Aviario Luna

Guía para los cuidados y

empapillamiento de un Agapornis

Adrián y Maria José Criadores Nacionales 2T-71 (Sabadell y Tarragona) Modificada por última vez el 02/08/12

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índice

1-Edad para comenzar a empapillar

1.1 En que nos debemos fijar a la hora de comprar un papillero

2-Cantidad y tomas orientativas

3-Cómo preparar una papilla

3.1 Paso a paso para preparar la papilla

3.2 Cómo miro si mi agaporni aún tiene comida en el buche

4-Dónde alojar a mi agaporni

4.1 La Jaula y sus accesorios

5-El destete y la alimentación

5.1 Alimentos prohibidos

5.2 Alimentos permitidos

5.3 Complementos alimenticios

5.4 Cómo germinar semillas

6-El pavopornis

7- Emparejamiento, reproducción y cría

7.1 El emparejamiento

7.2 La reproducción

7.3 La cría

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1-Edad para comenzar a empapillar La edad para poder sacar al pollito del nido debe ser entre los 22 y los 25 días ya que si se les saca más tarde les cuesta acostumbrarse a la jeringuilla y la rechazarían. En cambio, sí se sacaran antes del nido, serían más débiles y no tendrían las suficientes defensas que les provee la madre, por lo que serían más vulnerables. No se deben entregar papilleros sin que hayan sido acostumbrados a papilla a una persona inexperta, ya que necesitan acostumbrarse a la jeringuilla.

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1.1 En que nos debemos fijar a la hora de comprar un papillero Debemos fijarnos en varios aspectos para ver si el animal está sano:

-Plumaje en buenas condiciones, limpio y que no esté embolado (con las

plumas erizadas). Observar que no falten las remeras primarias o de la cola

-Que no tengan secreciones o “mocos” en las narinas.

-Que la cloaca no tenga restos de heces, ni esté mojada.

-Observar que no tenga heridas.

-Observar que el estado de ánimo del animal sea el adecuado a la edad.

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2-Cantidad y tomas orientativas La cantidad de mililitros que tomará el pequeño, tanto como el número de

tomas al día que deberá tomar dependen de cada pollito. Lo ideal es que

podamos dar el mayor número de tomas posibles al día y la cantidad máxima,

pero sin dejar el buche muy tirante. Por lo tanto lo principal es:

1- Que en el buche siempre haya comida, dándole el mayor número de tomas

posibles y la máxima cantidad en cada una, pero sin que el buche quede muy

tenso o tirante.

2- NO daremos NUNCA papilla si aún tiene en el buche de la toma anterior,

No guardar bajo ningún concepto, papilla que nos haya sobrado para otra toma,

pues de las dos maneras podría fermentar y tener consecuencias fatales.

3- La papilla debe estar calentita y tener una textura como la de un “Actimel”, si

está fría o espesa, no comerá y si está muy caliente podemos quemar el buche

de nuestro pequeño.

No es necesario ponerles un bebedero de agua hasta aproximadamente los 40

días cuándo empiece a comer sólido. Y cuándo se la pongamos tendremos que

tener en cuenta que sea un bebedero o recipiente pequeño para que nuestro

pequeño no se caiga dentro o se empape, porque se enfriaría y deben estar

calentitos.

El mijo se les puede poner para que vayan picoteándolo a partir de los 35-40

días. Recomendamos poner un trozo de unos 5cm de largo para que lo vaya

investigando y porque si ponemos mucha cantidad, acaban cagándose encima

del mijo.

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Para que les sea más fácil comer pienso, podemos machacarlo para que sea

más pequeño y menos duro o podemos también dejarlo en remojo (con agua)

un par de minutos para que quede más blando. Pero no debemos guardar

estos trozos de pienso remojado ya que se estropean en unas horas.

Existen muchas guías con cantidades aproximadas de mililitros y de tomas al

día según la edad del peque, pero tenemos que tener en cuenta que cada pollo

es diferente, unos son muy comilones (hemos llegado a dar tomas de hasta

18ml) y hay otros que se destetan incluso antes que sus hermanos mayores

(aunque solo sean dos días mas pequeños).

Por lo tanto debemos darle a nuestro pequeño lo que necesite, no lo estipulado,

para darle un cuidado individualizado. Si tenéis alguna duda lo mejor es pedir

ayuda a personas con más experiencia.

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3-Cómo preparar una papilla

Para preparar la papilla necesitamos los siguientes materiales:

- Papilla para empapillar*

- Agua

-1 vaso de agua grande

-1 vaso pequeño (de los de café)

- 2 cucharas

-1 jeringuilla de 5 o 10 ml (sin aguja por supuesto)

- Servilletas de papel o toallitas húmedas

*Las marcas de papillas recomendables son:

-Psittacus alta energía

-Kaytee exact

-Nutribird

La elección de la papilla es importante ya que de ella dependerá el crecimiento

del pequeño, las papillas más recomendadas son las citadas anteriormente.

Una papilla que no es nada aconsejable entre otras, es la papilla de la marca

Novopet, es más económica pero la calidad es pésima y se nota en el

deficiente desarrollo y el aumento de la morbimortalidad.

Antes de darle la papilla al pequeño hay que mirar que este haya digerido toda

la comida que tiene en el buche, porque si no se le fermentaría. (ver, 3.2 Cómo

miro si mi agaporni aún tiene comida en el buche)

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3.1 Paso a paso para preparar la papilla:

1- Mirar si tiene comida en el buche si no tiene, se le puede dar de comer, si

aún tiene hay que esperar a que se le vacíe.

2- Calentar en el microondas un vaso grande de agua y sacarla cuándo hierva.

3- Añadir en el vaso pequeño el agua caliente, según vaya a ser la toma del

pequeño. Por ejemplo si su toma debe de ser de 8 ml, pues añadir unos 8ml de

agua caliente en el vaso pequeño, para evitar hacer mucha papilla de más.

4- Añadir la papilla con la cuchara lentamente en el vaso pequeño y remover

hasta que no haya grumos y seguir añadiendo hasta conseguir una textura

como la de un Actimel. Añadir más agua caliente del vaso grande si la textura

de la papilla se espesa, hasta conseguir la textura deseada.

5- Una vez tengamos la papilla sin grumos y con la textura idónea, llenaremos

la jeringuilla. Retiraremos el aire que pueda quedar dentro y comprobaremos la

temperatura de la misma, echando una cantidad de papilla suficiente en el

interior de la muñeca para notar la temperatura. La temperatura debe ser

calentita pero sin que pueda quemarle y que no esté fría.

6-La papilla se va enfriando a medida que la mezclamos con el agua, si ésta

quema mucho podríamos quemarle el buche y si está demasiado fría no le

estimularía a seguir comiendo y se le podría compactar la comida en el buche.

Si está caliente deberemos esperar que se enfríe y comprobar antes de darle

que esté bien de temperatura. Si está fría podemos meter la jeringuilla en el

vaso grande de agua caliente durante unos segundos para que se caliente y

comprobar antes de darle que no nos pasemos de caliente o siga fría.

7-Ya podemos darle la papilla al pequeño, haciendo una pequeña presión en el

lateral izquierdo del pico (el lado izquierdo del pollito o la derecha nuestra si lo

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tenemos enfrente). Le daremos la papilla lentamente para evitar que se

atragante y para que pueda respirar.

Si se mancha lo limpiaremos al momento con papel, toallita o trapo húmedo ya

que la papilla se endurece y luego cuesta de quitar, además puede causar

problemas de hongos.

8- Limpiar todos los utensilios al momento.

HAY QUE TENER MUY EN CUENTA YA QUE ES MUY IMPORTANTE:

1- NUNCA DAR PAPILLA SI AÚN TIENE PAPILLA EN EL

INTERIOR DEL BUCHE DE LA TOMA ANTERIOR.

2- EVITAR QUE QUEDEN GRUMOS, QUE QUEME DEMASIADO,

QUE ESTÉ MUY FRIA O QUE LA PAPILLA ESTÉ ESPESA.

3- NO REUTILIZAR PAPILLA DE UNA TOMA ANTERIOR NUNCA,

EN CADA TOMA HAY QUE PREPARAR UNA PAPILLA NUEVA.

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3.2 Cómo miro si mi agaporni aún tiene comida en el buche:

El buche es el lugar dónde los Agapornis almacenan la comida antes de

digerirla. Deberemos mirar cada vez que le vayamos a dar de comer y

comprobar que esté vacío. El buche se encuentra en la parte superior del

pecho, debajo y por los lados del cuello. Debemos palparlo para ver si aún hay

papilla ya que cuando hay poco no se ve a simple vista, pero os dejo unas fotos

para que sepáis a lo que me refiero.

Buche lleno:

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Buche vacío:

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4-Dónde alojar a mi agaporni papillero

Antes de tener a nuestro agaporni papillero en casa debemos saber dónde

alojarlo. Un agaporni papillero de 23 días NO puede estar en una jaula como la

que tendrá de adulto.

Con esta edad debe estar en un sitio pequeño, oscuro y calentito, como en un

fauna box o una caja de zapatos con sus correspondientes agujeros para que

pueda respirar. En el fondo de esta caja debemos poner papel de cocina,

virutas de madera (que sean lo suficientemente grandes para que el polvo no

se les meta en los ojos) o heno del de los conejos (del natural, no de los

aromáticos). Hay que poner bastante cantidad de material para que tengan una

buena base de apoyo.

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El agapornis necesita una fuente constante de calor hasta que empluma del

todo. Se puede conseguir de varias formas:

- Una piedra de terrario para reptiles, la rodeamos con algún trapo,

calcetín, etc... para que nuestro pequeño no se queme al estar en

contacto con la piedra.

- Una manta eléctrica por debajo de la caja o fauna box, poner

trapos entre la caja y la manta si hiciese falta, ya que hay mantas

eléctricas que dan mucho calor incluso al mínimo. Son las típicas

esterillas que podemos tener en casa para el dolor de espalda. Es el

método más recomendable, más utilizado y el que menos riesgos

conlleva.

- Las bombillas de calor no las recomendamos ya que dan

demasiada luz y los papilleros necesitan oscuridad.

Nosotros recomendamos tenerles un saquito ya que les suele gustar mucho y

sobre todo si están solos les encanta estar calentitos dentro del saco y más en

invierno. El inconveniente es que en hembras puede incitar al celo y hacer que

pongan un huevo (esto podría ocurrir a partir de los 6 meses o el año), cosa

que no es recomendable porque se desgastan. Por lo que lo ideal que creemos

es que se le pongan cuando son pequeños y/o cuando ya empiezan a estar en

la jaula, están solos y hace frío. Hay que vigilar que no se deshilache el saco y

se les pueda quedar enredado en las patas o uñas.

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4.1- La Jaula y sus accesorios Debemos tener en cuenta que hasta que el animal no vuele con facilidad no

debemos pasarlo a su jaula. Conforme veamos que éste está más espabilado

podemos ir sacándolo a ratos del fauna box. Cuando él empiece a corretear y

volar podemos ponerlo en su jaula siempre bajo nuestra vigilancia.

Cuando no estén bajo nuestra vigilancia no deberíamos tenerlo en la jaula

porque podría caerse y hacerse daño. Si es muy pequeño y no está

emplumado todavía, en una jaula pasará más frío que en un fauna box o caja.

Una vez nuestro agaporni vuela con facilidad podemos pasarlo a su jaula, la

cual NUNCA será de forma redondeada ya que con jaulas así se estresan y no

son nada recomendables para ellos, ya que se sienten seguros solamente en

una jaula con esquinas.

Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando compremos su jaula es que

ésta sea más larga que alta. Esto es debido a que a la hora de volar lo hacen

en horizontal y no en vertical. Por lo tanto por mucho que una jaula sea muy

alta, no aprovechan la zona de abajo porque pasan la mayor parte del tiempo

en la parte más alta de la jaula.

Este seria un modelo correcto, excepto por las perchas que son de plástico y

deberían ser mejor de madera natural.

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Los juguetes

Otro tema a tener en cuenta son los juguetes y accesorios de la jaula. Las

perchas preferiblemente deberían ser de ramas naturales, por ejemplo de olivo

y de árboles frutales. Son de mejor calidad las perchas naturales de diferentes

tamaños (y económicos) ya que estimulan más las patitas que las típicas

perchas de plástico redondas o de media luna.

Los juguetes aunque muchas veces nos haga ilusión comprarles, son mejores

los que podemos hacer nosotros (también son más económicos) por una serie

de motivos. Muchos de los juguetes tienen colorantes artificiales que no son

recomendables, el tipo de pegamento usado para su fabricación también puede

ser tóxico y a estos bichillos les encanta picar todo.

Los espejos NO son recomendables ya que ellos ven a otro agaporni en él,

con el que quieren interactuar y se sienten rechazados porque no les contesta

el agaporni del espejo. Pueden llegar incluso a regurgitarle al espejo creyendo

que es otro agaporni. Los cascabeles tampoco son recomendables ya que

meten el pico en la abertura del cascabel y se les queda el pico enganchado

dentro.

Os preguntaréis cuales son pues los juguetes que podemos usar. Lo mejor son

juguetes que podamos fabricar nosotros mismos a partir de materiales que

sepamos que no son tóxicos. Por ejemplo columpios a partir de una rama

natural de olivo y a los extremos le atamos cuerda (que sea de algodón,

cáñamo o sisal, de colores no) para poder sujetarla a la jaula.

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Incluso ya gente más experta hace grandes parques de juego con bañeras

incluidas:

Este es un parque hecho por un usuario del foro de Loroadictos.

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5-El destete y la alimentación

Normalmente nosotros entregamos los agapornis con 3 tomas al día, y los

mililitros oscilan sobre los 12. Poco a poco irá aumentando la cantidad de estas

tomas de tal manera que tendremos que quitar la toma del medio ya que

nuestro agaporni aún tendrá papilla de la toma de la mañana y hasta la noche

no se le podra dar la otra. Es entonces cuando debemos introducir el mijo.

. El mijo se vende en casi todas las tiendas de animales y se puede comprar en

rama o el grano solo. Se les da antes el mijo que la mixtura debido a que son

semillas que les cuesta menos de abrir ya que son más pequeñas.

Al principio puedes ver que no le hace mucho caso al mijo y solamente juega

con él hasta el día que empiece a comerlo. IMPORTANTE: Una vez le

introducimos el mijo le debemos introducir también un recipiente con un poco

de agua pero que no sea demasiado grande para que no corran el peligro de

caer dentro y ahogarse o quedar empapados y morir de frío.

Es importante no quitar las tomas porque nosotros queramos sino a medida

que el las vaya rechazando. Cuando el empiece a comer mijo rechazará la

papilla y tendrá más interés en jugar y corretear que en comer.

Cuando ya solo quiera una toma al día (preferiblemente se la daremos por la

noche) le introduciremos también frutas y verduras variadas para que se

acostumbre. El pienso también se lo podremos introducir, pero debemos

comprarlo sin colorantes artificiales.

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El pienso que nosotros usamos es el Psittacus Mini (especial para agapornis) si

vemos que no puede comerlo porque todavía no tenia la suficiente fuerza,

podemos mojarlo un poco con agua para que se reblandezca, teniendo en

cuenta que siempre hay que renovarlo a las pocas horas ya que se estropea

antes cuando lo humedecemos.

También aconsejamos que antes de ponerlo, romperlo en trocitos más

pequeños ya que son bolitas grandes y al picarlas se les cae media bolita, si

las machacamos un poco antes conseguiremos que no desperdicien tanto.

En el caso de la mixtura tendremos que tener en cuenta:

1- Si está dentro de casa la mezcla de semillas no debe contener

una gran cantidad de pipas o al menos que tengan pocas, ya que las

pipas contienen mucha grasa y no son recomendables en cantidad. Para

aquellos pájaros que viven en exterior (voladeros por ejemplo) durante el

invierno si son necesarias, por el frío.

2- Que no tengan o al menos tengan pocas, bolitas de colores. Si

nos fijamos cuando compramos su mixtura muchas vienen con unas

bolitas de colores, suelen ser verdes o rojas que llaman mucho la

atención. Estas no son demasiado recomendables debido a que tienen

muchos colorantes.

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Una vez veamos que nuestro pájaro ya come bien y rechaza la papilla de

refuerzo podemos decir que nuestro papillero esta destetado.

En este momento con nuestro pájaro destetado y ya volando es el momento de

pasarlo a su jaula. En su jaula debemos ponerle su dosis de mixtura, su agua y

su dosis de verduras y frutas frescas diarias, hueso de jibia, piedra de calcio,

pienso…

5.1 Alimentos prohibidos

Cada día nuestros pájaros deben tener su dosis de frutas y verduras , tenemos

que tener en cuenta que existen frutas y verduras tóxicas para ellos, aquí os

adjunto una lista de las frutas y verduras NO PERMITIDAS O PROHIBIDAS:

Regaliz, Ficus, Acebo, Enebro, Adelfa, Peral, Aguacate, Fitolaca, Ciruelo,

Albaricoque, Melocotón, Cerezo, Roble, Azucena, Jacinto, Lirio, Narciso,

Tulipán, Marihuana, Circuta, Flor de Pascua, Higuera, Cica, Hiedra, Melón

amargBeo, Tomate (las hojas y el tallo), Altramuz, Poleo o menta poleo,

Nicotina, Berenjena, Patata, Hiedra Venenosa, Trébol y Chocolate.

5.2 Alimentos permitidos

Todos esos están prohibidos, los alimentos recomendados o PERMITIDOS:

Mango, Uva, Arándanos, Cerezas, Frambuesa, Fresa, Granada, Higo, Piña,

Kiwi, Mandarina, Manzana, Melón, Naranja, Nectarina, Papaya, Plátano (con

moderación), Pomelo, Sandia.

Acelga, Rúcula, Berro, Berzas, Brócoli, Calabacín, Calabaza, Col, Coliflor,

Diente de León, Endivia, Escarola, Espinacas, Guisantes, Judías Verdes,

Lechuga (con moderación), Lombarda, Maíz, Pepino, Pimiento, Tomate, Nabo,

Zanahoria, Canónigos.

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Lo recomendable es que cada día tengan su dosis de frutas y verduras frescas.

Puede ser que alguna no le gusten o no las quieran comer, pero si adiestramos

desde pequeño a nuestro agapornis tienen más facilidad para comer todo tipo

de frutas y verduras. No hay que olvidar retirarlas antes de que se oxiden.

5.3 Complementos alimenticios:

El hueso de jibia se puede comprar en tiendas de animales pero no es

necesario, acudiendo a una pescaderia y pidiendo un hueso de sepia que

hayan limpiado os lo darán tranquilamente. Si lo laváis bien se le pone y ya

está. El hueso de jibia le aporta calcio el cual es muy necesario para la cría.

La pasta de cría se compra también en las tiendas de animales, es

exactamente eso de la foto, huele muy bien y a ellos les encanta.

5.4 Cómo germinar semillas

Los germinados son los alimentos que se obtienen a partir de germinar las

semillas. Son los brotes que salen de las semillas después de tenerlas

remojadas en agua. Para germinar las semillas se necesita poner la mixtura en

agua limpia en un recipiente donde las cubra. Este recipiente debe colocarse

en un lugar oscuro (armario o similar), el agua debe cambiarse a las 6 horas.

A las 12 horas se pone las semillas entre dos trapos húmedos durante 48 horas,

manteniendo los trapos bien mojados y en caso de que huela mal, cambiar los

trapos.

Una vez pasadas las 48 horas deberían tener el tallo suficientemente largo

como para ponérselo a ellos para comer.

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Los germinados son muy buenos porque a ellos les gustan mucho y son

incitadores del celo. Así son muy importantes para cuando van a entrar en la

época de cría.

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7 Emparejamiento, reproducción y cría

7.1 El emparejamiento

Puede llegar un día que queramos emparejar a nuestro agapornis. Antes de

buscarle una pareja a nuestro agaporni tenemos que tener varias cosas claras:

1- El sexo de nuestro agaporni

2- El sexo del agaporni que queremos comprar

3- El tipo de agapornis que tenemos y cual vamos a comprar

4- Como juntarlos

1- El sexo de nuestro agaporni:

Lo podemos saber de dos maneras. Si nuestro agapornis es autosexado

cuando compramos nuestro agaporni ya sabemos que sexo tiene. Por lo cual

es sencillo.

Si no es autosexado la ÚNICA manera de saber que sexo tiene es sexarlo por

ADN. No existe ninguna otra forma 100% fiable de saber si es macho o hembra,

a parte de la reproducción. El sexaje por pelvis, por péndulo, por la forma de

la cabeza, o por el comportamiento, no son ninguno fiable.

Para sexarlo por ADN hay que arrancar con cuidado de 5 a 6 plumitas del

pecho con mucho cuidado, aquellas que van con sangre no sirven, debe estar

el cañón entero y no sirve coger las que se le hayan caído espontáneamente al

animal. No tocar el cañón con nuestras manos ya que sino los contaminamos.

Los laboratorios disponibles actualmente en españa (ambos en Sevilla) y que

son fiables 100% son. El sexaje cuesta alrededor de los 5-6 euros.

-Cambrico Biotech (www.cambri.co)

-NBT (www.nbt.es)

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2- El sexo del agaporni que queremos comprar

Una vez sabemos el sexo de nuestro agaporni debemos decidir el sexo del

agaporni que queremos comprar. Si queremos criar con ellos, lógicamente

escogeremos un agapornis de sexo contrario al nuestro. Si no queremos criar y

solamente queremos que nuestro agaporni tenga compañía, le compraremos

uno del mismo sexo que el nuestro.

En cualquier caso, una vez hemos decidido comprar al compañero de nuestro

agaporni debemos estar seguros de que lo que nos venden es un agapornis

autosexado, (sabiendo las mutaciones de los padres) o que este sexado por

ADN y nos den el certificado del sexaje.

3- El tipo de agapornis que tenemos y cual vamos a comprar

Hay diversos subespecies de agapornis:

-Agapornis sin anillo ocular: cana, pullaria, taranta, swinderniana y roseicollis

-Agapornis con anillo ocular: personata, fisheri, nigrigenis y lilianae.

Esas son las subespecies de agapornis que hay, aunque los que se encuentran

con más facilidad son tres: Roseicollis, Fisheri y Personata.

A la hora de buscarle una pareja a nuestro agaporni debemos buscarle una

pareja de la misma especie que el nuestro, ya que si no compramos uno de la

misma especie hibridaremos, y si hibridamos destruimos la especie.

Si juntamos una especie de anillo ocular con una sin anillo ocular no sólo

tendremos híbridos sino que estos serán estériles.

Por eso cuando vamos a comprarle pareja a nuestro agaporni debemos tener

claro que es de la misma especie que el nuestro.

Si solamente queremos comprarle un compañero del MISMO sexo que el

nuestro podemos comprar el que nos guste más sin importar especie ya que no

van a criar y por tanto no hay hibridación.

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4- Como juntarlos.

Una vez hemos comprado el compañero/a de la misma especie que nuestro

agapornis, llega el momento de juntarlos. Para juntarlos primero de todo

debemos tener en cuenta que el agapornis que traemos a casa no conoce

nada de donde está y necesita unos días de adaptación a la casa y a nosotros

y un periodo de aislamiento. Por lo tanto debe estar en una jaula a parte del

nuestro, dónde lo tenemos que tener en cuarentena para vigilar que esté sano.

Una vez lo vemos adaptado a la nueva casa y la nueva familia, debemos poner

las jaulas juntas para que se vean en todo momento. Cuando dejemos suelto a

nuestro pájaro deberemos dejar suelto también a su nuevo compañero. Que

vuelen juntos, que se vayan conociendo y se vayan haciendo amigos. Si vemos

que hay peleas deberemos tener paciencia y tenerlos en jaulas separadas y

saliendo a volar juntos hasta que no se sucedan.

Recordamos que hay parejas que no se han emparejado hasta 6 meses

después de tenerlos juntos y que ha costado muchísimo tiempo que se

emparejen. Si tenemos suerte puede ser amor a primera vista y que desde el

primer día vuelen juntos y no se peleen.

Si no es el caso hay algún pequeño truquillo: como ponerles cuando estén

fuera un cacharro bien grande de comida para que coman juntos, o que se

bañen juntos. Ya que después de bañarse ellos están mucho más tranquilos y

solamente quieren acicalarse y por tanto aceptaran la presencia del compañero

cerca.

Simplemente es cuestión de paciencia y algo de suerte. Con suerte se

emparejaran rápido, suele ser lo normal, pero sin ella tendremos que armarnos

de paciencia y esperar que se emparejen lo más rápido posible. No podemos

meterlos en la misma jaula hasta que no veamos que toleran la presencia cerca

el uno del otro, ya que si no son pareja puede acabar en batalla campal dentro

de la jaula e incluso podría acabar con algún herido o en el peor de los casos

con la muerte de uno de los dos.

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7.2 La Reproducción

Un agapornis no está preparado para la reproducción hasta que no es adulto.

Un agaporni es considerado adulto a la edad de un año. Por lo tanto no

deberíamos plantearnos la reproducción de nuestros agapornis hasta que no

tengan un año de edad.

Especialmente importante es que nuestra hembra tenga un año como mínimo,

ya que hasta el año no acaba de crecer y corre el riesgo de que un huevo se le

atasque y puede llegar a morir si esto pasa. El macho es más relativo lo del

año ya que su función es cuidar de la hembra, pisarla, fecundarla y darle de

comer. Por eso no es tan necesario que tenga el año pero si al menos los 8

meses ya que si es menor a esto podría descuidar sus funciones de macho y

nuestra hembra lo pasaría mal, o fracasaría la nidada.

Un macho es fértil a partir de los tres o cuatro meses de vida y la hembra lo es

a partir de los seis, por lo que a partir de esa fecha debemos tener especial

cuidado para que el macho no pise a la hembra y esta no ponga huevos antes

del año. Si viéramos que esto ocurre deberías separar la pareja al menos hasta

que la hembra cumpla el año.

Si nuestro pájaro esta emparejado y ambos tienen un año de edad y estamos

decididos a que críen, tenemos que tener varias cosas claras:

- Necesitan un nido, el cual rellenaran luego las hembras. El nido

puede ser de 2 tipos como indica la foto, horizontal y vertical. El nido se

puede comprar en cualquier tienda de animales y las medidas del nido

deben ser como mínimo 20x15x15 y 25x20x20 (ancho, largo, alto).

Nosotros usamos el Nido de la marca Ferplast (el de la foto) horizontal y

verdaderamente nos va muy bien.

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- La hembra necesitara material para poder hacer su nido. En los

agapornis roseicollis, la hembra hace todo el trabajo. Hace tiras del

material que le pongamos para hacer el nido, se lo coloca en su rabadilla

tanto como puede, se lo lleva al nido y lo coloca. Así durante todos los

días que esté haciendo el nido.

- El material más recomendable para ponerle a la hembra en la

jaula para que haga su nido son hojas de palmera las cuales no

debemos confundir con hojas de Cica que son muy parecidas pero son

tóxicas. También podemos ponerle ramas de olivo, heno o sauce. Pero

por nuestra experiencia las hojas de palmera son lo que mejor van para

ponerles.

- Hay que tener cuidado con las ramas que le ponemos para el nido

ya que las hembras lamen las hojas y si llevan insecticidas o algún

producto tóxico es malo para ellos.

- La alimentación es muy importante en época de cría, necesitan

germinados, fruta y verdura fresca, pasta de cría, hueso de jibia y bloque

de calcio, bañera, su mixtura y agua no lo indico pero también lo

necesitan lógicamente.

- Estos pájaros criarían durante todo el año, pero lo recomendable

es no exceder NUNCA de las 2 nidadas al año y que estas nunca sean

en los meses de más calor ni en los de más frío.

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7.3 Cría

Una vez hemos preparado todas las cosas para la cría, le hemos puesto el nido

a nuestra pareja, le hemos puesto el material y la comida necesaria debemos

mirar que ellos empiecen su nidada. Para ello debemos ver que la hembra

empieza a hacer su nido y que el macho empieza a pisar a la hembra.

Una vez el macho ha empezado a pisar a la hembra, la pisará durante varios

días seguidos, una o más veces al día. Mientras tanto la hembra seguirá

haciendo su nido. A medida que pasan los días veremos que nuestra hembra

empieza a tener el culo más gordo. Aproximadamente 10 días después de

ponerles el nido y que lo empiecen a hacer y pisarse, la hembra pondrá el

primer huevo.

En todo este proceso veremos como la hembra le pide comida al macho

durante todo el día y la única función de éste es regurgitarle la comida a la

hembra.

A partir de este día la hembra debería poner huevos día sí, día no. Deberíamos

dejar a la pareja tranquila con su nido y no molestarles demasiado, por ejemplo

vigilar que las puestas de los huevos sean día si día no, que es el orden que

suelen seguir.

Puede darse el caso que una hembra ponga huevos 2 días seguidos, no pasa

nada, es normal. En la primera nidada de las hembras puede ser que no se

coordinen bien y no pongan los huevos día sí, día no. Simplemente debemos

tener vigilada a nuestra hembra que no se le atasque un huevo.

Si es así lo notaremos rápidamente porque estará en una esquina de suelo de

la jaula muy cansada y no picara ni nada. Si esto le pasa deberíamos llevarla al

veterinario porque si se le atasca un huevo corren riesgo de morir.

Una hembra de agapornis suele poner entre 4 y 7 huevos pero se han dado

casos que han llegado a poner incluso 10 huevos una sola hembra.

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Para saber si los huevos están fecundados, a los 10 días que la hembra

empiece a incubar (suelen empezar a incubar a partir del segundo huevo),

tenemos que coger el huevo y mirarlo a oscuras con una linterna, por debajo.

Si el huevo es totalmente claro no está pisado, pero si al huevo se le ven

venitas rojas esta fecundado.

La incubación dura de 21 -25 días después de la puesta de los huevos y

deberán empezar a nacer a partir de esos días. Cada hembra tarda un tiempo

diferente, entre 21 días o 25. Más de 25 días el huevo ya no eclosionará. Una

vez eclosiona el primer huevo, eclosionaran los siguientes en el mismo orden

que los puso si estos estaban fecundados.

Una vez nacen los pollitos debemos vigilar que nuestra hembra alimente bien al

pollito y tengan sus buches llenos. A los 10 días se anillan y a los 21 días se

sacan para empapillar si se desea. Es recomendable dejarles a los padres criar

en cada nidada a varias o todas las crías.

Deberíamos intentar no molestar demasiado a la pareja mirando el nido, por lo

que se debería mirar lo justo para saber que todo marcha bien, como la puesta

de los huevos, nacimientos y que los alimenten bien… ya que algunas parejas

pueden abandonar las nidadas.

Aviario Luna

Esta guía ha sido realizada por Maria José y Adrián, propietarios de Aviario

Luna. Está prohibida su copia o difusión del texto o fotos sin mencionar la

fuente o sin permiso. Nosotros no somos veterinarios, en caso de cualquier

duda o que el animal esté enfermo, acudir a un veterinario de exóticos.

Para solicitar el permiso, o aclarar alguna duda no dudéis en contactar con

nosotros, www.aviariomixto.jimdo.com o al mail; adriymari@hotmail.es