CONFECCIÓN INDUSTRIAL: EL...

GUÍA DEL PARTICIPANTE

CONFECCIÓN INDUSTRIAL:EL POLO

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SENATI - IPACE

ACTUALIZADO: MAYO 2 009 PRIMERA EDICIÓN: MAYO 2 003

IMPRESO EN TALLERES DEARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

IPACEPanamericana Norte Km. 15,200

Independencia - LimaTelefax: 533-4503

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACEEDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN

CONFECCIÓN DE PRENDASDE VESTIR

DERECHOS RESERVADOS DE SENATIPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL

O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTOO ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO

Presentación .................................................................................................... 07Introducción ..................................................................................................... 09Objetivo general ................................................................................................ 11Estructura del curso.......................................................................................... 13

Clase 1PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN.......................................................... 15

Problemática de la confección ...................................................................... 17Algunos factores y causas de la mala confección .......................................... 19Importancia de una buena confección........................................................... 21Propuesta técnica ......................................................................................... 21DINÁMICA GRUPAL..................................................................................... 22

Clase 2CONFECCIÓN DEL POLO .............................................................................. 25I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN ........................ 26

Información requerida antes de la confección ............................................... 26¿ Qué es una ficha de diseño y medidas ? .................................................... 26Ficha de diseño ............................................................................................ 27¿Qué es el diagrama de operaciones? .......................................................... 28D.O.P. .......................................................................................................... 29¿Cuál es la utilidad de la ficha? ..................................................................... 30Especificaciones técnicas de costura ........................................................... 31PRÁCTICA Nº 1 ........................................................................................... 32

II. CONFECCIÓN DEL POLO........................................................................... 34Confección del polo T - shirt ......................................................................... 35Preparación de bolsillo .................................................................................. 36Pegado de bolsillo ......................................................................................... 40Confección del cuello rib............................................................................... 42Operaciones de la manga ............................................................................. 47Operaciones de acabado .............................................................................. 49

III. VARIANTES DEL ESCOTE CON RIB .......................................................... 53Confección del cuello V simple...................................................................... 53Confección cuello V cruzado ........................................................................ 57Confección cuello tipo maceta ...................................................................... 59PRÁCTICA Nº 2 ........................................................................................... 62

CONTENIDO

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Clase 3OPERACIONES CRÍTICAS: PECHERAS ......................................................... 63

1. Pechera set-in con cuello tejido................................................................. 64PRÁCTICA Nº 3 ............................................................................................ 742. Pechera set - on con cuello camisero ....................................................... 75PRÁCTICA Nº 4 ........................................................................................... 85

ANEXOS ...................................................................................................... 95Costos ..........................................................................................................Cuello con capucha ......................................................................................

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Presentación

La presente guía del participante del Paquete Pedagógico" Confección industrial: El polo", ha sido elaborado por el Institutode Producción Audiovisual Comunicación y Desarrollo de la Pequeñay Microempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA). Este cursoha sido preparado para capacitar a los empresarios de la pequeña ymicroempresa del subsector de Confecciones de prendas de vestir.

Esta guía está dirigida a usted, señor empresario, que ha tomado ladecisión de participar en nuestro curso; en ella encontrará lainformación que complementa los contenidos desarrollados por elInstructor durante las clases por video, los diálogos y las prácticas,todo ello, le permitirá aprender el desarrollo de las principalesoperaciones, en un lenguaje sencillo y darle así mejor acabado asus prendas.

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Introducción

Las confecciones Industriales en tejido de punto del polo a pesar deser procesos de confección sencillos tienen varias operaciones yvarios elementos que intervienen.

Los especialistas indican que las fallas están ligadas al proceso decostura debido a la poca destreza de la operaria o la falta de métodosde trabajo.

Así, una gran mayoría de empresas pertenecientes a dicho sectortienen problemas, debido a que carecen de los elementos técnicosnecesarios que le dan mayor competitividad en el mercado.

Es por este motivo que el IPACE produce el Curso "Confecciónindustrial : El polo" en el que se desarrolla técnicas de costurasque aseguran un buen resultado permitiéndole obtener un productode buena calidad y mayores posibilidades de mejorar el beneficiopara su empresa.

El curso contiene 3 clases y se desarrolla en 5 sesiones, está dirigidoa todo empresario, supervisor u operario que desee conocer técnicasde acabado en costura, así como la aplicación de una secuenciaordenada de pasos a seguir en el proceso de confección,incorporando adecuados métodos de trabajo.

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Objetivo General

Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de:

- Ejecutar las principales operaciones de confección del polo,empleando adecuados métodos de trabajo que contemple elcorrecto habilitado de las máquinas y el uso de accesorios yaditamentos.

1 1

Estructura del Curso

Problemática de laconfección

Confección del Polo

Confección del Polo

Variedad dePecheras

CONTENIDOTÍTULO PRÁCTICACLASE

1

2

3

Dinámica grupalEl grupo analiza la prendapara identificar los defectosde confección y anota en unformato.El grupo analiza ydetermina sus propiosproblemas de confección.

PRÁCTICA Nº 1Identificar que información delos documentos trabajadoses importante para:- Preparar la máquina- Preparar los insumos y

materiales.- Para el proceso de

confección.¿ Porqué son importantes lautilización de los documentostrabajados?

PRÁCTICA Nº 2- Preparado de bolsillo- Pegado de bolsillo- Preparado del cuello rib- Bastas del faldón por

separado.- Bastas de mangas

- Unión de hombros- Pegado de cuello de rib- Cerrado de costados- Armado de vents

PRÁCTICA Nº 3Confeccionar la pecherasetín con cuello tejido.

PRÁCTICA Nº 4Confeccionar la pecherasetón con cuello camisero.

- Problemática de la confección- Algunos factores y causas de la mala

confección- Importancia de una buena confección- Propuesta técnica

I. Información requerida antes de laconfección

- ¿Qué es una ficha de diseño ymedidas

- ¿Qué es el diagrama de operaciones?- ¿Cuál es la utilidad de la ficha?- Especificaciones técnicas de costura

II. Confección del polo- Confección del polo T - shirt- Preparación del bolsillo- Pegado de bolsillo- Confección del cuello redondo rib- Operaciones de la manga- Operaciones de acabado

III. Variantes de escote con rib- Confección del cuello V simple- Confección del cuello V cruzado- Confección del cuello tipo maceta

- Confección del cuello box pecherasetín con cuello tejido

- Confección del cuello box pecherasetón con cuello camisero.

1 3

Cla

se 1PROBLEMÁTICA DE

LA CONFECCIÓN

1 5

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Determinar los problemas y fallas que se presentanfrecuentemente en la confección.

Objetivo Específico

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

Guía del Participante 17

Muchos confeccionistas no están al ritmo de los cambios tecnológicos y cuando estoscambios llegan a sus manos, a veces no hay recursos, ni información suficiente parahacer uso óptimo de ellos.

Dicha carencia se refleja en los errores de confección y el mal acabado de las prendas

La calidad de la confección de una prenda de vestir tiene que ver con el acabado de laprenda.

El acabado es uno de los puntos más críticos, que tienen los confeccionistas, ya quemuchas veces se preocupan más por la producción y no por la calidad de sus productos;es por ello que el operario debe coordinar continuamente con la persona encargadadel control de calidad; para verificar si se presentan fallas y corregirlos de inmediato.

Los problemas más comunes en la confección de prendas son:

a. Rotura del hilo de la aguja

- Cono de hilo mal alineado en relación con el guiador.- Retención del hilo bajo la base del cono.- Enredos antes del disco tensor.- Tensión excesiva.- Muelle recuperador roto.- Bordes afilados en la placa de aguja del garfio.- Rotura de fibras del hilo en el orificio de la aguja.- Excesivo calor en la aguja canales u ojo bloqueados con tejido fundido.- Sobrecalentamiento del garfio.- Hilo de mala calidad.

b. Fallas de puntada

- Falla del garfio o aguja al entrar en los bucles.- Falla del hilo del bucle debido al uso de la aguja de tamaño o tipo inadecuado,

además de trabajar con hilo incorrecto.- Falla del hilo del bucle debido al ajuste incorrecto de los mecanismos de tensión

originando una falta de alimentación de hilo del bucle.

PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

1 8 Guía del Participante

- Poca presión del tejido debido al deficiente control del prensatela o agujerodemasiado grande en la placa de aguja.

- Aguja deformada, curvada o despuntada.- Tensión de hilo incorrecta en el hilo de la aguja o hilo inferior en la bobina.- Formación deficiente del bucle de hilo.

c. Rotura del hilo de la bobina- Mal bobinado del hilo.- Demasiada tensión o desbordamiento de la bobina.- La bobina tiene deformado los bordes.- La caja de la bobina no encaja correctamente en la máquina.

d. Fusión del hilo al parar la máquina- Hilo mal acabado, no adecuado al tejido.- Tejido tosco, mal acabado o con un acabado áspero.- Aguja deteriorada o sobrecalentada después de la rotura del hilo.

e. Desequilibrio - Pespunte irregular- Tensiones de hilos o puntadas incorrectas.- Enhebrado incorrecto.- Hilo de la aguja enganchado a la bobina.- Tensiones variables debido a la mala lubricación del hilo.

f. Pespunte oscilante- Vibración de la aguja.- Deformación de la aguja.- Punta de la aguja incorrecta o despuntada.- Número de hilo.- Balanceo de los dientes de arrastre.- Control de tejido deficiente.

g. Densidad de puntada variable- Control deficiente de alimentación del tejido

h. Fruncido de costuras variable- Alimentación del tejido diferencial variable

i. Tejido picado o perforado- Aguja despuntada o ligeramente doblada, tejido áspero (debido al teñido) aguja

no pasa con facilidad entre las mallas.- Uso de aguja cónica.- Uso de aguja demasiado gruesa en relación al tejido.



a. Uso de materiales e insumos de confección no adecuados(tela, hilos etc.)

Una tendencia común en la empresa, es querer reducir los costos usando materialesno apropiados o de baja calidad.El desconocimiento en la selección de las telas no permite obtener un producto debuena calidad ni competitivo en el mercado.No se elige el hilo de acuerdo al tipo de tejido que se va confeccionar.

b. Los ocasionados por maquinarias y equipos

Hay una estrecha relación de la maquinaria a utilizar con el acabado de la prendapues cada máquina posee un tamaño de agujas y sus equivalentes así como elacondicionamiento de los accesorios de la máquinas (impelentes, prensatelas, placade aguja) adecuados al material que se confecciona. Cada máquina posee unmanual que todo operario debería de conocer y así no olvidar que debemosacondicionar y regular nuestras máquinas de acuerdo al tejido con que se trabaje.

c. Cuando se aplican procesos incorrectos en la confección

Las cuales no permiten un buen acabado del producto por el contrario, retrasan eltiempo de elaboración exigiendo mayor demanda de trabajo al operario.No se obtiene un buen producto final en la confección de una prenda de vestir quereúna las condiciones de buena presentación.

Algunos factores y causas de la mala confección

Hemos visto muchos de los problemas en el proceso de confección cuya consecuenciarepercute en la calidad del producto final, pero como es sabido todo problema tieneuna causa que lo origina, a continuación veamos algunos de los factores que originanproblemas en la confección.



MANO DE OBRA

- No hay destreza al realizar laoperación.

- Desconocimiento del uso deaditamentos.

- Trabajo muy rápido sin ver lacalidad del producto.

- Desconoce el nivel básico demantenimiento de máquinas.

- Seguridad e higiene industrial.

MAQUINARIA

- No se realiza el mantenimientopreventivo.

- Maquinaria fuera de uso.- No se trabaja al 100 % de la

capacidad instalada.- No se opera correctamente las

máquinas.

MÉTODO

- Planificación inadecuada en elárea de la producción.

- No hay balance de línea en elárea de la confección

- No conocen técnicas deconfección industrial.

- No se ensayan métodos quefacilitan el trabajo del operario yagilizan la producción.

MATERIAL

- Tejido de mala calidad.- Hilos que no se ajustan al tipo

de tejido o de mala calidad.

Existen muchos otros factores que contribuyen a perjudicar la calidad del producto, yla tarea y responsabilidad del que conduce el taller es identificarlos y plantear estrategiaspara superar las dificultades hasta lograr mejorar día a día la calidad del producto.Quizás nos preguntemos: ¿Que voy a ganar si gasto tiempo y dinero en mejorar miproducto?, para respondernos esta pregunta veamos:

Observemos en el siguiente cuadro los 4 factores que influyen en la confección deprendas y un resumen de los aspectos que se cuidan frecuentemente en las empresas.



El presente curso propone realizar la confección de las operaciones críticas del poloen tejido punto teniendo como base el conocimiento de: La ficha de diseño y medidas,el diagrama de operaciones D.O.P. y la ficha de especificaciones de costura, todoello aunado a métodos adecuados de trabajo en la confección.

Los objetivos del curso son :

- Lograr que el confeccionista u operario conozca y maneje una técnica deconfección adecuada en la ejecución de las principales operaciones del polo.

Una buena confección, contribuye a la eficacia en la producción permitiendo lareducción de costos por un buen uso de los recursos de la empresa y asegura labuena presentación de los productos. En este sentido es necesario que el empresariono intente reducir su costo de producción a costa de la calidad de los materiales einsumos; sino mas bien mejore sus procesos de fabricación.

Una buena confección permite al empresario colocar su producto en un mercadocompetitivo, a buen precio y generando buena imagen.

Una buena confección busca la satisfacción del cliente para garantizar que retorneo recomiende a otro comprador, permitiendo que el empresario progrese, puestoque ofrece productos y servicios del agrado de sus clientes.

Producir con calidad y respetando las condiciones del cliente mayorista o minorista,satisface al comprador tiende a incrementa las ventas, permite que su marca ganeprestigio en el mercado, lo cual contribuye a expandirse y crecer empresarialmente,asegurando el empleo de sus trabajadores y el bienestar económico de la empresa.

Recuerde que las estadística indican que un cliente INSATISFECHO genera por lomenos que 5 posibles compradores opten por otra alternativa.

El SENATI -I PACE, conocedor de estos problemas y siempre atento para ofreceralternativa que contribuyan a incentivar el crecimiento de la PYME, ha evaluado laproblemática y desarrollado una propuesta de capacitación que busca contribuir conla mejora de métodos de trabajo en la confección.

La Importancia de la Buena Confección

PROPUESTA TÉCNICA DEL CURSO



Formar 4 grupos de trabajo para realizar los ejer-cicios.

Ejercicio 1:

Cada grupo analiza 1 polo, e identifica los de-fectos de confección y los anota en el formatode la página siguiente.

Ejercicio 2:

Cada grupo conversa y determina 5 problemasde confección que tienen en sus propios talle-res.

De los problemas identificados elige 3 que lesparezca los más importantes y lo escribe en lastarjetas de cartón.

Finalmente se debate en plenario con el instructorlos problemas identificados.

Dinámica gDinámica gDinámica gDinámica gDinámica grrrrrupalupalupalupalupal



¿Qué defectos de confección haencontrado en el polo?

Puede identificar cuales son lasposibles causas de los defectos.

Jersey 40/1 Ancho 0,90 circular

FICHA DE DISEÑO

CLIENTE

PRENDAESPECIFICACIONES DE LAS MEDIDAS ACABADAS

DELANTERO

ESPALDA

CÓDIGO DE

ELABORADO POR APROBADO POR

Vo. Bo. OF. TÉCNICA

HILOTRAMA

ENTRETELA

HILOS:ANCHO:

ENCOGIMIENTOEMPAQUE

PLANCHADO

OTROS

RIB:

GRAMAJE:

SENATI - IPACEMATERIALES A UTILIZAR

100 - DA - 100Creaciones Nuevo Mundo

Polo T- shirt o polo base

TELA:

8 %3 %

Vaporizado

Bolsas individuales de polietileno x prenda

Tamaño de caja 28 x 41 x

180 gr/

1 x 1

CONFECCIÓN DEL POLO

Cla

se

2

2 5

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Leer e interpretar correctamente la ficha técnica de costura y depreparar y armar el bolsillo correctamente.

Objetivo Específico



I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN

Es importante que antes de iniciar una producción los encargados de conducir el tallerhayan elaborado el expediente del producto que contiene los documentos que ordenany organizan el proceso de confección, en esta clase conoceremos algunos de ellos ydeterminaremos que datos de la información que contiene son importantes para elproceso de confección. Las fichas y documentos que veremos serán:

1. La ficha de diseño2. El diagrama de operaciones (DOP)3. Las fichas de especificaciones técnicas de costura.

1. ¿ Qué es una Ficha de Diseño y de MedidasUna ficha de diseño y medidas son formatos que contienen información del modelo ysus características del producto, puede presentarse en dos documentos diferentes ojuntarse en uno sólo como vemos en este ejemplo, esta información conforma parte dela FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de un producto. En este curso se haextraído estos dos formatos y se ha fusionado en uno solo para simplificar su uso,veamos cual es la utilidad de cada uno de ellos.

En la ficha de diseño se detalla los diseños del delantero, posterior y complementos,así como la descripción general de la prenda. Sirve de información graficada de laprenda y sus detalles del modelo, se convierte en un instrumento o herramienta detrabajo que puede ser utilizado por todo el personal de producción como elpatronista, maquinistas, el supervisor o jefe de planta.

Las medidas de la prenda es un documento que puede contener el gráfico de laprenda con sus medidas y cuadros donde se detalla las medidas de la prendaterminada para cada talla con sus respectivas tolerancias. Esta información sirvepara realizar el molde, controlar que durante la confección se respeten las medidas,también para hacer el control de calidad final al producto.

Como dijimos anteriormente en este caso hemos simplificado ambas fichas en unasola, pero en la empresa se adecua de acuerdo a los requerimientos de informaciónque se necesiten para la producción.Veamos el modelo de ficha de diseño y medidas.

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Es un gráfico en forma de organigrama que contiene la relación de todas las operacionesde confección y manuales que intervienen en la confección de un producto. Este esquemadebe tener todas la operaciones ordenadas secuencialmente de acuerdo a la secuencialógica del proceso de armada de una prenda en condiciones normales y con los controlesde calidad necesarios. Es elaborado por una o mas personas que tengan conocimiento delproceso de ensamblado y de la función de cada máquina.

El DOP es utilizado por todas las personas involucradas en el desarrollo y programación delproceso productivo tales como: los jefes o encargado del taller, el supervisor, entre otrosque requieran dicha información por lo que es considerada una herramienta importantepara el trabajo de producción.

Es importante contar con el diagrama de operaciones en la confección de cualquierprenda, con ello se organiza la secuencia ordenada, además que es un insumo para:realizar el balance de línea de producción el personal necesario para armar la prenda,identificar los tiempos estándar, los puntos críticos, los dispositivos o aditamentos parala confección.

En el diagrama podemos diferenciar lo siguiente, las operaciones que están en el ladolateral del eje central son aquellas conocidas como pre ensamble, es decir aquellasoperaciones que se pueden hacer en las piezas independiente antes de ser armada laprenda. Ejemplo:

Pre ensamble- Fusionado de bolsillo- Pegado de bolsillo a delantero- Bastas de manga

Las operaciones que están en el eje central son conocidas como operaciones deensamble y de acabados y son aquellas que permiten armar la prenda uniendo suspartes. Ejemplo:

Ensamble- Unión de hombros- Pegado de mangas- Pegado de cuello a escote- Cerrado de costados

Veamos a continuación el modelo de DOP para un polo T-shirt.

2. ¿Qué es el Diagrama de Operaciones (DOP)?



>

Bolsillo

Basta

Pre-formado

Pegado de bolsillo

Espalda

Pegado de etiqueta

Delantero

Manga

>

Pegado de cuello

Basta

Unión de hombros

Unión mangas a sisa

Cerrado de costados

Basta de faldón

Limpieza hilos

Planchado

Embolsado

Cuello rib

Volteado

Cerrado decuello

Marcado

>

>



3. ¿Cuál es la utilidad de la ficha de especificaciones decostura?

La ficha de especificaciones de costura sirve para detallar en forma gráfica y descriptivacomo se ejecuta una operación. Generalmente se desarrolla ésta ficha para las operacionesconsideradas críticas por su complejidad como por la incidencia que tengan en lapresentación final del producto o para las operaciones que son nuevas en el procesoproductivo. Estas fichas son adjuntadas a la Ficha técnica y sirven de para que el encargadode taller, jefe de línea y el mismo operario sepa como realizar la operación porque sondocumentos de consulta para todo los que están vinculados con la confección.

Debe ser revisada periódicamente y actualizada si es necesario durante el proceso deconfección, porque sirven de base de datos para otras operaciones que son similares, porello deben ser archivadas adecuadamente.

Partes de la ficha de especificaciones de costura.

• Encabezado: detalla los datos relacionados con la prenda, código de operación,descripción de prendas, descripción de operación, entre otros.

• Dibujo de la operación con sus detalles de confección como el tipo de costura,distancias, entre otros.

• Margen de costura: es la distancia entre el borde y la costura.

• Puntadas por pulgada: son las puntadas que deben haber en cada pulgada decostura

• Máquinas y aditamentos que se utilizará para realizar la operación.

• Otras especificaciones: se da recomendaciones para su ejecución y acabado.

• Tolerancias: aquí se detallan las tolerancias permitibles por el cliente.

• Los datos de la persona elaboró la ficha y de la persona que revisó y aprobó laficha.

Veamos a continuación un modelo de la ficha de especificaciones de costura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTURAS

CÓDIGO DE PRENDA :DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA :DESCRIPCIÓN OPERACIÓN :

Margen de Costura Puntada por pulgada

Elaborado por : Aprobado por :

Fecha : 30 / 03 /99 Fecha : 28 / 03 /99

Tolerancia

Otras Especificaciones

Polo t-shritPreparar bolsillo

800 - DB - 845

Máquina Aditamento

Orillado 5/32"Alto de basta 1"

12 Remalladora

El bolsillo ya fusionado con su respectiva vista de entretela se orilla con el remalle,que debe ser recto y parejo, no debe recoger la tela ni quedar arrugas ni estiramientos.Luego se procede a hacer la basta de una pulgada.

Remalle 5/32

1" basta

Revisado por :

Fecha : 31 / 03 /99



Formar grupos de trabajo

1. Cada grupo revisa nuevamente los tresdocumentos vistos en esta parte de la clase,para identificar que información es útil para elproceso de confección.Anotar las conclusiones obtenidas del análisisen el formación de la página siguiente.



De la ficha de diseño y medidas de de la prenda, ¿que información esimportante para la confección?

Del diagrama de operaciones DOP, ¿que información es importantepara la confección?

De la ficha de especificaciones de costura, ¿que información es impor-tante para la confección?



El polo T- shirt de origen militar cuya traducción corresponde a camiseta. Es unaprenda exterior muy usada por personas de todas las edades y condiciones, hechapor lo general en algodón de manga corta y cuello de rib, se ha popularizado comoprenda habitual para jóvenes y atuendos informales.

Partes del Polo

El polo se compone de las siguientes piezas :

- Delantero- Espalda- Mangas- Cuello- Bolsillo- Etiqueta

II. CONFECCIÓN DEL POLO

En la primera parte de esta clase, hemos visto algunos documentos o fichas que seelaboran antes de iniciar la confección con la finalidad de homogeneizar la informacióndel producto para todas la áreas, sobretodo para la etapa de costura. A continuacióniniciaremos el proceso de confección de un polo siguiendo la secuencia del DOP.



La confección del bolsillo.

El bolsillo es una pieza de la prenda que cumple la función de adorno y a la vez esfuncional y tiene que resistir el peso de pequeños objetos como pañuelos, lapiceros,billeteras etc.

Su presentación varía de acuerdo al modelo y la moda, su tamaño varia de acuerdo ala talla de la prenda .

Dimensiones del bolsillo

Damas : 13 a 15 cm aproximadamente por el largo deseadoCaballeros : 14 a 16 cm aproximadamente por el largo deseadoNiños : 8 años de 9 a 11 cm aproximadamente por el largo deseado

8 años en adelante de 11 a 13 cm por el largo deseado

CONFECCIÓN DEL POLO T-SHIRT

Ahora uniremos cada una de las piezas del polo en forma ordenada dando mayordesarrollo a las operaciones que son consideradas críticas.



Habilitado de entretela

El refuerzo es de otro material que se fijaa la boca del bolsillo y se recomienda paratejido de punto entretela tejida adhesivasanforizada, así tenemos:A mayor número de entretela el espesores grueso.Ejemplo :

Jersey 30/1 Nº 8A menor número de entretela el espesores delgado.Ejemplo :

Jersey 24/1 Nº 6

Preparación del bolsillo

Habilitado de las máquinas

Máquina remalladora : la puntada de esta máquina deberá ser 504, de 0,5 cm de ancho

Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgadas.Diferencial : la posición deberá ser que no embeba o estireMáquina recta : Puntada 301.Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgada.Aditamentos : Dobladillador de basta del ancho requerido ó tope para

doblez.

Teniendo en cuenta las especificaciones dadas en la ficha de costura, iniciamos laconfección.

Y se realiza de la siguiente manera :

1º Preparación del bolsillo

El bolsillo es fusionado con laentretela, se orilla con remalle de 0,5cm de ancho, éste debe ser parejo yrecto.

Modelo Recto

Modelo en Punta



3º Doblez de costuras

Para preformar el bolsillo utilizamosuna plantilla de metal y planchamosformando bien las esquinas,debemos seguir el siguiente orden:

1º Doblar los costados2º Doblar las esquinas y3º Doblar la base del bolsillo

Se recomienda planchar los bolsilloscon papel para evitar que sedistorsione por la elasticidad de la telafrente al calor.

2º Basta de bolsillo

Para hacer la basta de la vista delbolsillo usamos prensatela decompensación cuando se hace unabasta dobladillada. Cuando es conremalle usar guiador o tope. Debehaber 10 puntadas por pulgada, nose recomienda una puntada muymenuda porque ondea el tejido.El alto de basta debe ser de 2,5 cm.El pespunte deberá pasar por la mitaddel remalle.

1° 2° 3°



Existen varios tipos de bolsillo y es recomendable que para realizar cualquiera de ellos,la empresa cuente con las plantillas de metal, en caso contrario hace una plantilla decartón delgado pero firme.

Los bolsillos redondos se planchan enforma de U; se inician en un extremo y seva avanzando hasta finalizar el contorno.Con la punta de la plancha ir realizandomovimientos ondulantes empujando eldoblez hacia el borde de la plantilla.

El proceso de planchado es el mismo para cualquier modelo, ecepto el bolsillo redondoque explicaremos más adelante. Por ello ustedes podrán elegir el modelo de bolsilloque deseen para la confección del polo.



Molde Superior

Habilitado del delantero para el bolsillo

Existen varias formas para señalar la ubicación del bolsillo en el delantero:Marcación en la pieza delantera, para ello se cuenta con una plantillas para cada tallacon orificios a la altura del la abertura del bolsillo que debe estar a 1 mm dentro delborse del bolsillo para evitar que se note la marca del lápiz o tiza.En caso de contar con el plumón de tinta que se evapora y desaparece a las 24 horasno hay problema que se noten las marcas.

Marcaciones en la base de la máquina, en algunas empresas ponen topes en la basede la máquina señalando los puntos e escote, sisa y hombros de tal manera que alubicar la pieza en los topes, la aguja queda a la altura de la ubicación del bolsillo, y seinicia de este punto se inicia la confección.

A continuación veamos como hacer las marcas usando plantilla.

1º Extender los delanteros sobre unamesa, sobreponer el molde deldelantero con los 3 puntos queindican la ubicación del bolsillo.

2º El marcado de los puntos se puedehacer con un plumón delgado de tintaespecial que se borra a las 24 horas,con tiza o con lápiz.Los puntos superiores (1,2) indicanla ubicación de la boca del bolsillo; elpunto (3) indica el centro de la basedel bolsillo.

1 2

3



- El atraque debe ser parejo en amboslados y tener tres puntadas.

- Para que las puntadas sean exactasdeberá usarse 12 puntadas porpulgada.

- Las costuras en los ángulos deberánquedar perfectamente formados.

- Empezar a pegar el bolsillo por elextremo derecho (1) realizando 3puntadas de atraque, seguircosturando hasta llegar a la esquinade éste (2) mantener la aguja abajosujetando el bolsillo levantar el pieprensatela y girar la prenda ycontinuar (3) formando el mismo tipode atraque al final.

- Deberá usarse un prensatela decompensación de 2mm (1/16 ")

- El pegado debe ser parejo, mante-niendo el margen de pespunte uni-forme.

- Ubicar los extremos del bolsillo porencima de los puntos de marcación.

- El bolsillo deberá quedar recto.

En esta parte veremos varios tipos de pegado para el bolsillo, ustedes deberán elegiruno para la confección del polo.

El pegado del bolsillo está considerado como punto crítico

Preparado el bolsillo, se realizará la operación, de pegar el bolsillo al delantero del polode la siguiente manera:

Pegado de bolsillo



Pegado de bolsillo redondo

Luego de entretelar la vista y pespuntarla, procederemos a ubicar el bolsillo por losextremos, encima de los puntos de marcación.

3º Al llegar a los bordes redondeados,bajar un poco la velocidad de laspuntadas y seguir costurando sinhacer paradas, con una mano irgirando dándole la forma redondeada.

1º Realizar al inicio 3 puntadas deatraque.

2º Seguir costurando en línea rectasosteniendo fijamente el bolsillo conuna mano (izquierda ó derecha).



Habilitado de las piezas del cuerpo

Habilitado de la máquinaremalladora para el pegado de rib

Para realizar esta operación, regular eldiferencial de la máquina en la posiciónque recoja o embeba el tejido, de estamanera obtendrás un recogido uniforme,en el contorno del escote.

Confección del Cuello con Rib

Marcar con un lápiz del hombro izquierdo 1 cm haca el escote espalda, de estepunto marcar la mitad del contorno del escote.Otro método es marcando en el prensatela de la altura de la aguja hacia adelante1 cm o 1/2 pulgada, esta marca indica la ubicación de la costura del hombroizquierdo en la máquina.

En la confección del cuello trabajaremos como ejemplo el cuello redondo con rib, peropara la confección del polo ustedes podrán elegir cualquiera de los modelos de escotescon rib que desarrollaremos al final de esta clase.

Veamos cono se elabora el cuello redondo con rib:

Primero se unen los hombros del delantero y espalda con una cinta de refuerzoque puede ser de la propia tela o una cinta pre fabricada. Las tres piezas secosen con remalle, para ello se utiliza un embudo de acuerdo al tito y grosor de lacinta de repuesto.



Cerrado del rib.

Para esta operación se recomienda utilizar la máquina recta. Si usted utiliza unamáquina remalladora tiene las siguientes desventajas: el grosor de costura serádemasiado abultado y tiene mayor consumo de hilos.

¿Cómo hacer el cerrado del Rib?

Coger el cuello por la costura ydoblar para ubicar la mitad. Marcarcon lápiz o realizar un piquetepequeño en el extremo opuesto a lacostura.

Marcas en el cuello de rib.

Una vez que se ha unido y doblado el rib, procedemos a realizar la marca en el cuello.

Juntar los extremos del rib y costuraral ancho del pie prensatela iniciandoy finalizando con puntada deseguridad.

Abrir las costuras y doblar todo elcontorno del rib por la mitad.



Unión del rib al escote

Recordemos que el diferencial de lamáquina remalladora debe estaracondicionado para embeber eltejido.

Ubicar la marca del escote en elhombro izquierdo y sobreponer eneste punto el rib; iniciar la confeccióndando unas puntadas, para asegurarlas piezas.En el caso de haber marcado elprensatela y no el escote, realizar lamisma operación pero ubicar lacostura del hombro izquierdo a laaltura de la aguja y la costura del riba la altura de la marca delprensatelas.

Ubicar la prenda con el revés haciaarriba, colocar el hombro del ladoizquierdo sobre los impelentes de lamáquina, cuidando que el refuerzode hombro se encuentre asentado.Luego sujetar con el pie prensatela.



Al finalizar, entrecruzar o montar lascosturas aproximadamente 1centímetro, para asegurar laspuntadas y evitar que se desate lacadena del remallado .

Una vez asegurada las piezas, estirarel rib, hasta ubicar el siguientepiquete o marca con el centro delescote delantero y reiniciar elremallado; continuar estirando el rib,hasta el final del escote.

Recomendaciones:

Para comprobar si el tamaño ydistribución del rib es la adecuada,extender la pieza sobre una mesa ynivelar, presionando el contorno delrib, y observar:



* Si se forman ondas, quiere decirque la medida de largo de rib esdemasiado grande.

* Si embebe demasiado al escote dela prenda, quiere decir que el largodel rib es muy pequeño para elescote.

* Si el ancho del rib está desigual,significa que al momento deremallar se ha consumido dife-rentes anchos de costura.

El rib estará bien trabajado cuando se observa que forma casi un círculocompletamente liso sin exceso de rib y sin desniveles en el ancho.



En este caso la manga puede ser con basta o con rib.Si fuera rib debemos tener en cuenta lo siguiente:

Operación de ensamble y armado

Pegar mangas

La unión debe ser pareja y exacta, no debe quedar sobrantes de mangas ni de cuerpo.

El remalle debe mantener la forma de la sisa y a la vez debe quedar centrada, guiarsedel piquete de manga y hombro de la prenda.

• El diferencial de la máquina debeestar regulado para embeber la telay el puño no se estire, debemos teneren cuenta que la manga debe irdebajo y el puño encima.

• El remalle debe ser recto para asímantener la medida del puño.

• El puño terminado quedaráligeramente ondeado.

Operaciones de la manga

Pegado de puños



Recubierto de sisa

La costura de la manga debe quedar exactamente en el centro de ambas agujas.Acomodar la prenda con ambas manos para evitar que se formen pliegues o algún tipode recogido.Verificar que las puntadas no queden saltadas.

Cerrar los costados, el remalle debe ser parejo, al empezar se hará un atraque.Las costuras del puño y sisa deben coincidir exactamente (formando una cruz).La remalladora debe coger todo el borde de la prenda.

Cerrado de costado



Operaciones de acabado

Esta operación se realiza con máquinarecubridora.La costura debe ser elástica, los hilos de-ben ceder al estirar la prenda, no debenreventar.Mantener el mismo alto de basta desde elprincipio hasta el final de la basta con ayu-da de un tope o dobladillador de basta pararecubierto.No debe quedar marcas en el derecho dela prenda.

En algunos polos notamos a la altura de la basta una abertura que da comodidad y esdecorativa si está correctamente cosida.

La prenda deberá tener una salida en los costados de 1 cm o más, tanto en eldelantero como en la espalda, el largo puede variar de 9 a 10 cm aproximadamentey depende del diseño y de la talla.

Basta o faldón

Abertura o vents



Cuando cerramos los costados enla prenda, remallar hasta llegar a lacurva, sin cortar con la cuchilla dela remalladora.

Abrir las alitas y remallar abierto.

PinzaCoser la pinza con máquina recta,empalmando ésta con la costura delremalle. La costura, debe continuar1 cm más abajo y terminar enpuntada de seguridad.



Abrir luego las alitas y doblar lascosturas, de tal forma que quede a0,8 cm de ancho.

Luego coser los bordes haciendo undoblez de 0,8 cm de ancho. Empezara coser por la basta para evitar queel doblez se vea por el lado derecho.Al empezar y terminar la costurarealizar las puntadas de seguridad.

Verificar por el derecho que a partirdel centro de la costura, ambas partestengan la misma cantidad depuntadas.



Al marcar la posición de los botonesdeberá abrirse los ojales para que no semanchen.Las pecheras deben estar superpuestashasta que no sea visible la pechera inferior.

El botón debe tapar el punto marcado.Los hilos no deben de quedar enredados.Luego realice la limpieza de toda la prendacomo cortar hilos. Finalmente, planchar laprenda y embolsar.Realizamos la limpieza .Planchado.Y embolsado.

El primer ojal que colocamos es a 1cm delborde en posición horizontal. De esteprimer ojal al centro del segundo ojal debehaber una distancia de 5 cm y asísucesivamente entre cada ojal.El ancho del ojal depende del botón.

Luego se realiza las siguientes operaciones:

Ojales

Marca botones

Pegado de botones



Habilitado de piezas

Delantero:

Verificar el corte de las piezas deldelantero, doblándolas por la mitad;haciendo que coincida el escote, loshombros y la sisa. Las partes sobrantes,recortarlos sin deformar la piezas, controlarque el ángulo del escote “V” coincidaexactamente en el centro del delantero.Esta operación manual se realiza, paraverificar si el corte está bien realizado ycorregir los defectos, antes de laconfección.

Cálculo del largo de rib para el cuello “V”

Confección de Cuello "V" Simple

Para medir el contorno del escote del cuello "V", los hombros de la prenda deberánestar unidos.

Medir el contorno del escote, por todo el borde.Ejemplo: Un escote que mide 66 centímetros.

A la medida obtenida del contorno de escote restarle el 16 %, para evitar que elescote se desboque o estire; si el rib no tiene mucha elasticidad solo restarle12 %.

Ejemplo: Si el contorno del escote es 66 centímetros, se le resta el 16 %que equivale a 10 centímetros, tenemos finalmente, que el resultadoes s55 centímetros de largo de rib.

En conclusión, debemos cortar el rib de 55 centímetros de largo para elescote antes mencionado. El ancho depende del modelo y la moda.Generalmente es de 7,5 centímetros de ancho.

VARIANTES DE ESCOTE CON RIB



Ya se tiene el rib cortado, ahora debe marcar los piquetes que le permitirá distribuirel rib proporcionalmente en el escote.Para el delantero debe emplear el 75% de la medida del rib y lo restante que es el25% será para el escote de la espalda.

Ejemplo: El rib que mide 55 centímetros se distribuirá de la siguiente manera:

Delantero 75 % = 41 cm.Espalda 25 % = 14 cm.

Si observamos que el ángulo del escotees más abierto, cortamos el piquete en losextremos del rib de 1,5 a 2 cmaproximadamente, como se indica en elgráfico.

Preparación del cuello "V"simple

El ángulo que se corta en los extremos delrib para el cuello "V" simple, depende delángulo de la abertura del escote, en eldelantero.

Si observamos que la prenda tiene unescote con un ángulo muy cerrado,realizamos un corte en los extremos, de 2a 2,5 centímetros aproximadamente, talcomo se indica en el gráfico.



El delantero y la espalda de la prendadebe estar unida por los hombros. Extenderla prenda con el derecho hacia arriba ysobreponer el rib, en el ángulo del escote.

Iniciar la costura en el ángulo, al anchodel prensatela y avanzar la costuraaproximadamente 2 centímetros.

Realizar un piquete en el ángulo del escote,y repetir la misma operación deconfección, en el ángulo opuesto.

Operaciones

Fijado del rib al escote " V " del delantero

Esta operación de fijado se realiza con máquina recta o con máquina remalladora.Desarrollaremos la secuencia de esta operación con máquina recta, por ser mas fácily ofrecer mayor seguridad en el acabado.

Doblar el rib a la mitad y costurar el ángulo al ancho del pie prensatela, iniciando yfinalizando con puntadas de seguridad. Abrir las costuras, doblar todo el contorno porel centro, asegurar la esquina con una costura; para evitar que se mueva, marcar elcentro del rib con una tiza o lápiz.



Unión del cuello al escote

Una vez fijado el rib al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en el ángulo.Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda y centrodel rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar, hastafinalizar en el ángulo del escote.



Fijar el cuello cruzado al delanteroColocar el ángulo que forma el cuellouno sobre otro con la punta del escotey coser hasta 2 cm sin atraque, luegohacemos lo mismo al otro lado.

Operaciones

Preparación del cuello V cruzadoVerificar si ha sido cortado en losextremos del cuello, una fracción enforma de pinza, este corte facilitaráel encaje del ángulo en el escote dela prenda.

Confección : Cuello V Cruzado

Fijar el cuello en el cruce. Este fijadodeberá ser bien al filo, a 5 mm delpie prensatela simple cogiendo lascuatro telas.



Realizar un piquete en el ángulo delescote, y repetir la misma operaciónde confección, en el ángulo opuesto.

Unión del cuello al escote

Una vez fijado el rib, al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en elángulo. Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda ycentro del rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar,hasta finalizar en el ángulo del escote.



Cortar 2 piezas de las siguientesdimensiones: 8 cm en la partesuperior, 6 cm a los lados y en laparte inferior 5 cm, agregar costurasde 0,7 cm.A estas piezas le denominaremostapitas.

Esta forma de cuello "V" tipo macetaes una variación que surge del cuello"V" simple. El ángulo de la aberturade este modelo tendrá que ser másamplia, una abertura de 4 cmaproximadamente.

Confección: Cuello Tipo Maceta

Medir una abertura de 9 cmaproximadamente (esta varía)



El ancho del cuello deberá ser la mitaddel ancho de la tapita, para que nosquede un ángulo bien formado. Y ellargo a la medida del contorno delescote.

Preparar cuelloPara facilitar la operación depreparado de cuello podemos fijarcon costura recta el cuello en elvértice del ángulo para evitar que senos mueva y quede abierto.

Formar un sandwich con la tapitas y el cuello, luego coser con costura recta.



Fijar el cuelloColocar el cuello preparado sobre ellado derecho de la tela en el delanterodel polo.Cortar piquetes en los ángulos deldelantero de 2 mm de profundidad.

Seguir cosiendo recto hasta llegar alotro ángulo. Clavar la aguja a 1 mmantes del piquete y girar la prendapara continuar con cuatro puntadasaproximadamente más hacia elescote.Luego remallar todo el contorno ycolocar la etiqueta en el centro delescote posterior, terminar de remallarasegurando la costura.

Ubicar la punta de la tapitadescontando 5 mm (remalle ) sobreel ángulo del delantero, justo 1 mmantes del piquete dado y clavar laaguja en ese punto.



1. Confección del polo T - shirt (Primera parte)

Preparado y pegado del bolsillo.Preparado del cuello ribBasta de faldón por separadosBasta de mangas

2. Confección del polo T - shirts (Segunda parte)

Unión de hombrosPegado de cuello ribCerrado de costadosArmado de vents.

CONFECCIÓN INDUSTRIAL: EL...

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