33ª.- TRAVESIA PIRINEOS: DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2017: … · Más o menos en la cima, coincidimos...
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
33ª.- TRAVESIA PIRINEOS: DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2017:
(LÉRIDA)
Sábado 1 de Julio de 2017 (Relata la jornada: Jose Ángel)
Desde el parking de la presa de Montalto remontamos por un agradable
camino junto al rio Lladorre hasta Pla de Boavi donde cruzamos un puente de
madera y punto a partir del cual el camino zigzagueante atraviesa un bosque
de hayas y comienza a inclinarse de forma significativa. En la subida, a poco
más de un kilómetro del puente por el que habíamos pasado anteriormente
nos desviamos ligeramente para ver la cascada de Broate la cual dado que
está bastante encajonada no se ve prácticamente hasta que estas encima de
ella.
Poco después de la cascada, la niebla y una ligera lluvia se hicieron
presentes y nos acampanaron prácticamente durante todo el ascenso,
primero a la Coma de Sellente siguiendo las marcas del GR y luego hasta el
Coll de Sellente.
Desde aquí a pesar de no tener mucha visibilidad por la niebla nos quedaban
apenas ciento sesenta metros de desnivel para llegar al objetivo del día por
lo que los cinco que estábamos realizando el ascenso juntos, nos animamos y
nos decidimos a subir por una senda hitada y que a pesar de ser rocosa y con
pendiente resultó ser de fácil ascenso.
Una vez en la cima, en el primero de los tres picos, el central, nos dirigimos
al que estaba en el este y después al pico oeste. Esta subida a Tres Pics
tiene un recuerdo especial y es que poco antes de coronar empezaron a caer
unos grandes y abundantes copos de nieve que nos recompensó del esfuerzo
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realizado y nos acompañó durante la estancia en la cumbre y parte del
descenso. Fue la última nevada de la temporada.
El descenso lo iniciamos rápidamente dirigiéndonos hacia el Estany el
Becero aunque antes de llegar al mismo paramos a reponer fuerzas que
habíamos gastado en la larga subida a los Tres Pics. Después de un breve
descanso, seguimos en todo momento el Canal de Becero en dirección
noroeste recorriendo el largo descenso hasta llegar al parking de la presa
de Montalto donde teníamos nuestros coches.
Domingo 2 de Julio de 2017, Domingo – (Relata la jornada: Javier
Castaños)
El sábado salimos de Tavascán a las 7:00 en el taxi que nos dejó a unos
1.650 m de altitud, en la curva de la pista a los estanques del puerto de
Tavascan que hay tras el desvío a las bordas de Noarre. De ahí partía en una
curva el camino a la Pleta Palomera, a la que llegamos tras cruzar el torrente
del puerto de Tavascán. La senda remontaba el valle de la Roia de Mollás, en
una bonita subida, llegando a la cabaña del Fangassals. A partir de aquí,
siguiendo hitos, el camino asciende paralelo al río, que aquí baja encajonado
y en una simpática línea recta hasta las cercanías del Clot de l’Escala.
Llegados a este punto, se entabló una cierta amistad con los caballos
catalanes. Seguimos subiendo ahora con más pendiente muy cerca de la
cascada y del precioso Estany de Llavera, colgado de un balcón, con vistas a
la Pica y al Sotllo, levemente nevadas por el temporal de ayer.
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En poco más llegamos a la puerta del refugio Enric Pujol ó del Mont-roig,
encima del Estany de la Gallina. Tras cruzar el río que sale del estany, no sin
cierta dificultad, que por el deshielo iba bravo, que incluso alguno tuvo que
descalzarse para cruzarlo, ascendimos bordeando la preciosa cuenca de los
Estany de la Gallina y una canal más dura hasta el coll de Mont-Roig. En este
punto la niebla, a jirones, se nos vino encima, dando pie a la dispersión del
grupo por los canchales hacia las cumbres. Nos dirigimos primero al vértice
geodésico dónde repusimos brevemente las fuerzas, y luego, siguiendo la
cuerda y con alguna trepada fácil llegamos al punto más alto, la punta Sur
del Mont-Roig (2.828)
Desde allí nos asomamos a la brecha con la punta norte y viéndola un poco
complicada, con el tiempo justo y desaparecida la niebla, decidimos bajar
atrochando y con cuidado directamente hacia el Refugio, siguiendo una
vaguada al sur de la cresta que separa el barranco de la brecha. Al llegar a
unos doscientos metros por encima del estany girar hacia al norte por las
praderas para coger los hitos que bajan de la punta norte hasta el refugio,
cerrando el círculo. La bajada la realizamos por el camino de subida,
deteniéndonos a comer y reposar en cabaña del Fangassals, continuando
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luego hasta el taxi y llegando exactamente un minuto antes de la hora
convenida.
Lunes 3 de Julio de 2017
Tras el fin de semana la mayoría estamos descansados, y acometemos la
primera inmisericorde subida con paciencia y buenas intenciones. El
impresionante abetal nos envuelve y presagia paisajes memorables para esta
travesía de 2017.
Subimos incansables recordando y a la vez quemando el excelente desayuno
que nos han servido en el refugio de Gerdar.
El camino en aproximadamente una hora y media nos ofrece un desvío para
asomarnos al Estany Negre, unos diez minutos más de recorrido que sin
duda merecen la pena.
En este punto, dos participantes deciden rodear el estany por el Norte y
dirigirse hasta el Estany Blau y después coincidir con el resto del grupo en
la Collada de Bassiero.
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El resto, fieles al track, pasamos junto al primer Estany Llong de nuestra
travesía (pasaremos por tres estanys con el mismo nombre, falta de
imaginación, oiga). Un poco más adelante el camino que seguimos se bifurca.
Los hitos nos conducen a la Coma Negra, donde hay dos pequeños ibones. A
la salida del más grande unos restos de unas construcciones pueden
confundir un poco, y hay que poner atención para no equivocarnos en la
subida. Muy intensa y bajo un sol del que no nos libramos porque no hay ni un
árbol. El rodeo al Estany Gelat para llegar a la Collada de Bassiero nos da un
respiro, al mantener el nivel. El grueso del grupo ignora la Collada y sigue el
camino hacia el Coll de Sant Maurici, parando a mitad y subiendo al “estilo
Pegaso” (es decir, recto, sea o no mas sencillo) hacia el pico.
Más o menos en la cima, coincidimos con los dos escapados que se habían
escindido del grupo en el Estany Negre.
Cada cual va por donde le parece, aunque todos vamos a parar al Coll,
finalmente, donde comenzamos la bajada, que promete aventura.
No nos defrauda. Es una bajada delicada por el terreno y que requiere
atención para no perder los hitos. Bloques gigantescos que debemos sortear
con cuidado para no colarnos por los agujeros.
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Llegado el momento rodeamos las Agulles de Bassiero evitando bajar hasta
el Estany de Ratera que miraremos mañana desde más cerca.
Enseguida llegamos al refugio petado de gente. Mención especial merecen un
grupo de jóvenes saharauis y españoles que están realizando conjuntamente
la alta ruta pirenaica como gesto solidario por la paz.
Martes 4 de Julio de 2017
Comenzamos el día bajando por la pista en busca del sendero que acorta
hacia el Estany de San Maurici. Salimos a la pista en varias ocasiones y se
convierten en obligatorias las paradas ante el Estany de Ratera primero,
ante el Salto de Ratera poco después, y ante el Estany San Maurici
finalmente.
Las cámaras y móviles funcionan a destajo, y tras rodear el último estany,
abandonamos la pista definitivamente. En esta ocasión el camino es más
claro, pues seguimos el trazado de Carros de Foc, y en muchos lugares se ha
facilitado el paso de los que nos subimos a este carro.
Grandes tablones nos evitan mojarnos los pies en el Pletiu dels Cantals, y la
moderada pendiente permite al grupo caminar compacto buena parte del
recorrido.
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Al fondo del valle vislumbramos el Peguera, nuestro extra de hoy.
En un último apretón nos colocamos en el Coll de Monestero desde el cual
casi todos escondemos las mochilas y nos dirigimos al pico de Peguera. Los
últimos metros, bastante aventureros, nos conducen haciendo pequeñas
trepadas hasta los grandes bloques que conforman la cumbre.
Desde aquí arriba podemos observar la alternativa fácil de ascensión al pico
por el Coll de Peguera, que nosotros no seguiremos.
Tras admirar otras cumbres cercanas y lejanas y dibujar sobre la orografía
a golpe de dedo el recorrido que nos queda, bajamos al Coll de Monestero
para recoger nuestras mochilas y continuar viaje.
Dos participantes deciden también subir al Pic de Monestero, el cual desde
el coll del mismo nombre y sin nieve, no presenta mayor dificultad.
Retomamos desde el coll el sendero de Carros de Foc hasta una colladeta
desde la que podemos ver el Estany de Llastra. Desde allí en dirección Sur
tomamos el GR11.20, llaneando brevemente junto a los innumerables cursos
de agua que encontramos en el parque natural. Encontramos un cartel que
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dice que a Colomina ¿tres hoooooraaaaas? (¿coooomooo?? ¡Pero si estábamos
terminando!), y un repecho junto a otro pequeño río (o gran arroyo) nos
sorprende. Aun así seguimos implacables las estacas señalizadas como GR y
no tardamos en plantarnos sobre las presas abandonadas (da la impresión
que hace tiempo), por las aguas del Estany de Saburó. Pasamos sin mayor
complicación por el vertical Pas de l´Os, facilitado en algunos puntos con
escalones, y no tardamos en llegar al borde del Estany de Colomina que
bordeamos completamente por la derecha siguiendo el track que llevamos.
Unas chicas hacen top less en la orilla, ignorando olímpicamente al flujo
continuo de gente que pasa por allí.
El refugio claramente acaba de restaurarse, quedando a la vista algunos
elementos del refugio original, y huele a madera.
Todo está limpio y nuevo, y aunque el precio de la ducha es algo excesivo,
resulta agradable y confortante.
Después de la ruidosa cena, las mesas tiemblan bajo trampas y estrategias
desplegadas en el ya tradicional Pumba pre-cama.
Miércoles 5 de Julio de 2017
Dos participantes se dirigen a Estany Llong por la alternativa corta,
siguiendo las balizas de Carros de Foc. El resto volvemos de nuevo rodeando
el lago de Colomina (para desilusión de algunos esta vez sin chicas en top
less), y llegamos a las presas para empezar a subir por un pequeño valle a la
izquierda del camino y a la derecha del Pic de Pales de Colomina, siguiendo
restos ocasionales de hitos.
La subida es potente y nos obliga a concentrarnos e intentar economizar
fuerzas.
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A mitad de subida un participante se da cuenta de que se ha dejado el piolet
en el refugio (ditasea!) y se tiene que bajar a por el dichoso aparatejo. Le
damos una emisora y quedamos con él en la zona del Estany Morto para
iniciar la subida hacia el pico Subenuix juntos. Él la acometerá desde el
trazado de Carros de Foc, pues si volviese de nuevo por donde seguimos
nosotros se eternizaría.
Pasados los Estanys dels Vidals de Damunt, otro pequeño repecho nos
conduce a la Collada des Carboneres en la que paramos unos minutos.
Dos participantes suben al Pic dels Vidals emisora en mano y el resto
bajamos por el valle hacia el Estany Morto.
Más o menos vamos siguiendo hitos bastante claros al principio pero
dispersos después (multitud de hitos para multitud de posibilidades), pero
el terreno es muy irregular y cada cual prefiere pasar por donde le parece.
Se produce un desparrame general, aunque todos nos reunimos
prácticamente llegando al estany.
Allí remoloneamos un poco para dar tiempo al participante que olvidó el
piolet a llegar a nuestra altura y esperar de paso a los participantes que han
hecho el extra del pico.
Sobre nosotros el Subenuix espera silencioso.
Tras el descanso continuamos remontando metros hasta la Collada dels
Gavatxos y más o menos la mitad del grupo se anima a subir el pico extra de
hoy, el Subenuix.
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Es un pico sencillo con algo de cresteo al final, y las vistas son estupendas.
Eso sí, resulta algo más largo que el Peguera, así que al volver al collado el
resto del grupo no ha esperado, prefiriendo continuar con la bajada.
Hacemos lo propio, rodeando primero las Agulles del Perdut que vemos a
nuestra izquierda. Después seguimos hitos y track para alcanzar la entrada
un barranco, una de esas bajadas que encuentras a veces puñeteras, vertical
y delicada.
Sin percances termínanos en el Estany Perdut en el que un azulón ha
establecido su residencia veraniega.
Comemos tranquilamente sentados allí y continuamos en busca de hitos y
camino, no sencillos de encontrar. Al acercarnos al Estany Llong la cosa
mejora terminando la travesía de hoy en pista hasta prácticamente el mismo
refugio. Vemos mucha gente bañándose en el estany.
A toro pasado encuentro que eso mismo tenía que haber hecho yo, darme un
baño en el estany, porque la ducha en el refugio resulta una decepción.
Después de esperar más de una hora para ducharme, a los dos minutos el
agua empieza a salir fría. Intentar ir al baño también es tarea imposible por
la cola infinita y, debido a los olores, muy muy muy desagradable. Estamos
todos como piojos en costura. Muy malas sensaciones en este sentido.
El refugio es muy pequeño y además venden más plazas de las que disponen,
así que a las diez menos cuarto nos echan a la cama o a la calle, para que los
que duermen en el comedor puedan dormir. Curiosamente el grupo que
duerme en el comedor es uno de los que está jugando a las cartas y piden
que nos dejen más rato… Pero ni caso… nos echan a todos.
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Jueves 6 de Julio de 2017
El desayuno contado al milímetro, en lugar de pan hay biscottes y no se
puede repetir. Me recuerda un poco a aquellos frugales desayunos de antaño
del Elola. Si lo llego a saber me subo unas magdalenas, como solíamos hacer.
El guarda del refugio insiste (antes de empezar la travesía y hoy de nuevo)
en que para el pico de hoy hacen falta crampones y piolet, y muchos optan
por alternativas; Gran Tuc de Colomers, Pic de Contraix, o ambos.
También insiste en que la etapa de Carros de Foc es muy dura y nos
desaconseja hacer extras.
Comenzamos bajando al rio y cruzándolo por el estupendo puente que hay
sobre él.
Tras cruzarlo comienza la subida, no muy intensa, pero si constante. Vamos
ascendiendo metros, dejamos a nuestra derecha el Gran Tuc hacia el que
dos participantes se encaminan, y rápidamente llegados al Estany de
Contraix desde el cual tenemos una vista perfecta del vertical Collado de
Contraix. El trasiego de gente es continuo.
Hacemos una breve parada antes de continuar siguiendo las estacas de
Carros de Foc, y es en este punto donde se produce la dispersión: los que
van a Punta Alta aceleran, los que van a Pic de Contraix también, y los que
nos queremos tomar el día de relax, nos lo tomamos...
Tras pasar el collado, enfrentándonos a la vertical bajada y a los neveros de
nieve apelmazada y en perfecto estado para progresar por ella sin
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crampones, nos echamos una descomunal siesta, tan larga como lo que
tardan los compañeros en subir y bajar el pic, y pasar el Coll de Contraix.
Tras recibir noticias de los participantes que estaban en el Tuc de
Colomers, emprendemos la bajada, no vayan a adelantarnos los otros y hoy
tampoco podamos elegir buenas camas.
Mientras esquivamos bloques la lluvia hace acto de presencia, aunque
brevemente. Menos mal que es breve, porque esos bloques resbalan
terriblemente cuando están húmedos.
Pronto llegamos al Estany de Gran Colieto y lo rodeamos por la derecha.
Durante toda la bajada hemos disfrutado del sonido del agua discurriendo
por debajo del roquedo y a nuestro alrededor. Pasamos por encima del río un
par de veces para terminar subiendo los últimos metros de cuesta que nos
conducen al refugio de ventosa.
Ducha gélida para la que no hay que esperar cola y más siesta tras la comida
para algunos de los participantes. Los demás van llegando escalonadamente,
y los que suben el Punta Alta nos confirman que no es necesario el material
invernal para subirlo, en contra de las exageradas advertencias del guarda
del Estany Llong. Han paseado el equipo toda la semana para nada. Eso sí, se
han puesto más fuertes que un bombero.
Como habíamos supuesto tras consultar el mapa, la etapa, para cualquiera
que salga a la montaña con cierta regularidad, se queda en apenas una
mañana de actividad. Imagino que están acostumbrados a “peregrinos” y que
por seguridad, tienen que ponerse en lo peor.
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Durante la cena sigue llegando gente, aunque en otras ocasiones he
encontrado este refugio más lleno.
Pumba hasta el toque de queda y a dormir, que mañana terminamos la
travesía y nos vamos a un ¡hotelazo!
Viernes 7 de Julio de 2017
Mucho mejor nuestro desayuno de hoy, al menos nos dejan repetir de todo y
hay variedad. Además nos ayudan a improvisar una tarta para dar una
sorpresa al cumpleañero de hoy. Todo el refugio se une al rápido feliz
cumpleaños que cantamos a toda una leyenda del club: Pepe Zapata.
Un pequeño caos mañanero y al final todo el grupo menos tres participantes
(que van a buscar su camino por otros collados), seguimos el track, que va
esquivando lagos hasta el Coret de Oelhacrestada, desde el cual gran parte
del grupo decide ascender al Montardo dejando las mochilas escondidas
para subir ligeros. Incluso Pepe y la ampolla de su pie suben diligentes,
imaginamos que para celebrar su cumpleaños como está mandado. Diez
participantes hacemos cumbre y otros tres continúan la marcha hacia
Conangles desde el Coret.
Mientras nos preparamos para subir, un helicóptero hace acto de presencia,
primero depositando a unos operarios del parque y apenas diez minutos
después un montón de material. Hoy su jornada consistirá en renovar los
postes indicativos del parque natural. Aprovecho para agradecer su trabajo,
que facilita enormemente nuestras excursiones.
Desde el Coret el Montardo queda a tiro de piedra y se sube y baja
rápidamente. Sin una gota de nieve, no entraña más dificultad que la física.
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La bajada hasta el Refugio dera Restanca es cómoda y nos permite examinar
el terreno a nuestra izquierda, por el que discurre el track. El grupo de
nuevo se divide: Pepe y yo bajamos por el gr para no alargar más la jornada,
y los demás siguen hacia el track planeado, subiendo al primer collado
mientras nosotros les observamos plácidamente sentados al sol en el
refugio. Olé!
Da pereza, pero hay que ponerse en marcha. La primera bajada promete
otra subida intensa, para compensar. En el valle vemos las ovejas y oímos a
las marmotas rompiendo el silencio.
Nos concentramos en seguir por el buen camino y poco a poco vamos ganando
metros, llegando al Estanh de Rius y a su Port, desde el cual comienza la
bajada infernal.
Comemos tranquilamente sentados justo pasado el port para evitar el viento
y con fuerzas renovadas nos ponemos en marcha.
Desde aquí ya escuchamos la carretera al fondo, y la pendiente es bastante
pronunciada. Los bastones no están de más para descargar las rodillas.
Nos aproximamos al fondo del valle y cerca de una pista encontramos
marcas de una carrera que discurrirá al día siguiente por la zona.
Las marcas nos ayudan a decidir el camino y llegar puntuales al Refugio de
Conangles, donde algunos de los compañeros están liquidando la provisión de
cervezas del refugio.
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Sábado 8 de Julio de 2017 (Relata la jornada: Luis M. Plaza)
Tras el reconfortante desayuno ofrecido por el alojamiento, y una vez
transportados en los vehículos hasta el aparcamiento del refugio de
Conangles, algunos participantes de la travesía junto con los llegados el fin
de semana, emprendemos el intento de ascensión al pico Besiberri Sur por la
ancha pista que discurre paralela a la Noguera Ribagorzana. En este inicio
de la marcha caminamos acompañados de los ánimos que los espectadores
daban a los corredores de una carrera de montaña que, casualmente se
celebraba en ese mismo lugar y momento.
Tras unos cientos de metros abandonamos la pista girando a la izquierda y
tomamos el sendero que se adentra y sube por el bosque de la zona de
Conangles. Es estrecho, sinuoso y pendiente. Sin embargo el estupendo
desayuno, la fresca temperatura y el bonito paisaje boscoso aligeran y
alegran el inicio de la ascensión.
Siguiendo el sendero, que atraviesa hasta en tres ocasiones una ancha pista
hacia el lago próximo y se asoma varias veces al río ahora formando
bulliciosas y blancas cascadas, llegamos a una primera meseta, ya a la altura
del gran lago (Besiberri), que rodeamos por la orilla derecha entre bloques
de mediano tamaño.
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Una vez llegados al a cabecera del lago, continuamos atravesando la gran
alfombra verde que se extiende a nuestros pies, hasta la siguiente masa
forestal, formada también por vetustos y frondosos abetos principalmente.
La pendiente, esta vez menos pronunciada que la primera nos dirige a otra
plataforma horizontal, herbosa y pedregosa, profusamente surcada por
hilos de agua.
A nuestra izquierda, unos veinte metros más arriba nos observa el pequeño
y cúbico refugio Besiberri.
Más adelante, y junto a un gran bloque de roca desprendida de las cumbres,
nos reunimos y empezamos a organizarnos en grupos, según tengamos
intención de: no continuar el ascenso, intentarlo, y los que están decididos a
llegar a la cima a toda costa.
Para este entonces, el cielo se nos muestra muy cubierto y la sensación de
humedad en el ambiente es clara.
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Ya organizados y descansados de la primera parte del ascenso, el grupo de
diez integrantes empezamos a movilizarnos en dirección a la plataforma del
valle que conecta con el vertiginoso corredor final cuyo complicado ascenso
(por su verticalidad y la extrema descomposición de sus materiales)
conducirá a los más intrépidos a la cresta que queda a la izquierda y ya a
pocos metros de la cumbre.
La parte central de la plataforma final, semi horizontal y de unos
trescientos metros de longitud se encuentra totalmente cubierta por nieve
blanda hasta el inicio del corredor.
La cabeza del grupo descubre una línea de hitos que ascienden por la
izquierda del valle, entre grandes bloques, a media ladera entre la nieve
central y el refugio. Para mantenernos en estructura grupal compacta, los
demás decidimos seguir a la cabeza por estos hitos, y así de paso evitar la
nieve. Ascendemos, como digo hasta la altura del inicio del empinado
corredor y nos detenemos a valorar la situación. Debemos ser rápidos en
nuestras decisiones, ya que el tiempo está empeorando con rapidez, empieza
a llover y a hacer viento y frio. Lo cierto es que desde esta posición, el
corredor se antoja aún más inaccesible. Hay fuertes ráfagas de viento,
sobre todo en la parte más alta, justo donde es más vertical y
descompuesto y los agarres seguros son casi inexistentes.
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Grandes bloques de roca, algunos de ellos de altura muy superior a la de una
persona se han desprendido recientemente del corredor y observamos que
han quedado desperdigados por la base. No tienen nieve encima, por lo que
deducimos que se han desprendido muy recientemente.
Cinco personas del grupo deciden avanzar los doscientos metros que nos
separan de la base del corredor para evaluar con más precisión la situación.
Los demás mantenemos nuestra posición a la espera del veredicto de los más
capaces.
Vemos que cinco de ellos comienzan a intentar el ascenso por el corredor.
Observamos que lo hacen de forma muy dificultosa, con mucha lentitud y
mayor precaución, desprendiendo frecuentemente en sus intentos de
progreso grandes piedras. Afortunadamente cada uno de ellos ha elegido
diferente verticalidad y las piedras solo les pasan al lado.
Transcurre un largo rato que se nos hace eterno, observando preocupados
como nuestros compañeros progresan a paso de hormiga y con gran
dificultad por el corredor. Y súbitamente un potente rayo cruza el valle y lo
ilumina desde el cielo hasta mucho más abajo de donde nos encontramos.
Inmediatamente después, un amenazador trueno estalla justo encima de
nuestras cabezas y nos aclara las ideas: “hoy no vamos a hacer cumbre aquí.
No es prudente intentarlo ”. Así que los cinco que aún no habíamos iniciado
el acenso del corredor y dos de los que ya lo estaban intentando nos damos
la vuelta, con rabia y sentido común a partes iguales.
Los otros tres están ya a medio corredor y consideran que es más fácil
terminarlo que bajar por la pared húmeda y descompuesta por la que acaban
de subir.
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Iniciamos la bajada con la mirada puesta una y otra vez sobre nuestros
compañeros que se han quedado en el corredor, pero ahora la roca esta
mojada y hay que tener cuidado.
Mientras descendemos, la tormenta cesa inesperadamente e incluso empieza
a despuntar el Sol. Pensamos en los compañeros de arriba y sentimos un
gran alivio. Una vez superada la parte más delicada de bloques, decidimos
continuar por el sendero que llega hasta el refugio, y del refugio al lago por
su camino, y así evitar la trepadas que hicimos en este tramo de la subida.
Una vez llegados a las inmediaciones del lago, y ya con el tiempo atmosférico
totalmente estabilizado, decidimos establecernos en campamento y esperar
a los compañeros. Al rato (más o menos una hora y poco) vimos con alegría
que habían finalizado con éxito el ascenso a la cima del Besiberri, habían
descendido por una vía más sencilla desde el Comaloforno, y se acercaban ya
a nuestra posición.
Tras las merecidas felicitaciones, momentos de descanso para ellos y fotos
de grupo, continuamos todos juntos ya, el tramo final de descenso sin
novedad y por el mismo camino que a la subida.
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Domingo 9 de Julio de 2017
Tras despedirnos de la mayoría, que vuelve a Madrid sin realizar actividad,
nos acercamos al parking de la boca del túnel, donde dejamos nuestros
coches y nos preparamos para dar un corto paseo.
Verdes prados y buen tiempo de momento nos animan a emprender el camino
a los cuatro que vamos en el coche.
Un ascenso tranquilo y sencillo nos va llevando a la primera terraza, pasando
junto a un torrente con piedras rojas que convierte el tramo en uno de los
más bonitos del día para mí. Al darnos la vuelta frente a nosotros los
Besiberris nos invitan a volver, pero tendrá que ser otro día.
En esta zona una compañera se resiente un poco de una pierna y por no
forzar demasiado decide volver para esperarnos en el coche.
Los demás continuamos hacia arriba siguiendo el camino perfectamente
hitado y muy sencillo de seguir. En la siguiente terraza enormes piedras
redondeadas se convierten en nuestro suelo, y nos devuelven el resuello al
disminuir la inclinación del terreno. Encaramado en una de las grandes losas
podemos ver el Refugio de Molieres y un poco más adelante encontramos el
primer Estanyet de Molieres, donde nos encontramos a parte de los
compañeros del fin de semana que han decidido bajar por no llevar material
invernal, y nos bajamos con ellos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
El cielo amenaza lluvia y bajamos con rapidez por si conseguimos evitarla,
pero en la última media hora terminamos por mojarnos algo. Las rocas
resbalan mucho y tenemos que aminorar la marcha, aunque no cae
intensamente y lo hace de forma intermitente y llegamos a los coches
relativamente secos.
Durante el viaje recibimos confirmación por parte de los que hicieron
cumbre de que estaban sanos y salvos en su coche y camino ya de Madrid.
Agradecimientos: Gracias a todos los participantes por el buen rollo
general y la colaboración prestada a lo largo de toda la actividad. Y
muchíiiisimas gracias también a Pedro Cristóbal por su ayuda en el tema
contable, y por supuesto a los escritores de las jornadas no escritas
por mí.
Fotos: Ricardo Muñoz, Javier Castaños, Pedro Bravo.
¡HASTA PRONTO!
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34ª.-TRAVESÍA POR LOS CÁRPATOS RUMANOS. DEL 20 AL 31 DE
JULIO DE 2017
Introducción
Los Cárpatos constituyen un sistema montañoso en forma de arco, de
aproximadamente 1.600 km de longitud y 150 km de anchura que recorre
Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y
Hungría. Es la segunda cordillera más larga de Europa tras los Alpes
escandinavos y donde encuentran las mayores poblaciones europeas de oso
pardo, lobo europeo, gamuzas y linces, especialmente en Rumania.
Nosotros hemos recorrido los Cárpatos rumanos, atravesando los tres
macizos que lo componen: Bucegi, Piatra Craiuli y Fagaras.
Comentarios generales
Montaña: los senderos en Rumania están muy marcados, con señales cada 10
o 15 metros, con símbolos diferentes para cada sendero. En muchos casos
se incluyen postes de unos tres metros en los puntos más significativos, en
todos los cruces suelen figurar carteles indicativos con los diferentes
destinos.
Los caminos, en general, están mejor marcados que en España y es casi
imposible perderse, además están muy transitados y la traza es siempre
muy visible. Sin embargo, es recomendable llevar los tracks en un GPS para
evitar despistes, sobre todo si nos encontramos con niebla en las partes
altas de la montaña.
Rescates: Rumania tiene un organismo estatal especializado en rescates de
montaña que se denomina Salvamont, que cuenta con sus propios refugios y
además es responsable de marcar los caminos.
En las partes más altas de la montaña, especialmente en collados, hay
numerosos refugios no guardados para casos de emergencia.
Cartografía: Nosotros hemos utilizado el mapa de Europa Central de la
Open Map Foundation, descargado desde aquí:
http://openmaps.eu/garmindownload
Este mapa tiene la peculiaridad de que marca cada sendero con un color
diferente y además es “ruteable”, es decir, con un programa como el
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BaseCamp se pueden generar tracks por encima de los senderos marcando
solamente unos pocos puntos.
El mapa ocupa 1,5 Gb, pero incluye mucho más territorio que el que
necesitamos, para aligerarlo basta con cargarlo en BaseCamp y seleccionar
la parte que nos interesa. En nuestro caso, el mapa de los Cárpatos rumanos
en formato “img” ocupó únicamente 261 Mb.
Cambio de moneda: En las ciudades grandes como Bucarest, Busteni o Bran
es posible encontrar oficinas bancarias u oficinas de cambio con un cambio
competitivo. Se desaconseja cambiar en el aeropuerto. Las oficinas de
cambio privadas son habitualmente serias. Es preferible acudir a las que
publican el cambio a la puerta (casi todas), normalmente tienen una
calculadora en el mostrador para que uno mismo calcule los leis que le
corresponden según el cambio publicado.
Hostelería: Aunque son educados y los precios son baratos, tardan mucho
en atender, es algo a tener en cuenta en caso de tener prisa. Nosotros
tuvimos solamente una mala experiencia de sentirnos estafados (en Plaiuil
Foii), en el resto de los casos hay que decir que los platos son bastante
generosos y con un solo plato es suficiente para comer.
Viaje a Bucarest
La travesía da comienzo con el viaje en avión de Madrid a Bucarest, que
tiene una duración de 3h30 en caso de vuelo directo (se ha de tener en
cuenta que Rumania tiene una hora más respecto a España).
Como en otras salidas, cada participante eligió el vuelo que le resultó más
interesante, en nuestro caso, nosotros preferimos adelantar la llegada a
Bucarest al lunes 17, es decir, dos días antes del inicio de la travesía para
hacer un poco de turismo por la ciudad.
Existen muchas compañías aéreas con origen o destino en Bucarest, algunas
con escala como Lufthansa y otras con vuelos directos, entre ellas las
locales TAROM, BluAir, TAP y otras de bajo coste como Ryanair, Wizzair o
Iberia Express.
Si se reservan los vuelos con tiempo suficiente se pueden obtener
importantes ahorros, en nuestro caso, compramos los vuelos en la compañía
Lufthansa durante el mes de febrero con un precio de 193 €, ida y vuelta
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
(precio sin facturar equipaje), como en otras ocasiones, facturamos
únicamente un bulto donde incluimos los bastones, navajas…etc.
Este vuelo tiene una escala en Munich a la ida y en Frankfurt a la vuelta de
aproximadamente una hora, por lo que se ha de ir rápidos al moverse en la
terminal, especialmente en Munich, donde cambiar de puerta de embarque
requiere de un paseo de 20 minutos a buen ritmo (y eso que no se cambia de
terminal). La posibilidad de que se puedan quedar los equipajes en el camino
no es descartable, como ocurrió a un compañero, aunque lo pudo recuperar al
día siguiente, a tiempo para empezar la travesía.
Nosotros llegamos al aeropuerto de Bucarest (Aeropuerto Henry Coanda o,
simplemente, Otopeni) a la 1 de la madrugada, con el transporte público
cerrado, por lo que solo nos quedaba la opción de tomar un taxi. El taxi no se
contrata en la parada, como es habitual, sino que es necesario obtener
previamente un billete de una máquina expendedora que está dentro del
terminal, en ese ticket figura la identificación del taxi que nos ha asignado
el sistema, así como el tiempo estimado para que llegue. A la hora en que
reservamos el taxi no había tráfico, y el trayecto Aeropuerto-Bucarest
llevó solamente 15 minutos, con un precio de solo 30 Leis (1 € = 4,53 Leis,
cambio de julio de 2017). El autobús es todavía más barato, pero para un
grupo de 4 o 3 compensa tomar un taxi. Como nota curiosa, el taxímetro solo
cuenta km y no tiempo.
Miércoles 19 de Julio de 2017: Bucarest
Todos los participantes nos fuimos concentrando en la tarde del miércoles
19 de agosto en el hotel Charter (***). Es un hotel muy funcional y muy
económico, próximo a la autovía que conecta el aeropuerto con la capital. Al
hotel se puede llegar, tanto desde Bucarest como desde el propio
aeropuerto, mediante dos autobuses de transporte público: el 780 y el 783.
Para comer, en las proximidades del hotel solo se encuentra un Mac Donald,
y para llegar a él hay que atravesar la autovía del aeropuerto mediante un
puente metálico, por lo que los participantes que llegaron con el tiempo
suficiente tomaron un taxi para cenar en Bucarest.
Hay que tener en cuenta que la autovía que une Bucarest con el aeropuerto
está frecuentemente colapsada, por lo que se ha de contar con el tiempo
suficiente para no perder el vuelo. Al menos se debería contar con emplear
30 minutos en el trayecto, y en determinados casos este tiempo se puede
superar.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Palacio del Parlamento Rumano
Cervecería Carv cv Bere
Jueves 20 de Julio de 2017: Busteni
A las 7h de la mañana tomamos el desayuno en el hotel y 45 minutos más
tarde subimos al microbús que teníamos concertado para llevarnos al pueblo
de Busteni, situado a unos 120 km de Bucarest.
El recorrido lo realizamos en aproximadamente dos horas y media. El
trayecto trascurre inicialmente por autovía, que enseguida se convierte en
una carretera de doble sentido. En el recorrido se pueden contemplar
grandes extensiones de maíz, girasol y cereal, así como las refinerías de
petróleo localizadas en las cercanías de la ciudad de Ploiesti.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Busteni es un pueblo de montaña bastante grande situado en el norte de la
comarca de Prahova, que se puede considerar como la cabecera del macizo
de Bucegi, el primero de los tres macizos de los Cárpatos que vamos a
recorrer. Es un pueblo muy turístico que durante los meses de julio y agosto
se encuentra abarrotado de turistas, aunque pocos son montañeros, de
hecho, nos fue imposible encontrar una tienda de material de montaña.
En este pueblo teníamos reservado el hotel de tres estrellas Pârâul Rece, un
hotel bastante correcto, dotado de amplias habitaciones con televisión y
nevera, cuyo único inconveniente es que se encontraba en la parte norte del
pueblo, bastante alejado del inicio de las rutas a Babele o Pietra Arsa.
Al llegar al hotel, lo primero que hicimos fue dejar el equipaje para
dirigirnos a continuación a visitar el castillo Péles, situado en el cercano
pueblo de Sinaia (12 km de Busteni). Para llegar al inicio del camino hay que
recorrer la calle principal del pueblo en dirección sur, que en realidad es la
carretera que viene de Poliesti y que continúa en dirección de Brasov. Se
trata de un recorrido bastante largo, de unos 5 km pasando junto a hoteles,
tiendas y restaurantes.
Después de dejar a la derecha el telecabina que asciende a Babele, tomamos
una calle que nos llevó a una pista de tierra que transcurre bastante
horizontal en dirección al pueblo de Sinaia, salvo el tramo final, donde hay
que superar una loma para terminar bajando a la zona donde se encuentran
el castillo; el recorrido es de otros 5,5 km.
En realidad, en Sinaia hay dos castillos: el castillo Peles y el castillo Pelisor.
El primero se terminó de construir en 1914 y fue residencia del primer rey
de Rumania, Carlos I. Junto a éste se encuentra el castillo Pelisor, posterior
y más pequeño, que fue construido por el rey como residencia de su sobrino
y sucesor, el rey Fernando I.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Castillo Pelisor
Castillo Peles
Los dos se pueden visitar, pagando su correspondiente entrada. Nosotros
optamos por visitar el segundo, siguiendo las recomendaciones de un turista
español que había visitado los dos. La visita no decepciona, ya que el castillo
mantiene intacta la decoración original, realizada enteramente en madera y
sin la ostentación habitual de otros castillos; se podría hasta calificar el
interior de bastante funcional. Según la información disponible, éste fue el
primer castillo europeo en contar con luz eléctrica y ascensor.
Después de visitar el castillo, recorriendo una calle llena de tiendas de
recuerdos llegamos al pueblo de Sinaia, donde comimos. A la hora de volver,
como contábamos con bastante tiempo, decidimos volver por el mismo
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
camino, con lo que al cabo del día habíamos andado más de 20 km, aunque
con poco desnivel.
Como dato a resaltar, un grupo decidió ascender hasta un mirador que se
encuentra encima del castillo, denominado mirador Lui Franz Joseph. En las
proximidades del mirador, un compañero, José, tuvo un encuentro con un oso
que se le cruzó en el camino y al que consiguió espantar. Aunque Rumania es
el país europeo con la mayor población de osos en libertad, más de 7.000,
éste fue el único encuentro cercano que tuvimos con estos animales, pero
durante todo el recorrido pudimos observar numerosos excrementos y
huellas en los caminos.
Cartel avisando de la presencia de osos
Foto de oso tomada por Jose A.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Viernes 21 de Julio de 2017: Busteni – Babele
El objetivo del día era alcanzar la estación superior del teleférico de
Busteni (Babele) pasando por una inmensa cruz que es visible desde todo el
valle, denominada “Cruz de los héroes nacionales”. Como el día anterior, nos
dirigimos por la calle principal en dirección sur (en dirección al pueblo de
Sinaia) para desviarnos después a la derecha por la calle que se dirige a la
estación inferior del teleférico. A su izquierda tomamos una pista de tierra
que conduce al cartel que marca el comienzo del sendero.
El camino trascurre en gran parte por un barranco, atravesando un bosque
frondoso hasta que, debido a la altura, desaparecen los árboles y se
sustituyen por prados de altura, en la parte más alta nos encontramos la
Cabaña Caraiman, hecha completamente de madera y donde pudimos
comprar unas cervezas. El camino lo hicimos prácticamente solos,
cruzándonos únicamente con dos o tres grupos. Al llegar a la cabaña se tiene
que girar a nuestra derecha para ascender al pico donde se encuentra la
cruz (2.291m). Se trata de una enorme cruz metálica que se terminó de
construir en 1928; cuenta con unas vistas impresionantes al valle y estaba
repleta de visitantes, la mayor parte de los cuales llegaba a la cruz desde la
estación del teleférico, ya que desde ahí solo resta un recorrido de un poco
más de una hora, sin apenas desnivel.
Valle de subida
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Cruz de los Heróes
Cruz de los Heróes
Nosotros, después de descansar, nos dirigimos por una pista en dirección a
la Cabaña Babele (2.180m), donde finaliza el teleférico. En sus proximidades
se encuentran unas formaciones rocosas bastante famosas: una con forma
de cabeza (la esfinge) y otras con forma de seta. Todas están protegidas
mediante una valla y un cartel prohíbe cualquier tipo de escalada.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
La esfinge
Un grupo subió además hasta una colina de 2.440m, desde donde se podía
contemplar la panorámica de todo el macizo, en especial el pico Omul
(2.507m), al que subiríamos dos días después para llegar a la cabaña
Malaiesti.
Después de comer y beber alguna cerveza en la cabaña Babele, nos dirigimos
de vuelta hacia la cabaña Caraiman para volver por un camino de bajada
diferente al de subida. Sin embargo, al intentar acortar el camino para
evitar pasar de nuevo por la cabaña, nos encontramos con un terraplén con
una fuerte caída. Mirando en el mapa pudimos encontrar una canal herbosa
que, con bastante dificultad, nos permitió alcanzar de nuevo el track. Al
llegar a él pudimos comprobar que el camino no descendía por donde
indicaba el track, ya que allí solo existía una torrentera. Estaba claro que al
trazar el track el programa había interpretado el arroyo como un sendero.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Buscando el camino de bajada
No tuvimos otro remedio que continuar el camino a nivel horizontal, lo que
nos alejaba de Busteni, y posteriormente tomar otro camino de bajada que
nos condujo al final a las proximidades de la estación del teleférico.
Sábado 22 de Julio de 2017: Busteni – Piatra Arsa
El objetivo para este día era alcanzar la zona de Piatra Arsa. Se trata de un
antiguo refugio de montaña situado a 1.950m de altura que en el año 2000
se convirtió en un centro de entrenamiento de altura. Actualmente cuenta
con una carretera asfaltada que lo conecta con el pueblo de Sinaia, aunque
nosotros ascendimos mediante un sendero que se inicia en la cabina inferior
del teleférico y que pasa en primer lugar por la cascada Urlatorea (1.150m),
bastante concurrida, por cierto. El camino continúa haciendo zetas hasta
alcanzar los prados de altura, pasando primero por un antiguo refugio
(cabaña Popas – 1.700m) y luego por una cabaña para observación de la
naturaleza, desde donde solo queda continuar por un camino horizontal
hasta el hotel de Pietra Arsa.
Después de comer algo, algunas personas bajaron directamente al pueblo de
Sinaia para tomar el tren que va Brasov y dedicar la tarde a ver la ciudad
histórica. El resto continuamos para regresar por el sendero, que pasa por
el mirador de Lui Franz Joseph, desde donde se tiene una visión panorámica
de todo el valle de Sinaia y Busteni. Desde allí, el camino nos llevó de nuevo
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
al pueblo de Busteni, terminando en el mismo punto donde salía la senda que
nos llevó al Castillo Peles el primer día.
Valle de Busteni
Domingo 23 de Julio de 2017: Busteni–Cabaña Malaiesti
Éste fue el primer día de travesía propiamente dicho, después de los tres
días que pasados en el pueblo de Busteni. Se plantearon dos alternativas:
una que pasaba por el pico Omul (2.507m) y otro camino que lo bordeaba
pasando a 1.800m. En los dos casos el camino se iniciaba en las proximidades
del hotel, lo que nos ahorró los cinco km por la calle del pueblo de los dos
últimos días. Después de salir del pueblo, tomamos una pista de tierra y
enseguida el GPS nos indicó el inicio del sendero, aunque no había sendero
alguno, por lo que tuvimos que ir campo a través hasta que encontramos las
primeras marcas.
El camino transcurre al principio por un bosque, hasta que gira a la izquierda
y empieza a ascender por un ancho valle que se estrecha poco a poco. La
subida es bastante progresiva, salvo los últimos 200m de subida al pico. En
la parte final, nos encontramos con muchas personas que subían desde la
estación superior del teleférico de Babele.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Camino al refugio Malaiesti (evitando el pico)
Valle de subida al pico
En la misma cumbre del pico existe un refugio de montaña junto con una
estación meteorológica habitada, ambos realizados completamente en
madera, como es habitual en la zona. Desde la cumbre, el camino desciende
primero por la loma noroeste y luego baja por la cara norte hasta llegar al
refugio Malaiesti. Cuando ya habíamos descendido nos dimos cuenta de que
existía también la posibilidad de bajar por una canal con grandes bloques,
pero que tampoco tenía ninguna dificultad.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Refugio en la cima del pico Omul
Algunos de los compañeros que optaron por el camino del valle dejaron la
mochila en el refugio y ya sin peso subieron al pico.
El refugio de Malaiesti resultó ser bastante antiguo y con señales de
abandono y falta de mantenimiento. Su única fuente de agua era un deposito
abierto que recogía el agua de un pequeño arrollo y que carecía de tapa, por
lo que era accesible a cualquier animal, en especial los caballos que rondaban
por la zona. No tuvimos más remedio que beber de él y afortunadamente
nadie sufrió ningún problema por el agua.
La cena fue bastante frugal, solo existía la posibilidad de elegir entre carne
de cerdo o salchicha, acompañada de arroz, polenta o puré de patatas. El
desayuno, en cambio, bastante abundante, con tortilla y una mermelada de
frambuesa casera, junto con una especie de paté de verduras que se untaba
en el pan.
En este refugio conocimos a un pastor de ovejas, que hablaba un
rudimentario castellano, al haber trabajado como pastor en España durante
algunos años.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Refugio Malaiesti
Lunes 24 de Julio de 2017: Malaiesti – Pestera
El sendero se inicia en la parte trasera del refugio, ascendiendo la loma que
cierra el valle. Una vez se alcanza el punto más alto de la loma, el sendero
continúa a media altura por el valle contiguo en dirección al fondo del valle,
hasta que gira para ascender a la loma opuesta. Allí nos encontramos un
refugio de emergencia de poliéster de forma circular, con las camas
dispuestas en el interior siguiendo la forma de círculo para aprovechar al
máximo el espacio disponible.
Camino a Bran
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Junto al refugio, camino a Bran
Castillo de Bran
Desde este punto se podía ver toda la llanura y parte de las casas que
formaban el pueblo de Bran. Iniciamos el descenso por un camino que en
poco tiempo se convirtió en una pista de tierra y posteriormente en
carretera asfaltada que nos llevó al centro del pueblo. Bran es un pueblo
turístico debido a la fama que adquirió su castillo después de la publicación
de la novela de Bran Stoker.
Gran parte de nosotros lo visitamos, aunque fue una experiencia poco
agradable por la cantidad de visitantes. Parece ser que la política de las
autoridades es cuanta más gente mejor, de tal forma que el interior del
castillo era una fila continua de gente que impedía detenerse.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Interior del Castillo de Bran, más gente que en la guerra
Por otro lado, el interior del castillo está bastante descuidado y se nota que
lo han rellenado de objetos de cualquier manera, nada que ver con los
castillos de Peles y Pelisor en el pueblo de Sinaia. Este castillo se beneficia
de la novela de Bran Stoker aunque parece ser que Blad el empalador (figura
histórica en la que se inspiró la novela) únicamente pasó dos noches en el
castillo.
Teníamos el alojamiento contratado en dos casas rurales en el cercano
pueblo de Pestera (11 km). Algunos participantes decidieron ir en taxi, pero
tres continuamos a pie, primero andando junto a la carretera nacional, que
tiene un tráfico intenso de coches y camiones; pero enseguida tomamos una
carretera comarcal, sin tráfico, que atraviesa numerosas fincas y casas
antiguas de madera que mereció la pena contemplar. Las dos casas rurales
resultaron perfectas, en especial por su abundante desayuno; la cena la
realizamos en un hotel cercano que, aunque era algo más caro de lo habitual,
lo cierto es que ofrecieron un servicio de primera clase.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Casa tradicional de madera, junto al pueblo de Pestera
Desayuno en una de las casas rurales
Durante la noche se desarrolló una fuerte tormenta acompañada de aparato
eléctrico y lluvia torrencial.
Martes 25 de Julio de 2017: Pestera-Plaiuil Foii
En esta etapa cambiamos de macizo, al pasar del macizo de Bucegi al de
Pietra Crauli. El día amaneció con sol y nubes, iniciamos el camino por la
carretera de la casa rural para tomar enseguida una pista forestal que
asciende progresivamente por la loma hasta cruzar un arroyo. En este
punto, algunos tomaron la decisión de subir por una pista forestal hasta
alcanzar la cabaña Curmatura (1.420m), en lugar de ir por el sendero
previsto, al que pensábamos lleno de barro como consecuencia de las
tormenta de la noche.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Casa tradicional al inicio del camino
Inicio del camino
Una vez que se cruza el arroyo, la pista transcurre al principio por una
garganta de altas paredes, y después a través de un bosque frondoso de
pinos y hayas. Una vez alcanzada la cabaña, el sendero originalmente
previsto transcurre por un camino empinado que alcanza la cuerda que se
encuentra a 1900m y que cuenta con algún paso delicado dotado de cables o
cadenas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
A la vista de la previsión de mal tiempo, en el refugio nos informamos sobre
la posibilidad de pasar el cordal cruzando un collado a 1.480m. El camino
asciende hasta el collado, y desde allí baja de manera abrupta siguiendo el
cauce de un barranco. Este sendero termina en la carretera que lleva a
Plaiuil Foii, pero antes de llegar tomamos un sendero que nos llevó a un
monasterio ortodoxo en construcción, donde aprovechamos el prado
contiguo para descansar y comer. Al poco tiempo empezó a llover, momento
en que uno de los monjes nos ofreció el comedor del monasterio para
refugiarnos. Junto al monasterio existe una cueva a la que se llega por un
sendero empinado y que se utiliza como lugar de culto, con las paredes
repletas de imágenes y velas.
Monasterio ortodoxo
Interior de la cueva
Los monjes nos indicaron que para alcanzar Plaiuil Foii no hacía falta
ascender a un refugio (cabaña Diana), y que bastaba con llegar a una meseta
encima del refugio y tomar un sendero a la derecha. Este sendero nos bajó
al fondo del valle hasta alcanzar primero unos grandes prados juntos al río y
que atravesamos para llegar al refugio que teníamos contratado.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
En la casa nos llevamos la sorpresa de que el dueño del alojamiento había
alquilado a otros una habitación de la casa, con lo que faltaban 6 plazas.
Nos ofrecía como única alternativa el estar más apretados. Como íbamos a
estar dos días en esta casa, se decidió buscar alojamientos alternativos por
la zona; desgraciadamente los tres hoteles cercanos estaban completos, por
lo que seis personas tuvieron que recurrir a un albergue que se encontraba a
unos dos kilómetros de distancia. Ese día cenamos en el restaurante de la
Cabaña Plaiuil-Foii y tratamos sin éxito de contratar el desayuno a primera
hora del día siguiente.
Llegada a Plaiuil-Foii
Miércoles 26 de Julio de 2017: Cresta de Plaiuil Foii.
Ese día estaba prevista hacer la cresta que se situaba justo encima de la
casa. El primer problema con que nos encontramos era que no había forma
de conseguir desayunar antes de las 10 horas; al final nos decidimos por uno
de los hoteles donde habíamos ido a preguntar por un alojamiento adicional.
El desayuno fue abundante y nos hizo decidirnos a contratar la cena del
mismo día, aunque solo para los que estábamos en el primer alojamiento. Los
que estaban en el segundo decidieron desayunar la comida que llevaban para
poder iniciar la salida con tiempo suficiente.
Nosotros, después de desayunar, ya pasadas las 10, empezamos la marcha
por el sendero que transcurre por el bosque en dirección a la cresta, un
pequeño grupo, a la vista de la premura de tiempo, decidimos hacer una
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
vuelta circular, alcanzando en primer lugar el refugio no guardado de Spirla
(1.400m); desde allí continuamos ascendiendo hasta los 1.700m, donde
tomamos un sendero de descenso que nos llevó hasta el punto de inicio,
regresando a Plaiui Foii a las 5 de la tarde.
A continuación se añade el relato de las personas que durmieron en el
albergue alternativo y que hicieron la cresta en sentido contrario al previsto
en el track:
El grupo de 8 personas que habíamos dormido en el refugio alternativo
decidimos comenzar a subir por el camino de bajada y realizar la excursión
en sentido contrario al planeado por la organización, puesto que por
distancia el acceso a la cresta parecía mucho más rápida.
El tiempo era estupendo a primera hora.
El camino estaba perfectamente señalizado desde la carretera, y tras pasar
la zona menos escarpada, rápidamente la ruta se vuelve vertical, y
relativamente complicada. Encontramos un cruce en el que el track sigue
hacia arriba pero el camino visible y señalizado marca a la izquierda y
decidimos seguir las marcas del camino, que aunque dan un rodeo, son claras.
Encontramos varios pasos equipados con cadenas que salvamos esperando
que no se complique mucho más, aunque uno de los ocho decide en este punto
darse la vuelta. La verticalidad del terreno, y lo resbaladizo del mismo nos
hace dudar en muchas ocasiones de la viabilidad de la bajada prevista para
el resto del grupo.
A pesar de la corta distancia, el esfuerzo a realizar y la atención constante
requerida para progresar por terreno vertical e inestable nos agotan,
tardando varias horas en llegar al refugio Ascutit, desde donde
proseguiremos por la cresta en dirección al pico La Om.
Una vez llegados a la cresta, la cosa cambia. El terreno es mucho menos
exigente, echando las manos en algún punto aunque sin dificultad, pero la
niebla que se echa encima nos impide disfrutar de las vistas y deja la piedra
algo resbaladiza. Nos cruzamos con algunos grupos en nuestro recorrido,
entre ellos, tras un par de horas de cresteo, con los escasos participantes
que realizan el recorrido completo en dirección contraria a nosotros, según
lo planeado. Les advertimos de la dificultad de la bajada y proseguimos.
Tras un par de horas llegamos al pico La Om y lo pasamos, llegando al
refugio situado un poco más adelante. En ese momento empieza la lluvia y
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
alguno decidimos resguardarnos y comer en el refugio, aunque es difícil
porque es pequeño y hay mucha gente, sin contar con que las bolsas de
basura y los desperdicios que pueblan el suelo del mismo dan ganas de salir a
comer bajo la lluvia o el granizo si es necesario.
Comprobamos que hemos avanzado mucho más lentamente de lo esperado y
calculamos que recorrer la cresta entera provocaría que tuviésemos que
realizar parte de la ruta de noche, por tanto decidimos bajar hasta la
opción “fácil” propuesta por la organización, acortando por un camino que
dista del track b unos doscientos metros en distancia y otros doscientos en
desnivel.
Los guardas nos habían advertido que al principio del atajo había cadenas, y
allí nos las encontramos. El terreno muy descompuesto con frecuente caída
de piedras (casco altamente aconsejado) nos hizo entretenernos aún más en
lo que se suponía que iba a ser nuestra “ruta de escape”. Los que gustamos
de este tipo de rutas algún punto más complicadas que el mero caminar,
disfrutamos mucho de la ruta. Pero he de advertir que no la aconsejamos en
absoluto para quien no tenga un poco de soltura en terrenos que requieren
trepar, y mucho menos para el que vaya con prisa.
No solo encontramos cadenas en el principio, sino en varios tramos después.
Una vez llegada a la intersección del atajo con el track b, nos relajamos un
poco pensando que desde ahí todo sería más sencillo.
Pero no fue así. Disfrutamos un buen rato más de cadenas y pasos
entretenidos hasta llegar prácticamente a un merendero marcado en el
mapa, momento en que el camino se convierte de nuevo en un camino normal,
y nos permite avanzar con cierta velocidad.
Al llegar al pueblo nos cruzamos con el grueso del resto del grupo que se
dirigía a cenar, y les acompañamos, provocando (sin intención) el famoso
incidente del pollo tamaño guisante que perdurará en la memoria del club
por décadas…
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Carteles indicadores
Subida a la cuerda
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Cuerda
Cuevas en la cuerda
Los grupos que hicieron la cresta llegaron pasadas las siete de la tarde,
alguno de ellos incluso cerca de las ocho, por lo que propusimos a todos ir a
cenar al mismo hotel. Aquí nos llevamos la sorpresa de que el restaurante, a
sabiendas de que no tenían comida para las ocho personas del segundo
alojamiento, aceptaron servirlos, dividiendo las raciones a la mitad.
Después de una discusión, con amenazas de llamar a la policía, optamos por
pagar y marcharnos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Jueves 27 de Julio de 2017: Plaiuil Foii-Refugio Valea Sâmbetei
Originariamente se había previsto que esta etapa transcurriese por la
cuerda de la montaña, sin embargo, cuando analizamos el mapa
detenidamente nos dimos cuenta de que la distancia era mayor de 30 km y
el desnivel acumulado superaba los 1.800m, sin que existiese alternativa
posible para acortarlo.
Por ese motivo, habíamos contratado con la compañía que nos había llevado
de Bucarest a Busteni el transporte desde Plaiuil Foii hasta el lugar donde
sale el camino que va al refugio, una especie de balneario con el nombre de
Statiunea Climaterica Sâmbata. El transporte duró aproximadamente 1h30
incluyendo una parada para desayunar y para comprar comida en un
supermercado.
Junto al balneario se encuentra el Monasterio ortodoxo Horezu, construido
en 1693 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Consta de una
pequeña capilla, que fue la iglesia original que se encuentra rodeado por un
claustro inmenso. La iglesia tiene unos frescos espectaculares a los que
merece la pena prestar el tiempo suficiente.
Monasterio Horezu
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Altar del monasterio
Una vez visitado el monasterio, tomamos la pista en dirección al refugio
Sâmbatai (1.360m). Llegamos a la hora de comer, con el cielo encapotado y
previsiones de tormenta. Así que descartamos realizar la ascensión que
estaba prevista para la tarde y empezamos a recoger leña para hacer una
hoguera que nos mantuvo calientes hasta la hora de la cena. En los
alrededores de la casa pacía el rebaño de burros utilizado para realizar el
suministro del refugio, uno de los cuales nos acompañó en torno al fuego.
Cabañas en el camino al refugio
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Refugio
Hoguera al lado del refugio
Viernes 28 de Julio de 2017: Refugio Valea Sâmbatai – Refugio
Podragu.
El día amaneció nublado y amenazando lluvia. Mientras que un grupo decidió
esperar para ver si mejoraba, el resto empezó a andar por el camino que
asciende junto al arroyo del valle. El camino trascurre al principio
prácticamente horizontal, pero al llegar al fondo del valle remonta la loma
de manera abrupta hasta llegar a la cuerda, a 2.188m. El tiempo no mejoró
durante la ascensión, al contrario, la niebla se hizo más espesa hasta el
punto de no alcanzar a ver más de 10 metros, aunque esto no planteó ningún
problema, ya que el camino estaba muy bien trazado, con marcas cada cinco
o diez metros, e incluso postes señalizadores de colores, de los utilizados
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
para medir el grosor de la nieve. El camino transcurre en parte por la misma
cuerda y en otros momentos se mantiene ligeramente debajo. Dependiendo
de la orientación del sendero, además de la niebla, en muchos momentos nos
vimos acompañados por el viento y la lluvia.
A lo largo del camino nos encontramos con dos pequeños refugios
prefabricados de plástico, parecidos a otros que habíamos visto en etapas
anteriores; el primero nos lo encontramos al poco de subir a la cresta y el
segundo muy cerca del pico Moldoveanu. En los dos casos estaban repletos
de montañeros, por lo que continuamos la marcha sin parar.
Andando por la cuerda
Como ya hemos comentado, gran parte del recorrido trascurre por la
cuerda, o muy cerca de ella, por lo que las vistas han de ser espectaculares
en un día de buen tiempo; desgraciadamente, no pudimos ver absolutamente
nada.
Al llegar al pico Vistea Mare (2.524m), el camino desciende, en este punto
algunos nos desviamos para alcanzar el pico Moldoveanu (2.544m), el pico
más alto de Rumania. La subida no tiene ninguna dificultad, solamente hay
que sujetarse a la roca en un par de ocasiones, aunque la humedad de la roca
hizo el recorrido más entretenido de lo previsto. En la cima, acompañados
como el resto del día por la niebla, lo único que pudimos ver fue el hito lleno
de banderas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Cima del pico Moldoveanu
Desde el pico rehicimos el camino hasta el Vistea Mare y comenzamos el
descenso al refugio Podragu (2.090m), junto al lago del mismo nombre.
Este refugio es el situado a más altura de todos los recorridos durante la
travesía, el más grande y posiblemente el más destartalado y concurrido de
todos.
Llegando al refugio Podragu
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Nada más llegar, la señora encargada de la gestión nos preguntó si teníamos
saco de dormir, y al decirle que no, nos vaticinó una noche de frio, ya que
únicamente nos podía dar una manta por cabeza. El tiempo continuó
desapacible toda la tarde, por lo que decidimos no salir del comedor hasta la
hora de la cena, y matar el tiempo con un vaso de vino caliente.
Después de cenar nos vimos obligados a desalojar el comedor para dejar
sitio a los que iban a dormir allí, lo cual fue una pena, porque era el único
sitio caliente del refugio a causa de la gente acumulada. Dormimos como
pudimos, cubiertos con la única manta que nos habían dado y muchos con la
ropa puesta, lo que no evitó que gran parte amaneciéramos al día siguiente
con los síntomas de un resfriado que nos llevaríamos de recuerdo a Madrid.
Sábado 29 de Julio de 2017: Refugio Podragu–Balea Lac
Ésta es la última etapa de la travesía por el macizo Fagaras, que finaliza en
el lago Balea, centro turístico de primer orden, no solamente por la belleza
del lugar, sino porque es donde se ubica el túnel que atraviesa la cordillera
y al que se llega por la famosa carretera Transfăgărășan, que constituye la
segunda carretera más alta de Rumania (alcanza los 2.034m), construida en
los años 70 por el régimen comunista como conexión de las regiones de
Transilvania y Wallachia.
El día amaneció como el anterior, desapacible, con todas las cumbres
cubiertas. Inicialmente se había elegido el sendero que trascurre por la
cuerda, similar al día anterior, pero, ante la perspectiva de mal tiempo, nulas
vistas y los síntomas de resfriado que llevábamos algunos, decidimos tomar
un sendero por el valle que evita los puntos más elevados de la cuerda
(2.400m), aunque con aproximadamente el mismo desnivel acumulado, ya que
no para de subir y bajar para sobrepasar las lomas que descienden de la
cuerda principal.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
En la cuerda
Este camino alternativo al final confluye con el original, justo en el momento
en que se inicia el descenso al lago, aunque todavía quedaban una serie de
pendientes y bajadas. Al llegar al lago superior, Lacul Capra, nos empezamos
a encontrar con multitud de montañeros que iban en dirección contraria, no
solamente rumanos, sino búlgaros, croatas, etc. La explicación era sencilla:
el lago Balea es el punto desde donde el Pico Moldoveanu tiene más fácil
acceso; por otra parte, era fin de semana, y además, como descubrimos al
día siguiente, la previsión del tiempo había mejorado.
Inicio de la marcha
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Llegando al lago superior
Llegando al lago Balea
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Civilización
Después de dejar atrás el lago superior, solo queda alcanzar un pequeño
collado para tener a la vista el lago principal: el lago Balea. En este punto
podemos ver una auténtica romería de personas en ropa de calle que suben
por el sendero, también vemos la carretera que sube al lago y que termina
en un enorme aparcamiento repleto de coches. Junto al lago hay
chiringuitos, coches y sobre todo mucha gente por todos lados, así que
tomamos la decisión de marcharnos en el mismo momento en que llegamos,
agradeciendo no tener que quedarnos a dormir allí.
Continuamos por un sendero que desciende por la ladera izquierda del valle y
que deja a nuestra derecha las curvas de 180º de la carretera
Transfăgărășan, con un tráfico intenso de coches, motos e incluso algunas
bicicletas.
Al cabo de una hora de descenso alcanzamos a ver la inmensa cascada Balea
que forma el desagüe de la laguna y que da nombre al hotel elegido para
descansar ese día y el próximo. La verdad es que después de los últimos
refugios, todos agradecimos unas habitaciones limpias y agua caliente en las
habitaciones.
Domingo 30 de Julio de 2017: Pico Negoiou y la ciudad de Sibiu.
Este día el grupo se dividió en dos y un grupo decidió hacer turismo y visitar
la ciudad cercana de Sibiu. La ciudad se encuentra a 70 km del hotel y, como
no había plazas disponibles para todos en un autobús local, tomamos la
decisión de coger unos taxis.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
La ciudad es la capital de la región de Transilvania y cuenta con 150.000
habitantes y con gran influencia alemana hasta la segunda guerra mundial.
La ciudad tiene un núcleo medieval con numerosos edificios que merece la
pena visitar, como es la Catedral Evangelista o el Palacio Brukenthal, que
cuenta con una importante colección de pintura barroca.
Ciudad de Sibiu
Otro grupo acometió la ascensión prevista al pico Negoiu, la segunda cima
más alta de Rumania y del macizo de Fagaras, que se realizó por el valle
paralelo para no repetir el camino por el que se descendió del lago Balea el
día anterior:
El grupo salió pasadas las 8:00 am del hotel (1.222 m) por el camino que nos
llevará de nuevo a la cuerda del macizo que llevamos pateado los últimos
días. Pero hoy a diferencia de los otros días, el cielo se presenta azul y sin
nubes. El camino empieza tranquilamente a subir desde el principio, y en
poco tiempo se adentra en el valle Doamnei, valle muy tranquilo, estrecho y
cómo no, de soberbios bosques.
En algo más de una hora salimos del bosque a los prados de altura, donde
encontramos dos cabañas de pastores con unos perros amenazantes, y a los
que, sobre todo al bajar por la tarde, tuvimos que mantener a raya
amenazándolos con los bastones porque se tiraban agresivamente hacia
nosotros. Un poco más tarde, otros del Club que pasaron por aquí, fueron
invitados por los pastores a probar y comprar el queso que ellos mismos
hacían mientras un cachorro de perro se dedicaba a morderles las piernas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
En la tranquilidad de la parte alta del valle del Doamnei nos encontramos con
varias cabras negras salvajes, que son la misma especie que nuestros sarrios
o rebecos, pero de tamaño como el del famoso “primo de zumosol”, bastante
más grandes.
Por una pendiente más acusada, y a hora y media desde que salimos del
bosque, llegamos al collado (2.135 m) que separa este tranquilo valle del
atestado del lago Balea. A partir de aquí la ruta, como siempre muy bien
marcada, será una procesión de turistas/montañeros hasta la vuelta. Desde
aquí se divisa, todavía lejano, el Vârful Negoiu al que nos dirigimos.
Continuamos subiendo hasta la cuerda principal de Fagaras y una vez
alcanzada, subiendo y bajando, atravesamos tres collados, el Saua Paltinoiu,
el Saua Doamnei y posteriormente el Saua Laitel. En este tramo, algún paso
escarpado produce embotellamientos humanos en esta popular ascensión.
Este último collado nos deja debajo del Vârful Laitel (2390 m), el cual hay
que subir para continuar hacia nuestro destino. Con un día espléndido
hacemos cumbre en una hora y cuarto desde el collado Balea, contemplando
un poco desanimados la aún lejanía del Negoiu. El día tan despejado nos deja
unas vistas tan formidables sobre el mazico que nos hacen intentar
localizar, cartografía en mano, el Moldoveanu y el Vânâtarea lui Buteanu
(2507 m), picos ascendidos en la niebla por algunos de nosotros en los días
anteriores.
Sin perder tiempo, e inasequibles al desaliento, llegamos descendiendo en
media hora al precioso lago Càltun, donde un poco antes hay un puesto del
servicio de socorro, y junto al lago, una cabaña/refugio de las existentes en
estas montañas.
Lago Càltun
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Continuamos nuestra ascensión hacia el pico, trepando por una entretenida
canal, llamada Strunga Dracului, que tiene cable de apoyo en las partes más
empinadas. Esta canal es poco transitada, ya que hay un camino más fácil que
la evita, aunque es bastante más largo, y que escogen la mayoría de las
personas que ascienden desde aquí. La canal sale muy cercana de la cumbre,
a donde llegamos con un poco más de esfuerzo, una hora después de dejar el
lago. En la cumbre del Vârful Negoiu (2535 m) sorprende, en primer lugar, la
cantidad de gente que hay, y, en segundo lugar, las espectaculares vistas en
las que se disfruta del macizo de Fagaras. Empiezan a aparecer algunas
nubes que dan un aspecto muy alpino al entorno y que se van disolviendo a lo
largo de la tarde.
En la cumbre
Tras buscar hueco entre los muchos rumanos presentes en la cumbre para
hacernos la foto de rigor, descendemos por el mismo camino hasta el lago
Càltun, donde paramos a reponer fuerzas, algo escasas en el que suscribe.
Continuamos por el mismo camino, ascendiendo de nuevo al pico Laitel para
seguir hasta los collados. Encima del collado Doamnei, algunos decidimos
ascender al cercano pico Laita (2397 m) para descender por otro itinerario
a los pastizales del tranquilo valle Doamnei y llegando al hotel, cansados
pero contentos, tras casi 11 horas de marcha.
Lunes 31de Julio de 2017: Regreso a Bucarest
Después de desayunar, a las 7h45 subimos al microbús que nos debía llevar
al aeropuerto de Bucarest, a 260 km. A la vuelta pasamos por Brasov para
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
dejar a Marian y a continuación tomamos la carretera que pasa por Busteni,
Sinaia y Ploiesti.
Agradecimiento del Club a los socios que han aportado fotografías al
relato Mercedes P. y Javier C. y a todos los socios que participaron
en la salida, en especial a Marian Tofanel sin cuya ayuda hubiera sido
imposible realizar la actividad.
Los Cárpatos desde la carretera
Prácticamente todo el recorrido trascurre por carreteras de doble sentido,
con un tráfico muy intenso que, al llegar a la zona de Busteni, se convirtió en
un atasco total.
Llegamos al aeropuerto a las 4 de la tarde, lo que supone alrededor de 8
horas para hacer menos de 300 km. Afortunadamente, ya nos lo habían
avisado y ninguno había sacado el vuelo antes de las 5 de la tarde.
En el aeropuerto nos despedimos los que volvíamos a Madrid, ya que algunos
se iban a quedar algunos días para visitar la ciudad.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
35.- TOUR DEL MACIZO DEL VIGNEMALE. DEL 12 AL 15 DE
AGOSTO DE 2017
Ha llegado el día..... Después del tiempo de preparación que ha llevado
la actividad, de la promoción singular que se ha hecho de la misma, de las
expectativas creadas para poder inscribirse y lamentablemente del número
tan grande de socios que se han quedado en lista de espera sin poder
obtener una plaza; la caravana de participantes se pone en marcha el viernes
11 de agosto desde diversos orígenes de la geografía española hasta el lugar
de concentración en el entorno del maravilloso Valle de Bujaruelo,
concretamente en San Nicolás de Bujaruelo y en el albergue del mismo
nombre.
En la tarde y noche van llegando los participantes, hasta los 30
inscritos, a los que ya se les había previamente asignado la habitación
donde debían pernoctar. Es un albergue coqueto que induce a un sueño
reparador para afrontar las jornadas sucesivas.
1ª etapa: Sábado día 12 de Agosto de 2017
Se había previsto que el desayuno fuera a las 7:30h, y los 30
participantes van degustando el desayuno que el albergue ha preparado. Casí
con puntualidad espartana la primer etapa de este circuito se pone en
marcha a las 8:00h desde el Albergue de Bujaruelo hasta el refugio de
Oulettes de Gaube.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Antes de iniciar la ruta, uno de los participantes argumenta que ha
pasado una mala noche, que se siente acatarrado y que en previsión de no
forzar su salud decide abandonar la actividad y regresar a Madrid.
Contratiempo que se añade a que esa persona era uno de los que había
puesto el coche a disposición de otros tres participantes. Solventado el
asunto de los tres componentes que se quedaban sin coche de regreo, se
comienza el inicio de la ruta de este primer día a las 8:11h.
Estamos a 1338m.s.n.m, como nos indica la placa que existe en el
frontispicio del propio
albergue. Cruzamos el
puente romano,
situado sobre el Rio
Ara y que da paso a la
orilla derecha del
propio rio, donde
inmediatamente
observamos una
indicación en piedra
de la dirección a
tomar para ir hacía el
Collado de los Mulos
con un tiempo estimado de 5h.
Al comienzo la senda es arbolada y a esta hora de la mañana es muy
agradable su transito por ella. El día es soleado y luminoso y la temperatura
es buena y al poco tiempo la mayoría de los participantes deciden irse
desprendiendo del pequeño forro con que salieron del albergue.
La pendiente de la senda será suave durante todo el recorrido hasta
llegar al circo final que da paso al Col de los Mulos y va corriendo paralela al
propio rio Ara. No hay perdida de identificación porque la senda es muy
evidente y solo en algunas amplias explanadas es necesarios visualizar los
hitos, que confirmen el camino.
Un kilometro adelante desde el inicio dejamos a la izquierda el desvio
que nos conduciría al valle de Otal y en cuyo circo final están las cumbres
del macizo del Tendeñera.
A la altura de esta desviación que cruza el Ara, se encuentra el Puente de
Oncins, zona de pozas con aguas cristalinas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Al transitar por el km 2 del itinerario dejamos la pista más ancha,
momentaneamente, para hacer
un atroche por una senda que no
da tanta vuelta, pero que nos
exige, en su tramo final para
coger de nuevo la senda ancha,
que tengamos que recurrir a
poner las manos a fin de alcanzar
de nuevo la pista.
Son solo un pequeño tramo que se
realiza sin ningún tipo de
dificultad, pero que nos incentiva
el propio caminar de la mañana.
Volvemos a la senda y a pocos
metros e esa peripecia, nos encontramos a la vera del camino, un monumento
de plancha de hierro, dedicado a la memoria de un soldado que dejó su vida
en el año 2016 en la función de rescate de un montañero sepultado por un
alud de nieve.
El recorrido se hace muy llevadero,
aunque siempre con pendiente suave
de ascenso y discurriendo la senda
entre pinos y abetos. La expedición
de los 29 participantes se ha ido
alargando y en cola solo quedamos
ocho personas, entre ellas los dos
que hacemos de escoba Arturo y yo
mismo. En todo momento
comprobamos que todos los
participantes que van en cola estén
visualizados.
Cuando llevamos unos 5 km
recorrido, dejamos a nuestra
izquierda el puente metálico de
Ordiso que lleva al Valle del propio
nombre.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Así mismo nos encontramos con a la vera de la senda con la cabaña de
Ordiso. Construcción
en magnificas
condiciones y que sirve
de refugio a
montañeros en
tránsito por el Valle
del Ara.
Se prosigue en suave
ascenso por la misma
orilla del rio
recorriendo las
praderas de la ladera
oriental del Valle del
Ara, que forma parte
del trazado del GR11, dejando a la derecha los barrancos, de Cardal, de Abé,
Labaza y Muxares y Planobé. Ya llevamos la mitad del recorrido del día
(8,85 km - altitud de 1800m) cuando aparece el Refugio del Cerbillonar.
Refugio No guardado con capacidad para 5 personas.
Construcción hecha en
piedra y que mantiene
una estructura original,
con un nivel de
conservación muy bueno.
El entorno hace justicia y
se encuentra en una
explanada amplia a las
faldas de la cara sur del
macizo del Vignemale y ya
en las cercanias del
collado de los Mulos,
frontera entre España y Francia..
Se continua por la misma margen del
rio dejando a la izquierda el Valle de
Ordiso (con pista) y los dos
barrancos de Batane, que convergen
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
en el rio Ara en las cercanías de la Mallatta Batanes (11km - 2.000m - 3h
30´), pista que nos llevaría al Puerto de los Brazatos, a los e,balses de
Batanes y finalmente a Panticosa.
Nuestro camino sigue a de frente en dirección N, dirección que seguiremos
hasta el circo final del Ara (13,5km – 2350 m) donde tuerce a la derecha, E,
para remontar el collado de los Mulos (14,5km - 2.587m - 6h.), previamente
hemos pasado un pluviómetro a la vera de la senda, con una estructura
metálica de enorme altura que queda a nuestra izquierda.
Son
aproximadamente las
14:00h cuando alcanzamos
el Col de los Mulos
(2587m), aunque
previamente lo ha hecho la
mayoría de los
componentes de nuestros
participantes. En la subida
al col nos hemos
encontrado con algunos participantes un poco retrasado del grupo cabecero.
Hasta este punto hemos recorrido 15,3 km desde el inicio. En el Col hacemos
una parada para comer y disfrutar de las hermosas vistas que esta altura
nos ofrece y que el tiempo extraordinario nos permite. Las que hemos
dejado atrás, el valle del Ara y las que vemos del frente el Valle de
Oulettes de Gaube. Se ha llegado al punto culminante de la jornada y ya solo
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
nos queda comenzar el descenso pronunciado que nos llevará al fondo del
Valle de Gaube.
Dejamos España por el Col de los Mulos y entramos en Francia. Empieza el
descenso de 400 m que, en 2 km, nos llevará al Ref. de Oulettes de Gaube
(16,5km - 2.151m - 1h.), que visualiza la impresionante cara N del Vignemale.
La bajada se hace bien, aunque la inclinación es bastante pronunciada, pero
por las zetas trazadas se hace asequible.
A la derecha de nuestra bajada ya se ven las rocosas paredes del Macizo
del Vignemale, verdaderas murallas que circundan todo el fondo Valle de
Gaube y con los glaciares de Gaube a la derecha y el del Petit Vignemale a
la izquierda. Bajamos por una pedrera que requiere atención pero sin
dificultad alguna.
Al llegar al fondo del
valle contemplamos la
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
majestuosidad del circo de Gaube y su entrañable Refugio des Oulettes.
Son las 15:15 h. cuando
terminamos la ruta, aunque
todavía tardarán unos minutos
más los que vienen en cola con las
escobas.
Tras aposentarnos en el alojamiento que el refugio ha destinado para el
Grupo Pegaso, dedicamos la tarde al descanso y preparación para la jornada
siguiente.
DATOS:
Distancia recorrida: 17,27 km.
Desnivel: +1391m / -570m
Altitud min/máx: 1338m / 2595m
Tiempo: 7:11h.
En la cena aprovechando que era la primera noche en que todos los
participantes estábamos alrededor de una mesa, me dirigí a todos para dar
la bienvenida, agradecer su presencia en esta travesía y desear que la misma
transcurriese de forma satisfactoria para todos y al mismo tiempo impartir
algunas recomendaciones para el día siguiente. Esto se iría repitiendo noche
tras noche.
2ª etapa: Domingo día 13 de Agosto de 2017.
Esta mañana de domingo el desayuno en el Ref. de Oulettes lo tenemos
previsto a las 7:30h. Buena hora porque la jornada en su itinerario general
es bastante dura y larga, si bien hay una alternativa corta que solo cinco
participantes de los veintinueve que somos optamos por ella.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Es por ello que este relato hará la descripción de la ruta corta por la que yo
mismo transité.
Amanece el día claro y enfrente del Ref. de Oulettes observamos las
paredes rocosas del macizo del Vignemale, clareándolas el sol del amanece
en sus alturas, dando una imagen bucólica del entorno que contemplamos. No
puede ser más espectacular el circo que que nos aluda en la mañana.
Desayunamos en el tiempo
previsto e iniciamos la ruta a
las 8:13h. La senda sale a la
izquierda del Refugio y
discurre por el GR 10, cuyas
marcas señalizan la totalidad
de la ruta descrita. Comienza
en ascenso progresivo a
través de unas zetas que
están bien perfiladas y que se
ven desde lo lejos.
Es una suave pendiente que
sin solución de continuidad y
por espacio de alrededor de 3,5 km nos llevará a la Horqueta d´Ossoue
(2734m).
Por esta senda se abandona el
llano de Oulettes de Gaube,
ganando altura por su ladera
este. Una larga diagonal,
primero, y un marcado zigzag,
después, permiten ganar metros a la
pendiente de forma sostenida. Se pasa junto
a la Fontaine du Centenaire y, cerca del final de las lazadas, se deja a la
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
izquierda el sendero que conduce hacia el Col d’Arraillé, donde la mayoría de
la expedición del Grupo Pegaso tomará para realizar la travesía larga de la
jornada por el Valle y lacs. de Estom.
Por nuestra parte y una vez alcanzado la Horqueta D´Ossoue (Collado),
verdadero cruce entre dos hermosos valles, el de Gaube que acabamos de
dejar y que vemos al fondo el
Refugio y Lac de Gaube y el
Valle d´Ossoue que nos
encontramos de frente y que en
jornadas sucesivas nos llevará
al circo del Vignemale y de vuelta al valle
de Bujaruelo,
nos preparamos para la ascensión del día,
a la cima del Petit Vignemale. Dejamos
los macutos en la Horqueta y nos
disponemos a recorrer un kilometro en pendiente ya un poco más exigente
que nos separa de la cima (3033m).
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Las vistas que vamos teniendo, a medida que vamos ascendiendo hacía la
cumbre, son extraordinarias, pues el día es lo suficientemente claro para
ver en la lejanía los macizos pirenaicos de esta parte de la cordillera, toda
la cuerda del Perdido y Marboré, con los Astazus al fondo y el Taillón y los
Gabietos en primera línea. Visión espectacular de la puerta de Pirineo entre
España y Francia por la "Brecha de Roland".
En el collado (Horqueta) abandonamos la senda del GR, que se dirige hacia
el cercano y visible refugio Bayssellance para, por la derecha (Sur),
continuar por una traza indicada con mojones que remonta la amplia ladera
norte por una loma herbosa-pedregosa. La senda se bifurca en varios
puntos, pero todas las opciones se dirigen finalmente al mismo lugar: la
cumbre del Petit Vignemale, la cual alcanzamos hacía las 11:00h.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Hechas las fotos de rigor, volvemos los pasos y nos encaminamos de nuevo a
la Horqueta para recoger los macutos y proseguir la marcha al refugio de
Bayssellance que vemos a poca distancia.
Recorremos el aproximadamente un kilometro que nos separa desde la
Horqueta, tomando la bifurcación que sale a la derecha (dirección Este) y
llegamos al Refugio de Bayssellance (2.651m), hacía las 12:00, dando por
terminada la jornada de marcha del domingo. Todavía tendríamos que
esperar varias horas y en algún caso hasta casi la hora de la cena, a las
19:00h, para que llegarán los últimos componentes provenientes del
recorrido por el valle de Estóm.
DATOS RUTA PETIT VIGNEMALE:
Distancia recorrida: 6,1 km.
Desnivel: + 868m / -394m
Altitud min/máx: 2187m / 3033m
Tiempo: 4:01h.
DATOS RUTA CIRCULAR VALLE DE ESTOM:
Distancia recorrida: 14,0 km.
Desnivel: +1683m / -1200m
Altitud min/máx: 2114m / 2760m
Tiempo: De 7 a 11 h.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Se echa la tarde y noche en el alojamiento más alto del Pirineo y
aprovechamos después de cenar para relajarnos, algunos con el juego ya
famoso entre los participantes de las travesías "el pumba" entre féminas y
hombres, que siempre suelen ganar las mujeres y otros a comentar las
incidencias de la jornada a la puerta del refugio contemplando la hermosura
de la noche pirenaica.
Como es costumbre el retiro al descanso se hace rápido porque nos espera
una nueva jornada montañera y los participantes van retirándose a
descansar a sus literas correspondientes.
3ª etapa: Lunes día 14 de Agosto de 2017.
Amanece el día con buenas sensaciones, el tiempo acompaña una vez más, es
el día central de nuestra travesía, es el "asalto" a lo más grande del macizo
francés del Pirineo, es la culminación de unos de los grandes picos de la
Cordillera, es en definitiva el objetivo para lo cual se ha programado la
travesía por parte del Club "la ascensión a la Pique Longue".
El desayuno por condicionantes del refugio se hace en dos turnos, los
primeros a las 6:30h y los segundos medía hora despues o sea a las 7:00h,
con lo cual le previsión de salida se establece a todo el grupo hacía las
7:30h.
Con puntualidad meridiana a las 7:33h comienza la marcha, no sin antes
conocer por parte de algunos miembros de la expedición que se tomarían el
día con cierta relajación y otras dos parejas del Grupo que han decidido dar
por terminada la travesía y adelantar el regreso a Bujaruelo un día.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
La ruta comienza saliendo desde el
refugio de Bayssellance con una
bajada pronunciada en dirección a
Gavarnie a fin de bordear el
contrafuerte oriental del petit
Vignemale. Se pierde una altura de
alrededor de 220m en
aproximadamente un km de recorrido,
hasta tomar una desviación hacia la
derecha, perfectamente identificable,
en dirección W y por tanto dejando el
camino que transita por el valle
D´Ossoue.
La bajada tiene una senda muy
bien marcada que en zetas
sucesivas se va realizando
tranquilamente. Divisamos en la
lontananza el propio valle d´Ossoue y
el macizo del Perdido y Marboré.
Una vez que hemos tomado la
desviación a la derecha se avanza por
una ladera en senda cuya ascensión se va haciendo sin dificultad y que está
muy bien marcada con hitos. Nos permite progresar sin entrar en la lengua
del Glaciar que queda a nuestra derecha. La pedrera se transforma en una
morrena rocosa que debemos de ascender poniendo las manos mejor que
progresar con bastones. Se vadean sucesivos cursos de agua, para ir a dar
con la cresta E de Montferrat.
Pasamos una primera zona de glaciar que por estar la nieve en buenas
condiciones y ser bastante horizontal no nos es necesario colocarnos los
crampones.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Estamos en el
propio circo
del Vignemale,
aunque todavía
no hemos
alcanzado la
altura del
Glaciar y por tanto no tenemos la visión de las propias cimas que los
circundan. Es momento de colocarse los crampones y poder progresar con
seguridad. La mayoría optamos por seguir llevando los bastones porque no
vemos necesario utilizar el piolet.
Vamos cruzando el glaciar en diagonal de izquierda a derecha hasta
acercarnos a la pared de subida a la cima del Vignemale, que en la fotografia
siguiente se ve al fondo y a la derecha con un color de tono más rojizo.
Conviene avanzar por la traza que cruza el
glaciar en diagonal hasta la base de la Punta
de Chausenque, pasando después junto al Pitón Carré. Una vez al pie de la
cumbre ó Plateau (plataforma superior del Glaciar) (3.168m) se deja el
glaciar para emprender la trepada final. El tramo inferior está pulido por el
hielo, mas no constituye un obstáculo serio.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Nos quitamos los crampones, dejamos los macutos y bastones a un lado de la
pared final e iniciamos la trepada de alrededor de 130m que tenemos por
delante para coronar la cima del "Comachibosa" o Pique Longue. Trepada que
es bastante vertical en sus primeros 70m (hasta los 3240m), nivel donde se
situa la "Gruta Paradis", mandada escavar por el conde Russel.
En la trepada abundan las
presas, pero la roca está muy
descompuesta, de modo que
existe riesgo de caída de
piedras, por lo que se
recomienda llevar casco en
esta última parte de la
ascensión. Como no hay una
vía perfectamente definida,
en caso de afluencia es mejor
optar por las variantes menos
frecuentadas.
La pendiente se suaviza a partir de los 3240 m de altitud y ya sin necesidad
de poner las manos la trepada se convierte en suave pendiente que se
progresa sin dificultad, y alcanzamos la cima del gran Vignemale (3298m)
hacia las 10:30h.
Tengo que hacer en este momento una mención especial a la persona que
hizo de "primero" conmigo en esta ascensión-trepada y que no fue otro que
Fernando Diaz y por lo mucho que he aprendido con él durante estos días de
convivencia montañera.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Las correspondientes fotos de la cima constatan el momento que
disfrutamos algunos componentes del grupo. Unos lo habían alcanzado
previamente y otro lo harían más tarde.
Nos dió tiempo, porque eldía acompañaba, a disfrutar un largo rato de la
visión que nos rodeaba en los 360º alrededor. Una imagen indescriptible del
Pirineo.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Tocaba empezar a bajar hasta la
base de la pared, donde habíamos,
dejado los macutos, bastones,
crampones y piolet. Paso a paso y guiados (en nuestro grupo) de Fernando,
fuimos descendiendo sin mayor contratiempo y teniendo precaución de que
ninguna piedra que pisábamos o nos agarrábamos estuviesen sueltas o se
movieran, para que de esta forma los pasos siguientes fueran seguros y por
otra parte no provocásemos rodamientos de piedras que pudieran crear
problemas a los que iban más abajo.
Llegamos a la linde del Glaciar y teniamos enfrente la segunda cima de la
Jornada. tras unos momentos de indecisión optamos por ir a ella y en
consecuencia volvimos a colocarnos los crampones para traspasar la poca
distancia que había del pie del Vignemale del collado de Cerbillona (collado
de Miss Anne Lyster, por ser la primera persona que el 7 de agosto de 1838
alcanzo dicho collado ascendiendo desde el valle del Ara para ascender al
Vignemale, por la vía
que luego se llamaría
"del Principe de la
Moskowa). Cargamos
con las mochilas y nos
encaminamos a pasar
los escasos 100m que
nos distaban del
collado.
En dicho punto
tomamos dirección
oeste y en plano
horizontal, pasando la
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
cueva Villa Rusell (que vemos en una fotografía anterior, abierta en la cota
3205m y que en su construcción en 1882 estuvo cerrada por una puerta de
color rojo), alcanzamos el collado de Cerbillona (3.200m), previamente
hubimos de volver a quitarnos los crampones para ascender los últimos
metros hasta el propio collado (foto de la izquierda).
La subida al collado se hace por una pedrera de piedra pequeña en una
pendiente moderada y que se suaviza a partir del Collado y a partir de este
punto en senda muy identificable se alcanza la cima del Cerbillona (3249m)
cuando aproximadamente son las 11:15h.
Iniciamos la bajada, de nuevo hasta el collado de Cerbillona, donde al abrigo
de un resguardo de piedras, aprovechamos para hacer una parada y reponer
fuerzas. En este momento se une a nuestro grupo, otro de los grupos que
haciendo el circo de cimas al revés (Naty y Antonio, Merche y Arturo,
Chinto) empezando por el
Montferrat (3219m), el
pico Central (3235m), el
Cerbillona (3247m) y que
quieren seguir al pico du
Clot de la Hount (3289m) y
al propio Vignemale.
La vuelta se realiza por el
mismo itinerario, con lo cual
hay que volverse a ponerse
los crampones para cruzar
el glaciar y después bajar
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
por la morrena rocosa dejando la lengua del glaciar ahora a la izquierda. El
vadeo de los cursos de agua ahora se hacen de bajada.
Alrededor del km. 8 del recorrido, optamos por un bifurcación a la
izquierda, dejando a la derecha la senda que hicimos de subida, senda por la
que habían transitado de subida Merche y Arturo, indicándonos que con ella
nos ahorraríamos unos 200m de subida final. Aunque también se nos
advirtió que durante un trecho bastante largo la senda se difuminaba e iba
por la propia pendiente de la loma, lo cual comportaba ir con cierta atención
para asegurar los pasos. Pasado este tramo el atroche vuelve a enlazar con
la senda clara (GR) de subida, que hicimos de bajada por la mañana.
Nos queda realizar el último esfuerzo de subida al alcanzar la senda GRde
unso 130m para volver a llegar al Ref. de Bayssellance, cosa que hacemos
alrededor de las 14:00h.
Hemos dado por terminada la jornada Grande de la Travesía y todos los
componentes del Grupo Pegaso se sienten satisfechos del día de montaña
realizado.
Toca descansar y ordenar cosas para mañana e iniciar el último día de la
travesía.
DATOS:
Distancia recorrida: 9,1 km.
Desnivel: +1130m / -1130m
Altitud min/máx: 2429m / 3298m
Tiempo: 7:34h.
En los albores del Pirineismo se ha cantado al Macizo del Vignemale en
imnumerables ocasiones y así un tal doctor Fabas compuso una <Oda sobre el
viaje de la reina de Holanda Eugenie-Hortense de Beauharnais> que el 25 de
julio1807 atravesando el glaciar del Vignemale, se dirigia hasta Garvanie:
¡Es un hecho! En los Pirineos
los montes reconocen a su Rey;
a sus rivales predestinados
Vignemale impone su ley;
siempre desencadenado sobre su testa
los vientos, la nieve, la tempestad [...]
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Alrededor de las 19:00h nos disponen la última cena en Refugio
Bayssellance y como en aquella legendaria cena en las que nos sentamos
todos a una mesas , menos los que en el día de hoy han adelantado su
regreso, aprovecho en los postres para agradecer a todos los participantes
los días de travesía compartidos, desear un feliz regreso y esperar una
nueva y pronta oportunidad para poder volvernos a encontrar pos estas
tierras pirenaicas en otra actividad que organice el Club.
4ª etapa: Martes día 15 de 2017.
La mañana del martes se presenta con la misma calma climatológica que días
pasados. El desayuno está dispuesto hoy a las 07:00h y todos juntos, no es
necesarios hacer varios turnos.
Tras el desayuno y con la misma puntualidad de días pasados nos ponemos en
marcha en ésta última etapa de la travesía a las 07:31h. La temperatura es
muy agradable, aunque a esta hora de la mañana y al inicio de la marcha
apetece ponerse algo sobre la
camiseta de manga corta.
La senda en sus primeros inicios
desde el refugio Bayssellance toma
dirección SE mirando hacia el
macizo de Monte Perdido, Gavarnie
y la Brecha de Roland. Se toma el
GR10 (HRP) que venía del refugio
de Oulettes. Es la misma senda ya
conocida pues la hicimos ayer en el
recorrido al circo del Vignemale
Las zetas son largas haciendo la
pendiente suave.
Llevamos un kilómetro
desde el comienzo de la
ruta y nos encontramos
las "Grottes de Bellevue"
(2.426m), perfectamente
escavadas en roca (unas
de tantas de las que el
conde Russell mandó
construir.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
La ruta es un descenso continuado
de alrededor de 5 km y está
perfectamente perfilada por la
loma derecha del Valle D´ossoue,
dejando a la izquierda el propio río
que forma el glaciar del Vignemale
y sus diversas y espectaculares
cascadas que forman los
desniveles del terreno .
En un tramo no relativamente
largo la senda discurre por un
tallado, suficientemente amplio,
realizado en la propia roca de la
loma que se transita sin ningún tipo de
dificultad.
En el descenso nos encontramos con los
barrancos de Montferrat (2,45km -
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
2.100m) y de Tapou (3,45km - 1.920m). Entre ambos se encuentra "Le Pont
de Niege", un nevero perenne formado por las avalanchas y situado en el
entronque de varias torrenteras.
Al llegar al fondo del valle cruzamos el rio a la otra orilla por un puente de
madera, bien conservado y que en unos centenares de metros nos llevará a
la cabecera del "Barrage dÓssue”
verdadera presa sobre el rio que vierte sus aguas hacía la localidad de
Gavarnie. Hemos recorrido hasta dicha presa 5,24km y estamos a una altura
de 1830m.
A la altura del muro de la presa la senda se bifurca realizando un giro a
nuestra derecha en dirección S, que nos lleva a cruzar el muro por su base,
pasando por un puente de hierro e informándonos en un cartel con la
dirección a tomar para la "Cabane de Lourdes" y el "Lac de la Bernatoire".
La senda comienza en ascenso suave y prolongado que recorre el inmerso,
amplio y herboso valle de CANAU, con la Cabane de Lourdes al
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
al fondo. Este valle se
extenderá hasta el
propio Col de
Bernatoire, que
alcanzamos en el km
10 del recorrido y a
una altura de 2329m.
Identificado por un
hito de gran
dimensión. En el
propio Col
encontramos una placa
pegada a la roca,
donde se indica el
"Lieu de passaje
historique franco-
Espagnol" (Lugar de paso histórico franco-Español .
El Collado de Bernatuara (en castellano), nos da paso al ibón del mismo
nombre, enclavado en un circo cerrado completamente por farallones
rocosos, como si fuera un cráter de un volcán inundado de agua. Para que los
días de travesía fueran completos, en el momento de alcanzar el collado se
desata una lluvia con granizo que dura escasos segundos pero que nos obliga
a sacar el chubasquero y colocar el cubre macuto.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Para realizar la entrada ya en la parte española, tenemos que descender al
nivel del agua del Ibón y subir la loma que tenemos de frente, realizándolo
por la derecha del propio ibón en nuestra
dirección.
Rebasado el ibón de Bernatuara comienza el largo descenso hacia Bujaruelo
siguiendo el Barranco de Sandaruelo. El descenso se hace rápido porque la
senda pedregosa en sus primera parte tiene una pendiente considerable
hasta llegar a la Plana de Sandaruelo (km. 12,8 - 1680m altitud).
Continuamos el descenso y nos encontramos con las torres eléctricas que
dan servicio entre España y Francia. Desde allí por el valle de Piñarroya
llegamos a San Nicolás de Bujaruelo, punto final de nuestro circuito.
Son las 13:15h del martes día 15 de agosto.
DATOS:
Distancia recorrida: 15,6 km.
Desnivel: +723m / -2029m
Altitud min/máx: 1338m / 2650m
Tiempo: 5:45h.
Un epílogo final que se celebra con
unas buenas cervezas en el propio
albergue de Bujaruelo, esperando
a que todos los participantes
lleguen a esta meta, cosas que los
últimos lo hacen alrededor de las
14:30h, para iniciar el regreso a
los puntos de origen.
Un poético adiós
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
"Clausurar este viaje entre los rescoldos del Vignemale irá por cuenta de un
poema de los declarados amantes de sus cimas...., como el bardo de
Bagneres-de-Bigorre, Frederic Soutras, desde su obra póstuma Lac de
Gaube (1889)":
"Del lago puro donde los montes se miran su cara oscura,
cuando la vista ha recorrido la superficie móvil,
cuando ha flotado largo tiempo
sobre esta onda azúrea donde, persigue la brisa,
el rayo siembra a lo lejos unas perlas que irradian
reflejos resplandecientes;
cuando se ha subido desde las bases hasta las nubes,
al Vignemale, rey de las montañas canosas, tus barrancos desolados;
cuando se ha quedado deslumbrado
por los esplendores de tus brechas,
y cuando están en el azul contadas todas tus flechas
de tus picos dentellados;
sí, cansado de seguir en vano al resplandor prestigioso,
que, cambiante y ligero, como un diablillo revoloteador
sobre los reflejos del agua;
sí, cansado de romper esquinas de la cresta,
busca el césped que reposa, se detiene
sobre una triste tumba!" P.Cristóbal
Coordinador
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
36ª.- VALLE DE ARÁN. DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2017
Al final nos juntamos 20 personas para la salida. 8 enlazamos esta actividad
con la travesía del Vignemale; 11 vinieron de Madrid y 1 de Bilbao. Como
siempre fuimos llegando escalonadamente, el último coche llegó sobre las
21:00h. La cena del primer día también estaba incluida. Eficientemente, la
“gobernanta” del comedor nos asignó nuestras mesas, y horarios de comidas:
el desayuno, a las 8:00h, y la cena, inflexiblemente, a las 20:30h. Ya se
encargó ella de que se cumplieran las reglas en lo sucesivo. Como había
bastantes personas nuevas, hicimos una reunión después de cenar, para
revisar el plan del día siguiente, en la sala de estar. El personal dio en
llamarla el “briefing”, y como parece que resultó útil, ya quedó instituida
para el resto de los días. Juan Miguel aprovechaba el momento para tomarse
un cóctel. El camarero nos confesaría el último día que las reservas de
Martini del hotel quedaban tiritando. Este día quedó ya también establecido
que después del “briefing” habría tertulia en el bar de al lado del hotel para
los que tuviesen todavía energía para ello.
Miércoles 16 de agosto de 2017
Afrontamos la primera ascensión: El Mauberme. Quedamos en la recepción a
las 8:45h. También quedó ya establecida como hora de salida para lo
sucesivo. Como los conductores habían aceptado meter los coches en la pista
que llega hasta el monasterio de Montgarri, punto de partida de la ruta, no
hubo necesidad de contratar taxis. Salió un día caluroso.
Como es habitual, pronto se hicieron varios grupos. En el que yo estaba,
hicimos la ida por el lago Montolíu, y la vuelta por las minas de Urets, según
el track previsto. No obstante, me consta que hubo bastantes variantes,
más o menos fieles al plan original.
Sí coincidimos todos al final de la ruta en el bar del monasterio, un sitio algo
caro, pero muy agradable. Después vuelta al hotel, asearnos, y cena a la hora
establecida.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Hubo a gente a la que le dio tiempo a bañarse en la piscina también. En la
cena, acordamos que no se podía contar el número de platos que atacaban
los compañeros de mesa.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Jueves 17 de Agosto de 2017.
Amaneció un día todavía más caluroso que el anterior. Llegamos a Isil, un
pueblo bonito, del que partía la ascensión hacía el Moredo, objetivo del día.
Simplificando mucho, podríamos decir que se establecieron 3 grupos: Los
que subieron al Moredo y crestearon hasta el Bonabé, los que subieron
directamente al Bonabé, y los que se quedaron en el lago de Airoto
disfrutando de un baño. A estas alturas ya se había acuñado la expresión
“las chicas del lago” para referirse cariñosamente a un grupillo que,
aprovechando que las rutas eran de ida y vuelta por el mismo sitio, se fijaba
como meta los lagos que casualmente había hacía la mitad de cada ruta.
Curiosamente, a pesar de lo dispares de los planes, llegamos todos en un
margen de tiempo muy estrecho a Isil, así que tomamos al asalto una
taberna donde nos refrescamos, y pasamos un buen rato comentando las
incidencias del día. Se percibía que conforme iban pasando los días, las
conversaciones se iban volviendo más animadas y ruidosas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Viernes 18 de Agosto de 2017
Hicimos buena la expresión de 20 Pegasos, 21 planes. Los hubo para todos
los gustos: 3 personas optamos por no hacer actividad física ese día, 4 se
fueron a hacer la ferrata de Uña, 1 se fue a Sort a palear, las personas que
habían participado en la travesía hicieron una variante del track previsto, y
otro grupo, menos mal, hizo la ruta planificada. Personalmente, doy el día
por bien empleado, por fin pude probar la olla aranesa en un restaurante que
nos recomendó Antonio, y también tuve ocasión de bajar al spa, que hasta
ese día no había podido catar. En el “briefing” de después de cenar se
acordó por unanimidad cambiar la ascensión prevista originalmente para el
día siguiente, al Tossau, por el Mulleres.
Unos pocos hicieron una ruta circular desde el Valle de Cabanes, pasando
primero por el lago Negre y subiendo luego al pico Bassiero atravesando un
paisaje típico de Aigues Tortes donde se mezclaban el pino negro con
enebros en un entorno de multitud de lagos de origen glaciar. Durante la
bajada se atravesaron muchos lagos azules hasta alcanzar el valle con
numerosos abetos y hayas y gran número de arbustos en las que destacaban
las frambuesas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Sábado 19 de Agosto de 2017
Último día de ruta, fue más fresco que los anteriores, incluso amaneció con
niebla baja en el valle de Arán. Se reveló un acierto haber cambiado la ruta
al Mulleres porque en cuanto salimos del túnel de Vielha, camino del parking
que hay en las inmediaciones de su boca sur, pudimos comprobar que en este
lado la niebla era más alta y menos densa.
Este día sí que hicimos todos la misma ruta, aunque lógicamente a
diferentes ritmos. Y es una alegría escribir que prácticamente todos
alcanzamos la cima. Para algunos participantes fue la primera vez que
coronaban un 3.000 de los Pirineos.
La llegada al aparcamiento para la vuelta se produjo en un intervalo muy
amplio de tiempo, habiendo una diferencia de 2h entre la cabeza y el último
grupo. Al llegar al hotel, comprobamos que, en la explanada en la que
solíamos aparcar, habían montado un escenario para dar un concierto esa
misma noche. Un puñado selecto de Pegasos estuvo después allí dándolo
todo. En el “briefing”, el grupo tuvo un gesto bonito para conmigo, que desde
estas líneas querría agradecer de corazón.
Y llegó el día 20, la actividad se nos había pasado en un suspiro. En el
desayuno, las conversaciones giraban en torno al “musicote” del evento, la
calidad de los DJs, y los estragos que la noche había causado en algunos.
Escalonadamente, todos fuimos abandonando el hotel con las piernas
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
cansadas, y la cabeza llena de gratísimos, e indelebles, según acordamos,
recuerdos.
No quiero terminar sin reiterar unas gracias enormes a todos los
participantes, por la buenísima disposición que mostraron durante toda la
actividad, y por las sinceras muestras de cariño recibidas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
37ª.- VIVAC EN LA SIERRA DE GREDOS. DEL 25 AL 27 DE AGOSTO
DE 2017
Viernes 25 de Agosto de 2017
Llegamos sobre las 19.00h a Navalperal de Tormes, pueblo donde iniciamos
la ruta. Decidimos tomarnos unas cervezas de viernes mientras aparecían
todos los compañeros en sus coches particulares.
La marcha empezaba con 10,6km hasta llegar a Chozo del Novillero y
comenzamos a caminar sobre las 20.30h,
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Navalperal de Tormes Prados de la Vega Chozo del Novillero
A las 22h30 cenamos a oscuras y ayudándonos con nuestros frontales,
durante el postre, Jesús Cantarero, coordinador de esta actividad, nos
deleitó con licores de hierbas y crema de orujo que trae a sus espaldas,
litros y litros ☺
Tras unos minutos de charla y risas, cada uno a su nido y a aprovechar el
espectáculo de luces que teníamos en el chozo de Novillero, vimos una cosa
que se llama “estrellas”.
Sábado 26 de Agosto de 2017
Amanece, ha sido una noche mágica, los más dormilones siguen disfrutando
del suelo blandito que nos acompaño la pasada noche.
Una vez todos desperezados, y habiendo desayunado zumo, galletas y algún
bollito empezamos a subir, esta vez nuestro objetivo será La Galana y
Almanzor.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Chozo del Novillero Laguna Bajera Laguna Mediana Laguna del Gutre
En la laguna del Gutre (2.297m), comienza a llover y decidimos tras una
pequeña reunión entre los miembros del equipo cancelar la ruta prevista y
tomamos una ruta alternativa, subiendo hasta la portilla del Rey.
En la subida vemos una espectacular vista de Cinco lagunas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Llegamos al collado.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Algunos de los asistentes decidimos subir a la cima de Cabeza Nevada,
también llamado Cervunal. Se ve parte del circo del Gredos, unas vistas
increíbles.
A continuación, continuaremos por el sendero que deja a nuestra derecha la
Galana y el Almanzor, bajamos en busca de agua y hacer una parada técnica
(descansar, comer).
Una vez relajados los músculos, llenos los estómagos y hasta alguna
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
siestecilla de algún compañero/a continuamos hacia la parte baja del
gargantón donde habíamos quedado con Fer Serrano, tras hablar con él por
la emisora. Otra paradita…
Ahora teníamos un plan alternativo para dormir, se preveía lluvia para la
noche, así que buscamos un chozo para dormir, compartiendo las 3 tiendas
de campaña, y un refugio.
Ahora tocaba Cenar, charlar y disfrutar del compañerismo y de lo bien que
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
habíamos resuelto entre toda la alternativa, tras encontrarnos un día
amenazante de agua.
Llego la hora de irse a dormir, unos cuantos nos quedamos fuera había muy
bonita noche y se veían las estrellas, eran las 00h3h cuando nos cayeron las
primeras gotas pero nos quedamos allí a ver las estrellas y poner a prueba
nuestra fundas vivac, el cielo estaba precioso y incluso mucho mejor que la
primera noche.
A las 01h30 empieza a caer de lo lindo y rápido nos metimos corriendo al
chozo a despertar a nuestros compañeros y que nos hicieran un hueco.
Pasamos una noche todos bien juntitos como una lata de sardinas, pero
seguros que juntos íbamos a pasar una buena noche.
Todos no, hubo un héroe entre nosotros, Jesús el murciano, que dada su
envergadura y notándose incomodo dentro del chozo decidió ni corto ni
perezoso volver fuera. Así paso una noche toledana soportando
estoicamente una dura noche de viento y agua, poniendo además a prueba la
funda de vivac de decathlon, aprobada con nota.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Domingo 27 de Agosto de 2017
Amanece lloviendo y desayunamos dentro del chozo a oscuras
prácticamente.
Y decidimos caminar hacia Navalperal de Tormes.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Llegamos al bar donde iniciamos nuestro encuentro y celebramos lo bien que
lo habíamos pasado. Somos un gran equipo.
Terminamos comiendo en la Bodeguilla, bar muy conocido en esta zona de
Arenas de San Pedro.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Me sorprendió lo bien que actuamos todos al encontrarnos un fin de semana
lluvioso, la convivencia, compartir momentos. Viva Vivac de Gredos 2017.
By Ivanee
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
38ª.- GREDOS II: PICO ALMANZOR. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE
2017
Después de hacer la recogida de los participantes en los distintos puntos,
vamos pasando lista para tener identificadas a las personas ausentes y
saber cuantos empezamos la actividad. Como viene siendo habitual y por
distintas razones, siempre nos vamos alguno menos de los que inicialmente
estábamos apuntados.
Teniendo claro esto, comenzamos el viaje hacia la Plataforma de Gredos.
Durante el trayecto de ida, no tenemos más inconveniente que el hecho de
tener que pagar manualmente el peaje del túnel del Puerto de Guadarrama,
al tener el autobús caducado el vial.
Una vez llegamos a la Plataforma, previo pago de la correspondiente tasa de
aparcamiento, estacionamos el autobús en el sitio establecido para ello.
Después de los pertinentes cambios de calzado, nos echamos la mochila a la
espalda, al tiempo que procedemos a la difícil tarea de reparto de emisoras.
Muchas veces rehusamos llevarlas, cuando es un elemento que puede
salvarnos la vida o ayudar a otros, en un momento de grave dificultad.
De esta guisa, damos comienzo a la actividad. Se trata de una marcha que no
se pudo realizar el año pasado, diseñada por el también hoy reincorporado
señor Juanbe.
La mayoría pretendemos subir al Pico Almanzor (2592m) por la Portilla del
Crampón. Aunque al margen de la organización se han cocinado diversas
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
rutas alternativas. Alguna parece mentira, propiciada por algún exmiembro
de la Junta Directiva de este Club.
Les cuesta una reprimenda vía radio, por parte de la responsable de la
sección de cordales. Se advierte que este tipo de rutas no cuentan con la
aprobación de la organización y que exime al Club de la responsabilidad ante
posibles accidentes que en ellas pudieran ocurrir. Siendo responsables, los
participantes que de manera voluntaria se han salido de la disciplina de la
organización.
De este modo, llegamos al Refugio Laguna Grande, pasando por los mil y una
vez transitados parajes de Prado Pozas, Fuente de Cavadores, Alto de
Barrerones y Laguna Grande.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Hace muy buen día y algunas de las personas que en un principio tenían
pensado realizar la opción corta, se animan a proseguir un poco la marcha
hasta llegar a la Hoya de Antón. Una vez allí, hasta la Portilla del Crampón.
Nuevamente, gracias a la confianza que aporta el grupo, dar un último
empujón, trepando los últimos escarpados metros y de esta forma pisar la
cumbre del Pico Almanzor.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Después de disfrutar unos instantes de las vistas que a toda la redonda,
ofrece tan notable cima, descendemos para dejar sitio a nuevos visitantes.
Como trajimos cuerda por si había algún percance, la instalamos para hacer
un pequeño rapel y unos metros más abajo buscar un buen sitio para comer,
que ya es hora.
Hacemos una puesta en común de los sabrosos alimentos transportados para
la ocasión. De esta placentera manera llenamos nuevamente los depósitos de
energía. La vamos a necesitar cuando emprendamos la bajada. Saltando de
roca en roca, llegamos a el Collado del Venteadero y desde allí, nuevamente
al Refugio Laguna Grande.
Logísticamente nos viene bien para realizar una parada técnica y rellenar las
vacías cantimploras. A pesar de no hacer un calor excesivo, ha hecho muy
bueno y hemos acabado con la insípida sustancia.
Hay quien ya aquí, decide saborear algún refresco, o en su defecto cerveza
antes de emprender la vuelta.
Pero si queremos asegurar acabar la marcha en el tiempo programado, no
podemos parar mucho y hay que desandar el camino diligentemente hacia la
Plataforma. Para una vez allí, disfrutar tranquilamente de la cerveza que
oportunamente venden en el kiosco. En esta ocasión, sin tener que
abrigarse, pues hace muy buena temperatura.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Todo ha salido muy bien y terminan por aparecer los últimos participantes a
tiempo de salir en hora hacia Madrid.
No queda más que agradecer, la asistencia de todos los participantes que
con su buen talante, han hecho posible disfrutar una vez más de una
excelente jornada montañera.
Saludos, nos vemos en la próxima.
JESÚS E.GARCÍA BERÚDEZ
Coordinador
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
39ª.- BTT-HUESCA. DEL 8 AL 10 DE SETIEMBRE DE 2017
Sobresaliente. Sobresaliente es la nota que obligatoriamente tengo que dar,
al grupo BTT-Huesca, integrado por Maribel, Marisol y el que suscribe.
Forma física, potencia, actitud, flexibilidad, compañerismo, puntualidad……,
en un ambiente relajado y muy divertido, para completar 3 días de actividad
“biker”, intensos, en las provincias de Huesca y Zaragoza.
Anoto que seguramente habremos sido el grupo menos numeroso en
completar una salida oficial, en toda la historia de Pegaso, pero que sin duda
ha merecido la pena y con un resultado magnífico; para la posteridad, ahí
queda la marca.
Una lástima no haberla disfrutado con más compañeros, pero habrá más
oportunidades, empezando por la salida de Noviembre, en el Parque Natural
de Álcala de Henares, y finalmente en el programa estrella de ésta BTT-
2017, la larga actividad por Andalucía, en éste próximo Diciembre.
Aquí, batiremos de largo la marca en días de duración BTT, pero es lo que
nos pide el cuerpo, y normalmente hay que hacerle caso.
Entrando en materia, BTT-Huesca ha resultado en una exigencia técnica
media, pero alta físicamente, con 2 primeros días de 2 rutones, en un
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
terreno pocas veces fácil, con casi 6 horas de pedaleo diario y 110 kms de
recorrido total.
Esto nos ha confirmado nuestra buena forma y margen, especialmente en el
caso de Marisol, que ha resultado toda una campeona.
Viernes 8 de Septiembre de 2017
RUTA 1: CIRCULAR A LA SIERRA DE LOARRE
Después de pasar la noche del jueves en Zaragoza, nos plantamos en la
población de Riglos, el viernes por la mañana, para iniciar una ruta que
completaríamos con unas cifras finales de 52 kms y 1.350 metros de
desnivel positivo.
Terreno en general rudo, pedregoso, con subida constante en sus primeros
27 kms, salvando los 1.000 primeros metros de desnivel, pero en un entorno
peculiar y muy bonito, entre barrancos, pinares, y cerros pelados, casi
siempre divisando desde la altitud ganada, le extensísima Hoya de Huesca.
Parada obligada, y larga, en el Castillo de Loarre, la fortaleza románica
mejor conservada de Europa, con una antigüedad de más de 1.000 años, para
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
después seguir con nuestra ruta, y alcanzar el segundo punto de interés, el
Mirador De Los Buitres.
El famoso Mirador, es un balcón privilegiado que ofrece una gran
perspectiva de los Mallos de Riglos, formaciones muy características,
resultado geológico, complejo y de millones de años, de la formación de
nuestros Pirineos.
Hoy los llamamos, El Puro, Pisón, Visera, Cuchillo, Colorado…..
Fotos y avituallamiento, para comenzar la bajada final, hasta nuestro punto
de salida inicial, no sin tocar antes éstas formaciones de conglomerado,
donde “conectamos” con ellos y “escalamos” los 2 primeros metros del Mallo
principal ó Mallo Pisón.
Finalmente, parada con los coches, para la cervecita en el Hotel Spa Aguas
de Riglos, en Murillo de Gállego, y contemplar como se pone el sol, sobre
ellos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
A las 21:30h, llegábamos a un Barbastro, en fiestas, donde cenamos y
descansamos muy bien, para encarar la actividad del día siguiente.
Sábado 9 de Septiembre de 2017
RUTA 2:BTT-BODEGAS PIRINEOS (CIRCULAR POR EL SOMONTANO)
Sobre las 10h, nos poníamos en marcha, desde el mismo hotel, para
completar una segunda ruta de 56 kms y 1.000 mts de ascenso acumulado,
en la versión corta de la prueba oficial de competición BTT-Bodegas
Pirineos.
Ahora ya sabemos cómo se divierten los de Barbastro; un circuito sube-
baja, duro y largo, de repechos potentes, con tramos de pista, senderos,
trialera, veredas de río, piedras, campo a través y zonas de empuja-bike, en
un recorrido bien pensado, por parajes muy chulos, y muy solitarios, en un
perfil completamente diferente al del día anterior.
Marisol, buena conocedora de la competición biker, nos confirmó que
estábamos disfrutando de ésta filosofía “racer”, en todo su esplendor.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Tras algo más de 8h totales, descansos incluidos, regresábamos a
Barbastro, para coger los coches y poner rumbo a la población de Campo.
Nuestro “refugio” lo teníamos en un Hotel Cotiella, de instalaciones
impecables y situación estratégica, ya conocido por mí, y donde siempre te
atienden fenomenalmente. Desde aquí, les mando un saludo.
Repaso del día y planificación del siguiente durante la abundante cena, para
finalmente retirarnos a descansar.
Domingo 10 de Septiembre de 2017
RUTA 3: DESCENSO DEL AMPRIU
Tras un enorme desayuno-BTT, con tortilla de patatas recién hecha,
embutidos, zumos, frutos secos, tostadas…, partimos hacia la población de
Castejón de Sos, para aparcar los 2 coches y coger el transporte
contratado que nos subiría hasta la cota 1.900 de la estación de Cerler.
Una vez allí, terminaríamos nosotros de subir hasta la collada del Ampriu, en
cota 2.400, y desde ahí comenzar la larga y asequible bajada de 23
kilómetros, por la otra vertiente, hasta de nuevo Castejón.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Desafortunadamente, la Meteo no quiso acompañarnos, con una llovizna
persistente desde un principio, y un viento que sin ser fuerte, sí era
molesto.
Después de ver y valorar la situación, concluimos que no podríamos sacar el
plan inicial.
Con un plan B, de descender por la carretera de subida normal a la estación,
y conectar a media bajada con el track original, nos encontramos unos
“arreones” de lluvia y viento, que nos dejaban empapados, y que nos
obligaban definitivamente a abortar cualquier actividad.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Por tanto, activamos el plan C, consistente en seguir la bajada hasta Cerler
pueblo, para desde ahí, pedir un transporte hasta nuestros coches, en
Castejón.
Bravo por nosotros, que aunque siempre hicimos lo correcto y lo máximo
para cumplir nuestro planteamiento previsto, la Meteo no quiso darnos
ninguna oportunidad.
Pensamos realmente, que nuestro amigo el Ampriú, nos quiere ver de vuelta.
Ya en Castejón, secos, con unas sopitas calientes, un sol que finalmente lució
y el diseño de planes potenciales, dimos por finalizado nuestro programa,
donde 3 nuevos amigos, durante 3 días, se han acompañado y divertido
mucho, en una estupenda actividad BTT.
Muchas gracias chicas, y un saludo para todos!
Juan Antonio Valles
Coordinador
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40ª.- XII MARCHA FEDERADA.LA MALICIOSA. DOMINGO 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Domingo 24 de Septiembre
Aunque somos un Club algo más que cincuentenario, solo desde hace trece
años, cada último domingo del mes de septiembre realizamos nuestra
tradicional marcha federada. Esta salida se diferencia del resto en que
hemos de establecer puntos de control de paso de los participantes.
- Es este el día de la celebración anual de nuestro Club. Hoy no se
comparan resultados medidos con GPS. Nos da igual el desnivel, la distancia,
las calorías consumidas, el tiempo, los kilómetros. Nos da igual todo. No
demostramos nuestras habilidades para preparar rutas opcionales porque en
este día lo tenemos todo hecho y lo dedicamos a recordar anécdotas de
ediciones anteriores. Por ello es una buena oportunidad para dar la
bienvenida a las personas nuevas incorporadas al Club invitándoles a repetir
con nosotros, para saludar a los que últimamente estaban algo
desconectados por circunstancias personales, y; por supuesto, agradecer la
asistencia incondicional de nuestros veteranos que representan el alma de
Grupo de Montaña Pegaso.
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-Es un día para aplaudir la generosa labor del sempiterno amigo de
Piedrafita, en el puesto de control del Collado del Piornal, también
agradecer a los compañeros que estuvieron en Maliciosa y en el control
del inicio de las Cabrillas que funcionaron perfectamente, como
siempre. Gracias a ellos y a otros muchos que colaboran durante todo el
año para que esto sea un éxito, para que todo se desarrolle según lo
previsto, pudieron emprender la marcha 90 participantes con un día
espléndido, 46 lo hicieron por la ruta ya tradicional de la Sierra de los
Porrones, (donde, por cierto algunos demostraron valentía torera al
sortear unas vacas, de fiera mirada, plantadas en el camino), mientras que
los restantes se decidieron por la alternativa que partía de
Mataelpino. Los comentarios a esta alternativa fueron muy favorables
pidiéndose su inclusión para la siguiente Federada.
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- Es un día para agradecer la labor de los que organizaron la celebración
final en La Barranca, Fernando (el maestro de la sangría), Artime, (el
guardián de las camisetas) y otros muchos que colaboraron de una u otra
forma para que todos disfrutáramos y pudiéramos brindar.
- Por todo ello quiero aprovechar el momento para llamar la atención
sobre los valores de amistad, compañerismo y solidaridad que deseamos
sigan imperando entre nosotros.
- Últimamente se está suscitando un interesante debate sobre la;
posiblemente, excesiva multiplicación de rutas "extraoficiales". Trato de
explicarlo.: En principio solo existía una ruta marcada, y algunos pensamos
que podríamos organizar en paralelo otra alternativa, casi siempre más dura
o más larga, a pesar de la complicación organizativa que ello implica pero
realizado con el control pertinente; sin embargo, desde hace poco tiempo
observamos demasiadas "rutas independientes", pequeños grupos que se
dispersan, grupos que caminan sin el control del Club, grupos demasiado
individualistas con poco contacto con el resto de compañeros durante la
jornada, y esto es contrario a los fundamentos de Grupo de Montaña Pegaso
además de representar un peligro latente al no estar localizados. En pocas
palabras, queremos evitar limitarnos al mero traslado de personas para que
después realicen rutas fuera de las señaladas oficialmente por el Club.
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- Finalmente quiero enviar un saludo muy especial a nuestro secretario
que; como sabéis, sufrió la semana pasada un grave accidente en tierras
leonesas deseándole una pronta recuperación e incorporación a la
organización de la próxima edición de ésta marcha federada.
Gracias a todos por vuestra participación y nos vemos el año próximo.
Asun
Coordinadora
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41ª.- FAJETAS DEL MASCUN (SIERRA DE GUARA). SÁBADO 30 DE
SEPTIEMBRE Y DOMINGO 1 DE OCTUBRE DE 2017.
Viernes 29 de Septiembre de 2017
Como en todas las actividades organizadas en coches, los participantes
fueron llegando de manera escalonada al pueblo de Las Almunias, donde
teníamos contratado el alojamiento, en función de la hora de salida. Los que
llegaron más temprano aprovecharon para cenar en el afamado restaurante
La Kalandraka del cercano pueblo de Rodellar.
El alojamiento elegido fue el albergue Las Almunias, un acogedor edificio de
piedra construido en el año 1996 que dispone de tres plantas en las que se
distribuyen salón comedor, seis habitaciones con baño y un salón con espacio
para cocinar. El lugar estaba muy limpio, el trato excelente y familiar y la
comida sabrosa y abundante, un lugar al que regresar.
Sábado 30 de septiembre
Después de desayunar a las 7h, y con un cielo cubierto que amenazaba
tormenta, tomamos los coches para recorrer los 2 Km que nos separaban del
pueblo de Rodellar donde iba a dar comienzo la marcha.
La marcha arrancó desde el pequeño parking que se encuentra a la entrada
del pueblo junto al bar-restaurante Florentino. La senda se encamina en
primer lugar en dirección norte hacia el poblado de Cheto, al que llegamos
en unos 20 minutos por un bonito camino entre bosque, para seguir a
continuación en dirección al pueblo de Paniebla, dejando a nuestra izquierda
el desvío a la ermita de la Virgen, situada en la margen derecha del
barranco. El camino es fácil y se sigue fácilmente, en un momento se pasa el
desvío hacia Santa Marina de Balcés y después el sendero continúa por la
margen izquierda del barranco, para cruzarlo después antes de iniciar la
ascensión por la margen derecha por una cómoda pedrera.
A continuación, pasamos por el barranco de Fabas, por terreno evidente y
con vegetación baja que nos permite ver el impresionante cañón del Mascún,
así como una gran porción del Pirineo: Collarada, Taillón, Monte Perdido en
un día claro.
Tras otra subida, pasamos por los restos de unas casas situadas encima del
barranco d´os Cochás, para llegar luego frente al barranco de Raisén, donde
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se ve ya claramente la faja por la que iniciaremos el regreso desde el
“Saltador de las Lañas”.
Vista del barranco desde lo alto de la cuerda
El camino siguió por un terreno evidente sobre el barranco, hasta llegar a un
desvío señalizado que marca el descenso al “Saltador” dejando el otro hacia
el pueblo de Letosa a la derecha.
En ese momento se inicia un suave descenso hacia el norte, quedando el
barranco de Mascún a nuestra espalda. En el fondo del barranco se puede
apreciar una zona de pozas de agua azul a las que parece imposible acceder,
pero el camino se introduce de nuevo en el bosque y nos llevó a una faja en
suave descenso hasta las pozas, conocidas como “Saltador de las Lañas”
donde se inicia el descenso del Mascún Superior.
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Fondo del barranco
Saltador de las Lañas, prácticamente seco
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Una vez en la margen derecha del río Mascún, se toma la senda que va por
una faja por debajo de otra más marcada y que no es practicable,
ascendiendo un poco y avanzando ahora hacia el sur por terreno
espectacular pero carente de dificultades, adentrándonos por el barranco
de Raisén, donde el sendero se estrecha en algunos tramos exigiendo
atención en algunos puntos aéreos, pero sin dificultad, es la faja conocida
como “As Zinglas”.
En todo momento estábamos pendiente de la posibilidad de lluvia que nos
habría hecho abandonar la ruta, por la peligrosidad de recorrer las fajas
con la roca mojada. Sin embargo, exceptuando un pequeño amago de lluvia
cuando nos encontrábamos en el saltador, la lluvia nos respetó durante todo
ese día y el día siguiente.
Aunque el grupo se mantuvo disperso en algunos tramos del recorrido, en
todo momento se mantuvo la comunicación entre los participantes mediante
emisoras.
Atravesando la faja
Llegamos a la cabecera del barranco, donde uno de los participantes decidió
salirse de la faja tomando la pista que une los pueblos de Letosa y Otín,
mientras que el resto del grupo continuó el camino por la margen derecha
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
del barranco, siguiendo la senda sin dificultades y recorriendo otro sistema
de fajas igualmente espectaculares y señalizadas como “Fajas de Mascún”.
En este tramo se pasa junto a innumerables agujas. El camino se hace cada
vez más sencillo, llevándonos encima del pueblo abandonado de Otín, donde
recogimos al compañero que nos había abandonado antes.
Desde ese punto tomamos la senda señalizada hacia Rodellar por “la
Costera”, bajando por una senda cómoda que pasa cerca de “la Ciudadela” y
la famosa “Cuca Bellosta”, aguja más representativa del barranco.
Agujas de caliza
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017
Agujas de Caliza
El recorrido termina bajando al rio, para después ascender hacia el pueblo
de Rodellar pasando por las famosas y exigentes zonas de escalada.
Zona de escalada
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Domingo 1 de Octubre de 2017
El domingo decidimos hacer la ruta circular desde el mismo pueblo de
Rodellar para ascender al Tozal de Paco Tiesto y el pozo de nieve.
Como el sábado, tomamos los coches y nos dirigimos al pueblo de Rodellar
tomamos el camino marcado hacia la ermita de la Virgen del Castillo que
atraviesa el caserío primigenio de Cheto. Al parecer es el núcleo donde se
originó el actual Rodellar. La senda muy marcada nos lleva a la primera
bifurcación que nos indica la dirección de la cresta del Balcez por la loma
Antillosa.
El camino nos conduce a un duro repecho que nos lleva a las rocas finales
del tozal hasta llegar al cruce que a la derecha, regresa al Su, mientras
que en la dirección contraria nos lleva a los pozos de nieve de Bagueste.
El sendero pasa junto a una campa de hierba, Plana del Pozo, y alcanza por
fin el Tozal de Paco Tiesto está casi a tiro de piedra, un sendero se desvía
del camino principal de los Pozos de Nieve, y sube en línea recta a la cima
del Tozal.
Pozo de nieve
Tras el repecho en subida se cruza la campa de hierba y nos encontramos
enseguida con la Collada Balcez, donde un cartel indica el camino a tomar en
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el descenso a Rodellar, el descenso no planteó ningún problema se atraviesa
de nuevo el barrio de Cheto, llegando al pueblo entre tapiales de piedra
junto al camping.
Camino de vuelta a Rodellar