San Roque, sus patronos de primavera y verano. Aquel robo alteró el
sosiego de Puras con toda suerte de conjeturas, hasta que la Interpol los en-
contró en Lisboa.
353
Tierra de Pinares
s Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Puras
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 353
EL CUARTO DEL MONTE
El arrabal olmedano de Calabazas es vecino del Adaja en territorio pinarie-
go. Su enclave ofrece uno de los paisajes más hermosos de la ruta. “Todo es-
te país es muy agradable, porque además de un pequeño río, llamado Adaja,
que se pasa por un puente, hay varias fuentes y muchos bosques”, escribió el
viajero francés Bertaut. La Zarza se acomoda en la horquilla formada por los
arroyos del Vallejo y de la Agudilla, que confluyen después de abrazar a Mo-
raleja para ir juntos al Zapardiel. La Zarza tiene una iglesia barroca dedicada
a San Silvestre, que es el santo que cierra el año, y una airosa casa consisto-
rial, construida en 1877, que en tiempos también albergó las escuelas. La to-
rre se remata con un cuerpo de doce ojos, hecho con ladrillo más reciente, to-
davía sin estofar. La Zarza padeció el primero de agosto de 1945 la voracidad
de un incendio que arrasó treinta y dos casas y dejó en la calle a cuarenta y
seis familias. Una niña arrojó la ceniza al corral, donde el brasero se avivó con
unas pajas de centeno y el viento hizo el resto. Aquel fuego arrasó el archivo
354
s La Zarza. Museo Etnográfico
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 354
municipal y en él la concesión a La Zarza del título de villa por Carlos II. Para
combatir tanta devastación, en los noventa se puso en marcha el Museo de
Aperos Santa Eufemia, cuyos fondos dan vida a las dos plantas de una pane-
ra solariega de la calle Real. Además de los utensilios asociados a las labores
de arado, siembra, acarreo, siega y trilla, que fueron su origen, la muestra se
ha ido enriqueciendo con piezas del ajuar doméstico, de pastoreo y tareas pi-
nariegas, además de las correspondientes a la escuela tradicional y al univer-
so infantil. Hacia el Adaja se encuentra La Cabaña de Silva, un caserío con
tradición vinícola centenaria que alberga una bodega de la denominación de
origen Rueda. Durante casi dos siglos fue propiedad de los vizcondes de Gar-
ci Grande, que abastecían con sus caldos a personalidades de la corte.
En el camino hacia Moraleja, el término de Los Rompidos recuerda una de las
antiguas roturaciones del monte. Moraleja de las Panaderas debe su nom-
bre a que en un tiempo tuvo tantos morales como hornos de pan. La iglesia
mudéjar de San Boal se hundió en los años sesenta, quedando únicamente en
pie la torre y su sacristía, cuya bóveda se adorna con yeserías barrocas. Una
actuación reciente limpió los escombros de aquel derrumbe y consolidó los ar-
cos desnudos del templo. Ramiro aprovecha la fertilidad del curso del Valle-
jo y evoca en su nombre al repoblador medieval. La iglesia dedicada a San Mi-
guel, hecha de ladrillo y tapial, no ofrece ningún elemento descollante, ni si-
quiera la torre, que es chaparra de alzado y sencilla de traza.
El ferrocarril separa a Gomeznarro del curso indeciso del Zapardiel. A pesar
de su cercanía a la autovía, el caserío no oculta su derrota de “lugar muy me-
noscabado”, como lo vieron los clásicos, después de haber sido escenario de
las entrevistas de Juan II con la reina de Portugal, tratando de poner paz en-
tre sus hermanos el monarca de Navarra y el infante don Enrique. La iglesia,
355
Tierra de Pinares
s Iglesia de San Boal, en Moraleja de las Panaderass Iglesia de San Boal, en Moraleja de las Panaderas
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 355
de ladrillo y tapial, está dedicada a San Nicolás de Bari y tiene una torre que
apenas remonta la alzada de sus naves. Una placa recuerda en el ayuntamien-
to al poeta festivo Juan Martínez Villergas, coetáneo de Zorrilla, quien en ver-
sos jocosos hizo patria de Gomeznarro, ponderando la costumbre de sus pai-
sanos de ahogar las penas en vino blanco. Todo el éxito que alcanzó Villergas
con el ingenio de sus versos satíricos lo malogró en la pretensión de hacerse
novelista, un género en el que no pasó de somnífero. Algunas casas de Go-
meznarro se adornan con filigranas de ladrillos, sin que falten en otras los pa-
neles esgrafiados.
La villa de Ataquines toma su nombre de los cerros que la circundan. El anillo
de motas lo forman siete ataquines, cada uno apellidado según conviene a su
figura: el alto, que está al otro lado de la autovía, el llano, el del nene, el malo
y así. En su término y hacia el Adaja menudean los despoblados, un saldo que
no puede sorprender teniendo en cuenta que la Tierra de Olmedo perdió en el
siglo quince la mitad de sus núcleos, como consecuencia de la emigración ma-
siva hacia el sur. La iglesia de San Juan Bautista es barroca y se distingue por
su torre espigada. En el interior exhibe una imagen curiosa de la degollación
del santo: con el corte sangrante en la garganta y la cabeza todavía enhiesta.
El retablo mayor, procedente del convento de la Encarnación de Arévalo, reca-
ló en el templo a mediados del diecinueve, donado por una feligresa. Los incen-
dios acecharon al pueblo durante más de medio siglo. En 1830 y en 1881 ardie-
ron las sucesivas casas consistoriales de la calle Larga y de la calle Medina. El
19 de febrero de 1900 la estufa del nuevo ayuntamiento fue el foco de un fue-
go que el viento huracanado extendió sin remisión hasta convertir en cenizas
356
s Iglesia de Ataquines
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decenas de edificios. Hubo una inmediata reacción del gobierno, enviando ví-
veres y ropas, pero la respuesta más generosa procedió de los empresarios ca-
talanes asociados en el Fomento del Trabajo. La resaca colonial los obligaba a
granjearse nuevos mercados y la catástrofe de Ataquines fue una buena cata-
pulta. Enseguida anunciaron en la prensa el envío de mantas de abrigo, tapa-
bocas, gorras y mucha ropa, además de las primeras colectas, que el 22 de fe-
brero sumaban ya veinticinco mil pesetas. Viajó hasta Ataquines una comisión
de empresarios catalanes que sobre el terreno acordó la construcción de una
barriada completa de casas, destinadas a los vecinos más necesitados. En sep-
tiembre de 1900 la obra de las treinta y siete casas ya estaba concluida. El ca-
llejero de este barrio de Cataluña confluye en la plaza de Fomento. Un siglo des-
pués, el 23 de septiembre de 2000, visitaron juntos Ataquines el presidente de
Cataluña, el de la organización empresarial Fomento del Trabajo y el de Casti-
lla y León. Una placa en el ayuntamiento recuerda los actos del centenario.
Las ruinas del antiguo convento de frailes carmelitas definen la estampa de
San Pablo de la Moraleja, un pueblo surgido a su cobijo que ahora muestra
cierto aire de desamparo. De antiguo, su escudo se compone con el convento
y un alamillo. En el momento de su desamortización, el conjunto conventual se
subastó en cerca de setenta mil reales. El daño de la incuria ha mermado mu-
cho su empaque. Además de la iglesia, cuyos muñones rojizos conservan un in-
dudable duende romántico, el convento contaba con un claustro de dos pisos,
otro patio menor, un atrio empedrado y una bodega con bóveda de cantería ca-
paz para ochocientos cántaros de vino. De su tesoro, la parroquia aprovechó un
retablo, mientras el resto se desperdigó. La iglesia de San Pablo es un edificio
actual irrelevante. Al otro lado de la autovía del Noroeste, en dirección a Mu-
riel, la pedanía de Honquilana se ha convertido en un espectro. A su entrada,
la fuente del Caño alivió durante siglos los sofocos del caminante. Abandona-
do en la década de los ochenta, su iglesia mudéjar se ha ido desmoronando sin
piedad.
357
Tierra de Pinares
s Iglesia del convento de San Pablo de la Moraleja
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 357
LA TIERRA DE ÍSCAR
La división provincial de 1833 troceó la Tierra de Íscar, dejando tres de sus pue-
blos asignados a Segovia, mientras el resto pasaba a Valladolid. De los que
quedaron en la provincia de origen, Remondo, Fuente el Olmo y Villaverde,
los dos últimos todavía llevan el apellido de Íscar. En aquel momento se incor-
poraron a Valladolid, junto a la villa cabecera, Pedrajas de San Esteban, Me-
geces y Cogeces de Íscar. Otras tantas aldeas, hasta sumar la docena de nú-
cleos, habían ido desapareciendo con el tiempo. Este territorio pinariego lo
abrazan el Cega, que recibe cerca de Íscar las aguas del Pirón, y el Eresma.
El bosque determinó históricamente su actividad económica, correspondien-
do la mayor proporción de pinares a la Comunidad de Villa y Tierra. De aque-
lla especialización en el provecho del bosque y sus industrias afines deriva el
empuje de la zona, que todavía marca el signo de los pueblos. Íscar, más orien-
tado a la carpintería, mientras Pedrajas monopoliza la comercialización de los
piñones. Otros oficios, como el carboneo y la obtención de leñas, han caído en
desuso. Pero esa tradición laboriosa y emprendedora ha sido la catapulta de
una prosperidad que actualmente alcanza a todos los sectores de la economía
comarcal.
La riqueza de su entorno, generoso en agua, bosques y terrazgo, motivó el po-
blamiento de Pedrajas de San Esteban desde sus orígenes tardo romanos
en el núcleo de La Dehesa. A partir de 1732, al obtener el título de villa de Fe-
lipe V, Pedrajas cambió el apellido de Íscar por el de su patrón San Esteban.
Rodeado de pinares y vigilado por los cotarros yeseros de la Serrana y la En-
vidia, Pedrajas se ha convertido en capital del piñón, sin renunciar a otras ac-
tividades económicas relacionadas con las potencialidades del entorno. El
viajero ilustrado Antonio Ponz nos dejó este retrato del provecho del pinar:
“Al pasar por el pueblo vimos ocupada a toda la gente en la cosecha del
piñón; esto es, en la operación de machacar la cáscara con una especie de
358
s Ermita de Nuestra Señora de Sacedón, en Pedrajas de San Esteban
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mazos de madera sobre piedras; después de mondado de la cáscara, para
quitar al piñón la camisa, lo pasan por unos harneros. Los pinos ya se sabe
que son albares y negrales, y sólo los primeros dan piñas, de que se sacan
los piñones. Cógense hacia San Andrés, y se dejan amontonadas en campos
o corrales para que se vayan abriendo, y hasta fin del verano inmediato no
están en estado de hacer la expresada operación. El machacar y mondar es
regularmente ejercicio de las mujeres, y con ser tan prolijo, hay de ellas que
mondan tres celemines en un día: se vende cada uno a veinte y ocho o trein-
ta cuartos, subiendo o bajando según la abundancia de la cosecha”. En el ca-
serío de Pedrajas destacan el edificio consistorial, que remata una espada-
ña de 1885, el blasón del Tío Bragazas, un gigante legendario en la memoria
popular, y el esgrafiado de la calle Real Nueva. La iglesia de San Esteban es
de principios del dieciocho, cubre su nave con bóveda de discretas yeserías
y guarda buenos retablos barrocos.
A orillas del Eresma, en un paraje delicioso, se encuentra la ermita de Nues-
tra Señora de Sacedón, rodeada de pinos y vegetación de ribera. Se llega has-
ta ella por una senda de tres kilómetros que atraviesa los pinares del conce-
jo. Su aspecto actual es el resultado de sucesivos arreglos. Una decimonóni-
ca espadaña de ladrillo muy sencilla compite en su silueta con la chimenea de
la casa del ermitaño. La Virgen es una imagen policromada gótica del quince.
La romería se celebra el lunes pascual y convoca a millares de asistentes. Allí
tiene lugar la puja de las andas para meter y sacar a la imagen de la ermita.
La procesión con la imagen por la pradera de la fuente dura alrededor de tres
horas y discurre al son de la dulzaina y el tamboril. Este enclave, situado en el
Camino Real de Madrid que siguen los peregrinos a Santiago y cuyo nombre
remite a las salgueras fluviales, es lanzadera de las rutas más hermosas por
la ribera del Eresma.
359
Tierra de Pinares
s Proceso del Piñón, en Pedrajas de San Esteban
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EL VÉRTICE DE LA PROSPERIDAD
Íscar es la villa más dinámica de Tierra de Pinares y se vuelca en la puesta en
valor de sus recursos culturales, entre los que destacan el castillo señorial, las
iglesias medievales y el Museo de Mariemma, dedicado a la primera figura
de la danza española. Este dinamismo ha dejado su huella en el casco histó-
rico, que desde hace unos años trata de conciliar el avance del progreso con
el legado de la memoria. Se nota en el cuidado de sus edificios emblemáticos,
cuyo censo quedó menguado a lo largo de un tiempo poco escrupuloso con es-
te tipo de valores. Pero desde hace una década se ha invertido el proceso de
pérdidas, que tuvo su punto crítico con el derribo y sustitución del edificio con-
sistorial de 1696. A estas alturas, todas las opiniones coinciden en que fue una
lástima no conservar la doble arcada de aquel consistorio catalogado entre los
más notables de la provincia.
La primera impresión de conjunto la recibe el viajero desde la atalaya del cas-
tillo, aupado sobre un espigón del páramo. La visita a la fortaleza supone una
inmersión en la historia de Íscar. Aquí estuvo emplazado el asentamiento pri-
mitivo, que luego aprovecharon los romanos y todos los colonizadores sucesi-
vos. Las crónicas musulmanas refieren los destrozos de Abderramán III al sur
del Duero, mencionando el castillo de Íscar, que encuentran abandonado. La
repoblación cristiana llegó en 1086, por impulso de Alfonso VI y encomenda-
da a Álvar Fáñez de Minaya. Lo recuerda, en su obra literaria El Conde Luca-
nor, el infante don Juan Manuel, señor del castillo de Peñafiel. A lo largo de
la Edad Media, Íscar y su Tierra pasaron de la corona a los nobles, dependien-
do del signo de los litigios, hasta recaer en la casa de Avellaneda por dona-
ción de Enrique II. A mediados del siglo quince, se integra en el señorío de los
Condes de Miranda del Castañar, quienes emprenden el refuerzo del castillo.
360
s Castillo de Íscar
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Para que nadie olvide su intervención, labraron sus escudos
abrazados sobre el ángulo superior de la torre.
A pesar de su aparente sencillez, la fortaleza de Ís-
car esconde un complejo sistema defensivo. Des-
pués de cruzar el puente del foso, la visita se ini-
cia por la barbacana y prosigue con el recorrido
del patio de armas, a cuyo fondo se ha recupe-
rado el espacio palaciego en una construcción
moderna que se integra perfectamente en el
conjunto. Los cinco niveles de la torre muestran
su complejidad interna, derivada de una interven-
ción destinada a garantizar la estabilidad de la bó-
veda de sillería. También se perciben las dos actuacio-
nes restauradoras recientes, llevadas a cabo con criterios
dispares. Lo que no cabe duda es que el castillo ha salido ganando con
los últimos trabajos. Desde este mirador se aprecia muy bien el derrame ur-
banístico de la villa, cuya ronda exterior festonean las instalaciones deporti-
vas, los servicios municipales, educativos, culturales y asistenciales y la pla-
za de toros. Frente a la Residencia Juvenil se encuentra el Museo Mariemma.
Al bajar del castillo, el recorrido de Íscar lo articula la calle Real, con estacio-
nes en la iglesia de Santa María de los Mártires, que es Bien de Interés Cul-
tural, en los restos mudéjares de San Pedro, que asoman a la plaza, y en los
vestigios románicos de San Miguel. Luego, un par de breves excursiones nos
acercan al Humilladero, que despide el camino de Cogeces, y al parque de Cris-
to Rey, enclavado en una zona preciosa, a orillas del río Pirón. Lo más llamati-
vo del exterior de Santa María es su cabecera mudéjar. En su interior, atesora
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Tierra de Pinares
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 361
un rico repertorio de retablos, imaginería y pinturas de mérito. El flanco de la
plaza Mayor enfrentado al nuevo consistorio muestra los restos mudéjares de
San Pedro, cuya torre fue demolida en 1934, a consecuencia de un incendio.
En el verano de 1998 se derribó el ayuntamiento, cuya pérdida se suma a los
palacios y edificios nobles desaparecidos, como el hospital de San Pedro, la
panera de los Condes, la casa de los Maldonado o la de los curas. Algunas se
conservan en un estado precario. Otras mantienen su empaque, como la de
Caviedes, mayordomo de los Condes, situada en la calle Real.
La iglesia de San Miguel muestra su cabecera románica adornada con capite-
les y canecillos de fina labra. Motivos vegetales, combinados con figuras hu-
manas leones y serpientes, ilustran los capiteles exteriores del ábside. Rostros
y animales de burla se turnan en la cornisa. En el interior, un arco triunfal limi-
ta el espacio románico. Sus capiteles representan el pecado original y a dos ca-
balleros, uno orante y el otro dispuesto para la guerra. El Museo de Mariemma
es el primero dedicado a la danza española y homenajea la trayectoria de esta
bailarina nacida en Íscar y formada en París. En sus salas se han reunido 150
trajes, las castañuelas, grabaciones musicales y toda suerte de recuerdos re-
lacionados con su arte, que arropan la presencia de quien es considerada co-
mo una de las siete divinas del baile universal. El legado incluye la donación
que le hizo Antonia Mercé La Argentina, amiga de Lorca y maestra universal
del baile en la década de los treinta. La receptividad de Íscar ha impedido que
se repitiera la catástrofe ocurrida con Vicente Escudero en Valladolid.
362
s Museo Mariemma, en Íscar
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 362
Cogeces de Íscar está situado a la derecha del Cega, cuyo paso salva un
puente medieval de arcos apuntados. Un crucero de granito con crucifijo ta-
llado del quince preside la salida del ramal pecuario de la cañada leonesa, que
se aventura en el páramo por el barco del Henar. La iglesia de San Martín de
Tours conserva la portada gótica original, de mediados del trece, que es muy
hermosa. Sus cinco arquivoltas combinan en su decoración baquetones y dos
series de dientes de sierra. Los capiteles tienen muy deterioradas sus figuras.
Los herrajes de la puerta de madera corresponden a la misma época. La por-
tada y una hornacina próxima se abren en el muro sur, que es lo que queda de
la obra original. El resto se modificó en siglos posteriores. La torre alivia la pe-
sadez de su alzado con la curvatura de una escalera de caracol.
De Cogeces a Megeces hay un paso, aunque se asientan en diferentes ori-
llas del río Cega, acaso para justificar el trenzado de sus puentes. El de Me-
geces abre un único ojo, de buena arcada. La iglesia guarda en su cabecera
vestigios de decoración mudéjar y está dedicada a Santiago Apóstol. La por-
tada, que realzan dos arquivoltas lisas, se protege con un pórtico armonioso.
La torre se remata con una espadaña de ladrillo. La joya del templo era su re-
tablo gótico dedicado al patrón, pero voló. Actualmente engalana, con otro
plateresco procedente también de Valladolid, la capilla del Alcázar de Sego-
via. La imagen de Santiago en su caballo blanco y con gorro de peregrino pre-
side el retablo pictórico. A los pies de su rocín chorrean sangre cuatro cabe-
zas cortadas. Lo arropan un desamparado San Sebastián con su ración de fle-
chas, San Vicente, Santa Águeda con los pechos cortados y Santa Brígida.
363
Tierra de Pinares
s Puente de Megeces
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LA TIERRA DE PORTILLO
Este territorio histórico se articuló en cuatro sexmos, de los cuales tres lleva-
ron el nombre de otras tantas parroquias de Portillo, a las que se asignó una
parcela del llano para su sostenimiento. La llanada que domina el espigón de
la villa se conoce como el Raso de Portillo, una zona húmeda generosa en pas-
tos salpicada de charcas salinas estacionales. Los drenajes abusivos acaba-
ron malogrando los aguazales emergentes, cuyo brote delata el paso subte-
rráneo de un ramal oculto del Duero.
En época medieval la Tierra de Portillo llegó a contar con dieciocho núcleos.
Algunos de sus nombres actuales remiten al poblamiento por aldeas, aunque
tampoco falten los de bautismo geográfico (Pedraja, El Cardiel, Camporredon-
do) o derivados de prácticas comunitarias, como El Compasco, término latino
que significa apacentar conjuntamente. Entallada entre comunidades con más
empuje, Portillo tuvo que defenderse del acoso fronterizo, especialmente de
Valladolid, siempre tentada de rebasar la frontera natural del Duero. En 1325
la capital engulló en su jurisdicción a Portillo con las aldeas de su terrazgo. Li-
berada de aquel apresamiento, la villa fortificada tendría una existencia de se-
ñorío, pasando por diferentes dominios hasta integrarse en las posesiones del
conde de Benavente.
De los núcleos fundacionales de la Tierra de Portillo sólo permanecen seis. Dos
de ellos, La Parrilla y Camporredondo, se visitan en la ruta 8. Alguno sobrevi-
ve como caserío (es el caso de El Cardiel, cobijado de pinares junto al Cega) o
ermita: El Compasco, al pie del páramo de La Parrilla. En esta despoblación tu-
vo mucho que ver el progresivo acopio de la propiedad comuniega por la villa
cabecera, dejando huérfanas de recursos a las aldeas. En el llano ha habido
pastos generosos, como los que preside El Compasco, cuya ermita tenía su
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s Castillo de Portillo
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propio rebaño de ovejas, o los adehesados de El Raso, que alimentaron la pri-
mera ganadería brava documentada. Un manuscrito del dieciocho pondera la
abundancia de yerbas de El Raso de Portillo “en que se crían muchos y muy
feroces toros bien conocidos en todo el reino por su ligereza y bravura, que
aunque de poco tamaño los hace codiciar de todas partes para las diversiones
públicas, en especial para las de a caballo”. La doble condición paramesa y
llana de la Tierra de Portillo explica el uso indistinto de la piedra y el barro en
sus construcciones. El mudéjar ofrece un ejemplo magnífico en la iglesia de
Aldea de San Miguel.
El nombre de Portillo remite a su función estratégica en el control de este pa-
so natural. Aupado sobre un cerro alargado, su emplazamiento lo convierte en
mirador del raso y su cíngulo pinariego. Fue castro indígena, luego romaniza-
do y repoblado a fines del siglo XI. Ya en el doce tuvo un fuero del que no que-
da más constancia que su anulación por Alfonso X para darle carta real. Con-
quistado por Alfonso V de Portugal en la guerra de sucesión entre la Beltrane-
ja y los Reyes Católicos, lo recobró enseguida el conde de Benavente. El siglo
dieciséis fue su época de esplendor. Las murallas se adaptan a la orografía del
cerro y abrigan dentro de la fortaleza los seis barrios que corresponden a sus
antiguas parroquias: Santa María, San Esteban, San Miguel, San Salvador,
San Juan y San Sebastián.
Conserva restos de la cerca medieval y mantiene en pie el postigo de Escue-
vas, una torre albarrana adornada de escudos y con remate de almenas y
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Tierra de Pinares
s Portillo. Arco barroco de la plaza
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matacanes. Varias casas blasonadas salpican el callejero de Portillo. Frente al
castillo se encuentra el pósito de 1788, mientras a la plaza Mayor asoma la
fachada de la antigua iglesia de San Esteban. El acceso al recinto de la plaza
lo engalana un triple arco barroco de ladrillo, construido en el siglo dieciocho,
que asienta el vuelo de sus curvas y contracurvas sobre pilares de piedra. La
antigua iglesia de San Juan es un edificio del dieciséis con arreglos barrocos
que conserva vestigios góticos y un par de portadas visibles y otra ciega. Sus
naves sin culto las ocupó el Círculo Recreativo de Portillo. La iglesia de Santa
María alberga buenas colecciones de pintura y escultura, en las que sobresa-
len la tabla de la Visitación, una Piedad del taller de Juni y la Virgen gótica que
preside el retablo. El camarín adosado a su cabecera se decora con pinturas
barrocas al fresco que representan escenas de la vida de la Virgen.
El castillo del siglo quince esconde en sus caracoles 229 peldaños: 116 que
suben a lo alto de su torre del homenaje y 113 que descienden al fondo del po-
zo perforado en mitad del patio. Actualmente es propiedad de la facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, por donación del científico
exiliado Pío del Río Hortega (1882-1945), quien lo adquirió para evitar su des-
mantelamiento. La fortaleza tiene dos recintos, separados por un pasillo. La
barbacana, con muro almenado, tres puertas con matacanes y cubos en las
esquinas, corresponde al dominio de los condes de Benavente, que también
mandaron construir el foso, los palacios del patio y el pozo del agua y de las
torturas. El recinto interior, más crecido, acoge la torre del homenaje y en ella
la estancia gótica donde penó Álvaro de Luna, Condestable de Castilla y vali-
do del rey, antes de ser conducido al patíbulo de Valladolid, en 1453.
s Alfarería, en Portillos Alfarería, en Portillo
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Un óleo de Losada que cuelga en el Senado recoge la estampa tétrica de aquel
cadalso después de que “el puñal con gran porfía / cortóle la cabeza / con pres-
teza en demasía”. Su trágico final, que cercenó treinta años de privanza, ali-
mentó ripios de romance y toda suerte de conjeturas. Casado con una Pimen-
tel (la ‘triste condesa’ de Arenas de San Pedro, recluida en aquel castillo tras
su muerte), se mostró partidario de fortalecer el poder regio, lo que le enfren-
tó con las aspiraciones de la nobleza. A pesar de su relación íntima con el mo-
narca Juan II, que dio pábulo al chismorreo, padeció varios destierros de la cor-
te. Y eso que el 19 de mayo de 1445 Álvaro de Luna, auxiliado por las milicias
concejiles y unos pocos nobles, había logrado el triunfo para el bando realis-
ta en la Batalla de Olmedo frente a los Infantes de Aragón, a quienes secun-
daban el Almirante de Castilla, el conde de Benavente y la nobleza de postín.
El cronista Fernán Pérez de Guzmán lo retrata “de cuerpo muy pequeño y de
flaco rostro; miembros bien proporcionados, calvo, los ojos pequeños y muy
agudos, la boca honda y malos dientes, de gran corazón, osado y muy esfor-
zado, astuto, sospechoso, dado mucho a placeres; fue gran caballero de toda
silla, bracero, buen jugador; trovaba y danzaba bien; muy gracioso y bien ra-
zonado en palacio, como quiera que algo dudase en la palabra”. Está enterra-
do en la catedral de Toledo.
La prisión de Álvaro de Luna no fue el primer encierro del castillo. Lo prece-
dieron el propio monarca Juan II, que se libró de las mazmorras con la argu-
cia de una cacería; el tercer conde de Benavente, quien para el rescate por
sus partidarios sobornó a un guardia; y varios de los conspiradores al servi-
cio de Aragón, entre los que se contó Suero de Quiñones, el del desafío del
s Atardecer en Portillo
Tierra de Pinares
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 367
Paso Honroso, en Hospital de Órbigo. A raíz de la muerte de don Álvaro, se
desató la codicia de su tesoro, cuya búsqueda por este y otros recintos enca-
bezó el rey Juan II, seguido por un tropel ávido de hacerse con los baúles de
su imaginaria riqueza.
El patio de armas conserva una hilera de arcos desnudos correspondientes a
los aposentos palaciegos, que ocuparon tres pandas con sus galerías. En el
centro se abre el pozo que recoge el agua a treinta metros de profundidad. Un
caracol de 113 peldaños desciende en espiral hasta el fondo, dejando a la vis-
ta tres mazmorras escalonadas, que pudieron ser calabozos o salas frescas
para conservar los alimentos.
A los pies del cerro fortificado fue creciendo Arrabal de Portillo, que ocupó
el solar del antiguo Reoyo. Liberado del tránsito de la carretera de Segovia,
concentra los servicios y buena parte de la pujante actividad artesanal de al-
fareros y reposteros. Sus mantecados reciben el nombre popular de zapatillas
por el parecido con las antiguas alpargatas. También se conocen como porti-
llanos y su exquisita textura es el resultado de un doble paso por el horno. Tie-
nen fama y tradición acreditada sus encierros. A un kilómetro de Arrabal, en
dirección a Santiago del Arroyo, se encuentra la Fuensanta, un caño que bau-
tizó al convento de Agustinos desaparecido con la desamortización. A la en-
trada desde Valladolid recibe al viajero la cruz gótica del Pelícano, situada cer-
ca del humilladero. La iglesia de San Juan Evangelista es un templo de salón
con tres naves cubiertas a la misma altura. Las bóvedas de la cabecera se ador-
nan con crucería estrellada y el resto son de arista decoradas con yesos. La
portada principal es renacentista, lo mismo que el retablo mayor, que se atri-
buye al escultor Francisco Giralte. La ermita del Ecce Homo es barroca. En un
retablo lateral muestra el cuadro que recrea el popular milagro de las ranas.
Después de su fechoría, los ladrones arrojaron las sagradas formas a una char-
ca cercana y, al pasar por allí de mañana, el cura observó que los batracios lla-
maban su atención croando con las hostias en la boca.
368
s Repostería típica de Portillos Repostería típica de Portillo
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 368
En Aldea de San Miguel, la aldeílla comarcal por contraste con la aldea ma-
yor, pasó unos cuantos veranos de su infancia la princesa Letizia, que acudía
con los abuelos asturianos a ‘secarse’ en la casa familiar. Hubo hospital de po-
bres, que conserva, enjaulado en una hornacina de su fachada de ladrillo, un
santo de palo resquebrajado por la intemperie. En un lavajo cercano que más
tarde fue adobera se pescaban sanguijuelas para sangrar pacientes, pero el
abuso de las capturas acabó malogrando su casta draculina. El lagunajo se lla-
ma Barral de las Eras y desagua por el arroyo de su nombre hacia El Cardiel,
con el que baja hasta el Cega. La iglesia mudéjar de San Miguel corresponde
a la segunda mitad del trece y es una de las más elegantes de su estilo. El áb-
side organiza en tres niveles la curva de sus acueductos de ladrillo que rema-
ta bajo el alero una cenefa trenzada de esquinillas. El paramento de la nave
se adorna con espigadas arquerías ciegas que arropan una portada gótica de
comienzos del dieciséis. Tras ella asoma el vuelo apuntado del arco mudéjar.
La torre es mixta, de mampuesto y rematada en ladrillo. Una reforma del die-
ciocho sustituyó el artesonado por un cañón de lunetos con figuras geométri-
cas, ángeles y florones.
La Pedraja de Portillo surgió de un asentamiento estacional de los pasto-
res que bajaban los rebaños al raso. En su término, al otro lado de la carrete-
ra nacional y junto al Cega, se encuentra el despoblado de El Cardiel, reduci-
do a ruina por los franceses y convertido en granja. El arco de la portada de su
templo se trasladó en 1819 a La Pedraja, para servir de ingreso a la iglesia de
la Asunción. Por el porte se pagaron diez reales. Muy cerca, aguas abajo, dis-
curre la cañada merinera, que cruza el río por el puente Compasquillo. La obra
369
s Iglesia mudéjar de San Miguel Arcángel, en Aldea de San Miguel
Tierra de Pinares
s Iglesia mudéjar de San Miguel Arcángel, en Aldea de San Miguel
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 369
de la iglesia se prolongó más de dos siglos, hasta mediados del dieciocho. A
esa época corresponde el pórtico, de 1742. Lo más llamativo es la torre, que
remata un balaustre. Sus tres naves se adornan con yeserías barrocas. La er-
mita del Cristo es un edificio muy sencillo. Es pueblo de tradición taurina y mo-
linera, que hace justicia a su memoria con sendos monumentos. Sus vecinos
celebran la merienda de Pascua en la dehesa de los Caballeros y despiden el
año con la subasta del Remate en la plaza Mayor.
Aldeamayor de San Martín engloba en su término la dehesa ganadera del
Raso de Portillo. Cuando la naturaleza regía los ritmos del pueblo, dos lagu-
nas proporcionaban la sal del compasco, que servía para los ganados bravos,
y un ojo de mar surtía de agua al arroyo. El compasco es un sistema agrario
de procedencia romana que regula la gestión comunitaria de bosques, pra-
dos y rebaños. La construcción más notable de Aldeamayor es la iglesia de
San Martín de Tours, cuya obra arrancó a fines del quince con una cabecera
gótica y no se remató hasta ya estrenado el diecisiete. Tiene dos naves y un
retablo lateral renacentista con esculturas del palentino Manuel Álvarez y ta-
blas con escenas de la vida de la Virgen pintadas por Juan Tomás Celma. Un
notario del pueblo donó la cabeza del Bautista, obra de Juni situada junto al
retablo mayor. La ermita de la Virgen del Compasco se encuentra en un cla-
ro del pinar, en dirección a La Parrilla, y testimonia la devoción pastoril de las
gentes del raso.
370
s Iglesia de Aldeamayor de San Martíns Iglesia de Aldeamayor de San Martín
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 370
LOS CAMINOS DE LA CORTE
El embajador veneciano Andrea Navagero describe con detalle sus jornadas
“por camino arenoso y rodeado de grandes pinares” entre el límite de Sego-
via y Valladolid. “Fuimos primeramente a Valviadero, que hay dos leguas; cer-
ca de este pueblo, como a media legua del camino, se ve sobre un collado Ol-
medo, lugar de seiscientos vecinos, que dista tres leguas de Medina del Cam-
po. En Valviadero se pasa el Eresma por un puente de madera; nosotros fui-
mos de este pueblo a Alcazarén, que hay una legua, y a Mojados, que hay otra;
por todo este camino hay también muchos pinares”. Al día siguiente, “fuimos
primero a Boecillo, que hay dos leguas. Desde Mojados se ve a la derecha, en
una altura, y como a una legua, un pueblo que se llama Portillo, y saliendo de
él se pasa por un puente el río llamado Cega, que cerca de Íscar se junta con
otro llamado Pirón y desembocan en el Duero. Después fuimos a Boecillo, sa-
liendo del cual se pasa por un puente de madera el Duero, que es río caudalo-
so que recoge las aguas de todos los de esta tierra de un cabo a otro; en La-
guna hay un pantano o lago pequeño que da nombre al lugar, que dista de Va-
lladolid una legua”.
La encrucijada del camino de Madrid con el de Valladolid a Lisboa por Medi-
na dio prestigio al mesón de Valdestillas, mencionado por Cervantes en
El coloquio de los perros y por Avellaneda en el Quijote apócrifo. Su nombre
(Valle de Astillas) transparenta la riqueza en madera de su entorno pinarie-
go. De aquel tránsito cortesano conserva la villa leñera varias casas blaso-
nadas y la memoria de un milagro vinculado al paso de los tercios imperia-
les. Un capitán de Flandes se detiene con sus soldados a rezar ante la Virgen
del Rosario de Valdestillas y observa cómo se le cae el niño, que recoge con
sus brazos en el aire. En el gesto se le había desprendido una rosa que tenía
en la mano y de nuevo, ante el estupor de la milicia, la imagen se agacha y la
371
s Puentes sobre el Adaja, en Valdestillas
Tierra de Pinares
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 371
recoge del suelo. Entonces reparan en su parecido con otra muy milagrosa
ante la que oraban cerca de Bruselas y proclaman el prodigio. Acuden los ve-
cinos y observan cómo el niño que antes miraba a la Virgen ahora bendice de
frente a los fieles. Sucedió el 10 de mayo de 1602 y dieciocho años más tar-
de se confirmaba el milagro. Desde entonces, la parroquia lleva la advoca-
ción de Santa María del Milagro. Fue rehecha en el dieciocho sobre la plan-
ta de un templo anterior, al que pertenece el ábside poligonal gótico, pero la
reparación no se culminó y la iglesia quedó huérfana de torre. La actual de-
sentona con el conjunto. El retablo mayor, que preside la Virgen, es barroco,
como la decoración que cubre la bóveda. Valdestillas estira su caserío en la
margen izquierda del Adaja, cuya hendidura salva un puente de piedra con
algunos vestigios romanos. Francisco de Praves se encargó de su arreglo en
1620, cuando el camino hacia Madrid por este rumbo (Hornillos, Bocigas, Vi-
llacastín) tomó ventaja sobre la tradicional vía de Medina del Campo. Recons-
truido después de la francesada, conserva los estribos y la base del arco cen-
tral de su traza primitiva. A su lado vuela el paso del tren. En la orilla pinarie-
ga del río se encuentra el área recreativa del Tamarizo, hasta la que se acce-
de desde la carretera de Portillo.
Mojados prosperó en torno a unas ventas situadas en el camino de Segovia,
junto al paso del Cega, y enseguida dispuso de campos de labor ganados al
bosque, un terrazgo que se extiende en dirección a Matapozuelos y a Portillo.
Pero Mojados era una isla jurisdiccional en un territorio codiciado por las ve-
372
s Iglesia de San Juan, en Mojados
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:33 Página 372
cinas comunidades pinariegas. Esa condición de villa exenta hizo oscilar su
dependencia del realengo a diversos señoríos hasta recaer en la mitra de Se-
govia. Y no le fue mal con el heredero de San Frutos. El palacio del obispo com-
parte el escenario de la plaza de Mojados con la iglesia de Santa María y la
casa solariega del conde de Patilla. La desamortización de Mendizábal troceó
la propiedad episcopal. En una casa particular se conservan sus monumenta-
les arcadas. La otra parte, después de ser cuartel de la Guardia Civil, pasó en
1917 al Círculo Católico, así que se visita con facilidad.
Los obispos segovianos pasaban fugaces temporadas junto al Cega hasta que
a uno de ellos le vinieron mal dadas y tuvo que recluirse catorce años en Mo-
jados, desde donde tramitaba los asuntos de la diócesis. Le ocurrió entre 1713
y 1727 a Baltasar de Mendoza y Sandoval, hijo de los condes de Orgaz e In-
quisidor General. Partidario del archiduque Carlos en la guerra de Sucesión
por la corona española, el primer Borbón tomó buena nota de su postura y le
puso la proa para cualquier asunto de Corte. Está enterrado en la capilla ma-
yor de Santa María con un epitafio que resume la derrota de su crepúsculo:
“polvo, ceniza, nada”. El ayuntamiento, construido en 1893 con un préstamo
del conde de Patilla, lo arrasó un incendio de la primavera de 1956. El reloj se
bajó de la torre de Santa María.
La condesa de Patilla (que debe su título a una dehesa extremeña cercana a
Medellín) tiene dos palacios en Mojados. El de la plaza y el situado en la
calle del Postigo. Los dos corresponden a comienzos del dieciséis, que fue la
373
s Puente sobre el río Cega, en Mojados
Tierra de Pinares
s Puente sobre el río Cega, en Mojados
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:34 Página 373
época de esplendor de la villa. El Palacio Viejo del Postigo conserva la facha-
da de sillería blasonada y unas paneras de ladrillo. En el siglo dieciocho, un ar-
quitecto francés habilitó en su interior una bodega con lagar al estilo de las de
Burdeos. El palacio de la plaza se distingue por su portada con alfiz y conser-
va un hermoso patio porticado. Una cierta tradición lo convierte en escenario
del encuentro entre Carlos I y su hermano el futuro emperador Fernando I de
Habsburgo, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1517. Pasaron dos noches
en Mojados y en aquellos días compartieron una jornada de caza con tiro al
conejo, vuelo de cetrería y halcones para los patos. En la mesa comieron los
mejores manjares y se levantó el mantel con unos barquillos exquisitos. En la
actualidad el palacio guarda una importante biblioteca, despacho con chime-
nea, oratorio con una reliquia de Santa Teresa y el báculo de San Pedro de Al-
cántara, una panoplia de armas de fuego y de filo y el archivo condal.
El patrimonio monumental de Mojados ofrece dos buenos ejemplos del arte
mudéjar. A la iglesia de Santa María una reforma agresiva le mudó el sem-
blante. Lo más llamativo y antiguo del conjunto es su ábside, al que se adosa
la torre, aunque padece el agobio de los edificios aledaños. Los tres cuerpos
de arquerías se inscriben en paños rectangulares y sobre ellos se alza un aña-
dido del dieciséis que articula su recorrido en ocho vanos de medio punto. La
portada es gótica, con arquivoltas apuntadas. En su interior destacan las pin-
turas del retablo mayor y el sotocoro renacentista. La iglesia de San Juan tie-
ne un ábside de tres pisos: dos de arquerías ciegas, doblando en altura los in-
feriores a los de arriba, y el tercero de ventanas, seguramente añadidas en el
dieciséis, como las de Santa María. La portada es un arco de herradura inscri-
to en un alfiz que recorre una cenefa de ladrillos en esquinilla. A los pies del
374
s Iglesia de Santa María, en Mojados
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:34 Página 374
templo se abre otra puerta de medio punto. Los muros y la torre combinan el
ladrillo, para esquinas y arcos, con el sillarejo.
El puente viejo de seis arcos es obra del arquitecto Juan de Nates, a quien lle-
gó por subcontrata en 1575. Inicialmente se había adjudicado a Hernando de
Pumar, quien traspasó la obra al equipo formado por Nates y Felipe de la Ca-
jiga, con lo que su traza salió ganando. Además de otros puentes notables, co-
mo el mayor de Valladolid o los de Olivares de Duero y Villalba de Adaja, Na-
tes hizo la colegiata de Villagarcía o la iglesia de las Angustias y en la obra de
la catedral de Valladolid fue el sustituto de Herrera. A pesar de tan buena ma-
no, el puente ha necesitado diversas reparaciones a lo largo del tiempo, aun-
que mantiene su estampa clasicista.
Junto al puente se encuentra la ruina de un viejo molino y la fuente del Caño,
hecha en 1865 con caliza de Campaspero. A su lado, se extienden los Paseos,
un espacio arbolado con cantones para el asiento. Este paraje lo ajardinó al
gusto versallesco, tomando como modelo el Campo Grande de la capital, don
Donato Basanta, que fue secretario de Isabel II y presidente de la Diputación
de Valladolid. Todavía conserva vestigios de su antigua prosapia, aunque no
todos los ingredientes fantásticos con que lo dotó su creador, como las esta-
tuas y sus grutas escondidas. En el camino de Megeces, a 3 kilómetros y jun-
to al Cega, la ermita de la patrona, Nuestra Señora de Luguillas, preside un
hermoso paraje fluvial. Es un edificio barroco que perdió en un robo las pintu-
ras de su retablo, obra del sevillano Diego Díez Ferreras.
Alcazarén es un topónimo árabe que significa dos alcázares. Repoblado por
Alfonso VI, perteneció a la jurisdicción de Olmedo hasta que en 1654 Felipe IV
la vendió a un caballero de Alcántara. Entonces el concejo ejerció su derecho
de tanteo, que la corona resolvió a su favor en 1658, debiendo reponer a
375
Tierra de Pinares
s Iglesia de Santiago Apóstol, en Alcazaréns Iglesia de Santiago Apóstol, en Alcazarén
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Mendiola las cantidades que había entregado por su fugaz señorío. La auda-
cia concejil acarreó una deuda que se convirtió en empeño de todos sus bie-
nes medio siglo más tarde. El declive, entre malas cosechas y la consiguiente
sangría en su población, no se despejó hasta mediado el siglo diecinueve. La
principal ocupación del común era la recolección y monda del pinar, además
de la producción de yeso, que surtía en carretas las necesidades de la comar-
ca. A partir de mediados del dieciocho, se van remozando los templos, que se
enriquecen con nuevos retablos y una capilla con camarín dedicada a la Vir-
gen del Carmen, además del molino del Eresma, se hace la fuente de San Pe-
dro y la casa consistorial. En 1927 el Ayuntamiento compró la ruina de la igle-
sia mudéjar de San Pedro para instalar en su torre el reloj de la villa. Conser-
va el ábside semicircular y el tramo recto de la cabecera, además de la torre
de las horas. El ábside se articula en tres pisos con arcos de medio punto do-
blados, que alternan su posición evitando la continuidad vertical. En el tramo
recto inscribe los arcos alineados verticalmente en paños rectangulares. A los
pies de la torre se encuentra la fuente construida en 1795.
Cerca de la iglesia de San Pedro, un portón en chaflán localiza la antigua po-
sada, donde fue prendido, mientras dormía, el bandido madrileño Luis Cande-
las. La detención ocurrió el 18 de julio de 1837, cuando vuelve a caballo des-
de Gijón, donde su tercera mujer se había negado a embarcar para Inglaterra.
El 6 de noviembre de aquel año fue ajusticiado en Madrid y su último gesto
alimentó aún más la leyenda. Tenía 31 años y se despidió con este deseo: “¡Pa-
tria mía, sé feliz!”. La calle Real asoma a la plaza Mayor, donde se encuentran
la iglesia de Santiago y el ayuntamiento. El templo conserva del mudéjar el
ábside semicircular, además de un pequeño tramo recto de la cabecera. El
ábside se articula en tres arcadas alineadas verticalmente. El interior de la
cabecera muestra pinturas góticas de fines del trece que representan un
376
s Iglesia de San Pedro, en Alcazarén
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:34 Página 376
apostolado con los evangelistas y la corte celestial. La torre, enfoscada en su
primer cuerpo, es posterior.
El edificio consistorial mantiene la fachada original del siglo dieciocho, des-
pués de que un incendio de los años treinta arrasara su archivo y dependen-
cias interiores. Dada la precariedad de las arcas municipales, concentró sus
lujos en la portada, hecha de sillería y con triple arcada en sus dos plantas.
Una ocurrencia de la penúltima restauración sustituyó el piñón que cobijaba
el escudo real y rasgaba la horizontalidad de la fachada por un sombrerillo que
aloja un blasón moderno y canijo en la cornisa. Desde la plaza, por Carracillo,
se llega a su travesía, donde se conserva una casa del siglo dieciséis. La vuel-
ta por la calle del Pozo visita la plaza dedicada al escritor y Premio Cervantes
José Jiménez Lozano, residente en Alcazarén. Es una estancia azoriniana y
discreta. La calle Molino anuncia la vecindad fluvial y conduce a la ermita del
Humilladero, un templo barroco de mediados del dieciocho que conserva cin-
co cruces del calvario que unía su camino con la iglesia de Santiago.
Desde Alcazarén se ofrece un paseo por la ribera del Eresma, que lleva desde
la antigua central hidroeléctrica, adonde guía el camino del molino, siguiendo
el antiguo camino real hasta Perailes y luego al puente viejo, por el que se cru-
zaba el río hasta que se construyó el nuevo a mediados del pasado siglo. Es-
te puente de piedra es obra de Praves y se tendió en el diecisiete. A su vera
está, más o menos sofocada de vegetación, una cueva que la leyenda vincu-
la con un escondite del bandolero Luis Candelas. El abanico fluvial de Alcaza-
rén se despliega hasta el caserío de Brazuelas, donde desagua el arroyo de
Alamar, pasando por Valdehuete y el vado de Hornillos. Entre Alcazarén y Hor-
nillos de Eresma están las pistas del Campo de Vuelo.
377
Tierra de Pinares
s Aeródromo de Alcazarén
9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:34 Página 377
Hornillos preside un paisaje fluvial rodeado de pinares, en la confluencia del
arroyo Sangusero con el Eresma. Su nombre responde a la dedicación que tu-
vieron sus vecinos al carboneo vegetal. Fue señorío de los Dueñas de Medi-
na, que construyeron en la Navilla, hacia Olmedo, un palacio renacentista que
llamó la atención por la riqueza de sus ventanas y balcones. Era una réplica
modesta de la Casa Blanca de Medina. Según la describe en los años veinte
del pasado siglo Francisco Antón, tenía una planta en ladrillo con cubierta a
cuatro aguas y una torrecilla cuadrada en medio a modo de linterna. La igle-
sia de San Miguel es una construcción barroca en ladrillo, rica en volúmenes
y cuya mayor parte corresponde al siglo dieciocho. Lo más notable de su inte-
rior es la imagen del patrón San Miguel alanceando al demonio, que preside
el retablo mayor y es obra de madurez de Juan de Juni. El ayuntamiento es un
edificio de ladrillo de buen porte, de fines del diecinueve.
El Camino de Madrid proseguía por Valviadero, un caserío que se esconde
junto al río, detrás de la urbanización La Luz. Su despoblamiento acarreó la
ruina del templo y el despojo de sus piezas más valiosas. También desapare-
cieron la fuente renacentista que para su plaza hizo en el siglo dieciséis el es-
cultor Esteban Baños y la cruz de piedra, que estaba situada delante de la
iglesia, como en Hornillos. Lo que queda del templo de la Visitación tiene fac-
tura mudéjar, del catorce, construido con ladrillo y mampuesto. La torre es
chaparra.
378
s Iglesia de San Miguel. en Hornillos de Eresma
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9 Tierra de Pinares 7/4/09 14:34 Página 379
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ACANTILADOS DE ARENA
El Eresma es un río engañoso, que nutre su caudal en los neveros
serranos de Guadarrama y, después de visitar los Reales Sitios de Val-
saín y de La Granja, se demora por el flanco más hermoso de Segovia
para discurrir con apariencia apacible hasta que los arenales pinariegos
lo encajan a profundidades inusuales para la horizontalidad de la me-
seta. No sin alicientes intermedios, como su enlace con el Voltoya en
Coca, trazando un foso fluvial al castillo mudéjar. A Valladolid llega in-
merso en un mar verde, protegido por los parasoles pinariegos que ador-
nan las cornisas de su cauce.
Pero el Eresma no viene solo. Lo acompañan en su viaje la senda de
los peregrinos a Santiago, que sigue la huella del Camino de los Galle-
gos, y las arenas que ondulan el modesto campo de dunas de este pinar
de Pedrajas de San Esteban. En algunos tramos la profundidad de su ba-
rranco supera los cincuenta metros, mientras la falta de inclinación le
obliga a rellenar pozas y bodones fluviales para seguir avanzando. En-
tonces no hay acomodo ni siquiera para molinos o batanes, tan frecuen-
tes entre el puente de Vadalba y su entrega al Adaja, en Hornillos.
El paseo se inicia en la ermita de Nuestra Señora de Sacedón, has-
ta la que se llega desde Pedrajas por un camino de tres kilómetros que
atraviesa los pinares del concejo. Este enclave ermitaño, cuyo nombre
remite a las salgueras fluviales, es lanzadera de las rutas más hermo-
sas por la ribera del Eresma. La pradera de la ermita permite dominar el
cauce encajado del río, que discurre arropado por la galería de un tupi-
do bosque de ribera. Un panel situado en la bajada al río dibuja la ruta,
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cuyo recorrido circular de tres kilómetros arranca a la derecha, acompa-
ñando al cauce hasta los puentes, para retornar por el pinar siguiendo
la huella de la cañada leonesa oriental.
Caminando por esta escondida senda, se aprecia a la perfección la
humedad de su bosque de galería, refrescado por los manantiales que
afloran en los escarpes. En las arenas del paseo se aprecian huellas de
animales de pezuña, que aprovechan los claros de las playas para acer-
carse a beber al río. La senda fluvial coloniza con lianas y enredaderas
los árboles de la ribera, a la vez que se demora en sucesivos arenales.
El paseo no tiene pérdida y ameniza su tránsito la música ambiental de
una nutrida pajarería.
Los acantilados de arena que protegen el fluir del agua aparecen
poblados de pinares, desde cuyas copas vigilan el pasillo acuático los
precavidos milanos y algunos gavilanes. Más a la vista se colocan los
codiciosos ratoneros. El puente de la carretera y el vecino de Vadalba
marcan el giro de la ruta. Entre ambos, la senda trepa desde la ribera a
la cornisa hasta encontrar el arroyo Pisón, cuyo nombre evoca los bata-
nes de paños que poblaron sus orillas, de los que se aprecian algunos
vestigios. La ruina del caserío de La Mejorada preside el retorno pina-
riego hacia la ermita de Sacedón.
381
Tierra de Pinares
Pinar de Sacedón
Casa del Pisón (ruinas)
Ermita deSacedón
C-112 -Olmedo-Pedrajas de San Esteban
El Reguero
Los Almendros
El Chorlito
Río Eresma
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
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10Tierra de Medina
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 383
RÍO ZAPARDIEL
RÍO A
DA
JA
RÍO TRA
BAN
COS
RÍO
DU
RÍO ERESM
ADUE
RO
RÍO ZAPARDIEL
ÍOTRA
BAN
COS
Tordesillas
La Seca
de Cega AldeSan
Valdestillas
Medinadel Campo
Rueda
Serrada
MatapozuelosVentosa dela Cuesta
Rodilana
Pozaldez
Villaverdede Medina
Pozal deGallinas
El CampilloNueva Villade las Torres
Brahojosde Medina
Velascálvaro
Nava del Rey
Bobadilladel Campo
Rubí deBracamonte San Vicente
del Palacio
Gomeznarro
Ramiro
Lomoviejo
Fuente el SolCervillegode la Cruz
El Carpio
Salvador deZapardiel Muriel de
Zapardiel
San Pablo dela Moraleja
Almenarde Adaja
Olmedo
La Zarza
Moraleja delas Panaderas
Bociga
Calabazas
Torrecilladel Valle
Hornillosde Eresm
Foncastín
San Migueldel Pino
Sieteiglesiasde Trabancos
Alaejos
Fresnoel Viejo
cillaÓrden
Castrejónde Trabancos
Pollos
ománornija
Torrecillade la Abadesa
Cubillas
Ataquines
HonquilanaHoncalada
Dueñasde Medina
Carrioncillo
N
A-6
A-6
N-620
C-610
C-610
C-112
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 384
Tierra de Medina
De su repoblación medieval conserva la Tierra de Medina topónimos que de-
latan el nombre de sus fundadores, como ocurre en Velascálvaro (Velasco Ál-
varo) y Gomeznarro (Gómez Naharro), o la procedencia palentina de los habi-
tantes: Dueñas y Carrioncillo, en el entorno de Villaverde de Medina, que se
suman a la parroquia de San Antolín, en la propia villa. Otros núcleos pione-
ros acabarían abandonados, como Pedro Miguel (junto a Pozal de Gallinas) y
Miguel Serracín (San Vicente del Palacio), o convertidos en caseríos, como Ro-
mán Guitardo (entre Nueva Villa de las Torres y Villaverde de Medina). Reco-
rren el territorio los cauces exhaustos del Zapardiel y el Trabancos. Resulta lla-
mativa la presencia de lavajos y lagunas estacionales, a menudo desecadas.
La Tierra de Medina, mediante entre el Duero y la Tierra de Arévalo, se orga-
nizó en cinco sexmos: El Monte (limítrofe con los pinares de Olmedo), Villaver-
de, Sieteiglesias, Carpio y Cervillego, que agruparon a medio centenar de al-
deas. Sus representantes cuidaban el provecho de pastos y montes, vigilan-
do el reparto equitativo de los tributos. Pero esta armonía duraría poco. La em-
pezó a romper ya en el siglo catorce la costumbre regia de entrometerse con
donaciones o ventas de lugares a los nobles. Por esta vía, pasaron al señorío
Bobadilla del Campo, Alaejos, Valdefuentes, Castrejón, Sieteiglesias, Cervi-
llego, Rabé (que muda su nombre a Rubí de Bracamonte), Carpio, Fuente el Sol
y Ventosa de la Cuesta, adquirida por el escultor Alonso Berruguete. A estas
mercedes regias se sumó, a partir de mediados del dieciséis, la conquista del
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villazgo mediante compra por parte de algunas aldeas más pujantes. El pro-
ceso lo resume con su proverbial claridad Amando Represa: “Se eximieron así
de la jurisdicción de la villa lugares como La Nava de Medina (1559) –en lo su-
cesivo, La Nava del Rey–, La Seca y Villaverde (1626), Rueda (1636), Rodilana
(1674) y Pozaldez (1721), así como los intentos de Pozal de Gallinas (1559) y Vi-
llanueva de las Torres (1574)”. Este movimiento de exenciones coincide, se-
gún Represa, con el auge de la viticultura y afecta sobre todo a lugares situa-
dos en el espacio norte y en el sexmo del Monte, “cuyos suelos, una vez rotu-
rados, eran especialmente aptos para el viñedo por su carácter suelto y pedre-
goso. De esta forma puede afirmarse que el carácter de la Comunidad de Vi-
lla y Tierra de Medina no se conservó tan arraigadamente como el de otras co-
munidades hermanas –Olmedo, Íscar o Portillo–, contribuyendo a ello su
menor interés hacia lo forestal y de pastos, por la decidida inclinación al viñe-
do, iniciada en el siglo XV”. Aquellos caldos se exportaban a Flandes y Fran-
cia, donde eran muy apreciados.
La prosperidad vinícola renovó el patrimonio religioso, quedando escasos tes-
timonios de los estilos medievales en Tierra de Medina. Apenas algunos ves-
tigios mudéjares, en general muy alterados. El predominio corresponde a lo
renacentista y barroco, cuyo despliegue se hace deslumbrante en la riqueza
interior de imaginería, pintura, retablos y platería litúrgica. Resulta excepcio-
nal la impronta de los yeseros hermanos Corral, presente en las iglesias de
Rodilana y Villaverde, así como en la Casa Blanca de Medina. Otro tanto ocu-
rre con la arquitectura civil, que ofrece notables muestras heráldicas en las
principales villas vinícolas.
386
s Plaza Mayor de Medina del Campo
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LA VILLA DE LAS FERIAS
La llamada por los árabes ciudad de las llanuras, “fue gran ciudad europea an-
tes de que Carlos I fuese proclamado emperador de Alemania”, pero alardea
de su condición de villa y, para evitar intromisiones, exhibe en su escudo esta
divisa: “Ni el Rey oficio, ni el Papa beneficio”. En Medina los estandartes de lo
obvio pueden relegar a un segundo término algunos de sus mayores atractivos
y ese es un riesgo que el viajero debe evitar. Durante la visita a la villa se impo-
nen, por su eco histórico y emplazamiento, el recinto de la plaza y el castillo de
la Mota. Pero esa evidencia no debe conducir al descuido de otros atractivos
que descubre el merodeo por sus calles. La amplitud de la plaza Mayor de la
Hispanidad responde a su asiento en un cruce de cañadas y su diseño se anti-
cipa varias décadas a la de Valladolid en la fijación del canon de las plazas ma-
yores castellanas. En realidad, el adelanto se debe a que sufrió antes el efecto
devastador de las llamas. En Medina atizaron el fuego los realistas en 1520 por
el apoyo del concejo a la rebelión comunera. La plaza es un espacio rectangu-
lar, con tres lados porticados y en el otro el despliegue de los diferentes pode-
res: la colegiata de San Antolín, los palacios reales y el consistorio. Un viajero
clásico comparó su estampa con la de San Marcos de Venecia.
Además de este espaldar monumental, en el que después de los quebrantos
de los siglos sobresale la colegiata, la plaza de Medina regala una imagen es-
tupenda del Castillo de la Mota, quizá el más hermoso de España. El palacio
de los reyes, donde murió Isabel la Católica en 1504, acogió otros hechos im-
portantes antes de ser demolido hace ahora cien años. En él nacieron reyes,
se reunieron Cortes y en 1497 se fijó una moneda única para todos los reinos
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s Centro de Interpretación del Palacio Testamentario
Tierra de Medina
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peninsulares. Por entonces era “una casa amplia y labrada con magnificencia
y riqueza”, que deslumbraba por el lujo mudéjar de sus decoraciones.
La colegiata de San Antolín se inició a fines del quince, aunque sus obras se
prolongaron durante todo el siglo siguiente e incluso la portada se colocó en
el dieciocho. A este momento tardío corresponde también su capilla de las An-
gustias, de planta centralizada, atribuida a Churriguera, que adorna su bóve-
da con fastuosas yeserías. La iglesia tiene planta de salón, con el coro en la
nave. Los sitiales proceden del monasterio de los Jerónimos de Guisando. El
retablo mayor, de preciosa factura plateresca, encabeza una colección de re-
tablos sobresaliente. A la plaza asoma el balcón de la Virgen del Pópulo, que
tiene un altar en el que se decía misa los días de feria, para que los mercade-
res no tuvieran que abandonar sus puestos. En la misma panda está el ayun-
tamiento, de mediados del diecisiete, que se prolonga en la Casa de los Ar-
cos, cuya balconada acogía a los canónigos de San Antolín para contemplar
los festejos que tenían lugar en la plaza. Cuatro jarrones y la pequeña imagen
de la diosa del poderío celebran sobre su fachada el triunfo de Eugenia Casa-
do, su propietaria de hace cien años, al ganar un pleito al Ayuntamiento, que
pretendía desahuciarla y tirar el edificio. Del palacio Real, que se llama testa-
mentario por las últimas voluntades que en él dictó la reina Isabel, apenas que-
dan restos significativos, aunque un Centro de Interpretación recrea el víncu-
lo entre la reina y Medina. Enfrente del ayuntamiento se encuentra la Casa del
Peso, también del diecisiete, donde estuvo el fiel que establecía el canon de
pesos y medidas en tiempos anteriores al sistema métrico decimal.
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s Colegiata de San Antolín
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En este lado de la plaza está el monumento a la letra de cambio, que incorpo-
ra dos rollos de granito de los que cercaban el solar de los tratos. Según el aca-
démico Felipe Ruiz, en sus negocios “paulatinamente desaparecieron las acu-
ñaciones de oro, luego las acuñaciones de plata, sustituidas por efectos escri-
turados, primero de procedencia privada, cual obligaciones a término y letras
de cambio, más tarde de procedencia oficial, destacadamente las llamadas li-
branzas”. Los publicistas periféricos llevan muy mal esta primogenitura mer-
cantil de Medina, que llegan a calificar de fantasía y exageración de historia-
dores intuitivos. No encajan en esta ciudad de la llanura el esplendor de aquel
siglo dorado, que vino a malograr la tragedia de las Comunidades. El asalto a
fuego de la villa el 21 de agosto de 1520 provocó la quiebra de buen número
de sus mercaderes y estableció un paréntesis de pánico en su prosperidad,
que ya nunca volvería a ser la misma. En sus tabancos se mercaban lanas y
textiles, pero también obras de arte y libros, actividad en la que llegó a desta-
car, convirtiéndose en puerta de entrada para los primeros incunables. Unas
placas en el suelo recuerdan la situación en la plaza de los diferentes gremios.
ABIERTO LOS DOMINGOS
En realidad aquel foro que reunía a mercaderes de toda Europa había empe-
zado a resentirse con el descubrimiento de América, que fue empujando al ne-
gocio cerca de los puertos de mar. El viajero actual puede recobrar el ambien-
te y la riqueza artística de la Medina mercantil visitando el modélico Museo
de las Ferias, instalado en la iglesia de San Martín, que cubre su capilla ma-
yor con una preciosa armadura de limas. También puede verse en el museo,
después de salvar un expolio de tintes bochornosos, la estatua orante en ala-
bastro del obispo e inquisidor general Fray Lope de Barrientos. Fue rescatada
en 1902 de un almacén madrileño, donde estaba embalada para su traslado
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Tierra de Medina
s Museo de las Ferias
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a la casa Settiner de París, por la denuncia de un anticuario despechado. Su
rival había pagado al patronato del hospital Simón Ruiz setecientas cincuen-
ta pesetas, mientras los franceses le abonaban trece mil quinientas. Junto al
cauce seco del Zapardiel conserva su dedicación original de mercado el edifi-
cio de las Reales Carnicerías, con tres naves separadas por columnas tosca-
nas. Se concluyó en 1562, según trazas de Gil de Hontañón. En la tradición fe-
rial de la villa se inserta el privilegio del mercado del domingo, instaurado en
1870, coincidiendo con el resurgir que motivó la llegada del ferrocarril. De en-
tonces deriva la costumbre de abrir el domingo los comercios, pasando la jor-
nada de descanso a los jueves.
De su esplendor renacentista la villa conserva varios conventos ricamente do-
tados, que evocan la estancia de los místicos reformadores, templos tan es-
pectaculares como el jesuítico de Santiago el Real y un hospital escurialense,
que lleva el nombre de Simón Ruiz, el cambista de Pradoluengo que organizó
el eje financiero entre Medina y Burgos.
Es mucha la riqueza conventual de Medina, donde permanecen activos los ce-
nobios de las clarisas franciscanas (en la salida hacia Olmedo), de las agusti-
nas, de las dominicas y de las carmelitas descalzas que fundó Santa Teresa.
En él está la tumba de Catalina Álvarez, la madre morisca de San Juan de la
Cruz, a cuyo sustento atendían las monjas por imperativo de Santa Teresa,
aunque con evidente e indisimulado disgusto. No queda rastro en Medina de
la humilde casa de los Yepes. San Juan se ganó la vida durante un tiempo co-
mo enfermero en el hospital de las Bubas, cuidando los estragos de la sífilis.
El hospital de Simón Ruiz es obra de Juan de Tolosa en ladrillo con patio de si-
llería. Fundado en 1591, concentró las rentas de los trece hospitales que
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s Ayuntamiento y Casa de los Arcos
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existían en la villa. Llegó a disponer de 72 camas atendidas por médico, ciru-
jano, tres curas y suficiente personal de servicio. También recogía expósitos.
Dado el gasto que iban sumando las obras, el promotor ordenó que se supri-
miera lo ocioso, quedando pelado de ornamentos. En la fachada se integra la
del templo, que es de una nave con capillas entre los contrafuertes y sobre
ellas balcones. Tiene el coro a los pies y crucero con cúpula. El retablo mayor
es de 1597, con esculturas de Rincón y Pedro de la Cuadra.
Pero lo más llamativo de la Medina renacentista reside en el palacio y la ca-
sa de campo de la familia Dueñas. El palacio, que albergó a Carlos V camino
de Yuste y más tarde cobijó el destierro de Ensenada, fue vendido en 1916 a
los marqueses de Argüeso, que codiciaban el traslado de su patio con la es-
calera para engalanar su residencia de Madrid. Se paró el expolio y desde 1950
alberga un centro de enseñanza. El zaguán señorial, que cubre un hermoso ar-
tesonado, da paso al patio renacentista de dos pisos adornado con medallo-
nes de los reyes, en un repertorio que va desde Fernando I a Felipe el Hermo-
so. En la secuencia se aprecian algunas faltas (Sancho II o Juana I) y varios in-
trusos, como los consortes y secesionistas. Hace un cuarto de siglo, los res-
tauradores completaron el programa iconográfico de los medallones, pero re-
pitiendo a los de enfrente y dejando fuera a los tres previstos: la reina Juana,
Carlos I y Felipe II.
La Casa Blanca es el único ejemplo en España de villa renacentista italiana.
Se llega por el Camino del Olmo y su exterior no delata la riqueza decorativa
que guarda. La linterna aparece enmarcada por columnas y vestida con yese-
rías policromadas de los hermanos Corral, en las que destacan los motivos mi-
tológicos, con dioses y héroes arropados por la floresta. El oratorio albergó la
Piedad de Juni que ahora se ve en el Museo de las Ferias. Su denominación
391
s Palacio de los Dueñas
Tierra de Medina
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de Casa Blanca se debe a Blanca de Estrada, la mujer de Francisco Dueñas
que disfrutó el esplendor de aquellos lujos.
El castillo de la Mota realza en su pedestal pinariego la condición de fortale-
za más hermosa de la península. Por el entorno se conservan vestigios de un
poblado de la Edad de Bronce y de la cerca medieval de Medina. Es obra de la
segunda mitad del quince, fruto de dos impulsos, en tiempo de Enrique IV y de
los Reyes Católicos, que la dotan de mecanismos de defensa desconocidos
hasta entonces. Fue archivo de la Corona y depósito artillero, convirtiéndose
en el principal baluarte militar del reino. En 1520, la negativa de los medinen-
ses a entregar su artillería al ejército realista motivó el incendio de la villa. Su
inexpugnable torre del homenaje se convirtió en prisión de Estado para César
Borgia, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando Pizarro o Rodrigo Calderón. Bor-
gia, hijo del Papa Alejandro VI y cardenal él mismo a los dieciséis años, osten-
tó como lema de su aventura el ambicioso ‘O César o nada’. Su sobrino, a cu-
yo padre eliminó él mismo, fue San Francisco de Borja. Huyó de Medina, a cu-
yas mazmorras lo había traído desde Italia el Gran Capitán, descolgándose con
una soga, la noche del 5 de octubre de 1506, de lo alto de su torre. Llevaba la
cara cubierta con un velo para taparse los estragos de la sífilis. Se refugió con
su cuñado el rey de Navarra para morir pronto en Viana. Pizarro era hermano
del conquistador y Calderón impresionó a la muchedumbre por su porte en el
trance decisivo del cadalso, dando pie con su valor al dicho de “tener más or-
gullo que don Rodrigo en la horca”. Cuatro siglos de abandono labraron la
392
s Castillo de la Mota
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ruina de aquel escenario histórico. Los arreglos le llegan ya en el veinte, entre
1905 y 1932, poco después de su declaración monumental. En la posguerra,
entre 1939 y 1942, se reconstruye su interior para Escuela de Formación de la
Sección Femenina. El interior incorpora algunos pastiches, ideados por aca-
démicos de la época, como la réplica de la portada del hospital madrileño de
La Latina, de donde se tomó también el modelo para la escalera. La capilla re-
crea un espacio románico mudéjar. Además, se visitan el Salón de Honor y el
Peinador de la Reina, que evoca la estancia de la reina Juana. La torre del ho-
menaje tiene cinco pisos, de los cuales los superiores mantienen su estructu-
ra y cerramientos originales. Por fuera muestra los impactos de la artillería.
Resulta espectacular el recorrido de la liza, con sus miradores almenados, y
de la trama de galerías creada por la barrera artillera de los Reyes Católicos,
que dispone de cuatro niveles de tiro y más de doscientas bocas de disparo.
LA GIRALDA DE PINARES
Pozal de Gallinas se sitúa junto a la antigua cañada de Medina a Olmedo,
al borde mismo del Pinar del Rey. La prueba de que no lleva con gusto su nom-
bre, siempre propenso a las chanzas, es que ya en 1559 trató de eximirse de
la jurisdicción de Medina bautizándose como Morales del Rey, aunque no pu-
do culminar la muda por problemas económicos. Siglo y medio antes, el infan-
te Fernando de Antequera había cedido sus rentas al monasterio de La Mejo-
rada. En agosto de 1467, Enrique IV aguardó paseando por las eras clareadas
al pinar la suerte de los suyos, que peleaban en Olmedo frente a los partida-
rios del príncipe Alfonso. La iglesia de San Miguel, edificada en el último ter-
cio del dieciocho, es un notable ejemplar neoclásico, cuyas trazas se deben al
arquitecto Juan de Sagarvinaga, ocupado en esas fechas en la construcción
del cuartel de Medina del Campo. El pueblo había aumentado su feligresía
hasta el punto de que unos años antes tuvieron que hacer una tribuna en la
393
Tierra de Medina
s Iglesia de Pozal de Gallinas
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iglesia para aupar el órgano y ganar espacio en la nave. Con el empuje de la
nueva iglesia, se arregló también la casa del Concejo. La ermita barroca de la
Virgen de la Estrella preside un altozano, junto al camino de Pozaldez. A las
afueras, un abrevadero mudéjar recuerda el paso de rebaños por la cañada.
Entre Medina y Pozal, a medio kilómetro de la carretera, pervive la torre trun-
cada del despoblado de Pedro Miguel, una aldea medieval que conoció un efí-
mero despertar utópico entre 1864 y 1867. Aquel falansterio fourierista, que se
bautizó como La República de los Pobres, enseguida desperdigó a sus integran-
tes hacia la aventura americana, de donde regresaron algunos con la nostalgia
bien arropada de fortuna. A este próspero retorno corresponde la arquitectura
colonial de Casa Giraldo, convertida en la Posada del Pinar, o la aventura agra-
ria del suegro de Ricardo Baroja en La Ventosilla. Con alguna fantasía, los cul-
tores de este tipo de resonancias detectaron alrededor del torreón medieval ca-
vidades ocultas cuyo secreto nadie ha logrado descifrar. El torreón conserva los
muros de argamasa y el piso del cuerpo superior desmochado.
Rodilanaocupa el cuenco de una hondonada propicia para la formación de la-
vajos. A la entrada desde Medina se ve el humilladero del Ecce Homo y ense-
guida descuella la torre de la iglesia, que domina el paisaje apaisado de Rodi-
lana. Su estiramiento se produjo en la segunda mitad del dieciocho, cuando se
añadieron a la base mudéjar dos cuerpos más de ladrillo y el casquete con cú-
pula y linterna. Conserva la base mudéjar, estilo al que también pertenece la
portada primitiva, descubierta en una reciente restauración. Este templo de tres
naves, declarado Bien de Interés Cultural, guarda una sorpresa que atrapa a
cualquier viajero curioso. El óvalo profusamente decorado que cubre el presbi-
terio escalona sus tres cuerpos hacia la gran venera, de la que cuelga una cla-
ve decorada con semblantes barbados, ángeles y grutescos. En el primer ani-
llo, los nichos separados por columnas pareadas cobijan a los padres de la Igle-
sia junto a los evangelistas. El segundo lo forman relieves de grisalla con esce-
nas del Antiguo y Nuevo Testamento enmarcados por cariátides y atlantes. En
el tercero, el friso combina bustos masculinos con coraza y turbante e imáge-
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s Torre de la iglesia de Rodilanas Torre de la iglesia de Rodilana
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nes de la muerte con túnica entre pilastras decoradas con figuras humanas y
motivos florales o heráldicos. El despliegue de yesos policromados vincula es-
ta obra de los hermanos Corral de Villalpando con la decoración de la Casa Blan-
ca de Medina y las sitúa en la madurez de su trabajo, en torno a 1563.
Los rodilanejos han convertido el lavajo de la iglesia en un parque que lleva el
nombre de Rosa Chacel. La escritora acudió de niña a Rodilana para curar una
sombra pulmonar con dos tías ávidas de amor, que enseguida se ennoviaron
con chicos del pueblo. El barrio del Pipaire, frente a las eras, atesora el oleaje
de aquel mar de sol y nostalgia. Por sus calles pasaban los rebaños de la tras-
humancia y correteó la niña que llevaría para siempre en su pupila el aroma
de los pinos a cuya sombra coleccionaba piñas verdes. En Rodilana esbozó un
universo fascinado de andanzas y sabores agraces, cuyo paraíso se resumía
en la algarabía de los gorriones acogidos al fresco de la olma que daba som-
bra al pozo.
Pozaldez pregona en su nombre la prosperidad del vino. Todavía en el dieci-
nueve hubo en el pueblo hasta dieciséis fábricas de aguardiente, sumando las
de alquitara y las de caldera. Durante un tiempo se llamó Pozal de dos Igle-
sias: San Boal, la más antigua, llama la atención por su cabecera mudéjar,
mientras Santa María guarda los atractivos en su interior: sobre todo, el
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Tierra de Medina
s Iglesia de San Boal, en Pozaldez
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MUSEO DE LAS FERIAS
Inaugurado en la primavera de 2000, ilustra el esplendor de sus célebresferias mercantiles con las mejores piezas del patrimonio cultural de lavilla. La exposición se estructura en seis espacios, dando cabida a fre-cuentes muestras temporales. Los mercados de Medina alcanzaron elrango de Ferias Generales del Reino a partir de 1491, con dos convoca-torias anuales en mayo y octubre, manteniendo su pujanza internacionaldurante un siglo. Después de repasar los documentos esenciales de suhistoria, recorre los diferentes sectores de la actividad mercantil. El apar-tado que se dedica al mercado de la lana exhibe un tapiz con escenasbíblicas del dieciséis y el pendón real que se usaba en la proclamaciónde los reyes. El comercio del arte concede protagonismo a las obras deprocedencia flamenca, entre las que destaca el tríptico de la SagradaFamilia. Pero las joyas de este espacio son la estatua orante en alabas-tro de fray Lope de Barrientos (rescatada del expolio por los pelos) y elrelieve de La Piedad de Juan de Juni, procedente de la colección de losDueñas. La actividad librera e impresora, que en Medina alcanzó cotasnotables, se ilustra con títulos de importación y otros salidos de sus pren-sas, junto a una colección exquisita de grabados, en la que sobresale laserie de Amberes dedicada a Santa Teresa. Para facilitar su transporte,muchos libros europeos venían sin encuadernar, completándose su edi-ción en Medina. La diversidad de mercaderías que circulaban por la feriase representa con unas campanillas de Malinas, custodias y relicarios,bandejas de Núremberg, arquetas orientales y botes de farmacia. Elapartado de los cambios y el mercado de dinero muestra cartas, poderesy letras procedentes del archivo del banquero Simón Ruiz, monedas,pesos y medidas o fichas para contar.
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SEMANA SANTA EN MEDINA DEL CAMPO
La villa mercantil remonta la tradición de sus celebraciones pasionales a la vi-sita de San Vicente Ferrer, que en 1411 instauró la primera procesión peniten-cial. Sus desfiles ofrecen sobrados atractivos artísticos y discurren con unasobriedad que hace justicia a su naturaleza tradicional. La Semana Santa me-dinense muestra aspectos peculiares, como las noches del lunes y martes,poseídas por la promesa del silencio, que sólo rompe la cadenciosa salmodiade los rezos. Son manifestaciones de duelo popular despojadas de cualquieraderezo colorista y fuertemente enraizadas en el hondón de las tradiciones. El domingo de Ramos la procesión de las palmas sale del hospital de SimónRuiz y concluye en la iglesia de Santiago. En ella desfilan las secciones infan-tiles de todas las cofradías. En los rosarios de penitencia de las noches dellunes y martes sólo participan los cofrades masculinos, que en riguroso si-lencio acompañan al Cristo Crucificado de la escuela de Berruguete. El miér-coles tiene lugar el Vía Crucis, que se inicia en la iglesia de San Miguel y con-voca a una multitud de penitentes en torno al Crucificado. El jueves Santo lo protagonizan dos procesiones sucesivas, que en su desa-rrollo surcan todo el casco antiguo de la villa. Primero, la procesión de la Ca-ridad, cuyos integrantes hacen un alto para entonar la salve al pasar por elAsilo. Desfilan dos pasos del siglo dieciséis: Jesús atado a la columna y elCristo de la Agonía, ambos obra de Domingo Beltrán. A continuación sale laprocesión de la Vera Cruz, que concentra en la plaza Mayor los pasos que seacercan desde sus respectivas iglesias y capillas. Este desfile concluye conel canto del Miserere. El viernes Santo amanece con la procesión del Sacrificio, que acompaña elregreso del Cristo de las Claras desde la iglesia de San Miguel al convento,donde aguardan su llegada la abadesa y sus monjas. La procesión del En-cuentro sale de la colegiata de San Antolín y en ella participan todas las co-fradías, que acompañan a los pasos del Nazareno y de la Virgen de la Sole-dad, vestida de negros ropajes. La procesión del Santo Entierro parte de laplaza Mayor y reúne el mayor número de pasos, de manera que es conside-rada la procesión general, que en-globa todos los atractivos escultó-ricos de la Semana Santa de Medi-na del Campo. En su desfile se su-ceden más de una docena de pa-sos, entre los que hay piezas de lossiglos dieciséis y diecisiete y otrascontemporáneas. La mañana deldomingo de Resurrección asiste alencuentro festivo del Jesús Resu-citado y de la Virgen de la Alegría.
Tierra de Medina
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retablo mayor barroco. A lo largo de un siglo, entre 1631 y 1720, porfió por sa-
lir de la jurisdicción de Medina y convertirse en villa realenga. Las deudas acu-
muladas en el intento la mantuvieron en manos de los fiadores y de sucesivos
nobles que pagaron el empeño: los marqueses de Tamarit y de Castillo Mon-
tes. El dieciocho es su siglo rumboso. A ese momento corresponden las caso-
nas blasonadas que ennoblecen sus calles, así como la fuente del Caño, de
1790. El mástil de una preciosa torre barroca señala el vestigio mudéjar del
ábside de San Boal, situado en la parte alta del pueblo. Algunos restos de ca-
licanto en la ladera revelan el primitivo emplazamiento de la fortaleza. La ca-
becera se adorna al exterior con arcos doblados ciegos y un friso de esquini-
llas. En el interior, es muy hermosa la tribuna renacentista sostenida por un
par de columnas, que permiten apreciar la rica decoración del sotocoro. Hacia
el Adaja, a dos kilómetros del pueblo, perviven en un altozano algunos raigo-
nes de la fortaleza de frontera levantada en la segunda mitad del doce para
controlar el paso del río. El recinto tiene planta rectangular, adaptada a la irre-
gularidad de la muela, y conserva un espigón de la torre.
Pero Pozaldez tiene otras claves, como su tradición literaria, que cultiva con
concursos anuales de poesía y relatos. Aquí nació Germán Plaza, el editor que
puso en marcha en 1959 Plaza y Janés, un sello que asentó su prosperidad en
el catálogo literario de Janés y en una productiva divulgación cultural, de la
que son ejemplo sus múltiples colecciones populares o las modélicas Selec-
ciones de Poesía Española y Universal. Curtido como distribuidor de Molino
antes de la guerra, participó en la difusión masiva en España de autores como
Agatha Christie, Julio Verne o Emilio Salgari. En los cuarenta puso en marcha
las editoriales de novelas populares Cisne y Clíper, donde encontró el filón de
El Coyote. Siempre atento a los cambios del mercado, en los cincuenta toma-
ron el relevo Ediciones GP y Libros Plaza, que orientó a las series de bolsillo,
con éxitos tan notables como la Enciclopedia Pulga. Germán Plaza murió en
1976 y poco a poco sus herederos fueron vendiendo la editorial al grupo ale-
mán Bertelsmann, titular en España de Círculo de Lectores. Germán Plaza fue
uno de los grandes editores del desarrollismo, aquellos que contaban con im-
prentas y fábricas de papel de su propiedad, e incluso, en algún caso, con re-
baños de cabras para abastecer las encuadernaciones en piel.
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s Iglesia de la Asunción, en Villalba de Adajas Iglesia de la Asunción, en Villalba de Adaja
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Villalba de Adaja es una pedanía de Matapozuelos vecina del río, sobre el
que tendió un puente en 1591 el arquitecto Juan de Nates. Lo malogró el aban-
dono y lo remató la crecida de los carnavales de 1912. En la calle Real aguan-
ta el palacio doblemente blasonado del conde de Adanero, señor de los pina-
res de la villa. La iglesia de la Asunción es un templo de ladrillo.
La fertilidad del interfluvio que delimita la confluencia del Adaja con el Eres-
ma atrajo a los primitivos pobladores de su castro, en el que se han ido apa-
reciendo vestigios de remotas culturas. Por allí discurrió más tarde la calzada
entre Coca y Simancas, a cuyo tránsito se asigna el primer puente, y en aquel
entorno se asentaron los monjes cuyos eremitorios dieron origen al término
de Sieteiglesias. Una ermita de ladrillo concentra en este paraje fluvial las ro-
merías de Pascua y de la Virgen de septiembre. También los dominicos de San
Gregorio establecieron en el siglo diecisiete su granja en el pueblo.
Matapozuelos es la patria de Miguel Íscar (1828-1880), el alcalde que con
su amplitud de miras introdujo a la ciudad de Valladolid en la modernidad. El
parque del Campo Grande, los mercados, la traída de agua del Duero, el en-
cauzamiento urbano de las Esguevas, el matadero y los proyectos de hospital
y nuevo ayuntamiento son parte del copioso legado de sus tres años de alcal-
de. Tanta diligencia parece encaminada a evitar las demoras de Matapozue-
los, donde las obras importantes se hacen a conciencia, aunque despacio y a
plazos. La Iglesia de la Magdalena pudo ser uno de los mejores templos valli-
soletanos del dieciséis, pero no se terminó hasta la segunda mitad del diecio-
cho. Tiene planta de salón con tres naves separadas por columnas y es alta y
lujosa. La parte más antigua corresponde a la cabecera, cubierta con bóveda
de crucería estrellada. La portada es ya del dieciocho, como la torre, muy es-
belta, que tiene un remate ochavado que la distingue y singulariza. Sustituyó
a otra que dio suficientes muestras de endeblez hasta ser desmontada en
1671. El retablo mayor también es el resultado de dos impulsos. El donado por
una vecina se quedó canijo para la dimensión del templo y hubo de añadirse
un primer cuerpo con soporte columnado para ganar altura. En la plaza, el ayun-
tamiento decimonónico contempla el perfil porticado del antiguo pósito.
399
s Iglesia de Matapozuelos
Tierra de Medina
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Ventosa de la Cuesta fue señorío del escultor Alonso Berruguete (1488-1561),
quien lo adquirió en 1559 y dispuso ser enterrado en la parroquia de la Asun-
ción. Acomodado en una leve ola del terreno, celebra la fiesta de un mártir do-
minico en Vietnam canonizado por Juan Pablo II. Se llama San José Fernández
y subió a los altares en 1988. En Ventosa se venera como reliquia la falange de
uno de sus dedos. La iglesia corresponde a mediados del dieciséis, aunque ha
tenido diversas reformas. Es obra en ladrillo de una sola nave, que se cubre con
yeserías barrocas. El retablo mayor es de fines del diecisiete, pero incorpora al-
gunas pinturas de santos del Maestro de Becerril. Las tablas sobrantes del mis-
mo autor iluminan el retablo de San Miguel, situado en el lado del evangelio.
El ayuntamiento ocupa las antiguas escuelas, un edificio de 1870 con balcón
enrejado. La ermita del humilladero es sencilla, de ladrillo y tapial.
LOS BLASONES DEL VINO
En Serrada conviven en armonía las casonas del dieciocho y las audacias del
arte contemporáneo. Aquellas proceden de la prosperidad histórica del vino,
aunque un derribo hiriente desalojó de la plaza el ejemplo más notable de su
arquitectura solariega, el palacio sillar del Marqués de Torreblanca. Escultu-
ras y murales son el resultado de las cosechas culturales, una iniciativa itine-
rante del escritor Avelino Hernández (1944-2003), que a partir de los noventa
se avecindó e institucionalizó en Serrada. A su reclamo llegaron los artistas,
para iluminar cercas y medianeras con su pintura y dar vida a los espacios
abiertos con el escorzo de sus audacias estéticas. Su presencia no se limita al
estupendo Paseo del Arte.
400
s Iglesia de la Asunción, en Ventosa de la Cuestas Iglesia de la Asunción, en Ventosa de la Cuesta
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A la plaza asoman el consistorio neoclásico y la iglesia, ambos de fines del
dieciocho, que es cuando se hizo labor en Serrada. El ayuntamiento (1790) es
obra del arquitecto Tomás Domínguez, según planos reformados por Ventura
Rodríguez. Lo diseñó con dos plantas en ladrillo, reservando la piedra para ca-
jear los vanos y reforzar el zócalo. Un siglo más tarde le colocaron la peineta
del reloj, que trunca su desarrollo apaisado. La iglesia prolongó sus obras en-
tre 1772 y 1798, en que le colocaron las baldosas. En principio estaba previs-
ta su inauguración para san Miguel de 1774, siendo su coste de cien mil rea-
les. Pero las chapuzas del arquitecto Bernabé Domínguez, que pretendió en-
gañar en dimensiones y materiales, retrasaron el proceso con varios pleitos,
hasta que tomó las riendas el autor del consistorio. El detalle que encendió la
alarma fue su decisión de situar la torre sobre el coro. Los peritos convocados
a consulta dictaminan que esa pretensión es “a todas luces afirmada en la va-
nidad de una fantasía caprichuda” y que no se atiene a ninguna regla del ar-
te. Otros testimonios gremiales hablan de sus bajas temerarias e ilustran una
trayectoria chapucera del pedrajero, de la que hablan sus actuaciones en di-
ferentes lugares de Segovia. Su sucesor Tomás Domínguez remata la cabece-
ra, la torre y la sacristía. En su interior, la iglesia de San Pedro muestra un rico
repertorio de retablos barrocos y lujosa orfebrería.
Cerca de la plaza, se encuentra la casa palaciega de los Moyano, que habitó
el político maurista y poeta de timbre rural César Medina Bocos (1873-1959),
patriarca de una familia de artistas, en la que sobresalen la pintora Elvira (1910-
1997) y el escultor José Luis Medina (1909-2003). Don César fue gobernador
de Murcia, Almería y Vitoria, entre 1918 y 1931, centrándose más tarde en la
modernización agrícola de estos contornos, a cuyo laboreo incorporó la prime-
ra maquinaria. La casona, que la gente prefiere llamar del obispo, guarda una
de las puertas del cervantino hospital de la Encarnación.
401
Tierra de Medina
s Escultura en el Paseo del Arte, en Serradas Escultura en el Paseo del Arte, en Serrada
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Hacia Valdestillas queda el despoblado de La Moya, que recuerda una ermita
moderna. La plaza del Rollo ha quedado huérfana de símbolos jurisdicciona-
les, como el despoblado de San Martín. En cambio, el Pozo Bueno sigue re-
frescando el agua de su manantial con un dosel de ladrillo que ventilan cua-
tro arcos generosos y amplios. Camino de Valladolid, la bodega Hijos de Al-
berto Gutiérrez ocupa el solar de la antigua granja de los dominicos de San Pa-
blo, que conserva las naves subterráneas de más de un kilómetro de exten-
sión, fabricadas con ladrillo y bóvedas de cañón. Un privilegio de 1697, firma-
do por Carlos II, concedía a los frailes la licencia para producir vino. El dédalo
de aquellas bodegas centenarias recorre el subsuelo de Serrada y tiene sus
cruces señalizados como las calles superficiales, para orientar el natural des-
piste de los frailes en jornadas de probanza. Los Mellizos o Cuatro Caminos
son algunas de sus encrucijadas.
El nombre de La Seca se vincula con uno de los lagunajos estacionales que
son tan frecuentes en la campiña medinense. Sus primeras menciones corres-
ponden al siglo trece, aunque no alcanza la condición de villa hasta 1629. Por
entonces empieza a llamarse Villa Seca, aunque la denominación no prospe-
ra. Cien años después, el avance del viñedo llega a tal punto que el Consejo
de Castilla tuvo que adoptar severas medidas para evitar la desaparición de
los pastos. En el caso de La Seca, las sanciones obligaron a descepar las vi-
ñas ilegales. La creciente prosperidad de esta zona de la Tierra de Medina se
asentaba en un equilibrio entre la agricultura, los provechos del bosque, el vi-
ñedo y la ganadería, pero llegó un momento en que los majuelos rebasaban
la mitad del terreno, trasladando la pujanza vinícola del poniente de la comar-
ca, entre Nava y Alaejos, al área de Rueda, La Seca y Serrada. Estos pueblos
del sexmo montano ofrecían a las viñas unos suelos óptimos, recién rotura-
dos, sueltos y pedregosos.
402
s Patio interior del Ayuntamiento de La Seca
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 402
Aquel brío se traduce en obras importantes que a lo largo del dieciocho van
jalonando la nobleza de su caserío. Unas, emprendidas por el concejo, como
el consistorio o el pósito; otras, por la parroquia, como las sucesivas mejoras
de su templo renacentista, o los franciscanos. También los vecinos pudientes
contribuyen con el empaque de sus viviendas blasonadas. Más de una doce-
na de casonas heráldicas, junto a otras singularizadas por vistosos elementos
decorativos, salpican el callejero de La Seca. Todo este legado centenario pa-
deció el infortunio del desarrollismo. Los inicios de la década de los sesenta
del pasado siglo asistieron, en años sucesivos, al incendio que arrasó el es-
pléndido edificio consistorial y al derrumbe de la torre de la parroquia, que
arrastró la ruina de la cabecera con sus ornatos.
La plaza Mayor de La Seca se ennoblece con los edificios neoclásicos del ayun-
tamiento y el pósito, construidos durante la última década del dieciocho. El
consistorio se hizo en cuatro años, entre 1791 y 1795, según proyecto del ar-
quitecto Ventura Rodríguez. Una nutrida cuadrilla de canteros vizcaínos, he-
rreros y ebanistas dio forma a un edificio apaisado cuya ausencia de elemen-
tos decorativos resalta su pureza de líneas, malograda en parte por la ruptura
cromática de la nueva cubierta de pizarra. En la revolución de 1868 se retiró el
escudo real de la fachada. Ocupa un rectángulo ligeramente irregular en tor-
no a un patio de dos pisos con pórtico de sillares y galería. Un incendio voraz
dejó los muros huérfanos en 1961. Fue reconstruido entre 1981 y 1986. El pó-
sito se distingue por su soportal de trece arcos, donde tomaban asiento los pa-
naderos y demás buhoneros ambulantes.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue un templo renacentista de
mediados del dieciséis, cuyas trazas se atribuyen a Rodrigo Gil de Hontañón.
Pero queda poco de aquellos inicios: la cabecera, que malogró el desplome de
la torre, y el primer tramo de las naves. El resto se inscribe en el tránsito del
clasicismo al barroco. Sus obras se prolongaron hasta bien avanzado el dieci-
siete, con importantes añadidos en la centuria siguiente, como la sacristía, el
403
Tierra de Medina
s Soportales de la Plaza Mayor de La Secas Soportales de la Plaza Mayor de La Seca
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perdido retablo mayor de Churriguera, el órgano o el coro. La torre remataba
sus tres cuerpos de ladrillo con un alarde ochavado que cubría media naranja
con linterna. El ochavo y sus adornos se desplomaron sobre la cabecera del
templo en el mes de febrero de 1962, dejando el retablo barroco de Churrigue-
ra para provecho de chamarileros. Apenas se salvaron las columnas de su mag-
nífico andamiaje, entregando el resto a la almoneda, incluidos la reja del pres-
biterio y el púlpito.
La sacristía barroca iluminó las yeserías del techo con tres tablas del Maestro
de Portillo rescatadas de un antiguo retablo y varios lienzos de santos encar-
gados a un pintor del momento. Las tablas originales viajaron al Museo Dio-
cesano, dejando en su lugar unas reproducciones fotográficas. Son piezas
magníficas de este recinto el lavabo de piedra, la cajonera y una mesa de no-
gal, que tiene los apoyos decorados con esmero. A la misma época correspon-
den los sitiales, la reja y el monumental órgano del coro, que es uno de los me-
jores de la provincia.
404
s Iglesia de la Tercera Orden. La Seca
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 404
A pesar de la abundancia de su tesoro, que se derrama por las capillas latera-
les del templo, la sangría artística de La Seca no se detuvo en aquellas pérdi-
das y traslados. El Museo de San Gregorio guarda un lienzo de la Asunción,
que es cuanto se salvó de la veintena de cuadros que a mediados del diecisie-
te pintó Fray Juan Rizzi para la iglesia de La Seca. Otras faltas son más recien-
tes, como la lámpara y las mazas de plata del dieciocho que catalogó el Inven-
tario de 1970 y ya no están.
A espaldas de la parroquia se alza la fachada de San Francisco, un templo ya
ruinoso del primer tercio del dieciocho. Tiene muros de ladrillo y tapial, con el
zócalo y la portada de sillería. Los franciscanos tuvieron que adquirir un solar
cercano a la iglesia, porque la parroquia les negó el uso de una capilla, cifran-
do la cesión en una cantidad desorbitada. A raíz del descalabro ocasionado
por el derrumbe de la torre de Santa María, en 1962, se trasladó el retablo ma-
yor a la iglesia, mientras el resto de sus ornamentos y bienes litúrgicos, que
no eran pocos, se liquidaron para financiar la reconstrucción de la parroquia.
De aquel expolio, que dejó a San Francisco desnudo y abandonado, vino la rui-
na. La misma almoneda se llevó por delante el Hospital del Carmen, de me-
diados del dieciocho, fundado por dos clérigos pudientes. Se pulieron sus bie-
nes y los ajuares con algún valor, salvándose un par de lienzos, que están en
la parroquia.
Varias ermitas, con desigual estado de conservación, presiden los caminos de
La Seca. A la del Cristo, en la carretera de Rueda, se le añadieron en el dieci-
nueve dos portadas laterales que dan acceso al camposanto. La del Niño Je-
sús se encuentra en la salida hacia Pozaldez y la de San Roque en un altoza-
no, rumbo a Serrada.
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Tierra de Medina
s Ermita del Santísimo Cristo, en La Seca
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Rueda asoma sus casas a una carretera que discurre peraltada sobre el cau-
ce seco del arroyo del Arenal, aprovechado durante el pertinaz estiaje como
paseo. Para vadear la hendidura del arroyo el camino hacia La Seca cuenta
con un puente menudo diseñado con la confianza de no recibir en mucho tiem-
po el empuje de las aguas. No es el único enlace entre una y otra hilera de ca-
sas, que en mitad de su trazado se ensanchan sin llegar a formar una plaza.
Cada cierto espacio, más o menos con una cadencia de cien metros, hay unas
escaleras metálicas de quita y pon que facilitan el salto entre la carretera y el
lecho pavimentado del arroyo.
El caserío de Rueda se acopla en las suaves pendientes de un vallejo con for-
ma de artesa muy abierta y presenta su mejor cara a la pasarela de la antigua
nacional. El trazado periférico de la autovía sacó el tráfico de la arteria de Rue-
da, que sin embargo no se ha adaptado como calle Mayor de la villa sino que
conserva la amplitud asfáltica de una carretera deshabitada. Ha sido la últi-
ma mudanza importante en los hábitos de Rueda el alejamiento de aquel run-
rún del tráfico rodado. Es cierto que Rueda debe buena parte de la prosperi-
dad que recorre su historia a la localización privilegiada en el Camino Real de
Madrid, entre Tordesillas y Medina del Campo. La primera noticia de la Roda
medieval corresponde a una derrota de fines del siglo diez, cuando Almanzor
puso en solfa a los ejércitos cristianos. Durante algo más de quinientos años
dependió de Medina del Campo hasta que el 21 de mayo de 1636 el rey Feli-
pe IV la exime de aquella jurisdicción y le otorga el título de villa.
En los siglos siguientes Rueda experimenta una notable pujanza vinculada al co-
mercio del vino. Como advierte don Amando Represa, “los nobles, los hidalgos
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s Iglesia de la Asunción, en Rueda
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 406
y los labriegos acomodados, enriquecidos por el vino, supieron invertir sus
ganancias construyéndose moradas con cierto empaque”. Estas casonas for-
man en Rueda un lienzo porticado de acusada singularidad. De hecho, su ré-
plica se incorporó al Pueblo Español de Montjuich, construido para la
Exposición Universal de 1929. A un lado y otro de la carretera asoman ejem-
plares de mérito adornados con los blasones del vino. Casas nobles portica-
das, fachadas modernistas, miradores emplomados, balcones curvos, ruinas
inclementes. Las traseras de la pasarela ya están más alteradas y en el dé-
dalo de las pendientes conviven las construcciones de nueva planta con el
clamor de algunas ruinas.
El derrame urbano mediante entre la ermita de San José y la vieja carretera
muestra la huella del pavoroso incendio que arrasó la villa en agosto de 1896.
La mitad de sus más de cuatro mil habitantes quedó aquel verano a la intem-
perie. Como las desgracias nunca viajan solas, inmediatamente la plaga de la
filoxera se mostró voraz con los viñedos. Menos mal que el verdejo, habitua-
do a superar la inclemencia de las heladas y la asfixia de las sequías, se reco-
bró enseguida. A lo largo del siglo dieciocho la tierra de Rueda había vivido
una auténtica fiebre del vino, como queda patente en el rango de sus monu-
mentos de la época. La Denominación de Origen Rueda es la más antigua de
407
s Viñedos en Rueda
Tierra de Medina
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Castilla y León y en su precocidad lleva la penitencia. Abarca un ámbito de-
masiado extenso de características desiguales, que se reparte por las provin-
cias de Valladolid, Ávila y Segovia, y renuncia a la tradición histórica de los tin-
tos. Claro que también ha sabido envolver en arte su patrimonio vinculado con
el vino. La bodega Antaño ofrece a las visitas el recorrido por sus cuevas cen-
tenarias convertidas en un museo en el que lo más notable no es la bibliote-
ca inaugurada en cuché por el Nobel Cela. Por su parte, Yllera anima el reco-
rrido de su laberinto subterráneo con el aliciente mitológico del Hilo de Ariad-
na. Rueda fue pionera en la recepción de un cierto famoseo arrimado a la no-
toriedad del vino.
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s Fachada de la iglesia de Ruedas Fachada de la iglesia de Rueda
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La visita a la villa debe iniciarse con la subida al cerro de la ermita de San Jo-
sé, desde donde se ofrece una excelente panorámica del conjunto urbano. Las
casas de esta pendiente de la artesa fueron las más afectadas por el incen-
dio. Luego todo el recorrido discurre por la vieja carretera. Escribanos de to-
das las edades se empeñan en hacer pasar por el centro de Rueda el cauce
exhausto del Zapardiel cuando es evidente que desde Medina va por Torreci-
lla del Valle hacia Foncastín. No es el único traspié con Rueda, de manera que
uno ya no sabe si atribuir al vino la frecuencia de los tropiezos. Rueda cuenta
con una iglesia excepcional, quizá el mejor barroco de la provincia. La tradi-
ción oral recuerda cómo al arquitecto Manuel Serrano se le vino abajo la cú-
pula del crucero por andar excedido de etílico. Y parece que fue cierto. De he-
cho, Serrano pasó una temporada en la cárcel y luego tuvo que rehacer, ya so-
brio, el desaguisado. El castigo de Baco afectó medio siglo después a la guar-
nición francesa establecida en Rueda. Los ingleses de Wellington los acuchi-
llaron sin clemencia.
Los monumentos de Rueda resultan muy accesibles. Las vecinas de la ermita
del Cristo de la Cuba o el sacristán de la Asunción se ofrecen a enseñar su in-
terior en cuanto ven a alguien fijarse en las fachadas. La iglesia guarda un te-
soro que ningún viajero debe perderse. La visita culmina en una sacristía in-
mensa y ricamente decorada, destinada a las reuniones de las cofradías. La
ermita del Cristo de la Cuba pone broche al pueblo. Se levantó a mediados del
dieciocho con la venta del vino de una cuba de quinientos cántaros que iban
rellenando los vecinos.
409
s Casa Señorial, en Rueda
Tierra de Medina
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:36 Página 409
MEMORIA DE UN ÉXODO
Un bosque de alcornoques y un torreón centenario esperan al viajero en el
coto de Foncastín de Oliegos, que desde hace medio siglo alberga a los
cepedanos transterrados por el embalse de Villameca en un pueblo blanco
de diseño geométrico. El camino desde la autovía hasta el mirador del Zapar-
diel discurre entre cascajares de viñedo y algunas motas de pinar. En el cota-
rro que protege al pueblo de los vientos hay una bodega monumental, con un
cañón de casi un kilómetro, del que parte una sisa de trescientos metros, pe-
ro está abandonada. Fue del Marqués de la Conquista, descendiente de Pi-
zarro, que vendió estas tierras a los cepedanos desterrados por el embalse
de Villameca.
Antes de llegar a Foncastín, impone su estampa enjalbegada un cementerio
reciente, de diseño mediterráneo. Lo arropa hacia el ocaso una isla forestal en
la que conviven encinas canijas y pinos de buen porte. En el coto de Foncas-
tín, sometido al laboreo de la “abrasada gleba”, como escribió el poeta Anto-
nio Gamoneda, “cuajado en la luz, hirviendo, después de mucha tierra desha-
bitada de pájaros, surge un pueblo”. El caserío blanco comparte la solana con
las viejas corralizas de la finca agrícola. Fue uno de los primeros poblados de
colonización agraria y a pesar de todo llegó seis años tarde. Su autor, el arqui-
tecto Jesús Ayuso Tejerizo, tenía la experiencia de haber intervenido en las
trazas de la Granja Escuela José Antonio de Valladolid y más tarde se incor-
poró al equipo del Instituto de Colonización, para el que dibujó nuevos pobla-
dos en Hellín y otros pagos manchegos. Su actuación en Foncastín revela el
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s Homenaje a la mujer rural en la plaza de Foncastíns Homenaje a la mujer rural en la plaza de Foncastín
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propósito de urbanización del mundo rural que guió los pasos del Instituto y
responde a la fórmula de combinar una cierta vanguardia arquitectónica con
las dosis precisas de pintoresquismo comarcal.
Este poblado y el de La Vid, en la ribera burgalesa del Duero, son los primeros
de Castilla y León. Luego se sucederán las actuaciones, que tuvieron especial
incidencia en la segunda mitad de los cincuenta y primeros años sesenta. Lu-
gares salmantinos como Castillejo, Santa Inés, Santa Teresa, El Torrejón o Fres-
no Alhándiga, vallisoletanos como La Espina o San Bernardo, o palentinos co-
mo Villoldo o Cascón de la Nava responden a ese impulso. Aunque el ejemplo
más importante sea el zamorano Ribadelago, urgido por la catástrofe que oca-
sionó la rotura del embalse del Tera. Foncastín supuso la primera intervención
colonizadora, acuciada por la necesidad de realojar a los vecinos de Oliegos,
único pueblo anegado por el embalse de Villameca, en la comarca leonesa de
la Cepeda. Como ocurrió en tantas otras obras hidráulicas, la ejecución del em-
balse quedó interrumpida por la guerra civil, de manera que los afectados re-
cibieron el pago de sus bienes diez años después de haber sido tasados. El ca-
mino del éxodo lo recorrieron entre el 28 y el 30 de noviembre de 1945, haci-
nados en un convoy ferroviario de treinta vagones los vecinos y sus animales
y enseres, incluidos los santos, las campanas y los carros. Antes de que pasa-
ra un año, en la tarde del 2 de octubre de 1946, Franco inauguraba el pantano
de Villameca.
El viaje de los olegarios, que es como se llaman a sí mismos los vecinos de
Oliegos, partió de la estación de Porqueros, adonde llegaron por sus medios,
hizo alto y noche en Astorga, parada en León, donde la ciudad los agasajó con
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Tierra de Medina
s Torreón de Foncastín, en el valle del Zapardiel
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una comida en el parque de San Francisco, y en Valladolid, para pasar la se-
gunda noche. Desde Valladolid, en la mañana del 30, los vecinos, a quienes
acompañaban el cura con sus preces y la maestra tocando la pandereta, fue-
ron trasladados en autobús a Foncastín, mientras la impedimenta seguía via-
je ferroviario hasta Medina.
Al llegar a su destino, metidos casi en diciembre, comprobaron con decepción
que del pueblo nuevo prometido no había ni rastro y tuvieron que refugiarse
en las corralizas del marqués, dejando animales y enseres a la intemperie. To-
davía tardarían seis años en levantarse las casas, diez la iglesia y bastante
más el cementerio. Aquella mudanza forzada les había soplado los cuatro mi-
llones y medio de la indemnización y los empeñaba durante veinte años con
el Instituto de Colonización. Incluso el viaje, jaleado de discursos patrióticos a
su paso por las ciudades, les costó la fortuna de diecisiete mil pesetas de en-
tonces. Y para colmo, les esperaba el áspero malestar de los jornaleros de la
finca, temerosos de perder el empleo de sus brazos.
Los transterrados trajeron al valle del Zapardiel, con sus ganados y aperos, las
costumbres cepedanas en la guarda de las veceras o en la carga de los carros.
Enseguida descubrieron la fertilidad agrícola de aquella amplia hondonada pa-
ra el cultivo de remolacha. Todavía hoy, después de más de medio siglo des-
de su llegada, el caserío blanco se reparte la solana con las corralizas del mar-
qués. Un arco, rematado por una hornacina vacía y una veleta con gallo, mar-
ca la frontera entre la pulcritud y la mugre. La plaza es el cogollo de Foncastín,
al que asoman las calles del poblado y en el que se alzan la iglesia y la casa
s Alcornocal de Valdegalindo, en Foncastín
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del concejo. En medio, la imagen de una mujer con azada preside el recinto
mirando a las campanas traídas de Oliegos. El interior de la iglesia guarda los
santos rescatados del pueblo antiguo junto a la sorpresa de un mural esplén-
dido, obra del artista Manolo Rivera, uno de los integrantes del grupo El Paso.
El otero que respalda al caserío ofrece un mirador inmejorable hacia las lomas
forestales del entorno y sobre la hondonada del Zapardiel, donde destaca so-
litario entre sembrados el torreón medieval de vigilancia. Un río remansado
en el humedal del valle, que más recuerda al Zapardiel cervantino “famoso por
su pesca” que al cauce seco que atraviesa Medina. En término de Foncastín
se encuentra uno de los raros y centenarios alcornocales de la provincia, cu-
yos árboles se desnudan de su corteza cada diez veranos para aprovechar el
corcho y deslumbrar al paseante con su tronco carmesí.
LA CORTE DEL ZAPARDIEL
Aunque sus campos afirman ahora la estampa de la Castilla desarbolada, ese
paisaje sin apenas matices ni mobiliario natural que Delibes calificó de espec-
tacular por su carencia de ornato, no hace falta remontarse muy allá para des-
cubrir otra imagen distinta en este mismo espacio. Más o menos, el salto re-
corre el medio siglo que lleva su terrazgo parcelado. Ese afán por agrupar tie-
rras, explanar linderos y suprimir las teselas del mosaico paisajístico modifi-
có la red de cañadas y caminos radiales, que comunicaban cada pueblo con
los pagos y pueblos de alrededor, al tiempo que se amplió el repertorio de cul-
tivos y se secaron muchas fuentes y lavajos.
s Alcornoque en Foncastín
Tierra de Medina
s Alcornoque en Foncastín
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 413
“Desde Medina hasta el Carpio hay tres leguas y media. Desde el Carpio a
Fresno, media, viéndose varios pueblos a la mano derecha, como son Villaver-
de, la Nava del Rey, Villanueva de las Torres, Torrecilla de la Orden y en dis-
tancia Alaejos; a la izquierda, El Campillo, Brahojos y a lo lejos Madrigal, Can-
talapiedra y otros pueblos. El terreno es arenisco, y guijoso, donde a poca cos-
ta se podrían alinear y formar buenos caminos y hacer grandes plantíos”. La
cartografía ilustrada de Ponz relega al olvido las riberas del Zapardiel, donde
se asentaron los primeros repobladores palentinos. Los viejos núcleos medie-
vales de Carrioncillo y Dueñas de Medina han quedado apresados entre la vía
del ferrocarril y la cornisa del Zapardiel, que a partir de aquí ya busca el Due-
ro por Torrecilla y el viejo Foncastín. Torrecilla del Valle tuvo una población
oscilante, apiñada en torno a la fortaleza, que la abandonó a fines del dieci-
séis para retornar un siglo después. La iglesia, de ladrillo y calicanto, es un
templo medieval, de fines del trece. Un zócalo enfoscado mutila el vuelo de su
portada mudéjar con triple arco. La entrada actual se abre a los pies de la es-
padaña, bajo una hornacina que guarda una imagen de piedra.
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s Viñedos en Torrecilla del Valles Viñedos en Torrecilla del Valle
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Dueñas de Medina tuvo parroquia, dedicada a San Antonio, de la que de-
pendía la iglesia de Carrioncillo. Entre ambos caseríos discurre el arroyo de la
Dehesa, que agrupa un par de arroyuelos estacionales que se nutren en lava-
jos de la Tierra de Medina: el Valdávila, en los Lavajuelos de Nueva Villa de
las Torres, y el de la Dehesa, en el Catarrén de Carpio. La iglesia de Dueñas
ocupa un teso sobre el Zapardiel, que dominan los ojos de su espadaña. Es
obra del dieciocho, cuando el pueblo llegó a censar cuarenta vecinos, hecha
en tapial y ladrillo, y tiene adosado el camposanto.
Carrioncillo se llamó un tiempo Carrión de Medina y figura en la historia
por la crianza en su palacio del rey aragonés Alfonso V el Magnánimo, naci-
do en 1394 y fallecido en su reino de Nápoles en 1458. En la actualidad, ape-
nas conserva el emblema de la ermita de Santa María, un muro de calicanto
del palacio y un pequeño caserío, situado en un entorno delicioso, habilitado
como zona recreativa. La lima del tiempo devastó la casa palaciega, donde
“el buen rey, siendo niño, se crió, y siendo mozo, residió”, según anota en sus
Epístolas el franciscano Fray Antonio de Guevara. Las vestiduras vegetales
de ribera que arropan a Carrioncillo lo alejan de la imagen de “aldehuela pa-
jiza” con que lo pintó el fraile. El rey Alfonso escogió para su solaz el reino na-
politano, donde se convierte en protector de los artistas y escritores del hu-
manismo. Pero nunca olvidó la magia de las jornadas cabe el Zapardiel. A su
muerte, dejó la corona de Nápoles a su bastardo Ferrante, mientras el trono
de Aragón pasaba a su hermano Juan II. El empaque de aquel palacio real se
prolongó hasta bien entrado el dieciséis. En diciembre de 1585, una tasación
de las obras que se precisan para parar su ruina ya advierte que si no se ac-
túa con rapidez “con el temporal venidero el dicho palacio se hundirá y cae-
rá”. En aquel dictamen se describe como casa con huerta y alameda, de dos
plantas, con caballerizas, zaguán, tres balcones y escalera en la fachada
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Tierra de Medina
s Ermita de Carrioncillo
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principal, capilla, y una galería con balaustres en la trasera, mirando hacia el
río. Los Reyes Católicos lo utilizaron como pabellón de caza y, una vez muer-
ta Isabel, Fernando trajo a esta Corte fluvial a su segunda mujer, Germana de
Foix, con quien buscaba tener descendencia masculina. Un brebaje que le
preparó la señora con ese fin a punto estuvo de acabar con él una tarde de
1513 a orillas del Zapardiel.
Villaverde de Medina se encuentra en la carretera de Medina a Nava del
Rey y a mitad de camino de los despoblados de Carrioncillo, Dueñas y Roma-
guitardo. Aunque mantuvo el apellido, en 1626 se liberó de la jurisdicción de
Medina. La iglesia de Santa María del Castillo no pregona al exterior las ma-
ravillas que guarda dentro. Apenas la cabecera se permite el alarde de cua-
tro pináculos y unas cuantas gárgolas de granito. Tiene planta rectangular de
una nave, con capillas laterales entre los contrafuertes, y torre a los pies. Pa-
rece una reedificación en la segunda mitad del dieciséis de un templo ante-
rior, del que conserva la advocación del Castillo. El esplendor se concentra en
la capilla mayor, que preside un magnífico retablo barroco de comienzos del
diecisiete, ensamblado por Juan de Muniátegui con labor escultórica de Gre-
gorio Fernández y policromía de Diego Valentín Díaz. Este retablo monumen-
tal sustituyó a otro de pincel, cuyos cuadros visten ahora las paredes de la
sacristía. Sobre él se derrama la decoración en yeso de los hermanos Corral
de Villalpando, que cubre la amplitud de la bóveda estrellada con la riqueza
desbordante de un repertorio
iconográfico en el que combi-
na personajes bíblicos y de la
mitología clásica, profetas y
evangelistas. Las paredes del
testero las ilustra una se-
cuencia con las escenas de la
Pasión pintadas al fresco.
El conjunto de retablos y bie-
nes muebles que guarda esta
iglesia es de una riqueza im-
presionante, a pesar de las
mermas en pintura, escultura
y ajuar litúrgico que se detec-
tan respecto al Inventario de
1970. El despoblado de Ro-
maguitardo conserva un to-
rreón de calicanto junto a un
lavajo, en la carretera de
Nueva Villa de las Torres.
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s Iglesia de Villaverde de Medina
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MÁSTILES DEL RASO
Sus vinos, piropeados por Tirso de Molina, le dieron sucesivamente a Nava
del Rey la independencia, el título de villa y el rango de ciudad. También si-
glos de esplendor que resumen sus mejores edificios. Durante el sexenio re-
volucionario se llamó Nava de la Libertad. El fracaso de las Comunidades, que
empujó la decadencia de Medina, lo supo aprovechar Nava para desprender-
se de su apellido y tentar a la Corona hasta conseguir su emancipación de la
villa de las ferias en 1560, convirtiéndose en capital de su territorio de ponien-
te. Ya entonces era una población rica, capaz de pagarse este capricho de su
independencia. Además, sus bodegas guardaban los caldos que más gusta-
ban en la Corte. Existía en aquella época la creencia de que sus terrenos de
arcilla blanquecina clarificaban los vinos sin alterarlos y sin mengua de su pu-
reza. En realidad, por entonces el agasajo cortesano de la Nava no se reducía
a aquellos vinos que Tirso de Molina llegó a bautizar como ‘monarcas de Cas-
tilla’, sino que incluía los deleites de la dulcería. Así que en unos pocos años
se convirtió en villa y ostentó el apellido del Rey.
La historia enseña que estas mudanzas no son de mucho fiar. Tres siglos más
tarde, coincidiendo con las vendimias de 1868, el Ayuntamiento celebró la
caída de Isabel II adoptando solemnemente el nombre de Nava de la Libertad.
Pero la nueva denominación no llegó a cumplir el sexenio: el 5 de marzo de
1874 se repuso el apellido regio. Atraído por el rótulo, pero sobre todo por sus
417
s Semana Santa en Nava del Rey
Tierra de Medina
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vinos, visitó la villa el rey Alfonso XII durante las vendimias de 1877. Llegó en
tren, arropado por Cánovas y por el duque de Sexto. El camino hasta el con-
sistorio estaba engalanado con arcos florales, pero el monarca prefirió hacer
el recorrido en coche después de entretenerse un rato largo en la bodega del
marqués de Viesca. Luego, de vuelta a Madrid, se portaría, concediendo aquel
diciembre a la villa el título de ciudad. Viesca era entonces dueño del vecino
pueblo zamorano de Guarrate, donde tenía su palacio, que ahora ocupa la ca-
sa consistorial. La bodega de Nava era proveedora de la Casa Real y ocupaba
un edificio que todavía se conserva, en la salida hacia Tordesillas, donde está
previsto instalar un museo del escultor navarrés Luis Jaime Martínez del Río.
Esta iniciativa cultural coincide con la transformación urbanística de los vie-
jos almacenes alentados en su día por el paso del ferrocarril. Un movimien-
to que encaja en la sabiduría de la villa para sacar provecho de la casualidad.
Así ocurrió con la procesión de los pegotes que acompaña la bajada de la Vir-
gen cada 30 de noviembre desde la ermita del pico Zarcero hasta la parro-
quia de los Santos Juanes. En 1745, la lluvia obligó a retrasar el descenso
418
s Ayuntamiento e iglesia de los Santos Juanes, en Nava del Rey
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hasta entrada la noche, de manera que el Ayuntamiento tuvo que iluminar el
recorrido con hogueras y antorchas de pez y esparto, a las que la gente bau-
tizó como pegotes. La vistosidad del traslado consagró para siempre la pro-
cesión nocturna, que lleva a la Virgen en un carruaje con forma de urna tira-
do por caballerías. El recorrido iluminado con teas devuelve a la Virgen a su
ermita el 8 de diciembre en medio del entusiasmo de la concurrencia, que
compite en el ingenio de los vivas. El camino entre la plaza, que domina el
templo de los Santos Juanes, y el cerro Zarcero, que corona la ermita de la
Concepción, articula uno de los paseos más atractivos de la ciudad. En su
arranque llaman la atención los soportales, la forja de balcones y la labor del
ladrillo llagado. Luego, se suceden un vía crucis centenario, el viejo campo-
santo y la senda arbolada hacia el nuevo, el pozo de la nieve y el lavajo de las
Cruces, mientras la pendiente regala los contornos de un caserío marcado
por la flecha de su giralda. Arriba, un pinarillo tenaz disimula la arboladura
de las antenas y deja espacio para la ermita de ladrillo, cuyo exterior prego-
na la nobleza de sus trazas.
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Tierra de Medina
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Todos los rumbos urbanos de Nava conducen al rompeolas de la plaza, que se
anuncia por el mástil de la torre. Por la entrada de Alaejos se ve a la izquierda
el convento de las Capuchinas, que esconde en su interior imaginería del na-
varrés Luis Salvador Carmona, mientras pregona en la fachada su exquisita
repostería con el letrero de Tocas. Las clarisas de Nava abren todos los días
su templo a las visitas y ofrecen un repertorio de dulces artesanos imposible
de esquivar. A diario dispensan pastas de té, sables, isabelinas, amarguillos,
mostachones y rosquillas de palo. Las tartas hay que encargarlas, como las
empanadas de los sábados. Por Navidad hacen un turrón de pecado.
Adosada a la trasera de la iglesia, dividiendo el tráfico, se encuentra la ermi-
ta de la Vera Cruz, que alberga los pasos de la Semana Santa. Por la calle de
entrada a la plaza se suceden, a la derecha, la biblioteca, la subida al hospital
de San Miguel y el consistorio; a la izquierda se alza poderosa la torre, asoma
una de las portadas del templo y aparece la espléndida sacristía de Churrigue-
ra. La torre tuvo que rehacerse a comienzos del dieciocho, después de haber-
se arruinado la diseñada por un alarife de Alaejos. En su interior resume los
siglos de pujanza de la villa navarresa. Es obra del arquitecto Gil de Hontañón
enjoyada de retablos y con el remate de un coro espléndido. El retablo mayor,
cuya obra escultórica corresponde a Gregorio Fernández, y la sacristía churri-
gueresca son dos altos obligados en la visita.
Si la iglesia testimonia el esplendor de la villa en el dieciséis, el Siglo de las
Luces dejará abundancia de manifestaciones de su prosperidad. A mediados
de la centuria, el Catastro de Ensenada revela que Nava es la segunda pobla-
ción de la provincia, con el doble de los habitantes que tiene actualmente. Só-
lo la capital la triplica, mientras su censo supera en mil a la villa de Medina.
Entonces la fabricación de paños y lino acompaña a la industria de los vinos.
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s Procesión Virgen de los Pegotes, en Nava del Rey
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De aquel periodo es el estupendo consistorio que ennoblece la plaza, así co-
mo el hospital de San Miguel y el convento de capuchinas. El antiguo conven-
to de agustinos cedió su solar al noviciado de redentoristas, actualmente ocu-
pado por una residencia de ancianos. La iglesia es de 1885 y tiene el encanto
de la arquitectura de aquel fin de siglo.
El camino de Nava del Rey a Alaejos ofrece una deriva hacia Siete Iglesias y
los Evanes, una vez vadeado el cauce arenoso y forestal del Trabancos por las
alamedas del Rayo. Sieteiglesias de Trabancos fue repoblada por Alfon-
so VI después de la conquista de Toledo, a fines del siglo once, y fortificada
durante la separación de León y Castilla, entre 1157 y 1230, para fijar esta fron-
tera de los reinos. La primitiva población se arropó en torno a la fortaleza y a
su iglesia de Santa María del Castillo. Ya entonces se menciona como Siete
Iglesias, aunque el nombre no obliga a tan copioso censo de templos. Además
de la parroquia, dedicada a San Pelayo, conserva un humilladero del diecisie-
te. En la disputa sucesoria entre Isabel la Católica y su sobrina la Beltraneja,
tomó partido por la perdedora, como Castronuño y Torrecilla de la Orden. La
derrota arrasó sus castillos. Javier Castán supone que la desaparecida iglesia
de Santa María del Castillo debió de ser similar a la de Fresno el Viejo, tam-
bién románica del doce en su arranque. En la segunda mitad del diecisiete se
rebajó a ermita, reducido su espacio a la capilla mayor, que se tapió abriendo
la entrada en el arco toral. La nave se desmanteló y vendió como material de
construcción: piedra, un millar de ladrillos, clavos, clavijas, maderos y vigas,
tablones, chilla y chillones, zapatas y vi-
guetas. Se aprovecharon en la fábrica de
la cárcel, de la carnicería y de algunas vi-
viendas. En 1793, el resto convertido en er-
mita se vendió para panera. En la actuali-
dad, el cerro de Santa María cobija un la-
berinto de bodegas, del que emerge algún
raigón de muro y unas cuantas zarceras y
chimeneas. San Pelayo fue algo posterior
a Santa María del Castillo, pero se rehízo
por completo en el siglo diecisiete, prolon-
gándose las obras hasta la segunda mitad
del dieciocho. Es obra en ladrillo, de trazas
sencillas, que se cubre con yeserías barro-
cas. La torre es espigada, con un remate
que desdice de su arranque. A poco más
de un kilómetro del frontón se encuentra
la Fuente de la Mora, un manantial mudé-
jar con dos bocas que sigue alimentando
las leyendas del imaginario popular.
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Tierra de Medina
s Sieteiglesias de Trabancoss Sieteiglesias de Trabancos
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Eván de Arriba y Eván de Abajo, situados en la orilla izquierda del Traban-
cos, surgieron en torno a los torreones de cal y canto erigidos en la frontera
durante la separación de los reinos de León y Castilla. Todavía se conservan
vestigios de aquellas fortalezas y a su abrigo un par de templos del dieciocho,
aunque ya rebajados de culto. En el despoblado de Eván de Arriba, la iglesia
de Santa Cecilia tiene los muros de ladrillo blanqueados y su interior devasta-
do. Un par de lienzos del dieciocho, dedicados a la Virgen y a San Donato, re-
posan en colecciones particulares. Eván de Abajo ha tenido más suerte y en
su caserío se habilitaron tres casas de turismo rural. Sobre la silueta de alme-
nas del paredón de la fortaleza sobresale la sencilla espadaña del templo de
San Miguel.
La estampa de Alaejos se impone desde la lejanía en el puzzle de provincias
que encaja las planicies de Valladolid con Zamora, Salamanca y Ávila. Pero el
poderoso reclamo de las torres oculta a menudo enclaves tan sorprendentes
como su inadvertida fortaleza. Aunque no podrá culparse del olvido a la opa-
cidad del callejero. En general, los castillos ocupan emplazamientos sobresa-
lientes, que permiten adivinar de lejos la mella de sus almenas. También la
fortaleza de Alaejos se elevó sobre el punto más alto de la villa, circundada
por un profundo foso que la hacía inabordable. Así se mostró durante la gue-
rra de las Comunidades, cuando defendió para el emperador esta encrucijada
del reino. La calle que comunica la plaza Mayor con la Ronda del Castillo se
llama Fortaleza y Plaza, así que no hay lugar a engaños. A su final, yendo
desde la plaza, hay que tomar la ronda y descender hasta la cava, que es un
foso muy profundo que aísla el altozano de la derruida fortaleza. Quedó des-
mantelado en el siglo dieciocho. No es el único secreto de una villa diáfana y
aérea como Alaejos, pero sí el más insólito. Emplazada en una motilla casi
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s Iglesias de San Pedro y Santa María, en Alaejos
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imperceptible, en la encrucijada de Valladolid a Portugal y de Toro a Madrid,
su caserío se derrama al pie de los poderosos mástiles de Santa María y San
Pedro. Completa la estampa la ermita de la Casita, solitaria y peraltada en el
amago de un cerro.
Su historia medieval descansa en el castillo de los Fonseca, que recibieron el
señorío en 1452. Aquí estuvo presa la reina Juana de Portugal, hasta que un
soborno permitió su encuentro en Cuéllar con don Beltrán de la Cueva. Era la
mujer del monarca Enrique IV, pero como el señor de la fortaleza era un taima-
do arzobispo supo jugar sus bazas a varias cartas. Un siglo más tarde, después
del asedio comunero, conoció la villa una época de prosperidad, en parte asen-
tada en el prestigio de sus vinos. Conviene no olvidar el aviso de Francisco
Quevedo:
Los paños franceses
no abrigan lo medio
que una santa bota
de lo de Alaejos.
Pronto el vino de Alaejos empezó a notar las mermas de su mercado, en be-
neficio de lugares mejor comunicados y con los majuelos menos expuestos a
los cierzos: Rueda, Medina, Serrada o La Seca. Aunque este pueblo empren-
dedor no iba a resignarse en la postración.
La plaza de Santa María es un recinto irregular en el que se miran la cara la
iglesia que le da nombre y el antiguo hospital del Buen Pastor. Sin entrar en
mayores averiguaciones, parece el arranque adecuado para pasear por Alae-
jos. La iglesia de Santa María fue el primer monumento de la villa, que desde
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s Iglesia de Santa María, en Alaejos
Tierra de Medina
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fines del pasado siglo protege su integridad con la declaración de Conjunto
Histórico Artístico. El templo se adorna con una torre de cinco cuerpos que cor-
ta el aire hasta una altura de 65 metros. El mástil mudéjar remata en una es-
pecie de minarete. Más abajo quedan los huecos de las campanas, entre las
que voltea la fanfarrona que lleva escrito en el bronce su peso de veinte quin-
tales. La iglesia es del dieciséis y la torre algo posterior. Las tres naves inte-
riores se cubren con bóvedas de crucería, mientras la capilla mayor y el cruce-
ro muestran estupendas armaduras mudéjares. La del presbiterio, reluciente
de dorados y policromía; la situada sobre el crucero, sin policromar, lo mismo
que el coro, cuya labra revela el mestizaje de trazos mudéjares y renacentis-
tas. El retablo mayor es obra de Esteban Jordán y está dedicado a la vida de
la Virgen. El interior de Santa María acoge un museo interesante. Se formó en
los años ochenta, después de un robo, agrupando la platería y las obras escul-
tóricas o de pincel más destacadas de ambas parroquias, para evitar la san-
gría de nuevos expolios. Entre las pinturas destaca un par de lienzos de Lucas
Jordán. Hay profusión de relicarios, cruces, custodias y portapaces de plata,
además de varios marfiles y un altorrelieve de San Jerónimo. Tampoco son
desdeñables los ternos litúrgicos y el repertorio de libros sacros.
El antiguo hospital del Buen Pastor alberga el Centro de Salud en su arquitec-
tura de tapial y ladrillo. Se hizo en el siglo diecisiete y llevó una vida vacilante
hasta que se benefició de las rentas de las reales fábricas de paños, velas y
esteras establecidas un siglo más tarde por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, que además en este caso era caritativa. Se creó en 1785 y
fue la primera de la provincia, seguramente debido a que entonces se habían
casado en Alaejos dos hijas del ilustrado Campomanes. La guía para llegar a
la plaza Mayor es el mástil de San Pedro. El recinto es amplio y con tramos de
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s Ayuntamiento de Alaejos
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soportales. El cabildo de San Pedro añadió en el dieciocho a la cabecera del
templo un balcón para contemplar los festejos y echar un ojo al discurrir de los
mercados. En tiempos de avenencia, los clérigos de Santa María compartían
este mirador, pero la reiteración de malentendidos les animó a construir para
su disfrute una casona que combina ladrillo y mampostería y exhibe el escu-
do parroquial: unas azucenas que brotan de un jarrón. Tiene una buena balco-
nada de forja y se adorna con crestería de barro cocido. Tampoco el consisto-
rio se quiso quedar atrás e instaló un desahogado mirador. Es de comienzos
del dieciocho. Bajo el reloj aparece incrustada una lápida de mármol con una
inscripción borrosa, dedicada a la Constitución democrática de 1869. Al pare-
cer, esta lápida sustituyó o quizá simplemente oculta el escudo real y la men-
ción al monarca reinante cuando se construyó.
La iglesia de San Pedro es posterior a la de Santa María, quizá de la segunda
mitad del dieciséis. Su imagen, incluso vista desde la cercanía de la plaza,
es más aérea que maciza. La torre es ya del diecisiete e incorpora decoración
esgrafiada y cerámica. Tiene tres naves cubiertas con adornos de yeso y
cobija una buena colección de retablos. Entre la plaza y la muela del castillo,
se suceden varios palacios con los escudos prendidos en muros de ladrillo.
425
s Detalle de la iglesia de San Pedro, en Alaejos
Tierra de Medina
s Detalle de la iglesia de San Pedro, en Alaejos
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LA CAMPIÑA DE LOS LAVAJOS
Castrejón de Trabancos se acomoda en la pendiente del páramo que recor-
ta el cauce del río. Como otros pueblos de estos confines, fue escenario de un
par de batallas fronterizas, en 1179 y 1218, y víctima del saqueo de los fran-
ceses en 1812. Calles en cuesta conducen hasta la Torre de la Villa, que es
cuanto queda de la iglesia de Santa María del Castillo: una rota espadaña de
dos ojos. Asentada sobre los cimientos del torreón que controlaba el paso del
río, estuvo en uso hasta la segunda mitad del dieciocho. Actualmente, ofrece
un estupendo mirador sobre la ladera del pueblo y la vega hortelana del Tra-
bancos. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que sustituyó al templo
del siglo doce, es barroca y se empezó a construir en 1762. Por fuera llama la
atención su fachada que remata un vistoso campanario. En su interior conser-
va algunas piezas trasladadas de la iglesia del Castillo, entre las que destaca
la Virgen del Rosario.
426
s Iglesia de Castrejón de Trabancos
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Torrecilla de la Orden acoge en su término, que hace cuña entre las provin-
cias de Salamanca y Zamora, la ribera arbolada del Guareña, cuyo cauce mo-
linero ofrece encantadores parajes de recreo. Antes de llegar al pueblo desde
Castrejón, domina un altozano la ermita barroca de la Virgen del Carmen, se-
de de la cofradía de los pastores. Sus adornos se concentran en la capilla ma-
yor, separada por una reja, y el camarín. Ambos espacios los cubren sendas
cúpulas con yeserías, más recargada la del camarín. El retablo muestra en su
ático una reproducción de la Santa Faz de Zurbarán. El original, fechado en
1658, lo vendió el pueblo al Museo Nacional de San Gregorio a finales de los
sesenta, por dos millones de pesetas, dando pie a un pleito con la parroquia
que se prolongó diez años.
Torrecilla fue encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, como el
vecino Fresno el Viejo. De ahí su apellido, que acompaña a la fortaleza de fron-
tera. Antes se había llamado Algodre. El castillo, que sigue dando nombre a
la parroquia, fue el núcleo alrededor del que se repobló la villa. Una apuesta
equivocada por Portugal en la sucesión de Juan II acarreó su destrucción a
427
s Iglesia de Torrecilla de la Orden
Tierra de Medina
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fines del quince. Poco después, se construyó la Casa de la Encomienda, que
reunía la administración de Fresno y Torrecilla. Esta residencia del comenda-
dor tenía dos plantas con un patio en medio y perduró en su función hasta el
dieciocho. La compró en 1852 el consistorio para levantar en su solar la escue-
la y casa de los maestros. La Encomienda de Fresno y Torrecilla llegó a contar,
junto a las iglesias y sus derechos, con un par de palacios, casas, bodegas, la-
gares, paneras, pajares y un corral.
La iglesia de Santa María del Castillo no guarda más vestigio que su nombre
del primitivo templo románico. Después de sucesivas reformas, conjuga una
cabecera muy remendada de comienzos del dieciséis con cuerpo y torre ba-
rrocos. La torre emula en su diseño a las de Alaejos, aunque de menos alza-
da. El interior se cubre con yeserías, una vez perdido el artesonado del presbi-
terio, a raíz del terremoto de Lisboa, y más recientemente el alfarje mudéjar
pintado con lacerías que hasta los años setenta del pasado siglo adornaba la
capilla de los Castellanos. El retablo mayor es un magnífico conjunto escultó-
rico, obra de dos seguidores de Berruguete.
Fresno el Viejo ocupa la mesopotamia que enmarca la confluencia del arro-
yo Lanzón con el Trabancos. En 1116, la Orden de los Caballeros de San Juan
de Jerusalén recibió la frágil aldea fronteriza de la reina Urraca. Aquí funda-
ron una Encomienda, levantaron la maravilla románica de San Juan y una for-
taleza devastada por los contratiempos de la historia. En 1185 fue escenario
del tratado Fresno-Lavandera, suscrito entre los reinos de León y Castilla. La
iglesia de San Juan Bautista muestra su esplendor mestizo después de una
restauración integral llevada a cabo en 2002. Iniciada en piedra a fines del si-
glo doce, la disputa de los reinos interrumpió la obra, que se remataría en la-
drillo a comienzos del trece. Tiene tres naves separadas por pilares y cabece-
ra con tres ábsides semicirculares. Los alarifes mudéjares continúan la con-
cepción espacial románica, pero articulan los paramentos con programas de-
corativos adecuados a la expresividad del ladrillo.
428
s Iglesia de San Juan, en Fresno el Viejos Iglesia de San Juan, en Fresno el Viejo
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En el dieciocho perdió los artesonados que cubrían sus naves, sustituidos por
bóvedas adornadas con yeserías. Una parte de aquel artesonado se aplicó a
la sujeción del coro, desmontado en 2002. Actualmente puede verse al fondo
de la nave del evangelio. Lo más llamativo del interior se concentra en la ca-
becera, con el rescate de sus pinturas murales góticas, tapadas por el retablo
neoclásico ahora retirado y por el encalado. Cubren parte de los muros y la bó-
veda del ábside central. Los muros laterales albergan la escena de la Crucifi-
xión y fragmentos de un Tetramorfos. En la bóveda se despliega el Pantocrá-
tor con todo el acompañamiento de ángeles y evangelistas. El friso que reco-
rre el tambor del ábside muestra episodios de la vida del Bautista entre mol-
duras de tacos. Uno de los arcos ciegos románicos de la capilla mayor acoge
el arcosolio funerario del comendador Cárdenas, que murió en 1509. Lo resal-
ta una decoración recargada de yesos mudéjares que concilia motivos góticos
y renacientes. Los arcos que comunican los ábsides se apoyan en capiteles
ilustrados con motivos vegetales y otros simbólicos: grifos que protegen el
misterio, virtuosas figuras femeninas, tritones barbados de doble cola y un
águila con la liebre en las garras. Esta escena de caza, aparte de su carácter
moralizante, resultaría muy familiar a los parroquianos de la campiña. Aunque
no se atuvieran en su dieta a la prohibición bíblica: “No podéis comer la lie-
bre, porque rumia y no tiene pezuña partida y será impura para vosotros”. En
el exterior los muros escalonan dos hileras de arcos ciegos y otras dos de re-
cuadros. Lo más atractivo es el triple ábside de sillería y ladrillo.
La trama urbana de Fresno ordena sus espacios con amplitud. El Ayuntamien-
to ocupa una casona señorial, de fines del diecinueve, mientras el Museo Et-
nográfico de Antaño a Hogaño exhibe en las dependencias de un palacio ba-
rroco aperos y utensilios de los oficios tradicionales, además del mobiliario y
ajuar de la vivienda rural. Un palomar rehabilitado muestra el laberinto de sus
siete muros radiales con cientos de nichos para alojar a las palomas.
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Tierra de Medina
s Museo Etnográfico de Fresno el Viejo
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Entre Carpioy Brahojos se cuenta media docena de bodones o lagunajos, aun-
que la mayoría no pasa ya de pura referencia toponímica, pues la concentra-
ción parcelaria resultó poco cuidadosa con los humedales. Se salvó relativa-
mente el de las Lavanderas por la tenacidad de su brote. El camino hacia los
lavajos de Pedro Miguel, que pasa inadvertido, y de las Lavanderas sale de
Carpio, enfrente del indicador de la carretera hacia Fresno el Viejo y Torrecilla
de la Orden. Después de unos primeros metros de asfalto, que discurren en-
tre casas, se recorren dos kilómetros por una pista de tierra. En ese punto, se
gira a la izquierda para pasar bajo el puente que salva la vía del ferrocarril. 700
metros adelante, se ve la laguna a la derecha. El humedal de las Lavanderas
es el más importante, junto a las Lagunas Reales, de la campiña de Medina y
guarda el misterio de Cirilo Rodríguez, aquel solitario que habitó un palafito
construido en medio de la charca. Eran tiempos de vivencias extrañadas, con
mucha gente apeada del carril. Por entonces se refugió Marcial Lafuente Es-
tefanía en Arenas de San Pedro y el pintor Benjamín Palencia en Villafranca
de la Sierra. Así que Cirilo se instaló con su luenga cabellera y las barbas bra-
vías en medio de las aguas y allí vivía de la caza, cuyos excedentes canjeaba
en el pueblo por arroz y aceite. Escribía novelas como negro para algún corres-
ponsal distante, cuyo nombre nunca delató. Un mal día apareció ahogado en
la laguna que amparó sus últimos sueños.
Carpio toma su nombre del cerro a cuyo abrigo se extiende. A veces se escri-
be solo, a veces con artículo e incluso con el apellido del Campo, que remar-
ca su pertenencia a la Tierra de Medina. Ahora aquel teso se llama la torre
porque en su cima se conserva un muro de ladrillo y calicanto de la desapare-
cida iglesia de Santiago. Unos bancos adosados a los restos de la torre facili-
tan el registro visual de las tierras y villas del entorno. En los extremos hacen
de poyatas unas dovelas de granito pertenecientes al templo. Otros bloques
de piedra labrados aparecen por el pueblo, aunque la gente los atribuye a la
ruina de un supuesto palacio.
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s Panorámica de Carpio
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Sin embargo, lo que se arruinó para siempre fue la iglesia, aunque no a cau-
sa de la francesada, sino por su mala cimentación. En ella se albergaban las
estatuas yacentes en alabastro de los señores de Carpio, obra de un discípu-
lo de Pompeyo Leoni. Como el espacio sobre el cerro es escaso, la capilla se
excavó bajo el presbiterio y se adornó el recinto con todos los lujos de la épo-
ca. Al cabo del tiempo, es el único resto que ha sobrevivido, aunque muy ma-
logrado y convertido en bodega particular.
La iglesia actual, que retiene la pendiente del pueblo hacia la vía del tren, fue
ermita dedicada a la Virgen de la Gasca o Consolación, que antes estuvo so-
bre un altozano que se destaca en el camino hacia Fresno. Es obra de media-
dos del dieciocho y la torre un siglo posterior. Se aceleró su construcción y se
hizo con esta amplitud porque la ruina de Santiago, que era la iglesia del pue-
blo, se mostraba imparable, acaso urgida por los socavones de las cuevas de
vino. En cualquier caso, la pérdida fue notable. A medio camino entre la ermi-
ta convertida en iglesia y el cerro de la torre se alarga la plaza de Carpio, que
tiene más aspecto de salón vegetal que de recia estancia castellana. En su
centro, una placa homenajea el ejemplo de los mayores. Carpio fue escenario
de litigios y tratados fronterizos, como la paz firmada en 1183 entre los reyes
de León y Castilla. Felipe II la sacó de la dependencia de Medina, pasando a
señorío de sucesivas autoridades de la Chancillería y Consejo de Castilla.
LA CAÑADA DE LAS MOSTRENCAS
La Cañada de las Mostrencas se bifurca de la Real Soriana una vez pasa-
do el puente sobre el río Gamo, en la dehesa abulense de Revilla de la Ca-
ñada. Desde allí, se
dirige por Mancera
de Abajo, Rágama
y Horcajo de las To-
rres a Bobadilla del
Campo, su primera
parada en tierras
de Valladolid. Este
corredor ecológico
jalonado de lavajos
entra en Medina
bordeando los pina-
res, junto a la plaza
de toros. Bobadi-
lla del Campo fue
el primer lugar de la
Tierra de Medina
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Tierra de Medina
s Iglesia de Bobadilla del Campo
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entregado al señorío secular. Lo donó en 1347 Alfonso XI a su camarero Die-
go Fernández. Un siglo más tarde ya se menciona su fortaleza, cuyas torres se
abatieron a comienzos del veinte. La iglesia de San Matías cabalga sobre una
loma, que resalta aún más su estatura sobre el caserío que la arropa. De su
traza primitiva, conserva el tambor absidal, mudéjar de fines del trece. Cinco
siglos después padeció el mordisco de una torre oronda y poco vistosa. El áb-
side se resuelve en tres hileras de arcadas con un cuerpo poligonal encima. La
cenefa de esquinillas marca el escalón temporal entre los cuerpos inferiores
y los añadidos, hechos con menos gracia. En el interior, es magnífica la tribu-
na de los pies, obra de fines del dieciséis. También la iglesia de Brahojos de
Medina preside el pueblo desde el cerro de las bodegas. En la primera mitad
del dieciocho se adosó al ábside mudéjar una torre de cuatro cuerpos, cuyo
muro se usó hasta no hace mucho como trinquete de pelota. Lo que resta de
los ábsides laterales y del presbiterio, visible en la fachada norte, muestra un
esquema decorativo de arcos doblados y ciegos, que en el paso del tambor ab-
sidal al muro sustituyen la hilera superior por dos impostas de esquinillas. El
cuerpo de la iglesia corresponde a la segunda mitad del dieciséis. En el teste-
ro de la epístola preside el altar del Cristo un crucificado de Gregorio Fernán-
dez, traído de Valladolid con una campana a comienzos del diecinueve. Para
evitar equívocos con el apellido de la Tierra que acompaña a tantos pueblos,
ya en época moderna la aldea de El Campo cambió su nombre por el diminu-
tivo de El Campillo. Aunque la iglesia lleva la advocación mariana del Casti-
llo, es obra tardía del dieciséis, de la que emerge una torre pesada con cas-
quete. En los muros del crucero un par de arcos cobijan frescos del dieciocho
con tema pasional. Una urna de cristal muestra un Cristo que estuvo atado a
la columna antes de ver cercenados sus brazos para hacerlo yacente. También
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s Iglesia de Brahojos de Medina
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Nueva Villa de las Torres mudó su nombre a comienzos del veinte, aunque
sin mucho esfuerzo. Hasta entonces se llamaba Villanueva de las Torres. La
iglesia está dedicada a Santa María del Castillo, aunque su hechura es mo-
derna, de fines del dieciséis. Hacia Villaverde se encuentra el despoblado de
Romaguitardo con los muñones de su torreón. Velascálvaro contrae el nom-
bre de su repoblador medieval Velasco Álvaro, aunque no sería aquella su úni-
ca fundación, porque se quedó sin habitantes durante un siglo, entre 1631 y
el dieciocho corrido. Una leyenda atribuye la desbandada de los vilacheros a
que el pueblo fue vendido por unos sacos de harina. De su primitiva habita-
ción apenas restan las piedras que sostienen la cruz situada junto a la iglesia,
procedentes quizá del templo desaparecido de Santa Cruz. La parroquia de
San Juan Evangelista corresponde a la segunda repoblación de principios del
dieciocho. En el camino hacia Medina, los pinares protegen las surgencias que
a fines del diecinueve dieron vida al primer balneario de las Salinas. El edi-
ficio del Gran Hotel cumplirá el siglo en 2012 y traslada a estos parajes de Me-
dina el aroma de la arquitectura victoriana. Después de su esplendor balnea-
rio, la guerra lo convirtió en hospital marroquí y la inmediata posguerra en al-
bergue de Auxilio Social. Luego fue Colegio Salesiano hasta el incendio de
1976. Su rehabilitación finisecular rescató los detalles ornamentales y los plie-
gues decorativos de aquella arquitectura postinera. La capilla es obra del ar-
quitecto Federico Martín Escalera, de 1918. En sus muros plasmó Gabarrón un
encargo de la Unesco, desplegando la alegoría de los valores que debieran re-
gir el nuevo milenio.
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Tierra de Medina
s Palacio de las Salinas
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CONFÍN MUDÉJAR
La vecindad de Arévalo, capital de La Moraña o tierra de moriscos, marca el
carácter mudéjar de esta ruta. Rubí de Bracamonte adoptó el nombre del
marqués de Fuente el Sol al pasar a su señorío a mediados del diecisiete. Has-
ta entonces se llamó Rabé y contaba con una casa palaciega gótica que tenía
“torre y muchos escudos de armas pintados en ella”, además de la iglesia de
Santa María del Castillo del mismo estilo, que había reemplazado en la cima
de la fortaleza a otra anterior mudéjar. De la atalaya fronteriza se conservan
algunos vestigios de calicanto en el asiento de la torre truncada, que se arrui-
nó ya en el veinte, mientras los restos mudéjares del catorce resultan más evi-
dentes. Sobre todo, en los adornos de ladrillo de varias puertas. La obra góti-
ca de principios del dieciséis cubrió la cabecera y el primer tramo de las tres
naves con el virtuosismo decorativo de los Corral de Villalpando. También do-
tó al templo de un magnífico retablo de pincel, del que se aprovecharon algu-
nas tablas en el actual, muy bien restaurado. Las sobrantes se las llevó la tram-
pa. Eran obra excelente de los maestros góticos de Portillo y de Ávila.
Cervillego de la Cruz se incorporó al señorío del marqués de Fuente el Sol
en 1655, junto a Rubí y Lomoviejo. Su nombre ha tenido un recorrido oscilan-
te por la documentación histórica (Cerbarigo, Cabrarizo, Cibririego, Cebrelie-
go, Cebriliego) y todavía en publicaciones actuales es frecuente el baile entre
la g y la j de su nombre. En el número 5 de la calle Fuente el Sol nació Julio Se-
nador Gómez Maestro (1872-1962), que ha pasado a la posteridad, entre olvi-
dos y equívocos, como ‘el último regeneracionista’. El grueso de su obra lo pu-
blicó en el ocaso de la Restauración, apaciguando el treno durante la dictadu-
ra de Primo de Rivera, que le nombró asambleísta en 1927. Para evitar el com-
promiso sin molestar, recurrió al ardid de su impedimento físico (una poliomie-
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s Iglesia de Rubí de Bracamonte
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litis infantil le había dejado secuelas de minusválido), pero le remitieron el car-
net con la dispensa de acudir a Madrid, donde únicamente convenía su nom-
bre. Para entonces, había recorrido unas cuantas notarías rurales de Castilla
y León y ejercía en Extremadura. En Frómista escribió lo esencial de su obra:
Castilla en escombros (1915), La ciudad castellana (1919), La canción del Due-
ro (1919) y Los derechos del hombre y los del hambre (1928). En el otoño de
1935, ya instalado en Pamplona, dejó de publicar artículos en los periódicos y
se mantuvo en silencio hasta su muerte. En los cincuenta, varado en casa por
la enfermedad, apañó un centón con teselas de su obra anterior y observacio-
nes muy cautas de la actualidad, que tituló El hueso roído y permanece inédi-
to. En él aplaude las políticas de repoblación forestal emprendidas por el mi-
nisterio de Cavestany, mientras considera equivocado el monocultivo cerea-
lista de la Meseta. Al cabo del tiempo, muchos de sus diagnósticos sobre los
problemas de Castilla y León, como el aprovechamiento de las aguas, la ero-
sión causada por la deforestación o el sistema de propiedad de la tierra, pa-
recen anticipos de nuestras preocupaciones actuales. Pero los excesos retó-
ricos han oxidado sus alegatos más de lo previsto. Cervillego también alber-
gó durante casi un siglo, entre 1755 y 1836, el taller de organeros de la fami-
lia Gil, que surtió de instrumentos a numerosas iglesias del circundo. La igle-
sia mudéjar de San Juan Bautista muestra los efectos que en su débil estruc-
tura de ladrillo causó el derrumbe de la torre en 1884. Construida sobre el coro,
a los pies de la iglesia, los visitadores llevaban más de doscientos años advir-
tiendo del riesgo: “Ytem mando a su merced que se pongan unas tablas a las
troneras de la torre, para que cuando llueva no entre agua dentro por cuanto
cae sobre la bóveda del coro y se humedece con ellas y se puede venir una rui-
na”. El ábside semicircular parece que se forró por entonces con una monda
de ladrillo liso para evitar nuevas calamidades. En los muros exteriores pervi-
ve la trama de arcos ciegos, óculos tapiados y ojivas de largo vuelo.
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Tierra de Medina
s Iglesia de Cervillego de la Cruz
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Sobre la loma que recorta el arroyo del Ramo, viniendo de Cervillego, se en-
cuentra el castillo de Fuente el Sol, hecho con sillarejo calizo. Es un recinto
cuadrado con cubos circulares en tres de sus esquinas y la torre del homena-
je en el otro extremo. Aunque sigue el esquema de las fortalezas señoriales
de la Escuela de Valladolid, no alcanza tales proporciones, quedando el con-
junto interrumpido por la mitad de su alzada. Fuente el Sol pasó al señorío de
Álvaro de Ávila en 1413, por donación de Fernando I de Aragón, agradecido
por sus servicios en la conquista del trono. A la muerte del nuevo señor, lo su-
cede su hijo Álvaro, que adopta el apellido materno de Bracamonte. Él será
quien emprenda la construcción del castillo, echando mano del patrimonio de
su mujer y obligando a los vecinos a acarrear piedra y levantar muros. Por al-
guna razón que tuvo que ver con el hartazgo de los cotizantes, la fortaleza que-
dó a medio hacer. La torre apenas levanta doce de los veinte metros previstos
en el canon, mientras los muros del recinto aparecen raseados para mantener
la escala. Lo más llamativo del conjunto es la portada, cuyo arco dibujan gran-
des dovelas renacentistas. A la muerte de su constructor, los Ávila y los Bra-
camonte emprendieron un ruidoso pleito, protagonizado por su sobrino Rubí y
por su hijo bastardo Juan. Al final, Rubí de Bracamonte se quedó con Fuente
el Sol, mientras Juan de Ávila hereda Peñaranda. El patio del castillo alberga
el cementerio. La torre, rehabilitada por su propietario actual, tiene tres pisos,
que remata una bóveda de ladrillo, comunicados a través de la escalera que
recorre el interior del muro.
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s Castillo de Fuente el Sol
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En la plaza se encuentra ahora el escudo de los Montalvo, que decoró hasta
la última venta la entrada del castillo. La iglesia de la Asunción es mudéjar y
tiene la torre exenta. En realidad, corresponde a la anterior iglesia de la Mag-
dalena. El muro norte del templo es el más antiguo y lo recorren seis arcos cie-
gos. La cara que mira a la plaza, donde se abre la portada, es ya del dieciocho.
En el coro se conserva un órgano salido del taller de los Gil de Cervillego. El
artesonado que cubría el presbiterio se desmontó a fines de los sesenta para
decorar la escalera del palacio arzobispal de Valladolid.
Lomoviejo perteneció al señorío del marqués de Fuente el Sol y festeja a los
Santos Inocentes con una fiesta iniciática cargada de tradición. La iglesia de
la Asunción funde el antiguo templo mudéjar con la reforma de mediados del
dieciocho, que le dio la vuelta. De hecho, la torre primitiva, que ahora se sitúa
a los pies del templo, está edificada sobre la cabecera mudéjar. A su lado se
encuentra la antigua panera. El crucero que sobresale del cuerpo de la iglesia
y la capilla mayor actuales todavía no han cumplido los dos siglos y medio.
Aún posterior, de principios del diecinueve, es el pórtico enlosado con lápidas,
cuyos arcos ennoblecen el recinto de la plaza. El antiguo presbiterio mudéjar
aparece decorado con pinturas del último tercio del dieciséis, simulando los
trazos de un artesonado. La iglesia reúne una buena colección de retablos. El
Cristo traído de la ermita de San Benito es de finales del trece. En el coro se
encuentra el órgano procedente del taller de Cervillego, muy bien restaurado.
Lomoviejo llegó a contar con cinco ermitas, de las que únicamente sobrevivió
la del Cristo.
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Tierra de Medina
s Iglesia de Lomoviejo
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Salvador de Zapardiel ve discurrir por su término el cauce indeciso del ria-
chuelo que completa su nombre, ya sin temor a los estragos de las antiguas
inundaciones. Los humedales que acompañan su paso acogen el descanso de
las grullas en sus excursiones estacionales. La iglesia está dedicada a la In-
vención de la Cruz y es un templo del dieciséis al que se le hundió la nave. En
su lugar, se construyó una especie de casa molinera, que desentona entre la
estatura de su torre y el cubo poderoso de la cabecera. Muriel de Zapardiel
es el núcleo más interesante de este confín mudéjar, vecino de Arévalo. Y no
sólo por la joya de su iglesia de la Asunción. En sus calles son frecuentes las
casas de aquel estilo, que resaltan los arcos de entrada con rosca y alfiz. In-
cluso algunas fachadas muestran decoraciones esgrafiadas, de influjo sego-
viano. La iglesia concentra su atractivo exterior en el triple ábside y en la torre
solitaria. Junto al templo se excavó una necrópolis medieval con enterramien-
tos de los siglos doce y trece. A esa época corresponde la parte original de su
cabecera. El ábside central y el derecho levantan tres hileras de arcos y vanos
ciegos sobre un zócalo de mampuesto, aunque el lateral recorta el cuerpo su-
perior con la inclinación del tejado. El ábside izquierdo fue reconstruido más
tarde combinando en su aparejo mampostería y cenefas de ladrillo. En medio
del tambor abre una aspillera. A los pies se levanta exenta la torre, decorada
bajo el alero por un friso con arcos lombardos. Su aspecto actual, con el aña-
dido de la escalera de acceso, refuerza la teoría de su carácter vigilante, co-
mo atalaya defensiva. La iglesia, antes de dedicarse a la Asunción, tuvo las
advocaciones del Castillo y de San Juan, que evocan su origen templario. Se
rehízo en el dieciséis con tres naves que articulan unos arcos de amplio vuelo
apoyados en columnas de granito. Las cubre una preciosa armadura mudéjar
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s Iglesia mudéjar de la Asunción, en Muriel de Zapardiels Iglesia mudéjar de la Asunción, en Muriel de Zapardiel
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de par y nudillo. En la cabecera resaltan las decoraciones de ladrillo y un luci-
llo sepulcral vacío, donde descansó un regidor de Arévalo. El gran benefactor
de este templo fue Francisco de Henao, regente de Sevilla y oidor del Conse-
jo de Indias, fallecido en 1584. Un archivo de piedra, que enmarca en el muro
del evangelio una portada clasicista con frontón herreriano, guardaba los li-
bros de fábrica, trasladados a la capital. Los retablos laterales arropan una
imaginería barroca de primera calidad. El órgano lo construyó el murielense
Isidro Gil en 1768 y fue el primero que salió de su taller de Cervillego. Una si-
llería barroca contempla sus molduras jaspeadas y las tallas doradas que lo
adornan.
Honcaladase encuentra cerca del Zapardiel, en un desvío de la carretera que
une Ataquines con Fuente el Sol. A su altura, el río, habitualmente seco, do-
bló la hendidura de su cauce, dejando huérfano el llamado brazo viejo. Hon-
calada pertenece al municipio de Salvador de Zapardiel y conserva a las afue-
ras los vestigios de la torre de la iglesia con la pila de granito bautizando un
recinto de melancolía. Aguas abajo del Zapardiel, entre la carretera de Fuen-
te el Sol y San Vicente del Palacio, emerge junto a la charca de la Colada el to-
rrejón de Miguel Serracín, que evoca el asentamiento de uno de aquellos
primitivos repobladores que fijaron su nombre en la cartografía comarcal. San
Vicente del Palacio, que padeció durante la francesada el saqueo de su
ajuar litúrgico, aplaca aquellas mermas con la magnífica cruz procesional re-
nacentista procedente de Serracín. Su iglesia barroca de San Vicente perdió
la torre hace cuatro décadas, cuando ya arrastraba una ruina centenaria que
había aconsejado el traslado de las campanas a la espadaña. Su aspecto ex-
terior es poco elocuente y apenas resalta en el conjunto el panel esgrafiado
de uno de los muros. Se rehízo a lo largo del dieciocho, decorando el interior
con yeserías.
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s Iglesia de San Vicente del Palacio
Tierra de Medina
s Iglesia de San Vicente del Palacio
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La cañada de San Vicente del Palacio a Medina bordea los pinares que prote-
gen el humedal de las Lagunas Reales. Estas láminas estacionales de agua
son frecuentadas por las aves esteparias de la zona, que acuden a ellas para
abrevar. Ánades reales, grullas, alcaravanes, ortegas y otras especies hacen
un alto en los lavajos de camino hacia su invernada meridional. A veces, la es-
tancia se prolonga y, si no son objeto de una presión molesta, incluso perma-
necen todo el invierno. Así ocurre últimamente con algunos grupos de grullas
en diferentes lagunillas del entorno, alejadas de los lugares de más tránsito.
La documentación histórica menciona el aprovechamiento de pesca atribuido
a la cofradía de las Angustias, que financió con las capturas el lujo barroco de
su capilla en la colegiata de San Antolín. Un siglo antes se había sustanciado
un pleito sobre su propiedad, que disputaban Medina y Gomeznarro.
A veces, los fenómenos naturales no son tan simples como pudiera parecer a
primera vista. A cualquier observador apresurado se le ocurre que las balsas
de agua que salpican este paisaje de pinares centenarios son la consecuen-
cia de un drenaje arcilloso lento y complicado. Sin embargo, la razón del en-
charcamiento está en la descarga del acuífero de los Arenales, que inunda el
subsuelo de esta zona. El acuífero se nutre en el piedemonte del Sistema Cen-
tral (allí donde los campos de Azálvaro se rasgan por el surco del arroyo de los
Arenales) y alivia sus excesos estacionales en la surgencia de estas lagunas,
lavajos, bodones y salinares. Se trata, pues, de una zona húmeda alimentada
en parte por las aguas subterráneas emergentes, una especie de válvula de
regulación del nivel de la capa freática. La abusiva explotación del acuífero de
los Arenales para el regadío ha desajustado su frágil equilibrio natural.
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EL ALCORNOCAL DE FONCASTÍN
Como los mejores caldos de sus inmediaciones, el alcornocal de
Foncastín sólo se descorcha cada nueve o diez años, dejando al desnu-
do el intenso carmesí de su tronco vináceo. Los accesos al bosque se
suceden en la carretera VA-8901, que une Foncastín con la autovía. El
más directo se encuentra a la entrada del pueblo, a la derecha, que bor-
dea una zona de viñedos. Los alcornoques de Foncastín, en el límite del
término municipal de Rueda con Tordesillas, dominan con su porte un
bosque mestizo de encinas y pinos piñoneros. A su alrededor prosperan
las vaguadas de cereal y los viñedos bien ordenados de la denomina-
ción de origen Rueda. Desde Foncastín lo atraviesa una cañada que se
prolonga hasta Tordesillas, donde desemboca en la encrucijada de las
antiguas nacionales VI y 620.
La presencia de los alcornoques ya resalta en la antesala del bos-
que. Su arboladura, más crecida que los pinos y encinas que los arropan
en el bosque de Valdegalindo, les hace destacar enseguida. La hoja pe-
renne es similar a la de la encina, aunque abarquillada y con los nervios
muy marcados. Cada dos o tres años cría unas bellotas grandes y sus-
tanciosas, muy codiciadas por las palomas. Por su porte (en una década
alcanza entre tres y seis metros de altura), suelen elegirlo las aves rapa-
ces para anidar. La cañada recorre el interior del bosque de Valdegalin-
do, que también tiene bien marcados sus caminos perimetrales. Su sen-
da permite el paseo demorado por el interior del bosque, la búsqueda de
los ejemplares más añosos y el cálculo de la secuencia de sus mondas.
El aspecto actual de los alcornoques ha mitigado el resplandor rojizo de
la primera desnudez con el tono grisáceo de la raspa, que es la primera
envoltura del corcho. El descorche se practica en los árboles que han
cumplido el cuarto de siglo y presentan un tronco con más de medio
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Tierra de Medina
metro de cintura. En alcornocales sin mezcla con otras especies, el ren-
dimiento puede alcanzar las nueve toneladas de corcho por hectárea.
El nombre latino del alcornoque es suber, que da origen al topóni-
mo Sobrón y a la subericultura, que es la técnica forestal dedicada a su
aprovechamiento. Porque no todos los descorches valen para lo mismo.
El primer corcho, que es el que se utilizaba para construir belenes y flo-
tadores de pesca, apenas sirve para aglomerado, como aislante térmi-
co. Las mondas sucesivas se destinan a usos más sutiles, como la con-
servación de los vinos. Aunque ya Plinio describe al corcho como eficaz
tapón de las vasijas, parece que fue el monje francés Dom Perignon
quien demostró la bondad de su uso para conservar las esencias del vi-
no. En su caso, de los acreditados espumosos que dan pedigrí al cham-
pán. Luego, se fue extendiendo a las botellas de vino envejecido, por-
que ningún otro cierre garantiza como el corcho su maduración. No es
casual la presencia de este bosque de alcornoques en el corazón de una
de las zonas vinícolas con más caché de Castilla y León. Antes de su de-
riva reciente hacia los blancos, la Tierra de Medina, que se extiende des-
de La Seca y Serrada o Matapozuelos hasta Alaejos y Nava del Rey, fue
productora de unos tintos que jalearon los clásicos y regaron las mesas
de las cortes europeas.
FoncastínCañada Alta
Alcornocalde Foncastín
Río
Zapa
rdie
l
Pinar de Valdegalindo
VA-VP-8901
UUnnaa rruuttaa ppaarraa ppaasseeaarr
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Índice de lugares y personajes
AAbderramán III, 360.
Acuña, obispo, 29, 221, 235, 254.
Adaja, río, 332, 339, 340, 346, 354, 355,
356, 372, 380, 398, 399.
Adalia, 157.
Adanero, conde, 399.
Adriano, cardenal, 29.
Aguasal, 339, 349.
Agudilla, arroyo, 354.
Águila, cerro del, 329.
Águila, pico del, 203, 209.
Aguilafuente, marqués de, 262.
Aguilar, Antonio, 265.
Aguilar de Campos, 43, 51-55, 69, 91.
Ahogaborricos, arroyo, 41, 54, 60, 81.
Alaejos, 385, 402, 414, 419, 420, 421, 422-
425, 428, 443.
Alamar, arroyo, 377.
Álamos, molino de los, 335.
Alba, duques de, 165.
Alba, Santiago, 52.
Alburquerque, duques de, 322.
Alcalde, fray Antonio, 184, 186.
Alcañices, marqués de, 165, 180.
Alcazarén, 340, 371, 375-377.
Alcazarén, cuarto de, 340.
Aldea de San Miguel, 365, 369.
Aldealbar, 320, 325, 334-335.
Aldeamayor de San Martín, 370.
Aldeayuso, 288.
Alderete, Pedro de, 217.
Alfonso V de Portugal, 365.
Alfonso V el Magnánimo, 415.
Alfonso VI, 201, 217, 360, 375, 421.
Alfonso VII, 40, 99.
Alfonso VIII, 40, 52, 150, 200, 202.
Alfonso IX, 34, 40, 214, 278.
Alfonso X, 217, 309, 365.
Alfonso XI, 217, 218, 225, 432.
Alfonso XII, 418.
Almaraz de la Mota, 165-166.
Almanzor, 214.
Almenara, cuarto de, 339, 340, 349-353.
451
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Almenara de Adaja, 346, 348, 351.
Almenara-Puras, villa romana, 351-352.
Almuerzo, teso del, 101.
Alonso Pesquera, Miguel, 316.
Alonso Tejada, Millán, 316.
Alonso Vega, Camilo, 154.
Altamira, cerro, 201-203, 208-209.
Álvarez, Catalina, 390.
Álvarez, Manuel, 370.
Álvarez Benavides, Francisco, 78.
Amallóbriga, 161.
Amusquillo, 248, 261.
Andino, Cristóbal, 20.
Aniago, cartuja, 332.
Ansúrez, conde, 174, 186, 201, 265, 269,
319.
Ansúrez, Sancho, 318.
Antequera, Fernando, 393.
Antón, Francisco, 378.
Antonio de Ulloa, barco, 21, 62.
Ara Gil, Julia, 38.
Araduey, río, 92, 95, 99.
Arenal, arroyo, 406.
Arenillas, despoblado, 227.
Arfe, Antonio, 18, 20.
Argüeso, marqueses de, 391.
Arión, duques de, 238.
Ariza, ferrocarril, 317, 321, 328.
Armengol, Estefanía, 265, 297.
Arrabal, Fernando, 256.
Arrabal de Portillo, 368.
Arroyo, Jerónimo, 69.
Arroyo de la Encomienda, 207, 223.
Ataquines, 356-357, 439.
Aula de Interpretación de las Bodegas, 182.
Aulencia, marquesa de, 90.
Austria, Ana de, 183.
Austria, Juan de, 31-33, 123, 126.
Ávila, Álvaro de, 436.
Ávila, maestro de, 434.
Ayuso Tejerizo, Jesús, 410.
Azaña, Manuel, 57, 127, 138, 142, 143.
Azorín, 213.
Bajoz, embalse, 128, 129-130, 134, 168-
169.
Bajoz, río, 126, 128, 129, 131, 152, 160,
166, 167, 232, 233, 237, 238.
Balneario de las Salinas, 433.
Baños, Esteban, 378.
Bercero, 226-227.
Berceruelo, 226, 227.
Barcial de la Loma, 16, 59-60.
Barco de la Mesa, el, 187-188.
Baroja, Pío, 284.
Baroja, Ricardo, 394.
Barruelo del Valle, 157.
Basanta, Donato, 375.
Bautista Zúmel, Aurora, 254-256.
Bayeu, Ramón, 177.
Becilla de Valderaduey, 83, 88, 93, 95.
Becerril, maestro de, 400.
Béjar, duque de, 265.
Beltrán, Domingo, 397.
Benafarces, 162, 164.
Benavente, conde de, 183, 186, 342, 364,
365, 366.
Benedicto, José, 258.
Berenguela, reina, 34, 304.
Bermudo II, 99.
Bernuez, arroyo, 47.
Berrueces, 51.
Berruez, arroyo, 71.
452
B
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Berruguete, Alonso, 176, 293, 385, 397,
400, 428.
Berruguete, Pedro, 115.
Bertaut, Francisco, 339, 354.
Blake, Joaquín, 22.
Blomberg, Bárbara, 32.
Bobadilla del Campo, 385, 431.
Bocigas, 350, 372.
Bocos de Duero, 301.
Boecillo, 330.
Bolaños de Campos, 88-90, 91.
Bolduque, Pedro de, 26, 75, 82.
Borgia, César, 392.
Borgoña, Juan de, 51, 83.
Botijas, arroyo, 283-286.
Botín, familia, 142.
Bracamonte, Álvaro de, 436.
Bracamonte, Rubí de, 436.
Brahojos de Medina, 414, 430, 432.
Bravo, Juan, 224, 235.
Brazuelas, caserío, 377.
Bueso, monasterio del, 123.
Burgos, Javier de, 85.
Bustillo, arroyo, 41, 78, 81.
Bustillo de Chaves, 41, 60, 80, 81.
Cabezón de Pisuerga, 22, 183, 179, 201-
206, 208-209, 220, 254, 311, 314.
Cabezón de Valderaduey, 96, 97.
Cabreros del Monte, 36, 41-43.
Cagiga, Juan, 270.
Cajiga, Felipe, 292, 375.
Calabazas, 354.
Calzada de los Molinos, maestro de, 114.
Camarasa, marqués de, 90, 198, 257.
Campaspero, 287, 320, 323-324, 334, 375.
Campomanes, Pedro Rodríguez, 424.
Camporredondo, 326, 364.
Canal de Castilla, 15, 16, 19, 62, 63-64,
145, 189, 192, 193, 199, 200, 204-205,
209, 245.
Canal del Duero, 311, 314.
Canalejas de Peñafiel, 286-287.
Candelas, Luis, 376, 377.
Calderón, Rodrigo, 392.
Canillas de Esgueva, 264.
Cánovas del Castillo, Antonio, 418.
Canseco, relojero, 255.
Cantero, Manuel, 127.
Cárdenas, comendador, 429.
Carlos, príncipe, 32, 203, 222.
Carlos I, 32, 34, 197, 203, 237, 292, 309,
331, 374, 387, 391.
Carlos II, 355, 402.
Carlos III, 224.
Carnicer, Ramón, 277.
Carpio, 385, 414, 415, 430-431.
Carrapiña, arroyo, 267.
Carrioncillo, 385, 414, 415-416.
Casado, Eugenia, 388.
Casasola, 249.
Casasola de Arión, 238
Castán, Javier, 421.
Castillo, arroyo del, 81.
Castillo Montes, marqués, 395.
Castilnovo, conde de, 143.
Castilviejo, José María, 192.
Castrejón de Trabancos, 385, 426, 427.
Castrillo de Duero, 283-285.
Castrillo de la Vega, despoblado, 250-251.
Castrillo Tejeriego, 267-268, 269.
Castrobol, 110-111, 116.
Castrodeza, 146, 156.
Castromembibre, 158, 164.
453
Índice de lugares y personajes
C
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Castromonte, 123, 129, 130-131, 134, 152,
168, 169.
Castronuevo de Esgueva, 245, 250-251.
Castronuño, 228, 230-232, 233, 240-241,
421.
Castroponce de Valderaduey, 95.
Castroverde de Cerrato, 262, 264.
Cavestany, Rafael, 126, 154, 168, 435.
Cea, río, 46, 60, 85, 103, 104, 107, 111-117.
Cega, río, 325, 339, 358, 363, 364, 369,
371, 372, 373, 375.
Ceinos de Campos, 73, 78.
Cela, Camilo José, 283, 284, 286, 324, 408.
Celma, Juan Tomás, 370.
Cervantes, Miguel de, 60, 176, 185, 328,
371.
Cervillego de la Cruz, 385, 434-435, 436,
437.
Chacel, Rosa, 395.
Chindasvinto, 152, 232, 234.
Chopón, arroyo, 267.
Churriguera, Alberto, 388, 404, 420.
Cifuentes, condesa de, 31, 60.
Cigales, 183-186.
Ciguñuela, 223.
Cisneros, cardenal, 34, 71, 181, 222.
Cock, Enrique, 183, 331, 341.
Cogeces, arroyo, 320, 334.
Cogeces de Íscar, 325, 358, 361, 363.
Cogeces del Monte, 320, 322-323, 324,
325, 334, 335.
Colinas, Antonio, 122.
Coloma, Miguel, 255.
Coloma, padre Luis, 31.
Colón, Cristóbal, 177, 347.
Conquista, marqués de la, 410.
Corcos de Aguilarejo, 187, 189, 199-201.
Corcos del Valle, 186-189, 205.
Corpus Barga, 76.
Corral Castanedo, Antonio, 86.
Corral de Villalpando, hermanos, 18, 20, 46,
386, 391, 395, 416, 434.
Corrales de Duero, 301.
Cortina, conde de, 329.
Cossío, Francisco de, 247.
Cossío, José María, 218.
Coto Castilleja, 110, 138.
Cruz de la Muñeca, 284, 285.
Cruz del Muerto, 60.
Cuadra, Pedro de la, 391.
Cuadrado Lomas, Félix, 121.
Cuadrillero, familia, 57.
Cubero, familia, 58.
Cubillas de Santa Marta, 186, 192-194,
204, 205.
Cubillas, dehesa, 230, 233, 241.
Cuchilla, pico, 304, 314.
Cuchillejo, pico, 283.
Cuco, arroyo del, 302.
Cuco, valle del, 299, 301-303.
Cuenca de Campos, 16, 72, 73-75, 78.
Cuesta, Gregorio, general, 22.
Cueva, Beltrán de la, 423.
Curiel de Duero, 91, 299-300, 301, 304-305.
Dalí, Salvador, 76.
Dehesa, arroyo de la, 415.
Delgado, Luis, 133.
Delibes, Miguel, 259, 267, 269, 413.
Díaz, Diego Valentín, 331, 416.
Díaz Joaquín, 133.
Díaz-Plaja, Guillermo, 256.
Díez Ferreras, Diego, 331, 375.
Domínguez, Bernabé, 401.
Domínguez, Tomás, 401.
Don Juan Tenorio, 180.
D’Ors, Eugenio, 18.
454
D
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Dueñas, familia, 378, 391, 396.
Dueñas, Francisco, 392.
Dueñas de Medina, 385, 414, 415, 416.
Duero, río, 121, 165, 173, 201, 213-241,
267, 275-305, 307-332, 364, 371, 385,
399, 414.
Duratón, río, 277, 286-287, 334.
El Abrojo, 330-331.
El Berrocal, 205.
El Caballero de Olmedo, 345, 348.
El Campillo, 414, 432-433.
El Cardiel, caserío, 364, 369.
El Cid, película, 155.
El Compasco, 364, 370.
El Empecinado, 235, 282, 283, 284, 285,
305.
El Empecinado visto por un inglés, 284.
El Monte, sexmo, 385, 386.
El Quiñón, 335.
Elvira, infanta doña, 42.
Encinas, conde de, 265.
Encinas de Esgueva, 265-266, 272-273.
Encinas de Esgueva, embalse, 272-273.
Enrique II, 360.
Enrique IV, 309, 342, 392, 394, 423.
Enríquez, familia, 15, 17, 20, 52, 80, 87,
221.
Ensenada, marqués de, 391, 420.
Eras, arroyo, 272.
Eresma, río, 339, 358, 359, 371, 376, 377,
378, 380-381, 399.
Escalante, Juan de, 310.
Escalericas, arroyo, 92.
Escosura, Luis, 311.
Escudero, Vicente, 362.
Esgueva, río, 173, 243-266, 267, 272-273,
311, 332.
Esguevillas de Esgueva, 245, 255, 256, 257,
258-259.
Espinosa, Miguel de, 20.
Esteban, Epifanio, 204.
Estrada, Blanca, 392.
Estúñiga, familia, 300.
Eván de Abajo, 421, 422.
Eván de Arriba, 421, 422.
Eylo, doña, 319.
Felipe I el Hermoso, 181, 215, 248, 310,
391.
Felipe II, 32, 112, 123, 126, 183, 222, 312,
330, 331, 391, 431.
Felipe III, 185, 245, 292, 309.
Felipe IV, 15, 87, 293, 375, 406.
Felipe V, 265, 358, 373.
Fernán González, 114, 159.
Fernández, Diego, 432.
Fernández, Gregorio, 26, 227, 312, 331,
416, 420, 432.
Fernández de Avellaneda, Alonso, 371.
Fernández del Río, Raimundo, 94.
Fernández, Tiburcio, húsar, 72.
Fernando el Católico, 216, 222, 248, 310,
416.
Fernando I, 202, 391.
Fernando I de Aragón, 436.
Fernando I de Habsburgo, 374.
455
Índice de lugares y personajes
E
F
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Fernando II, 104, 148.
Fernando III, el Santo, 34, 67, 89, 159, 203.
Fernando VII, 157, 285.
Fierro, puente del, 226, 236.
Foix, Germana de, 222, 416.
Fombellida, 264.
Fompedraza, 287-288.
Foncastín, 309, 410-413, 442-443.
Fonseca, Alonso, 423.
Fonseca, arroyo de la, 89.
Fontihoyuelo, 69, 82.
Francés, Nicolás, 225.
Francisco I, 142.
Franco, Francisco, 33, 143, 256, 321, 411.
Franco de Toledo, Garci, 259-260.
Fresno el Viejo, 414, 421, 427, 428-429,
430,431.
Fresno-Lavandera, tratado, 428.
Fruminio, obispo, 147.
Fuensaldaña, 177-180, 181.
Fuensaldaña, conde de, 178.
Fuente el Sol, 125, 340, 385, 434, 436-437,
439.
Fuente el Sol, marqués de, 434, 437.
Fuente Olmedo, 349.
Fuentes de Duero, 328-329, 330.
Fuentes de Duero, marqués de, 330.
Fuenteungrillo, 142, 146.
Gabarrón, Cristóbal, 433.
Gallegos de Hornija, 156.
Gamazo, Germán, 147, 330.
Gamoneda, Antonio, 410.
Gandásegui, Remigio, 246.
Gaona, Gabino, 197.
Garci Grande, vizconde, 355.
García Chico, Esteban, 40, 45.
García Escobar, Ventura, 40, 78.
García Lesmes, Aurelio, 136.
García Lorca, Federico, 18, 256, 362.
Garcilaso de la Vega, 181.
Gatón de Campos, 72.
Gaziel, 213.
Gelo, marqués de, 90.
Geria, 223, 332.
Gil, organeros, 435, 437, 439.
Gil de Hontañón, Rodrigo, 32, 46, 160, 184,
390, 403, 420.
Giralte, Francisco, 42, 127, 261, 266, 368.
Girón, Pedro de, 40, 278.
Gómez de la Serna, Ramón, 76.
Gómez Maestro, Julio Senador, 434-435.
Gomeznarro, 355-356, 385, 440.
Góngora, Luis de, 173, 185, 245, 272, 332,
347.
González-Gris, Georges, 77.
Gordaliza de la Loma, 81.
Gorreras, arroyo, 47.
Goya, Francisco de, 177.
Grañeros, barranco, 89.
Gris, Juan, 67, 76-77.
Guadalupe, Pedro de, 261.
Guaqui, conde de, 207.
Guareña, río, 427.
Guevara, fray Antonio, 415.
Guillén, Jorge, 138, 139, 141, 163, 206.
Guzmán, Urraca de, 58.
456
G
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 456
Hemingway, Ernest, 76.
Henao, Francisco, 439.
Henar, arroyo, 325, 363.
Hermano Diego, cueva, 296, 298.
Hernández Lucas, Avelino, 400.
Herrera, Juan de, 33, 375.
Herrera de Duero, 328, 330.
Herrera Esteban, León, 180.
Herreros, azud, 228.
Herrín de Campos, 70.
Heston, Charlton, 155.
Hitler, Adolfo, 321.
Hohenzollern-Sigmarin, Leopoldo, 143.
Honcalada, 439.
Honquilana, 340, 357.
Hontanija, arroyo, 146, 149, 152, 156.
Horcajo, arroyo, 299.
Hornija, río, 135, 146, 149, 150, 152, 154,
156, 226, 232, 233, 234, 235, 237.
Hornillos de Eresma, 339, 372, 377, 378,
380.
Hurtado de Mendoza, Diego, 392.
Husillejos, arroyo, 47.
Iglesias Rubias, despoblado, 302-303.
Illera, familia, 142.
Intercatia, 51.
Íñiguez, Gustavo, 251.
Isabel la Católica, 180, 221, 291, 331, 388,
416, 421.
Isabel II, 143, 330, 375, 417.
Íscar, 339, 358, 360-362, 371, 386.
Íscar, Miguel, 399.
Íscar, Tierra de, 339, 358-363.
Isla, padre José Francisco de, 33, 60, 123.
457
Índice de lugares y personajes
H
I
Jaramiel, río, 267-271.
Jardín del Carretero, 317.
Jeromín, 123.
Jiménez Lozano, José, 166, 297, 322, 377.
Jordán, Esteban, 223, 312, 424.
Jordán, Lucas, 424.
Juan I, 219.
Juan II, 15, 43, 179, 278, 292, 300, 342,
355, 367, 368, 427.
Juan II de Portugal, 216.
Juana de Portugal, 423.
Juana la Loca, 142, 181, 182, 213, 215,
232, 260, 310, 391, 393.
Juni, Juan de, 18, 20, 68, 97, 176, 217, 271,
312, 313, 366, 370, 378, 391, 396.
J
La Armedilla, 316, 322-323, 334.
La Barraca, granja, 89, 90.
La Barranca, granja, 187.
La Beltraneja, Juana de Castilla, 180, 365,
421.
La Cabaña de Silva, caserío, 355.
La Cañadilla, villa romana, 286.
La Cistérniga, 329.
La Churrería, 287-288, 320, 323, 334.
La Espina, granja, 130.
L
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 457
La Espina, monasterio, 123, 126-130, 143,
152, 168-169, 320.
La Flecha, 206-207.
La Mejorada, 343, 344-345, 381, 393.
La Moya, despoblado, 402.
La Mudarra, 75, 122, 135-136, 146, 152.
La Navilla, 378.
La Parrilla, 326, 327, 364, 370.
La Pedraja de Portillo, 364, 369-370.
La Pedriza, 288, 320, 334.
La Planta, 322.
La Quemada, 292, 313.
La República de los Pobres, 394.
La Santa Espina, 128, 411.
La Seca, 386, 402-405, 406, 423, 443.
La Sinova, 267, 268.
La Unión de Campos, 84.
La Zarza, 354-355.
Lafuente, Modesto, 105-106.
Lafuente Estefanía, Marcial, 430.
Laguna de Duero, 311, 331, 371.
Langayo, 288.
Lanzón, arroyo, 428.
Las Arenas, dunas, 327.
Las Honcaladas, 340.
Las Pinzas, cuevas, 304-305.
Las ratas, 267.
Lavanderas, lavajo, 430.
Lecanda, Eloy, 291, 296.
Leoni, Pompeyo, 431.
Leonor, princesa, 203.
Leonor, reina, 48, 219.
Lerma, duque de, 185, 245, 269, 309.
Letizia, princesa, 369.
Lint, Pier van, 20.
Llano de Olmedo, 339, 349.
Lobo, cotarro, 315.
Locura de amor, 256.
Lomoviejo, 434, 437.
Loncillo, teso, 89.
Lope de Vega, Félix, 345, 346, 347.
López, Tomás, 85, 254.
López de Ayala, Agustín, 60.
Loren, Sofía, 155.
Losada, Galo, 367.
Lozoya, marqués de, 48.
Luca de Tena, Ignacio, 256.
Lúculo, 51.
Luna, Álvaro de, 179, 215, 366-367, 368.
Machado, Antonio, 138, 301.
Macho, teso, 101.
Madoz, Pascual, 23, 70, 71, 121, 147, 163,
207, 214, 327.
Maldonado, Pedro, 221.
Mamblas, cerros, 314, 329.
Mamblas, priorato, 313, 314-315.
Manuel, infante don Juan, 278, 282, 360.
Manzanillo, 288.
Manzanillo, maestro, 282.
Marañón, Gregorio, 284.
María Cristina, regente, 59, 76.
Marquina, Diego, 320.
Marrandiel, arroyo, 41, 57.
Marrundiel, arroyo, 160.
Martín Díaz, Juan, El Empecinado, 235,
283, 284, 285.
Martín Escalera, Federico, 433.
Martín Garzo, Gustavo, 28.
Martín Mateo, Ramón, 28.
Martínez, Gregorio, 187.
Martínez del Río, Luis Jaime, 418.
Martínez Villergas, Juan, 356.
Marzales, 227, 236, 237.
Masegar, arroyo, 326.
458
M
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 458
Matallana, monasterio, 24, 70, 140, 143,
144, 145, 153, 257.
Matapozuelos, 344, 372, 399, 443.
Matilla de los Caños, 224, 227.
Maura, familia, 142.
Mayorga, 85, 91, 97, 103-109, 110, 138.
Maza, Francisco de la, 271.
Mazariegos, torreón, 255, 257.
Medina, Elvira, 401.
Medina, José Luis, 401.
Medina, Tierra de, 385-447.
Medina Bocos, César, 401.
Medina de Rioseco, 15-21, 22, 24, 26, 29,
31, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 62, 121,
135, 137, 162.
Medina del Campo, 217, 344, 345, 371,
372, 378, 386, 387-392, 394, 395, 406,
409, 412, 413, 414, 416, 417, 420,
423, 430, 431, 433, 440.
Megeces, 325, 358, 363, 375.
Melgar de Abajo, 113-114, 116-117.
Melgar de Arriba, 114-115, 116-117.
Mélida, 286.
Méndez Quijada, Luis, 31, 32.
Mendoza, Juan de, 79.
Mendoza y Sandoval, Baltasar, 373.
Menéndez Pidal, Ramón, 187.
Meóriga, 104.
Mercé, Antonia, la Argentina, 362.
Merino, Eugenio, 90.
Miguel Nieto, Anselmo, 138.
Miguel Serracín, despoblado, 385, 439.
Mijares, arroyo, 145.
Minguela, despoblado, 320, 324.
Miranda, Sebastián, 138.
Miranda del Castañar, condes, 360.
Moclín, batalla del, 15, 21, 22.
Moclín, cotarro, 137.
Mohago, pinar, 350.
Mojados, 339, 340, 371, 372-375.
Mola, Emilio, 200.
Molina, María de, 203.
Molinos, arroyo, 237.
Molpeceres, 288.
Monasterio, Rodrigo, 81.
Monasterio de Vega, 112, 117.
Monduengo, laguna, 351.
Moneo, Rafael, 345.
Monreal, marqués de, 24.
Monte, cuarto del, 340, 354-357.
Monte de las Liebres, 135.
Montealegre, 73, 121, 138, 139-141, 142,
189.
Montemayor de Pililla, 320, 324, 326-327,
334.
Montemayor, sexmo, 320, 325.
Montijo, Eugenia de, 315.
Moral de la Reina, 16, 50.
Moraleja de las Panaderas, 354, 355.
Morales de Campos, 43-44.
Moras, Miguel de las, 245, 250.
Moreno Carbonero, José, 76.
Moreno de la Serna, Fernanda, 90.
Mota del Marqués, 158-160.
Motilla, arroyo de la, 89.
Mucientes, 142, 177, 180-186.
Mudarra, Antonio, 206.
Muedra, granja, 198, 209.
Muniátegui, Juan de, 416.
Muñoz, Andrés, 15.
Muriel de Zapardiel, 340, 357, 438-439.
Murillo, Bartolomé Esteban, 112.
Muro, Joaquín, 161.
Museo de las Ferias, 396-397.
Museo de las Villas Romanas, 346-347,
351-352.
Museo de Mariemma, 360, 361, 362.
Museo del Pan, 108-109.
Museo del Vino, 278-279.
459
Índice de lugares y personajes
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 459
Napoleón, 21, 215, 229.
Napoleón III, 315.
Nates, Juan de, 126, 201, 270, 298, 313,
375, 399.
Nava del Rey, 386, 402, 414, 416, 417-421.
443.
Navagero, Andrea, 309, 371.
Navajos, arroyo, 41, 54, 60, 78, 81.
Navajos, monte, 41.
Nelli, Fabio, 175.
Nube, laguna de la, 115, 116.
Nueva Villa de las Torres, 385, 386, 414,
415, 416, 433.
Oliva, conde de la, 314.
Olivares, conde duque, 292.
Olivares de Duero, 292-293, 311, 313, 375.
Olmedo, 339, 340, 341-348, 350, 371, 375,
378, 385, 386, 390, 393.
Olmos de Esgueva, 199, 254.
Olmos de Peñafiel, 285, 286.
Ordoño II, 112, 167.
Orduña, Juan de, 256.
Oreja, arroyo, 288.
Oreja, despoblado, 288.
Ortega Rubio, Juan, 261.
Ortega y Gasset, José, 110, 138, 142, 218,
326.
Ortega Spotorno, Soledad, 110.
Ortiz el Viejo, Juan, 261.
Osma, maestro, 282.
Osorio, familia, 87, 88.
Osorio de Guzmán, Álvaro, 80.
Osuna, duques de, 17, 58.
N
O
P
460
Padilla, María, 342.
Padilla de Duero, 281, 288, 291.
Pajarero, Blas, 121, 134.
Pajares de Campos, caserío, 54, 78.
Palacios de Campos, 21-25, 137.
Palanquinos, maestro de, 69, 107.
Palazuelo de Vedija, 16, 41, 50, 57.
Palazuelos, monasterio de, 186, 190, 192,
198, 199, 200-201.
Padilla, Juan, 224, 235.
Padilla, María, 215.
Palencia, Benjamín, 430.
Parcerisa, Francisco Javier, 53, 78.
Pardo Bazán, Emilia, 18.
Parrado, Jesús María, 36.
Parreras, arroyo, 47.
Paso Honroso, 60.
Patilla, condes de, 373.
Pavón Maldonado, Basilio, 115.
Payno, Antonio, 20.
Pedrajas de San Esteban, 358-359, 380-
381.
Pedro I, 48, 215, 217, 218, 342.
Pedro Miguel, lavajo, 430.
Pedro Miguel, despoblado, 385, 394.
Pedrosa de Duero, 272.
Pedroso de la Abadesa, 224.
Peñafiel, 267, 277-283, 288, 289, 290, 291,
299, 316, 321, 322, 360.
Peñaflor de Hornija, 123, 134, 149, 150-
152.
Peñalba de Duero, 294, 311, 313, 314, 315.
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 460
Peñalosa, despoblado, 71.
Perales, laguna de, 115.
Pérez, Joseph, 345.
Pérez de Ayala, Ramón, 136, 137, 138, 139,
142.
Pérez de Guzmán, Fernán, 367.
Pérez de Villamuriel, Diego, 56.
Pérez de Vivero, Alfonso, 179.
Pérez Galdós, Benito, 285.
Pérez Pizarro, Guillermo, 138.
Pesquera de Duero, 290, 298-299, 305.
Pesquera, marqueses, 292.
Petain, mariscal, 222.
Picardo, Juan, 282.
Picasso, 76, 77.
Picazo, Miguel, 256.
Pimentel, familia, 68, 260.
Pinar de Antequera, 331.
Pinar del Esparragal, 332.
Pinheiro da Veiga, Tomé, 185.
Pintia, 277, 288, 290-291, 304, 305.
Piña de Esgueva, 255, 257.
Piñel de Abajo, 299.
Piñel de Arriba, 299.
Pirón, río, 358, 361, 371.
Pisón, arroyo, 381.
Pisuerga, río, 121, 171-209, 220, 222, 314,
332.
Pizarro, Francisco, 410.
Pizarro, Hernando, 392.
Plaza, Germán, 398.
Pobladura de Sotiedra, 164.
Pocico, arroyo, 92, 93.
Pollos, 230.
Polo, Carmen, 154.
Ponce de León, Juan, 101.
Ponz, Antonio, 24, 358, 414.
Portillo, 327, 339, 364, 365-368, 371, 372,
386.
Portillo, maestro de, 219, 225, 404, 434.
Portillo, Tierra de, 326.
Post, Chandley, 107, 114.
Power, José, 246-247.
Power, Ricardo, 246-247.
Pozal de Gallinas, 385, 386, 393-394.
Pozaldez, 386, 394, 395, 398, 405.
Pozopedro, arroyo, 47.
Pozuelo de la Orden, 41-42.
Prada, Amancio, 123.
Prado, monasterio de, 194, 206.
Praves, Diego de, 146, 184, 270, 329..
Praves, Francisco de, 17, 126, 184, 268,
372, 377.
Prieto, Indalecio, 165.
Primo de Rivera, Miguel, 434.
Ptolomeo, 104.
Puente Duero, 329, 331, 332.
Puercas, arroyo, 57.
Pumar, Hernando de, 375.
Puras, 346, 353.
Quadrado, José María, 129.
Quevedo, Francisco de, 185, 245, 272, 347,
423.
Quijada, Gutierre de, 60.
Quintana, campaneros, 133.
Quintanilla de Arriba, 291, 313.
Quintanilla de Onésimo, 291-292, 311, 314,
316, 322.
Quintanilla de Trigueros, 186, 191, 192.
Quintanilla del Molar, 84, 85.
Quiñones, granja, 198.
Quiñones, Suero de, 60, 367.
Q
461
Índice de lugares y personajes
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 461
462
Rábano, 286.
Ramírez, Inés, 81.
Ramiro, 355.
Ramo, arroyo del, 436.
Ramos Sobrino, Blas, 163.
Rascón, Manuela, 229.
Raso de Portillo, 364, 365, 370.
Rebollar, laguna del, 112.
Recesvinto, 147, 149.
Reciberga, 232, 234.
Regoyada, arroyo de la, 51.
Regueras, Fernando, 167.
Renedo de Esgueva, 245-249, 261, 271,
311.
Represa, Amando, 268, 386, 406.
Repullés y Vargas, Enrique, 225.
Requijada, molino de, 324.
Retazos de Torozos, 121.
Retuerta, abadía, 126, 198, 209, 269, 292,
313, 316, 318-320.
Rey Pedro, 251.
Reyes Católicos, 104, 180, 191, 292, 365,
392, 393, 416.
Ribadavia, conde de, 182.
Ribera, José, 112.
Ribero Rada, Juan, 82.
Rincón, Francisco, 152, 391.
Río, Francisco del, 292.
Río Hortega, Pío, 366.
Rivas, Cipriano, 127.
Rivas Cherif, Cipriano, 138, 143.
Rivas Cuadrillero, Mateo, 143.
Rivera, Manuel, 413.
Rivero, Juan de, 126.
Rizzi, fray Juan, 405.
Roales de Campos, 84, 85.
Robladillo, 223.
Robles, Gutierre de, 191, 192.
Robles, Juan de, 251.
Rodilana, 386, 394-395.
Rodríguez, Cirilo, 430.
Rodríguez, José Luis, 114.
Rodríguez, Ventura, 401, 403.
Rodríguez, Vicente, 73.
Rodríguez de Celis, Antonio, 134.
Romaguitardo, despoblado, 385, 416, 433.
Rosales, Luis, 214.
Rosmithal, León, 340.
Roturas, 299, 301.
Rozas, arroyo, 267.
Rubens, 20, 178.
Rubí de Bracamonte, 385, 434.
Rueda, 228, 386, 402, 405, 406-409, 423,
442.
Ruiz, Felipe, 389.
Ruiz, Miguel, 345.
Ruiz, Simón, 390, 396, 397.
Ruiz Medrano, Ramiro, 250.
Sabatini, Francisco, 177.
Saboya, María Luisa de, 206.
Saelices de Mayorga, 97, 111.
Sagarvinaga, Juan, 393.
Salazar, conde de, 268.
Salcedo, Emilio, 134.
Salvador, Bartolomé, 15.
Salvador Carmona, Luis, 420.
Salvador de Zapardiel, 340, 438.
San Andrés de Valvení, granja, 198-199,
200.
San Bernardo, 294, 296-298, 411.
R
S
10 Tierra de Medina 7/4/09 14:37 Página 462
463
Índice de lugares y personajes
San Cebrián de Mazote, 122, 123, 148, 157,
166-167, 190.
San Francisco de Borja, 32, 392.
San Francisco de San Miguel, 327.
San Isidoro, 42.
San Juan de la Cruz, 200, 390.
San Juan de Sahagún, 330.
San Llorente, dehesa, 85.
San Llorente del Valle, 299, 301-303.
San José, embalse, 230-231, 240-241.
San José Fernández, 400.
San Mamés, arroyo, 288.
San Martín, despoblado, 402.
San Martín de Valvení, 189, 197-199.
San Martín del Monte, despoblado, 227.
San Miguel del Arroyo, 320, 324, 325.
San Miguel del Pino, 219, 227.
San Pablo de la Moraleja, 340, 357.
San Pedro de Latarce, 37-38.
San Pedro Regalado, 330-331.
San Pelayo, 157.
San Román de Hornija, 152, 229, 232-234.
San Salvador, 156.
San Vicente, marqués de, 96.
San Vicente, teso, 89.
San Vicente del Palacio, 385, 439, 440.
San Vicente Ferrer, 397.
Sancha, infanta doña, 99, 126.
Sánchez Pertejo, Fernando, 73.
Sancho II, 391.
Sancho el Bravo, 203.
Sancho García, 278.
Sangusera, laguna, 322.
Sangusero, arroyo, 378.
Santa Bárbara, caserío, 60.
Santa Cruz, villa romana, 206.
Santa Engracia, arroyo, 81.
Santa Espina, condesa de la, 127.
Santa Eufemia del Arroyo, 41, 60.
Santa María de Duero, priorato, 313.
Santa Teresa de Jesús, 390, 396.
Santervás de Campos, 99-101, 112, 117.
Santiago, laguna de, 112.
Santiago del Arroyo, 320, 325-326, 368.
Santiago del Arroyo, enebral, 325-326.
Santibáñez de Valcorba, 320, 322, 334.
Santo Toribio de Mogrovejo, 107.
Santovenia de Pisuerga, 203, 206, 311,
314.
Sardón de Duero, 314, 315, 316-318, 320.
Sardoncillo, 316.
Sarmiento, Mencía, 180.
Seghers, Gerard, 20.
Sequillo, río, 16, 17, 18, 22, 24, 30, 31, 37,
38, 39, 43, 45, 47, 49, 57, 60, 62, 70,
71, 72, 125, 165.
Serrada, 400-402, 405, 423, 443.
Serrano, Manuel, 248, 409.
Sevillano, duque de, 330.
Sexto, duque de, 418.
Sierra, Pedro, 82, 150.
Sierra, Tomás, 19, 20, 48, 70, 95, 150.
Sieteiglesias de Trabancos, 385, 421-422.
Silos, arroyo de los, 47.
Simancas, 91, 201, 214, 219-222, 332, 345,
399.
Sinova, Víctor, 257.
Sion, Peeter, 20.
Smith, Manuel María, 247.
Solórzano, Bartolomé, 330.
Soreda, Juan de, 293.
Sotomayor, marqués de, 90.
Stein, Gertrude, 76, 77.
Stella, Antonio, 201.
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464
Tamarit, marqués, 395.
Tamariz, laguna de, 46-47, 63.
Tamariz de Campos, 46-49, 62, 154.
Tela, 72.
Telégrafo, teso, 351.
Téllez, María, 251.
Téllez de Meneses, familia, 80, 144, 167,
200, 201.
Tiedra, 121, 122, 158, 161-164, 238.
Tierra de Campos, 15-117.
Tierra de Pinares, 337-381.
Tímulos, embalse, 232.
Tirso de Molina, 417.
Tolosa, Juan, 390.
Tomé, Diego, 176.
Tomé, Narciso, 176.
Torre de Peñafiel, 286.
Torbado, Jesús, 70, 86, 116.
Torbado, Juan Crisóstomo, 42.
Tordehumos, 22, 38-41, 52.
Tordesillas, 43, 74, 213-219, 223, 224, 225,
227, 228, 229, 254, 310, 406, 442.
Tordesillas, Gaspar de, 217.
Torozos, montes, 119-169, 223-224, 237.
Torre de Esgueva, 263, 264.
Torre Duero, 229-230.
Torre Duero, isla, 229.
Torrecilla de la Abadesa, 227, 228-229,
232, 233.
Torrecilla de la Orden, 414, 421, 427-428,
430.
Torrecilla de la Torre, 157.
Torrecilla del Valle, 409, 414.
Torreherizo, despoblado, 71.
Torrelobatón, 146, 152-156, 157, 158.
Torreón, teso del, 112.
Torres, Teodosio, 57, 67, 75.
Torrescárcela, 320, 323, 324-325.
Tovilla, caserío, 315.
Trabancos, río, 230, 385, 421, 422, 426,
428.
Trapote, Jesús, 68.
Traspinedo, 315.
Trebolar, marqués del, 134.
Trece dioses, 136.
Tren Burra, 16, 17, 24, 50, 56, 141.
Tren de Ariza, 317, 321, 328.
Trigueros del Valle, 142, 186, 188, 189-191,
192, 197, 199, 201, 204, 220, 251.
Trueba, David, 72.
Tudela de Duero, 267, 309-315, 320, 327,
328, 329, 330.
Ulloa, familia, 160, 164.
Ulloa, Magdalena de, 32.
Umbral, Francisco, 173, 174.
Unamuno, Miguel de, 16, 17, 18, 25, 26,
138, 142.
Urgell, condesa de, 297.
Urraca, reina, 148, 428.
Urueña, 34, 36, 121, 122-125, 126, 132,
133, 154, 158.
Urones de Castroponce, 84.
Vahía, Alejo de, 72, 75.
Valbuena, marqueses de, 294, 296.
Valbuena, monasterio, 296-298, 313.
Valbuena de Duero, 293-296.
Valcorba, arroyo, 320, 322, 327, 334-335.
Valcorba, caserío, 335.
T
U
V
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Índice de lugares y personajes
Valcorba, sexmo, 320.
Valcorba, valle, 334-335.
Valdávila, arroyo, 415.
Valdebusto, monasterio, 24, 55, 143.
Valdearcos de la Vega, 299, 301.
Valdecascón, arroyo, 320, 324, 334.
Valdefuentes, 385.
Valdelamano, arroyo, 267.
Valdenebro de los Valles, 135, 136-139,
140, 146.
Valderaduey, río, 81, 83, 88, 89, 92, 93, 95,
96, 97, 99, 100, 112, 117.
Valderas, marquesa de, 127.
Valdés Osorio, Francisca, 87.
Valdestillas, 339, 371-372, 402.
Valdetrigueros, 186, 192, 251.
Valdunquillo, 84, 86-88, 89.
Valera, Juan, 106.
Valimón, arroyo, 316, 317, 320, 334.
Valladolid, 15, 22, 48, 58, 63, 78, 84, 90,
107, 112, 121, 134, 149, 157, 161,
173-177, 182, 183, 185, 199, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 221,
234, 247, 249, 250, 254, 256, 260,
261, 269, 271, 311, 312, 313, 318,
321, 323, 328, 329, 331, 342, 364,
368, 371, 375, 387, 399, 402, 410,
412, 432.
Valle de los Seis Sentidos, 246-247, 252-
253.
Valle del Cuco, 272, 299, 301-303.
Valle Inclán, Ramón, 139.
Vallejo, arroyo, 354, 355.
Vallejo del Busto, Manuel, 122.
Valoria la Buena, 192, 194-197.
Valverde, Calixto, 134.
Valverde, José Antonio, 145.
Valverde de Campos, 24.
Valverde de la Sierra, marqués de, 175.
Valviadero, 371, 378.
Varela Feijoo, José, 110.
Vázquez, Antonio, 257, 268.
Vázquez, Máximo, 73.
Vázquez, Tomás, 134.
Vega, Antonio de la, 271.
Vega de Ruiponce, 97-98.
Vega de Valdetronco, 237.
Vega, Juan de la, 292.
Vega Sicilia, 291, 296.
Velascálvaro, 385, 433.
Velasco, familia, 268.
Velázquez, Alonso de, 312.
Velilla, 224, 227.
Velliza, 223-224.
Vendimiario, 182.
Ventosa de la Cuesta, 385, 400.
Vibot, Julio, 69.
Viesca, marqués, 418.
Vigarny, Felipe, 293.
Villa Citti, 99.
Villa del Libro, 122, 132-133.
Villabáñez, 270-271, 311.
Villabaruz de Campos, 49.
Villabrágima, 28-30.
Villacarralón, 82.
Villachica, marqués de, 165.
Villacid de Campos, 79.
Villaco, 262, 263, 264.
Villacreces, 95, 102.
Villaesper, 45.
Villaester de Abajo, 234.
Villaester de Arriba, 234.
Villafrades de Campos, 71-72.
Villafranca de Duero, 232.
Villafrechós, 42, 43, 58-59.
Villafuerte, marqués de, 207.
Villafuerte de Esgueva, 259-261.
Villagarcía de Campos, 31-33, 34, 41, 60,
123, 375.
Villagómez la Nueva, 96.
Villagrá, 84.
Villahamete, 96.
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Villalán de Campos, 91.
Villalar de los Comuneros, 29, 68, 152, 234-
237, 345.
Villalba de Adaja, 375, 399.
Villalba de la Loma, 97.
Villalba de los Alcores, 138, 142-146.
Villalbarba, 160.
Villalón de Campos, 16, 50, 51, 53, 54, 67-
69, 70, 75, 76, 82, 90, 91, 195.
Villamarciel, 219, 227.
Villamuriel de Campos, 16, 56.
Villamuriel de Cerrato, 63.
Villán de Tordesillas, 223, 227.
Villanubla, 146, 149, 200.
Villanueva de Duero, 332.
Villanueva de la Condesa, 81.
Villanueva de los Caballeros, 34, 165.
Villanueva de los Infantes, 254-256, 257.
Villanueva de San Mancio, 22, 45-46, 47,
62.
Villar de Roncesvalles, 84.
Villardefrades, 34-36, 71.
Villarmentero de Esgueva, 251.
Villasexmir, 156.
Villavaquerín, 269.
Villavellid, 36, 164-165.
Villaverde de Medina, 385, 386, 414, 416.
Villavicencio de los Caballeros, 77, 89, 91,
92-95.
Villavieja del Cerro, 227.
Villoldo, Juan de, 266.
Viloria del Henar, 320, 325, 327.
Vinci, Leonardo da, 63.
Viña, arroyo de la, 165.
Vivero, Juan de, 179, 345.
Wamba,146-149, 152.
Wattenberg, Federico, 37, 51.
Wellington, 313, 409.
Zalengas, caserío, 59.
Zamadueñas, 205.
Zapardiel, río, 230, 340, 354, 355, 385, 390,
409, 410, 412, 413, 414, 415, 416,
438, 439.
Zaratán, 206.
Zorita de la Loma, 101.
Zorras, arroyo de las, 47.
Zorrilla, José, 180, 329, 356.
Zurbarán, Francisco, 427.
W
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MESETA
¡Espacio! Se difunde
sobre un nivel de cima.
Cima y planicie juntas
se acrecen –luz– y vibran.
¡Alta luz, altitud
de claridad activa!
Muchedumbre de trigos
en un rumor terminan.
Trigo aún y ya viento.
Silban en la alegría
del viento las distancias.
Soplo total palpita.
Horizontes en círculo
se abren. ¡Cuántas pistas
de claridad, tan altas
sobre el nivel del día,
zumban! ¡Oh vibración
universal de cima,
tránsito universal!
Cima y cielo desfilan.
Jorge Guillén
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