Como hacer un pulpo de serigrafía

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Como hacer un pulpo de serigrafía

Antes de nada decir que la construcción de este pulpo es orientativa, al utilizar materiales

reciclados cada uno podrá personalizarlo a su altura o necesidades, tendrás que ser un poco

habilidoso y manitas y dejar desarrollar tu imaginación.

También conviene avisar que hace falta bastante espacio para trabajar con un pulpo, ocupa

aproximadamente 2m2 por lo que tendrás que reservar un buen espacio para el bicho.

Este es el esquema de las partes del pulpo:

Vamos a construir un pulpo de 4 estaciones con materiales muy económicos y reciclando maderas

y muebles que tengamos en casa. Hemos utilizado herramientas eléctricas profesionales que

Es importante disponer de las herramientas eléctricas indicadas para construirlo, porque tendremos

que hacer agujeros, cortar madera, lijar (mucho) y pintar, por eso es bueno tener a mano una

caladora, un taladro y una sierra, a continuación detallo todo lo que necesitaremos para construir la

máquina, el Pulgón!

Herramientas:

Si no tienes alguna de estas herramientas pídela o cómpratela, si te gusta hacer este tipo de cosas

le sacarás rendimiento.

- Caladora con sierra para madera

- Taladro con brocas para madera y aluminio

- Martillo

- Lijadora eléctrica

Piezas y componentes de la máquina:

La mayoría puedes comprarlos en servicio estación o en almacenes de madera, bricolaje, en tu

ciudad.

- Silla o mesa de 4 patas rectas de 70-100 cm alto

El objetivo es construir una base, por lo tanto lo mismo nos puede servir un taburete que una

mesa, y si no llega a los 100cm de alto que debería tener, encima le pondremos unos tacos de

madera hasta conseguir la altura deseada.

- Redonda circular de madera/aglomerado de 45 cm aprox. diámetro y 2cm de grosor.

Irá unida a la base y servirá de apoyo para toda la estructura.

- Redonda circular de madera/aglomerado de 30-40 cm de diámetro y 1-2 cm de grosor.

- Redonda circular de madera/aglomerado de 20-30 cm de diámetro y 2-3 cm de grosor.

- 4 listones de madera que nos servirán para apoyar las estaciones, 60(largo)x5(ancho)x3(grosor)

cm

- 4 tablas de madera lacada de 45×35x2 cm que usaremos como estación para apoyar las

camisetas.

- 4 listones de madera para hacer los brazos que sujetan las pantallas, 25×5x3 cm

- 4 U de aluminio de 20 cm de largo, 4 cm alto y 2mm de grosor. Los suelen cortar de barras

grandes de aluminio a la medida que queráis.

- 8 bisagras gruesas de unos 5cm de ancho para plegar los brazos y las pantallas.

- 8 palomitas y tornillos de 3cm de longitud y 5mm de diámetro.

- Barra (BARRA Z) con rosca de 5-10mm de grosor y 1 m de longitud, nos servirá para hacer tanto

el eje central como los anclajes de apoyo de los brazos sobre las estaciones. 2 tuercas que entren

en la barra y una de cierre.

- 1 muelle grueso de unos 8mm de diametro.

- Nos harán falta bastantes tornillos de 3 cm de largo y unos cuantos de 1 cm.

- Esmalte de pintura de dos colores para diferenciar las estaciones del cuerpo de la máquina, con

su rodillo y paleta para echar la pintura.

Con todo esto ya podemos contruir nuestro Pulgón 1.0, poco a poco le iremos haciendo mejoras,

como extensiones en los brazos, posibilidad de plegar las estaciones para ocupar menos espacio,

etc..

Comenzamos a construir la base…

Empezamos a hacer la base que será lo que aguante toda la máquina. Podremos hacer un pulpo

de sobremesa en el que la altura dependerá de la mesa donde lo apoyes, y otra versión de pulpo

con altura fija.

1)Pulpo de sobremesa, para poder apoyarlo en una mesa y cuando no lo utilicemos lo retiramos.

Nos ayudamos de unas tablas de madera para construir las patas, consiguiendo la forma que se ve

en la fotografía, así ganamos estabilidad y evitamos que el pulpo vuelque cuando estemos

estampando. Unimos las patas con la redonda de 50cm y hacemos un agujero en el centro con

broca Nº10

2)Opción normal, como cualquier pulpo de serigrafía, tendrá una base que aguante la estructura y

llegue a la altura adecuada para estampar, esta altura biene a ser entre 1m-1,10m para estampar

cómodamente.

La estructura principal de la base la hacemos con una banqueta, nos puede servir también

cualquier mesa estrecha que mantenga esa estructura, en medio tenemos que hacer un agujero

con el taladro con una broca de nº10.

Para ambas bases tenemos que tener en cuenta que el objetivo es el mismo, una base sobre la

cual irá toda la estructura rotando en un eje central, y sobre esta base unimos la redonda de 45cm

de diámetro, podemos unirla con clavos largos o tornillos y en el medio hacemos un agujero. Para

dar con el centro exacto podemos trazar unas líneas dividiendo la circunferencia en 4 trozos y en la

unión de ambas líneas será el centro.

Brazos/Bases

Haremos 4 brazos que rotaran en el eje central, en cada brazo habrá una estación o base donde

apoyamos la camiseta para estampar.

1) Cogemos la redonda de 40cm y hacemos el mismo proceso que la anterior para hacer un

agujero en el centro.

2) Para hacer las estaciones usaremos las tablas lacadas de 45×35 cm. Vemos el ejemplo con la

primera, las demás son exactamente iguales. Si quieres puedes variar su tamaño y hacer una más

estrecha para estampar mangas.

Tenemos que hacerle una forma de pico en uno de sus extremos, colocamos la tabla sobre nuestra

mesa de trabajo con la parte lacada hacia arriba, trazamos una línea horizontal a unos 4cm del

final y otra vertical de extremo a extremo, unimos el final de la línea con los estremos de la

horizontal y obtenemos unas diagonales por donde tendremos que cortar.

Después lijamos bien todos los bordes para que no quede enganchada la camiseta, evita esquinas

y líjalas hasta conseguir esquinas curvas.

3)Unimos una base a un listón de madera de 60×5x3 con tornillos y siempre por debajo, importante

que el tornillo no llegue a atravesar la base porque cualquier muesca afecta a la estampación. Ya

tenemos un brazo listo, hacemos lo mismo con los otros 3.

4)Ahora queda atornillar los brazos a la redonda que previamente habíamos hecho el agujero,

colocamos cada brazo recto con respecto a las líneas trazadas en la redonda y los fijamos con

tornillos.

Ahora tenemos que colocar un trozo de la barra de rosca(BARRA Z) en cada palo de las

estaciones, de forma que al bajar el brazo sujeta pantallas encaje perfectamente en la estación,

para eso hacemos un agujero en cada palo con la broca nº10, entre la estación y la redonda y

encajamos la barra que quede inmóvil.

Brazos sujeta pantallas

Su función será plegar y desplegar la pantalla para estampar, también rota sobre el eje central.

1) A la base de 30cm de diámetro le hacemos el agujero central.

2) Para hacer el sistema de sujección de la pantalla utilizamos las piezas de aluminio en forma de

U. Apoyamos la pieza de aluminio sobre la mesa de trabajo y le hacemos dos agujeros con broca

nº11.

3) Cortamos el muelle en partes de aproximadamente 2cm, introducimos un cacho de muelle en

uno de los tornillos y lo metemos por el agujero sujetándolo con una palomita, lo mismo en el otro

agujero. Os explico la función de este sistema:

Cuando pretamos la palomita se encoje el muelle y deja más espacio en la U para poner la

pantalla, una vez colocada, soltamos la palomita y hará presión sobre el marco sujetándola.

4)Unimos la U a un extremo de la bisagra y el otro a un listón de madera de 25×5x3, de esta forma

la U podrá inclinarse de arriba abajo para adaptarse a la estación.

5) Ya tenemos el primer brazo listo, ahora lo unimos a la redonda de 30cm de diámetro por medio

de otra bisagra, de forma que podremos plegarlo de arriba abajo y hacemos el agujero en la

posición que encaje con la barra colocada en el palo de la estación. (BARRA Z)

En nuestro Pulgón solo hemos construido un brazo (las prisas…) pero puedes hacer hasta 4 de

forma que puedes hacer estampaciones de hasta 4 colores.

Montamos las piezas y walá!

Atravesamos la base con la Barra con rosca y ponemos una tuerca por debajo que haga de tope,

encima montamos la redonda con las 4 estaciones y encima la redonda con los brazos

sujetapantallas y al final ponemos otra rosca de tope sin pretar demasiado, hay que dejar que giren

las piezas.

Retoque final…

Ahora podemos personalizarlo, pintando las piezas de los colores que queramos, con pintura

esmaltada o sprays. Cuidado con las bases de las estaciones, es donde apoyaremos las camisetas

y si lo pintamos puede manchar y a la hora de echar el fijador de camisetas puede quedarse

pegado si lo pintamos por lo que aconsejo dejar las tablas con el lacado original, que será liso y

perfecto para estampar.

Como habéis visto no indico medidas exactas de dónde hay que atornillar, distancias para sujetar

las bases etc…porque considero que cada uno debe ajustar las medidas a sus necesidades,

suerte...

Presentación del curso

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Aprende a realizar estampados a tus prendas de vestir. En el siguiente curso que

te presentamos aprenderás a elaborar estampados manualmente y con los materiales

necesarios podrás realizarlo en tu casa.

También conocerás sobre los tipos de maquinas que existen para elaborar

industrialmente estos estampados.

La serigrafía es una técnica en la cual se pueden utilizar diversas imágenes para

elaborar estampados prácticamente en cualquier material, una vez realizada una imagen,

esta se puede estampar cientos de veces más sin perder la definición de la primera

impresión.

Con este curso podrás tu mismo darle un toque personal a tus prendas con un

estampado diferente y súper original.

¡Adelante!

Capítulo 1:

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La serigrafía o estampado es una técnica de las artes plásticas que permite,

mediante instrumentos muy sencillos y de fácil consecución, reproducir una imagen o

dibujo en gran cantidad de veces a costos muy bajos. Con ella puedes darle un toque

personal no sólo a tus prendas de vestir, sino también a sábanas, fundas de almohadas y

cojines, manteles, delantales, etc.

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Para ello no se requiere ser un artista, ni un gran experto, sólo se necesita un

poco de creatividad, iniciativa, alguna habilidad manual y ganas de innovar. Veamos los

utensilios:

* Un marco o bastidor de madera forrado, a modo de tamiz, con muselina o “velo

suizo”. Está tela se la templa al marco con una grapadora o cosedora de escritorio.

* Hojas de papel (bond o prensa), lápiz y/o fotocopias del dibujo que se quiera

reproducir. Y un bisturí punta de lanza.

* Una espátula de caucho o plástico y tinta para estampación textil, de la calidad y

colores que se desee utilizar.

He aquí una representación gráfica de a los mismos: (Fgra. 1)

Con estos elementos, sólo basta echar mano de la iniciativa y creatividad para

elaborar bonitos trabajos.

¡Animo y muchos éxitos ¡

Capítulo 2:

Como realizar un estampado. Serigrafía

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Las imágenes o dibujos deben ir acorde con la prenda que piensas decorar, ya

sea una blusa, una camiseta, un delantal, un mantel, un tendido de cama, etc. Como

también se corresponde con el género, la edad y el gusto de quien lo hace o de quien lo

va a recibir, si se trata de un obsequio.

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Si eres bueno(a) para el dibujo, tu mismo puedes elaborar tus propios diseños. Si

no, puedes hacer uso de la fotocopiadora para reproducir imágenes o del computador y el

Internet, para bajar y copiar imágenes o dibujos.

Escogido el dibujo o la imagen que se va a imprimir y la prenda o prendas donde

se va a estampar, se determina también su tamaño y, por tanto el tamaño del bastidor o

marco con el cual se va a estampar. En la introducción ilustré un bastidor con medidas

externas de 40X30 cms., es decir, apropiado para dibujos tamaño carta u oficio,

proporcional al pecho o espalda de una camiseta, con él se pueden estampar también

dibujos más pequeños.

La madera de dicho bastidor no debe ser demasiado dura, para que reciba

fácilmente las grapas con que se asegura la muselina, su grueso puede ser de 3X3 cms.

La muselina se asegura primero en una esquina del marco y se va tensando a los lados,

en forma de L. Luego se tensa en diagonal hacia la esquina opuesta a la L ya tensada

(ver Fgra. 2). Para esta labor se requiere la ayuda de una segunda persona, pues es

necesario que la muselina quede bien templada, para evitar manchas en el estampado.

La espátula (escobillín o rasqueta) se puede mandar a elaborar por un carpintero,

al igual que el marco. Consiste en hacer ensamblar en un trozo de tabla un pedazo de

suela de caucho o goma, en un canal del mismo grueso que se hace con una sierra

circular y se le pulen las aristas a la madera, para no maltratarse al trabajar. Estas

espátulas también se consiguen ya elaboradas en tiendas especializadas en materiales

para estampados y artes gráficas. Su longitud debe ser un poco menor del ancho del

papel donde va a estar la plantilla, para evitar que la tinta se salga por los bordes.

La Plantilla es la matriz con la cual se hace el estampado. Consiste en una hoja de

papel (bond o prensa) donde está dibujado, fotocopiado o impreso el dibujo o la imagen

que se va a estampar. A dicho dibujo se le entresacan con el bisturí las partes por donde

va a pasar la tinta. (Fgra. 3)

1* Dibujo de muestra

2* Color verde

3* Color negro

4* Con el bisturí se recorta el dibujo

Figura 3

De igual modo se trabajan todos los colores, se elabora una plantilla para cada

color y luego se estampa una por una. En las partes del dibujo donde hay centros se

dejan puentes, para que no se desprendan esos centros. (Fgra. 4)

Figura 4

Hasta aquí está expuesto cómo se elaboran las plantillas o matrices para realizar

el estampado, de igual manera se explica cómo se realizan por separado una plantilla

para cada color. También se indicó como se elaboran el bastidor y la espátula para

estampar. En el capítulo siguiente se expondrá cómo se efectúa el estampado.

Capítulo 3:

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Seleccionada la prenda que se va a estampar, al igual que el dibujo y elaboradas

las plantillas, y disponiendo de el bastidor y la espátula, sólo se requiere la tinta para

estampar.

La tinta para la estampación textil es de cuatro tipos:1) Aquaprint (a base de agua)

es la más común y tiene los mismos componentes de la pintura para tela, pero es más

espesa, es la más utilizada para estampar sobre telas de algodón o algodón mezclado

con un poco de poliéster. 2) Plastisol o caucho, se utiliza sobre fibras de algodón,

poliéster o nylon, y sólo se seca con plancha a 160º centígrados. 3) Plastipuf o expansiva

o 3ª dimensión, con la misma aplicación que la anterior. Y 4) Esmalte Polietileno se aplica

sobre fibras de este nombre u otras sintéticas que no resistan calor para el secado, pues

esta se seca por oxidación o al ambiente.

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Todas estas tintas se consiguen en tiendas de materiales para estampados o de

materiales para las artes gráficas, además de otra llamada Transfer o Sublimática que se

imprime sobre un papel y luego se transfiere a la tela por medio de una plancha al calor.

También venden un papel siliconado o una tela de teflón, que se utilizan para no quemar

la prenda mientras se secan los estampados con la plancha caliente (electrodoméstico).

Ahora observemos gráficamente cómo se adelanta el proceso de estampado:

Se extiende la prenda sobre una mesa, colocándole una cartulina o chapilla de

madera al interior para que la tinta no pase al otro lado, luego se le coloca la plantilla

encima, justo en el lugar donde va a ir el estampado (Fgra. 5)

Figura 5

Encima se le coloca el bastidor y se le pasa la tinta con la espátula (dos pasadas,

sin dejar mover el bastidor y teniéndolo bien asentado sobre la prenda). La misma tinta

pega la plantilla a la muselina y así cuando levantes el marco esta se viene adherida a él,

pudiendo continuar estampando otras prendas si se quiere.

Como ya hemos dicho, el secado depende del tipo de tinta. Y, cuando es a varios

colores el dibujo, se debe secar un color para colocar la plantilla del siguiente color y

continuar el proceso.

Ahora, para limpiar el bastidor se recupera la tinta sobrante (con una espátula

metálica o un cuchillo de mesa) y se regresa al envase, y según el tipo de tinta, después

de retirar la plantilla, se limpia la muselina con agua o el solvente adecuado a la tinta

(puede ser varsol o gasolina), usando retazos de tela de algodón.

Capítulo 4:

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A estas alturas ustedes ya se habrán preguntado:

* ¿Pero el estampado es así de artesanal?

* ¿No existen otras técnicas y máquinas?

* ¿Qué aportes ofrece la informática?

Aquí tenemos las respuestas:

Aunque el principio sigue siendo el mismo, existen métodos, materiales y equipos

que permiten realizar los estampados con mayor eficiencia y calidad, para producir en

serie y satisfacer la demanda del mercado, es decir, para desarrollar la producción a nivel

industrial.

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En lugar de la muselina se utiliza seda suiza que viene numerada según la

cantidad de hilos por centímetro cuadrado (tamiz), para que deje fluir la cantidad de tinta

adecuada al nivel de absorción del material que va a ser estampado y permita lograr

detalles sumamente delicados , así T18, T43, T70, T120, T140, T180, para estampar

desde tela de toalla hasta vidrio o acrílico que sólo absorben un 8%.

Ahora, como hay detalles en dibujos o imágenes que son prácticamente

imposibles de recortar con bisturí, se emplea un sistema similar a la fotografía para grabar

las planchas o bastidores en lugar de usar plantillas de papel, este método se conoce

como Fotoscreen. En el capítulo 5 veremos cómo se ejecuta este proceso.

Además existen maquinas de tipo mecánico y electrónicas utilizadas para la

elaboración de los bastidores, la estampación y el secado o termo fijado de los

estampados. Así: Tensadoras de marcos o batidores, Mesas de grabado o Insoladotas,

Máquinas de estampar giratorias (pulpos) y ovaladas, Capas de secado, Termo fijadoras y

Hornos de secado.

Veamos algunas de las maquinas que se utilizan hoy para la producción de

estampado textil:

PINZAS Y TENSADORAS DE MARCOS

INSOLADORAS O MESAS DE GRABACION

MESA DE GRABACION CON TUBOS DE NEON:

Capítulo 5:

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TIPO CARRUSEL (PULPO):

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CAPA DE SECADO O CAMPANA: Sirve para que en la medida que van pasando

por debajo de ella las mesas portadoras de las camisetas, se van secando con el aire

caliente que ella expide.

PLANCHAS DE SECADO O TERMOFIJADORAS:

PARA GORRAS

HORNO O TUNEL DE SECADO:

A principios de la década de los años 70, cuando aún no habían fotocopiadoras,

los dibujos y la separación de colores se hacia a mano, sobre papel mantequilla o alba

nene y existía la técnica de fotolito que se trabajaba sobre acetatos. Ahora con los

computadores y los programas de diseño como Photoshop, Corel y otros se puede

desarrollar el diseño y la separación de colores con gran facilidad, además hay

impresoras y tintas para imprimir sobre papel y luego transferir el estampado a la tela.

Con el sistema de ploter se pueden estampar lonas sintéticas en gran formato y con muy

buena resolución.

A pesar de los avances tecnológicos, la serigrafía sobre tela sigue siendo

competitiva, pues los costos unitarios cuando se trabaja en grandes volúmenes son muy

bajos, en cambio el estampado en computador, aunque es muy fácil y rápido, no

disminuye ostensiblemente los costos unitarios cuando se trata de gran cantidad de

prendas.

Capítulo 6:

Serigrafía. Foto-screen Enlaces patrocinadosSubliprint.com.mx

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Como se mencionó anteriormente, el estampado por medio de plantillas de papel

no se utiliza cuando se trata de dibujos o imágenes con detalles minuciosos. Para este

tipo de trabajos se usa el Foto-screen o Fotograbado. Se llama así porque en lugar de

plantilla de papel se utiliza una emulsión fotosensible, que reacciona a la acción de la luz.

LA EMULSION: Tiene dos componentes:

1. Una cola o pega plástica (con la misma composición del pegante para papel) y

2. Un sensibilizador (Bicromato de Potasio o de Amonio). Este por ser

cancerígeno debe manipularse con guantes y mucho cuidado.

CÓMO SE PREPARA EL SENSIBILIZADOR? Se deposita una onza de bicromato

en un frasco ámbar o caramelo (de los utilizados para los jarabes) luego se le echan 70

mililitros de agua (destilada, lluvia o hervida) tibia para facilitar la disolución del bicromato.

Este elemento se consigue en los almacenes de productos químicos.

CUÁLES SON LAS PROPORCIONES PARA LA EMULSIÓN? Nueve partes de

pega (centímetros, cucharadas, etc.) por Una parte de sensibilizador. Esta mezcla debe

hacerse a la penumbra, lejos de la luz fuerte, pues ella reacciona con la luz, y se guarda

en un recipiente protegido de la luz. Debe prepararse la cantidad necesaria, pues su

sensibilidad se pierde en unos dos días (el sensibilizador tiene un mayor tiempo de

duración).

CÓMO SE EMULSIONA EL BASTIDOR? Se toma un ángulo de aluminio de una

pulgada y de una longitud que no llegue a tocar la madera del bastidor, es decir, que corra

libre por la muselina sin rozar con la madera. Se le bloquean los extremos con unos

triángulos de cartulina o cartón, para que no se riegue la emulsión. Luego de emulsionado

el bastidor se lo seca con un secador para cabello. Todo este proceso se efectúa en un

cuarto con muy poca luz o con luz roja (similar a los antiguos cuartos de fotografía) Ver

figuras.

Ahora, para grabar la plancha, ya no se usa plantilla sino “artes” que son las

imágenes a grabar (una por cada color) impresas en un acetato o en papel bond, pero la

impresión debe quedar de un negro tan intenso que no deje pasar la luz, además se le

colocan guías (asteriscos o cruces) para que tanto los artes como las planchas coincidan

en la grabación y el estampado. Para transparentar el papel bond se lo soba con aceite.

Se coloca el “arte” o dibujo sobre el vidrio, encima se le coloca el bastidor

emulsionado Y seco, se lo tapa con una tela negra y una tablilla que le haga presión

uniforme y se le coloca encima algo pesado. Se le da una exposición a la luz por diez

minutos.

Trascurridos los diez minutos se retira el bastidor a la penumbra y se le vierte

agua por ambos lados, se lo deja reposar unos cinco minutos y luego con un atomizador o

manguera se le echa agua a presión para desprender la emulsión del dibujo (la emulsión

a la que no le llegó la luz por interferencia de la tinta negra queda blanda), así se

desbloquea el bastidor justo por donde va a pasar la tinta al estampar. Luego se lo pone

al sol para que se seque, ya seco se le tapan los bordes con cinta ancha, para que no se

salga la tinta por los filos, esta cinta se pega por la parte interna del bastidor en escuadra

con la madera.

Pueden buscar en www.yotube. Com estampado de camisetas (estampación textil

en Screen con pulpo manual). Allí podrán observar cómo es el proceso de estampación y

secado. Cuando se estampa a varias tintas se utiliza un pegante especial (adhesivo para

mesa o pegatex) que adhiere la tela a la mesa sin mancharla y sin dejarla mover mientras

se estampan todos los colores.

ESTE HA SIDO EN TERMINOS SENCILLOS EL CURSO DE ESTAMPADOS

QUE PUEDES IMPLEMENTAR COMO PASATIEMPO E INCLUSO COMO ARTE Y

OFICIO. MUCHA SUERTE Y GRACIAS POR LA ATENCIÓN.

¿Por qué aprender serigrafia?

La serigrafia es considerada el proceso de impresión más versátil que existe, mediante la técnica de serigrafía se puede imprimir en cualquier material, en artículos de cualquier tamaño y de cualquier formato, y lo mejor es rentable en la impresión de pequeñas o grandes series.

Una de las ventajas de la serigrafia es la posibilidad que nos dá de controlar el depósito de tinta u otro líquido que utilicemos.

La serigrafia permite imprimir con alta definición y alta resolución.

Con serigrafia se puede imprimir detalles muy finos, es flexible en cuanto a su aplicación y es capaz de entregar trabajos de alta calidad. Pero para tener éxito, uno debe conocer bien el proceso y definir y controlar los parámetros durante la preparación y la impresión.

¿Que hay en el manual de serigrafia?

En este manual de serigrafia podrás descubrir en detalle las técnicas de serigrafía, como la preparación de matrices, qué tipo de emulsión fotográfica utilizar para cada tipo de impresión, qué tintas son las indicadas para cada tipo de soporte, cómo imprimir objetos más allá de las superficies planas, cómo hacer impresiones a varios colores, cómo hacer reproducciones fotográficas, o hacer impresiones con efectos visuales y táctiles.

Las innovaciones en el campo del estampado tienen lugar en este apartado. Impresión serigráfica con tintas plastisol, impresión por sublimación, impresiones con transfer, impresión digital.

Seguí en el manual, el artículo donde definimos Qué es serigrafia, mientras, podés agregar esta página a tus marcadores, o compartirla con tus amigos.

Historia de la Serigrafía

Los antecedentes más antiguos de este sistema.

Se han encontrado en China, Japón y en las islas Fidji, donde los habitantes estampaban sus tejidos usando hojas de plátano, previamente recortadas con dibujos y que, puestas sobre los tejidos, empleaban unas pinturas vegetales que coloreaban aquellas zonas que habían sido recortadas. Posiblemente la idea surge al ver las hojas de los árboles y de los arbustos horadadas por los insectos. En Egipto también se usaron antiguamente, ya 2500 años a.C. los estarcidos para la decoración de las Pirámides y los Templos, para la elaboración de murales y en la decoración de cerámica y otros objetos. Lo mismo sucedía en Grecia. Sin embargo, no se conoce con presición el lugar, ni la época, ni quién inventó este sistema de impresión, muy diferente de todos los sistemas convencionales que se han ido desarrollando a partir del descubrimiento de la imprenta.

¿Por qué se concluye que esos fueron sus

comienzos?

La Serigrafía es un procedimiento de impresión muy antiguo y versátil, que consiste en el paso de la tinta a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una trama tensada en un bastidor. Desde este planteamiento, siempre se ha pensado que el origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la impresión de dibujos o imágenes, elementos decorativos, letras, etc., dibujados previamente sobre una plantilla que, colocada sobre una superficie, permite el paso de la pintura o tinta a través de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o racleta.

Te invito a que veas un video con estos principios básicos de la serigrafía.

Miles de años antes de Jesucristo

El descubrimiento del estarcido se remonta a miles de años antes de Jesucristo, pues se ha comprobado que muchas pinturas encontradas en cuevas prehistóricas fueron hechas espolvoreando tierras coloreadas muy molidas sobre bases puestas previamente sobre las paredes.

La llegada a Europa

A partir del año 1.600 llegan algunas muestras de arte japonés, esto permitió comprobar que no habían sido hechas con el sistema de estarcido, sino con plantillas aplicadas sobre cabellos humanos muy tensados y pegados sobre un marco rectangular.

Tanto en el procedimiento de la serigrafía como en el del estarcido, la mayor dificultad era la necesidad de puentes para sujetar las partes interiores de dibujos o letras en su sitio exacto, y ésta solamente podía ser evitado con un segundo estarcido.

La técnica Actual

La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la técnica actual, empieza en Europa y en Estados Unidos a principios de nuestro siglo, a base de plantillas hechas de papel engomado que, espolvoreadas con agua y pegadas sobre un tejido de organdí (algodón) cosida a una lona, se tensaba manualmente sobre un marco de madera al que se sujetaba por medio de grapas o por un cordón introducido sobre un canal previamente hecho en el marco. Colocada encima la pintura o la tinta, se arrastraba y presionaba sobre el dibujo con un cepillo o racleta de madera con goma o caucho, y el paso de la tinta a través de la plantilla permitía la reproducción de las imágenes en el soporte.

Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar tejidos, sobre todo en Francia, dando origen al sistema de estampación conocido por "estampación a la Lyonesa", con características parecidas pero diferentes al sistema de serigrafía.

Aparición de la emulsión! Comienza la

revolución...

En 1907, el inglés de Mánchester, Samuel Simon patentó un sistema de impresión de estencil con una pantalla de seda. Unos pocos años después John Pilsworth mejoró esta técnica desarrollando un método de impresión multicolor y fué Anthony Velonis el artista plástico que le puso el nombre de serigrafía para diferenciar la aplicación artística de la comercial, conocida como silkscreen.

El proceso de serigrafía moderna ha evolucionado a partir de ideas aprobadas por John Pilsworth en 1914 en San Francisco, California. Esto es conocido por ser el primer material de referencia sobre cómo usar la serigrafía multicolor para formar impresiones.

La invención de una laca o emulsión que permitía sustituir el papel engomado sobre el tejido con una mayor perfección en la impresión, inició el rápido desarrollo de este procedimiento.

Esta tecnología adquirió popularidad en el "Movimiento Pop Art" de la década de 1960. En la actualidad, este método se utiliza cada vez más en bellas artes y en impresiones comerciales de pequeña tirada.

Al principio, pequeños talleres en Europa y en Estados Unidos que aparecían con gran rapidez, empezaron a realizar los primeros trabajos. Inicialmente, lo que parecía un sistema elemental de reproducción animó a muchas personas a empezar estos trabajos; sin embargo, la falta de técnica y de medios y el no proseguir con las investigaciones necesarias para la mejora del procedimiento, los desanimaba hasta que lo dejaron definitivamente.

La serigrafía a la guerra

En el transcurso de la 2ª Guerra Mundial, los Estados Unidos descubrieron lo apropiado de este sistema para marcar material bélico tanto en las fábricas como en los propios frentes de guerra, habiéndose encontrado restos de talleres portátiles una vez acabada la contienda.

Un sistema de impresión indispensable

El desarrollo de la Publicidad y el trabajo industrial en serie a partir de los años 50, convirtieron a la serigrafía en el sistema de impresión indispensable para todos aquellos soportes que, por la composición de su materia, forma, tamaño o características especiales, no se adaptan a las máquinas de impresión de tipografía, offset, huecograbado, flexografía, etc. La impresión por serigrafía es el sistema que ofrece mayores posibilidades, como iremos viendo posteriormente, pues prácticamente no tiene ningún tipo de limitaciones.

La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina "sericum"(=seda) y en la griega "graphé" (=acción de escribir, describir o dibujar). Los anglosajones emplean el nombre de Silk-screem (pantalla de seda) para las aplicaciones comerciales e industriales, y el de Serigrafía para la reproducciones artísticas, aunque en la actualidad se ha impuesto este último para todas las

técnicas de impresión que tienen su origen en el tamiz, sea del material que sea: orgánico, sintético, metálico, etc.

Este sistema, por sus especiales características, permite imprimir sobre cualquier soporte: blanco, transparente o de color, grueso o fino, áspero, rugoso o suave, de forma regular o irregular, mate, semimate o brillante, pequeño o grande, de forma plana o cilíndrica, y se pueden emplear todo tipo de tintas, previamente formuladas de acuerdo con los materiales en los que se va a imprimir, con diferentes gruesos de capa por depósito de tinta, calidades opacas, transparentes, mates, semimates, brillantes, fluorescentes, reflectantes, barnices y lacas, vinílicas, acrílicas, gliceroftálicas, catalépticas o de los componentes, al agua, etc. Se aplica sobre cualquier tipo de material: papel, cartulina, cartón, cuero, corcho, metal, madera, plástico, cristal, telas orgánicas o sintéticas, fieltro, cerámica, etc., y sin ninguna limitación en el número de colores planos o tramados, pudiendo hacerse la impresión manual o por medio de máquinas.

Hoy día

La perfección de este sistema es prácticamente absoluto, teniendo mayor calidad cromática y resistencia que otros sistemas más conocidos y la única limitación en la impresión de colores tramados o cuatricomías que la lineatura que se emplee en la selección.

La aparición de los tejidos de poliéster, mallas metálicas de gran finura y resistencia, emulsiones y películas para clichés, ha permitido lograr una perfección en la impresión que la colocan en igualdad de condiciones con otras técnicas más sofisticadas y costosas.

¿Te interesa la serigrafía? ¡Aprendé más!

La serigrafía tiene un campo de acción enorme, de hecho nuestro hogar está lleno de objetos producidos o estampados por esta técnica. Enterate leyendo cuales son las aplicaciones de la serigrafía.

Si aún no ingresaste, te presento una secuencia de 20 minutos que te enseñará lo básico para comenzar a hacer estampados con facilidad, para ello seguí los videos del curso de serigrafía.

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Aplicaciones de la serigrafía http://serigrafia4t.com/manual/preparacion-pantalla/precintado-pantalla.php

Aquí nombramos algunos de los usos de la serigrafía, para que veas el amplio abanico de usos de la técnica serigráfica:

Comenzamos nombrando la aplicación de la serigrafía en la producción de obras de arte, pues quizá sea lo que le dió fama a la técnica y en este campo se ha utilizado y se utiliza de forma muy

diversa: para crear en serie, para aplicar efectos de color o de texturas; esto demuestra la flexibilidad de esta técnica de impresión.

La serigrafía se emplea en la producción de afiches y carteles, y la necesidad de realizar estos de forma eficiente, fue lo que impulsó el desarrollo de la técnica moderna de impresión serigráfica, la industria publicitaria la abrazó desde sus comienzos.

Otra aplicación de la serigrafía muy destacada es el estampado textil, hoy es muy popular la impresión de camisetas, buzos de egresados o deportivos, y todo tipo de indumentaria.

Quizá no muchos imaginen como se hace, pero la producción de stickers o calcomanías autoadhesivas se hacen preferentemente por esta técnica que es capaz de entregar un producto brillante y duradero.

La serigrafía se utiliza para la impresión de envases, sean de plástico o vidrio, como botellas, cajas de cartón, de madera, y todo tipo de materiales.

También se pueden imprimir bolsas plásticas por serigrafía, pero no es su fuerte la alta producción, para lo que se utiliza otra técnica como la flexografía, sin embargo sí tiene cabida en la producción de bolsas para tiendas de baja o media tirada.

Otra de las aplicaciones de la serigrafía en la que se encuentra con grandes ventajas, es en la impresión de plásticos, debido a que se desarrollan tintas especiales que anclan sobre cada tipo particular de este material, como nombré anteriormente para estampar envases, pero también se serigrafía carteles, elementos de decoración, paneles de artículos electrónicos.

Con la técnica de serigrafía se estampa sobre madera, corcho, o materiales más modernos como el mdf, por lo que se utiliza para la decoración o el marcaje de juguetes, muebles, etc.

Para el flockado de todo tipo de materiales, en este caso el adhesivo se aplica también por serigrafía.

La tinta serigráfica se puede depositar en capas densas, por lo que resulta muy resistente a la intemperie, y también se desarrollan tintas que son muy resistentes a la exposición de rayos ultravioleta.

Se aplica la técnica de serigrafía también en la fabricación de productos, como placas de circuito impreso para componentes electrónicos, se fabrican o decoran azulejos, se pueden producir alimentos con formas predeterminadas, en serie y a una velocidad apreciable.

La serigrafía es capaz de esto y mucho más, gracias a que se adapta la maquinaria para impresión, se adaptan las matrices, y es capaz de transportar cualquier material que pueda fluir como un líquido a través de la matriz.

Para tener éxito en las impresiones es necesario conocer y experimentar la técnica.

Con una buena idea, en un solo campo, cualquiera de los aquí nombrados, u otros por descubrir, se puede desarrollar un negocio rentable en el campo de los estampados.

Para hacer serigrafía lo primero que necesitaremos es confeccionar una matriz, para saber cómo se realiza esto, revisa el artículo siguiente: Cómo se realiza la pantalla o shablón de serigrafia.

Técnicas de serigrafia

Preparación de la pantalla para serigrafia o sablón

De todos los métodos existentes para el tensado de las mallas, podemos resumirlos en dos:

procedimientos mecánicos

procedimientos neumáticos

Mediante el procedimiento mecánico, la malla se fija a las abrazaderas situadas alrededor del bastidor y una vez asegurada a éstas, se procede a dar tensión separando las abrazaderas del marco mediante mecanismos de manivelas que hacen girar tornillos sinfines en ambos sentidos.

El procedimiento neumático emplea una serie de pinzas colocadas alrededor del bastidor a las que se fija la malla mediante mordazas. Dichas pinzas se componen de un émbolo que al aplicarle aire comprimido, se acciona tirando de la malla hacia fuera mientras que la pinza al estar apoyada directamente sobre el bastidor, ejerce una fuerza hacia el interior evitando la deformación de éste.

La fuerza ejercida se controla mediante un manómetro permitiendo que si se montan dos circuitos de aire independientes, se puedan tensar con diferentes tensiones el largo y el ancho de la malla.

Medición de la tensión de la

malla serigráfica

Para medir la tensión aplicada a la malla y en definitiva definir el grado de estabilidad requerido para un determinado trabajo, se emplean tres métodos.

Extensión de la malla

La extensión de la malla es la diferencia o porcentaje de alargamiento del tejido después de aplicarle la tensión.

Fuerza aplicada

Para medir la resistencia de la malla a la tensión vertical ejercida sobre ella, se emplean medidores tanto mecánicos como electrónicos. Dichos aparatos proporcionan mediciones precisas e instantáneas, lo que hace que se puedan efectuar no sólo al realizar el montaje de una pantalla nueva, sino también a lo largo de la vida útil de dicha pantalla.

Encolado del tejido sobre el

bastidor serigráfico

Para efectuar el encolado del tejido al bastidor conviene en el caso de que éste sea ya usado anteriormente, la eliminación previa de restos tanto de pintura, como de tejidos y colas anteriores lijando dicha superficie.

Una vez tensada la malla sobre el bastidor, se aplica el adhesivo de dos componentes resistentes a los disolventes procediendo a aplicar contrapesos en el vano de la pantalla para ayudar a su adherencia.

El tiempo de secado oscila de 10 a 20 minutos desde su aplicación aunque su endurecimiento final lo alcanza a las 24 horas.

Como medidas adicionales se pueden recubrir con lacas protectoras y sellado de juntas con pastas elásticas resistentes a los disolventes.

Identificación de las pantallas

serigráficas

Cuando se monta una pantalla nueva, conviene identificarla convenientemente pues dentro de un taller es relativamente normal la existencia de varios tipos diferentes de tejidos.

Dicha identificación conviene hacerla lo más permanente posible ya sea en la malla o en el bastidor.

Para identificarlas se emplean diferentes métodos que van desde el código de colores (mediante lacas protectoras) a la simple rotulación con rotuladores permanentes y aplicación de laca sobre el rótulo.

Como recomendación general conviene indicar: Marca, número del tejido y fecha de tensado.

Mallas para serigrafia

El shablón es la base de la serigrafía. Esta matriz de impresión está formada por un tejido especial tensado sobre un marco. Este tejido es el elemento primordial para la correcta impresión puesto que ésta se hace a través de la malla de dicho tejido y esto es así por varias razones:

Porque es lo que ha dado nombre a la serigrafía.

Condiciona las características del trabajo a imprimir.

Determina la calidad del trabajo impreso.

Tal es la importancia de este elemento que se estudiará en primer lugar antes que cualquier otro. Como ya se vio en el capítulo anterior, los tejidos naturales como el organdí o la gasa de seda fueron los utilizados originariamente por la serigrafía. Tras la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar los tejidos sintéticos.

Mallas sintéticas

Clasificación de las mallas

Selección de las mallas o Según el depósito de tinta o Según la imagen a reproducir

Mallas de poliamida (nylon)

Mallas de poliéster

Poliéster metalizado

Mallas antiestáticas

Mallas calandradas

Mallas de acero inoxidable

Mallas de poliéster de alta tensión (high tech)

Mallas sintéticas para serigrafia

Las fibras sintéticas se podrían reunir en dos grandes grupos:

las poliamidas (Nylon)

y los poliésteres (Terylene)

Estas fibras ofrecen una serie de ventajas como son:

1. Son fibras monofilamento y de muy poco grosor, por lo que se pueden confeccionar mallas muy finas.

2. Gran resistencia al desgaste mecánico lo que supone mayor durabilidad. 3. Gran estabilidad dimensional (especialmente el poliéster) 4. Resistencia a la abrasión tanto de los productos químicos utilizados en su recuperación y

limpieza como de los disolventes. 5. Gran uniformidad en su fabricación pudiendo conseguir tejidos de gran finura.

Principales problemas presentes

en la impresión serigráfica

DESPEGUE: un problema usual, sobre todo en la impresión de grandes masas, es la tendencia a no despegarse bien la hoja de la pantalla en el momento de la impresión. La tendencia más usual es diluir la tinta, con lo que se disminuye la viscosidad y se facilita el despegue.

Antes de este recurso que nos deteriora la calidad de impresión al disminuir la concentración pigmentaría, y nos aumenta la penetración en soportes absorbentes, es preferible corregir el problema por medios mecánicos.

El primer recurso es disponer de pantallas con un entelado a la máxima tensión posible, lo que además nos facilitará el registro.

Al mismo tiempo debemos comprobar que los cuatro ángulos de la pantalla tengan la misma distancia de separación respecto a la mesa de impresión.

Esta distancia a de ser lo mayor posible dentro del mínimo aconsejable, lo que unido a una goma de racleta con una dureza adecuada y un buen afilado nos mejorará el despegue sin necesitar disminuir la viscosidad de la tinta excesivamente. Para acabar de optimizar el despegue, también deberemos intentar ajustar la velocidad de avance de la rasqueta, ajustándola en cada caso al tipo de impresión y de máquina.

IMPRESIÓN DE NEGATIVOS Y POSITIVOS EN UNA MISMA PANTALLA:

Este es un problema habitual con que se encuentra el impresor serígrafo.

Se presenta cuando en una misma pantalla se juntan masas de impresión con perfiles finos o negativos. Si la viscosidad de la tinta es elevada facilitaremos el perfilado, pero dificultaremos el despegue y la tinta tenderá a secarse en los perfiles.

Si para corregirlo diluimos con retardante solucionaremos el secado en pantalla pero dificultaremos el secado sobre soporte.

La mejor solución en estos casos es rebajar la tinta con base extendedora o, mejor aún con gel retardante.

Con esta actuación disminuiremos la viscosidad real de la tinta, pero no variaremos apenas la viscosidad aparente, con lo que manteniendo una buena estabilidad de tinta en las zonas finas, no perjudicaremos ni la definición de impresión ni el despegue.

Preparación de las pantallas

serigráficas

Antes de realizar el matrizado de una pantalla se realizan algunos tratamientos a la superficie de la malla:

Tratamiento para mejorar la adhesión de la emulsión fotográfica.

Desengrase de la pantalla para evitar desprendimientos indeseables de la emulsión.

Bloqueo de las zonas que no serán insoladas.

Precintado de la pantalla.

Mejorar la adhesión de la

emulsión fotográfica

La malla recién montada conviene tratarla con algún producto químico para dotarla de mejor adherencia al cliché.

Dicho tratamiento consiste en una vez humedecida con agua la superficie, aplicar una pasta abrasiva (carburo de silicio del nº 500 o más fino) sobre la cara de la impresión frotando ligeramente con esponja o trapo húmedo y aclarar con agua a presión para evitar que no quede producto en la superficie tratada.

Queda descartada la utilización de productos caseros pues provocan daños en los hilos y pueden quedar incrustados en los huecos de la malla perjudicándola notablemente.

Desengrase de la pantalla

serigráfica para evitar

desprendimientos indeseados

de la emulsión

Tanto las pantallas nuevas como las usadas, deben someterse a un desengrasado antes de su utilización ya que el polvo y su manipulación hacen que se ensucien afectando a la adhesión uniforme del cliché.

Esta operación se efectúa aplicando por ambas caras alguno de los productos disponibles en el mercado (actualmente biodegradables) y aclarando con abundante agua a continuación.

Igual que anteriormente, no conviene utilizar detergentes domésticos para este fin pues la mayoría de ellos contienen aditivos (p.e. lanolina) que depositaría sobre la malla, perjudicando notablemente la adherencia de la película o la emulsión sobre su superficie y provocando también un aumento de roturas de las mallas.

Bloqueado de la pantalla

serigráfica

Las pantallas antes de pasar a la máquina para la impresión se deben bloquear las partes que no van a tener imágenes y cualquier punto o desperfecto que tenga el cliché debe de ser subsanado en esta fase. Las pantallas con cliché indirecto se deben bloquear después que dicho cliché ha sido transferido a la pantalla. Para mejorar la estabilidad de la pantalla, esta se debe de bloquear la pantalla estando húmedo el cliché, porque así cualquier encogimiento al secarse será compensado al secarse en la pantalla formando un sólo cuerpo el cliché con el bloqueador. Si al contrario se secase primero el cliché y después se bloqueara esto puede ocasionar problemas en el registro sobre todo cuando hay varios colores.

El bloqueador al aplicarse a la pantalla se debe de hacer con readeras especiales, especialmente de plásticos para no dañar al tejido cubriendo toda la superficie abierta de la malla, al boquear hay que evitar que haya acumulaciones de bloqueador lo cual prolongaría el tiempo de secado produciendo excesivo encogimiento de la malla. El secado del bloqueador se puede forzar con aire caliente, pero a temperaturas inferiores a 30ºC y aire renovable pues como el bloqueador pasa de un lado al otro de la malla forma un sólo cuerpo con el cliché a más temperatura se produce encogimiento, lo ideal habiendo tiempo, debería el secado hacerse naturalmente, es decir al aire, tanto para el cliché basado en gelatina indirecto como lo de polímeros o directos y así evitar un secado desigual cuando el secado por calor se pasa de temperatura. Hay una variación de bloqueadores de pantallas, unos son solubles al agua que se emplean al utilizar tintas de disolventes, otros son sensibles al agua, utilizándose en la impresión con tintas al agua, por lo tanto la elección del bloqueador es determinante, correspondiente a la tinta a emplear y así la cantidad de pasadas a realizar.

Bloqueador de secado rápido

Bloqueador al agua de secado lento

Bloqueador con disolvente

Bloqueador al agua de secado lento Este bloqueador se recomienda para toda clase de tintas con disolvente, se aplica con una viscosidad regular, hay veces que se puede diluir al 20% disuelto en agua, el bloqueador de alta viscosidad se recomienda para utilizar mallas mas abiertas, este bloqueador de pantallas aporta a la malla un bloqueado flexible.

Sirve para ser empleado en trabajos de gran producción o trabajos de repetición. Este bloqueador se disuelve en agua caliente, o con gran presión de agua.

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Como Montar Tu Propio Taller de Serigrafia

En primer lugar necesitaremos un espacio. Las características de este pueden depender, ya que el

proceso de la serigrafía tiene varias fases, y podríamos tener en una habitación separada lo que

sería el cuarto oscuro para fabricar las pantallas y en otra habitación la indicada para imprimir so-

bre la tela. El caso es que lo ideal sería tenerlo todo junto, un cuarto pequeño, con una puerta que

podamos cerrar bien para que no entre luz, sin ventanas (o que se puedan tapar), y con una pila

grande y agua a presión para poder limpiar las pantallas cómodamente.

También necesitaremos fabricarnos una mesa de luces, donde quemaremos la pantalla, para lo

cual nos hará falta un foco de cuarzo o panorama, son rectangulares y su tamaño depende de la

potencia. En vez de un foco tambien es posible utilizar 3 o 4 tubos fluorescentes, también

necesitaremos un cristal de grandes dimensiones, como de 1mx1m, para poder hacer pantallas de

grandes dimensiones. Es muy importante que no este muy rallado, ni tenga dibujos, ni sea

ahumado ni nada de eso. La fabricación de la mesa la explicaremos más adelante.

El material de serigrafía necesario lo comentaremos en las fases de la fabricación, lo podemos

conseguir en cualquier tienda especializada en estampación de cualquier tipo, no en todas las

ciudades lo hay pero lo puedes pedir por correo.

1º Fase: Fabricación de las pantallas

1.- El inicio de este proceso esta en la idea de maquetar los diseños que vamos a querer imprimir.

Es muy importante que tengan un tamaño que luego a la hora de imprimir sobre la tela queden con

los detalles clavados. Intentar evitar las letras muy pequeñas y las líneas finas, y como es de

suponer la imagen tiene que estar con el contraste al máximo, es decir, para cuando lo pasemos a

la pantalla de nailon, no existan los grises, o pasa la tinta o no pasa la tinta, ok? Para los más

entendidos del diseño gráfico, se pueden conseguir el efecto de los grises pixelando ciertas zonas,

para que queden con puntos. Deberemos tener en cuenta en los diseños, a la hora de más tarde

hacer el fotolito, que los negros es por donde más tarde pasará la tinta, es un punto a tener en

cuenta, a la hora de diseñar.

2.- Una vez que tengamos los diseños deberemos hacer un archivo del tamaño del marco de la

pantalla que queramos hacer, dejando un margen de unos 3 cm. a los bordes, ya que si no luego al

imprimir es muy difícil llegar a estos lugares. En el diseño de este archivo tendremos que poner

cada diseño con una separación prudencial entre ellos para dejar luego espacio para cortar la tela

y tener sitio para coser. Existe una manera que se puede hacer aprovechando al máximo la

pantalla y poniendo los diseños muy juntos, pero a la hora de imprimir tendremos que poner cinta

adhesiva en los diseños adyacentes para que solo salga parche que queramos, pero por

experiencia propia es más lento esta forma ya que tienes que ir uno a uno, no puedes imprimir toda

la pantalla de golpe y luego ir cortando cada parche.

3.- Una vez que tengamos el archivo diseñado, lo tenemos que llevar a una fotocopiadora y que

nos lo imprimar en papel de acetato (papel transparente), es decir, que nos hagan lo que se llama

un fotolito. Esta será nuestra plantilla para quemar luego la pantalla, los diseños saldrán en el

tamaño del fotolito.

4.- Por otra parte tendremos el marco que vamos a utilizar para hacer la pantalla. Tenemos que

tener en cuen ta que el marco sea de las dimensiones suficientes para que nos entre en el cristal

de la mesa de luces. Primero tendremos que grapar la tela de nailon al marco, colocando siempre

las grapas en sentido paralelo al marco, para que no se nos raje la tela. La tela tiene que quedar

muy muy muy tirante, se tiene que hacer entre dos personas, mientras una estira todo lo que

pueda la tela, otra va poniendo las grapas cada 2 cm, alrededor de todo el marco.

5.- Cuando tengamos el marco con la tela bien tirante, llega el momento de hacer la pantalla.

Necesitaremos un bote de emulsión, que lo compraremos en una tienda especializada en estampa-

ción y serigrafía, su precio ronda entre los 10 y 15e. Normalmente la emulsión son dos botes, uno

grande y líquido, y otro pequeño que son unos polvos. Viene distribuido de esta manera ya que la

emulsión reacciona al contacto con la luz y se desvelaría si lo abriéramos en un lugar que no este

preparado. Para empezar a trabajar lo que tenemos que hacer es, meternos en nuestro cuarto

oscuro con una bombilla roja para poder ver y que no se revele la emulsión.

Cuando estemos en estas condiciones abriremos el bote pequeño de polvos, que no esta entero, y

rellenamos lo que falte con agua, lo tapamos y mezclamos bien los polvos y el agua, y cuando este

listo lo vertemos dentro del bote grande liquido de la emulsión en sí, y removemos bien. Tenemos

que esperar una media hora hasta que este listo. Es entonces cuando vamos a pintar la pantalla de

nailon con la emulsión. Colocamos la pantalla en posición diagonal al suelo y vertemos un poco de

emulsión sobre ella, el sobrante lo iremos recogiendo. Tenemos que ir extendiendo la emulsión por

toda la pantalla con ayuda de una paleta, que conseguiremos también en las tiendas de serigrafía.

Vamos extendiendo la emulsión por toda la pantalla, tanto por un lado como por el otro, pasando la

paleta por toda la pantalla de lado a lado del marco.

De vez en cuando vamos mirando a través de la luz roja para comprobar que no quede ninguna

zona de la pantalla sin emulsión. Cuando esta este repartida uniformemente por toda la pantalla,

pero sin sobrante, la dejaremos secar totalmente. Lo ideal es que la dejemos secar un día entero,

pero siempre a oscuras para que no se revele la emulsión, si necesitamos utilizar la habitación

podemos tapar la pantalla con una tela opaca. Otra forma de secar la emulsion es con un secador

de pelo, si utilizamos esta manera, hay que secar la emulsión hasta que esta esté completamente

seca.

6.- Una vez que tengamos seca la emulsión de la pantalla, llega la hora de quemarla en la mesa de

luces. Para la fabricación de la mesa de luces puede variar según lo que nos encontremos para

hacerla, pero en esencia debe constar de un mueble de cierta altura, cerrado por dentro. (Si se

utiliza el sistema de 3 o 4 tubos fluorescentes de unos 50cm cada uno con una altura de unos

20cm desde los tubos al cristal valdría) Mirando hacia arriba colocaremos el foco o los tubos

fluorescentes en la parte de abajo, y en la parte de arriba colocaremos el cristal, es bueno forrar

por dentro el mueble con papel de aluminio para que refleje la luz.

7.- Una vez que tengamos la mesa de luces, empezaremos con la fase de quemar la pantalla. En

esta deberemos colocar el fotolito fijándonos de colocarlo correctamente, pegándolo con celo a la

pantalla, para que cuando quememos la emulsión no tengamos errores de que nos salga en

negativo. Es decir, la pantalla tiene dos partes, por una de ellas no podemos imprimir ya que queda

un espacio de aire por el grosor del marco. Pues si colocamos este lado hacia arriba, tendremos

que colocar el fotolito entre la pantalla y el cristal de la mesa, teniendo en cuenta que hay que

colocar la cara impresa del fotolito contra la pantalla y la otra cara del fotolito contra el cristal.

8.- El tiempo de quemado de la pantalla tiene que ser muy exacto y varía en relación de la dis-

tancia que exista entre el foco y el cristal y de la potencia del foco. Pero por experiencia propia a

una distancia de 15 cm y utilizando 4 tubos fluorescentes de unos 50cm el tiempo es de 11

minutos. Pero esto puede variar según como sea el foco, de si la mesa esta forrada por dentro con

papel de aluminio, y de otras variantes. Lo mejor es que al construirte tu mesa vayas probando

hasta que consigas resultados óptimos, normalmente el tiempo variará de entre 6 y 16 minutos. Lo

suyo es ir haciendo pruebas con un minuto de diferencia hasta dar con el mejor resultado.

9.- Una vez que el tiempo que hayas calculado haya transcurrido, apaga la mesa de luces y pro-

cederemos a limpiar la pantalla, de la emulsión que no se haya quemado, ya que no le ha dado la

luz y se desprenderá limpiándola con agua a presión. Al principio debemos darle varias pasadas

por ambos lados, con agua a poca presión, y poco a poco ver como van apareciendo los diseños,

entonces darle con un poco más de presión y ver como se van desprendiendo de la pantalla la

emulsión que no ha estado en contacto con la luz, es decir, que no se ha quemado. En esta fase

tenemos que tener mucho cuidado ya que podemos llevarnos también la emulsión que si se ha

revelado ya que aún esta muy fresca.

10.- A veces, si nos ha salido mal la pantalla podemos utilizar recuperador para limpiar la emul-

sión y volver a trabajar sobre ellas. El recuperador también lo podemos conseguir en tiendas

especializadas, simplemente lo mezclaremos con agua según las instrucciones y meteremos un

poco en un difurcador y esparciremos un poco sobre la pantalla, dejaremos actuar unos 20 min. e

iremos frotando con un estropajo para quitar toda la emulsión. Luego habrá que lavar bien la

pantalla para poder volver a empezar. Esta forma de trabajo también nos servirá por si sabemos de

alguna empresa que trabaja con serigrafía y de vez en cuando tira las pantallas que utiliza que

eran de algún encargo, las podremos reciclar y limpiarlas y hacer nuestros diseños.

2º Fase: Impresión sobre la tela.

- Una vez que tengamos la pantalla fabricada, ya podemos imprimir sobre la tela. Simplemente

colocaremos la tela debajo y la pantalla encima, fijándonos de donde imprimiremos el diseño.

La tela tiene que estar muy tensa y sin arrugas. Pondremos un poco de tinta para serigrafía sobre

la pantalla y con ayuda de la paleta le pasaremos primero en dirección horizontal y después en

vertical, y separaremos con cuidado la pantalla de la tela, ya que esta se quedara medio pegada

por la tinta. Lo dejaremos secar al aire o con un secador de pelo y cuando esté seco lo

plancharemos con una plancha sin vapor. No podremos lavar esta prenda en 8 días.

- Después de utilizar cada pantalla deberemos limpiarla bien con agua a presión para que no

quede ningún resto de tinta y la podamos utilizar para otras veces.

Consejos sobre serigrafía

Uno de los secretos más importantes para economizar es sustituir la seda que te venden en las

casas de serigrafía por otro tipo de tela, por ejemplo, el de cortina. La diferencia de precio es

bastante y los diseños, en el caso de esta tela, salen bastante definidos.

Otro secreto importantísimo es el de las grapas, que servirán para tensar la tela que queramos

serigrafiar a un marco de madera; muchos sustituyen este sistema pegando directamente la tela al

marco con pegamento. Para emulsionar el marco, ya tensado, necesitarás una cuchara, que se

realiza cortando una caña por la mitad y pegándola; después, tendrás que tapar las canaletas de

uno de los lados para que no se escape la emulsión, mientras que la otra parte servirá para cerrar.

Así se cubre la pantalla: La emulsión se prepara con 9 medidas de la misma y 1 de sensibilizador o

micromato. Tanto la emulsión como el emulsionado y el secado se tienen que realizar en un lugar

con poca luz solar; si no, se revelará el proceso.