Guía de mantenimiento y cría de crystal

Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)

GU ÍA DE M AN T EN IM IEN T O Y CRÍ A DE CR YS T A L

(CARID IN A C AN T ON EN S I S V AR CRYS T A L)


ÍNDICE

Justificación ....................................................................................................................................................................... 3

Materiales necesarios, y su justificación. ........................................................................................................... 4

Urna ................................................................................................................................................................................. 4

Sustrato .......................................................................................................................................................................... 4

Filtración ....................................................................................................................................................................... 5

Flora ................................................................................................................................................................................. 6

Agua y su preparación ............................................................................................................................................ 6

Fauna ............................................................................................................................................................................... 8

Bacterias comerciales ............................................................................................................................................. 9

Decoración solo con maderas............................................................................................................................. 9

La zona de alimentación ..................................................................................................................................... 10

La aclimatación de las protagonistas .......................................................................................................... 11

El proceso de montaje .............................................................................................................................................. 12

Preparación de materiales y decoración ................................................................................................... 12

Troncos ....................................................................................................................................................................... 12

Temperatura e iluminación .............................................................................................................................. 13

Mantenimiento ............................................................................................................................................................. 14

La importancia de las mediciones de los parámetros y su interpretación .............................. 14

La alimentación....................................................................................................................................................... 16

Cambios de agua..................................................................................................................................................... 17


JUSTIFICACIÓN

El propósito del presente escrito es crear una guía simplificada de las condiciones más

importantes a nuestro parecer, para conseguir éxito en la cría de la caridina cantonensis

var. crystal, conocida como Crystal o con diferentes acrónimos como CRS y CBS.

Para ello hemos diseñado un montaje lo más simple posible, con idea de ponerlo al

alcance de la mayoría de aficionados que quieran dar el salto, de alguna manera

arropados por un montaje probado anteriormente que ha tenido éxito con otros

aficionados.

También describiremos unas pautas de mantenimiento, que nos parecen un buen sistema

para hacer que el proyecto salga a adelante, que hemos podido comprobar en nuestros

propios acuarios su eficacia, y simplifica a nuestro modo de ver las destrezas necesarias

para afrontar la cría de una especie un poco complicada, comparada con otras no tan

delicadas.

Esperamos, de todo corazón, que esta guía pueda de alguna manera, ayudar a quien la

lea a mejorar su estilo de mantenimiento, a empezar con esta especie y sobre todo a

disfrutarla lo máximo posible.

Agradecer de antemano, a todos los compañeros que han compartido sus experiencias

con nosotros, y las han hecho públicas, ayudándonos a recopilar esta valiosa

información, que probablemente solo se puede adquirir cometiendo repetidos errores y

descubriéndolo por uno mismo, salvo que alguien lo comparta contigo sin más ánimo

que el de engrandecer el hobby y ampliar la cantidad de gente que mantengan estos

animalillos y los críe.


MATERIALES NECESARIOS, Y SU JUSTIFICACIÓN.

La lista de la compra, no es del todo ligera pero vamos a concretarla incluso con marcas,

todo es sustituible, de hecho es muy probable que la experiencia después de comprender

la importancia de cada uno de los materiales propuestos, te permita sustituirlos por

algunos más baratos, más fáciles de conseguir o más disponibles en tu caso concreto.

Pero para nuestro proyecto vamos a hacer una lista de la compra, concreta y puntual.

URNA

Las medidas óptimas deben rondar los 50 L, pero para

nuestro proyecto, que es una toma de contacto con las

necesidades mínimas, una urna de unos 30 L de capacidad

puede servirnos para comenzar, un cubo de 30x30x40 cm

sería lo ideal, lo importante es que la base sea amplia, porque

la mayoría de la filtración que propondremos corresponde al propio sustrato.

SUSTRATO

El sustrato propuesto es HELP, especial gambas, es un sustrato comercial pensado para

ellas, elegimos este porque después de probar varios

distintos comerciales hemos podido comprobar que es

el que más altera el ph hacia la acidez que

necesitamos, y porque su duración, utilizando agua

libre de carbonatos es mayor a los demás.

Las bondades de este sustrato, que deberemos buscar

en el posible sustituto futuro, son su granulometría

pequeña, su poder acidificante, la absorción de

carbonatos que está de la mano a la facilidad con que acidifica, su gran capacidad

porosa que ayuda tremendamente al asiento bacteriano y estéticamente su acabado

oscuro que resalta los colores de plantas y animales, esto último no tan necesario pero

muy visual.


FILTRACIÓN

Usaremos dos tipos de filtración, se pueden combinar muchos más, y todos son bastante

buenos, nosotros primamos estos dos por su simpleza de mantenimiento e instalación, y

por sus beneficios tanto en adultos como en crías.

El filtro de placas, que genera necesariamente una corriente que cruza el sustrato

constantemente, es muy importante en primer lugar, porque gracias al sustrato que

hemos elegido la superficie de

anidación de la colonia bacteriana

se traduce en la cantidad de litros

de sustrato que hayamos utilizado.

Y en segundo lugar con el mismo

protagonista, la adecuación de

valores de la química del agua que

el sustrato es capaz de hacer, se ve amplificada por el contacto continuo con el mismo.

Utilizaremos una maya mosquitera, para separar el sustrato de las placas, así evitaremos

que los granos finos atoren demasiado pronto la fluidez del filtro.

El filtro de esponja nos permite recoger las partículas en suspensión del agua,

trabajando solo con una filtración de placas, estas

solo se depositarán sobre el sustrato, y queremos un

agua limpia y cristalina, también se generan

infusorios en su superficie, gracias al trabajo

bacteriano que son un gran alimento para los recién

nacidos, lo comprobaremos porque siempre habrá

algún individuo pastando en su superficie.

Los dos sistemas propuestos, pueden y deben

accionarse con un aireador, que además de aumentar

la saturación de oxígeno y el intercambio gaseoso,

nos permite ahorrar en consumo eléctrico, cables y espacio, y en muchos casos incluso

prescindir de demasiado ruido si la bomba es de buena calidad y silenciosa.


FLORA

La flora en general, la limitaremos a plantas de bajos

requerimientos que cumplan una función útil y

concreta dentro de nuestro proyecto, musgos que

darán buena cuenta de los fosfatos, flotantes que

eliminan los nitratos rápidamente y helechos para

decorar sobre todo, pero también como plataformas de

pasto y juego para nuestros animalillos.

Los bajos requerimientos lumínicos, nos permiten

afrontar el proyecto como un hábitat lowcost, que no

necesita de abonos ni instalaciones de co2,

simplificando el mantenimiento, y recortando en

inversión tanto inicial como continua.

Las hojas secas se incluyen dentro de este apartado, siempre

debemos tener hojas disponibles, recomendamos la de

almendro indio por sus propiedades anti fúngicas, pero son

igual de efectivas las de roble por ejemplo, y más fáciles de

conseguir en general. Son un buen alimento una vez se

reblandecen, y hasta entonces son un acidificante natural, que

mejora las condiciones del agua para nuestros animalillos.

AGUA Y SU PREPARACIÓN

La elección del agua se va a centrar en las necesidades de la

protagonista, los demás seres vivos del proyecto deben

adaptarse a sus necesidades, y son esas las que debemos

buscar para conseguir nuestro propósito.

Lo ideal para este tipo de gamba es el agua de osmosis

remineralizada, para evitar que pueda contener carbonatos que

hagan rebotar el ph y desgasten el sustrato.

La remineralización, por nuestra experiencia y la de otros


compañeros que tienen sus propios sistemas, puede ser de muchísimas maneras, hay que

conseguir un Gh de 5-6 y un Kh de 0 o como máximo 1, lo ideal es que ese Gh formado

por Calcio y Magnesio tenga una proporción de 3:1. En el mercado hay muchas sales

que sirven para tal fin, mezcladas con otras que pueden llegar a esas proporciones, por

suerte en Europa disponemos de una sal que hace exactamente eso, aumentar el Gh en

esas proporciones y no aumentar el Kh.

Hablamos de BeeShrimp mineral Gh+, de la

marca SaltyShrimp, aumenta el Gh y el Kh en

una proporción de 1:0.06, lo que implica en

un aumento del Gh en 5 puntos, tan solo un

aumento del Kh en 0.3 puntos.

La conductividad la usaremos como chivato

de nuestras necesidades de dureza general,

una vez utilicemos agua de osmosis y la remineralicemos lo suficiente como para llegar

a un Gh de 5 ó 6 puntos, mediremos la conductividad (ya sea en Microsiemens o en

TDS) y nos servirá para comprobar que los niveles de Gh están donde deben,

acercándonos a esa conductividad, durante el mantenimiento. Periódicamente cada 2-3

meses, deberemos comprobar que esa conductividad sigue correspondiendo a una

concentración de Gh de 5-6 puntos.

El uso de agua mineral comercial, es recomendable cuando el acuario tiene pocos litros,

y solo mantenemos uno o dos de ellos, realmente si encuentras un agua con una dureza

ínfima, un Ph bajo y un precio asequible, es mucho más barato que tener un aparato de

osmosis y mantenerlo con los cambios de filtro, además el agua de rechazo que produce,

que comprar agua mineral para el mantenimiento de un par de acuarios de 30 Litros.

De todas las aguas comerciales que hemos probado o testeado, podemos recomendar sin

ningún miedo a errar una de ellas, Aquarel de la marca Nestle. Pero como esta marca

usa ese mismo nombre para varios manantiales, hemos de puntualizar que es solo la

proveniente del manantial de “Las Jaras” de Herrera del Duque en Badajoz, que nos

proporciona un Ph cercano a 6, una conductividad de menos de 40 PPM y una dureza

cercana a cero tanto en Gh como en Kh, es decir, prácticamente agua de osmosis

embotellada.


FAUNA

Dentro de la fauna que recomendamos, por supuesto las crystal, al menos 10 ejemplares

si es posible el doble, se puede

empezar con descartes de otros

compañeros de afición, es mejor

empezar con una inversión mínima,

porque aunque incluso consiguiendo tu

objetivo, no tiene por qué gustarte el

resultado, aunque lo dudo mucho, por

el simple hecho de que estás leyendo

esta guía.

Hay al menos un tipo de caracol recomendable, los melanoides bien granifera bien

tuberculara, porque remueven el sustrato y evitan que se apelmace, a parte de los

beneficios propios de estos animales, que es el mantenimiento en limpieza del acuario y

plantas, y el consumo de la comida en exceso que puedan dejar las gambas.

Hay otros muchos caracoles recomendables, las virtudes de los melanoides

comparándolos con los planorbis por ejemplo es la lentitud de los mismos, lo que les

dará más tiempo a las gambas a comer

mientras los caracoles se abalanzan sobre

la comida que les proporcionemos.

Nosotros, particularmente, disponemos de

ferrisias, son muy buenos con algas duras

en hojas y cristales, porque usan su concha

para rascarlas a modo de cuchilla, y su

tamaño es tan ínfimo, que no suponen una

amenaza a la hora de competir con la

alimentación de las gambas. Del mismo modo actúan los gyraulus cuyo tamaño, rádula

y velocidad de desplazamiento, no les permite competir por la comida, se limitan a

alimentarse de detritus y algas.

El resto de fauna, que no faltará en nuestro acuario aparecerá sin introducirla, y nos

indicará buena calidad de agua, como hidras, nematodos o copépodos.


BACTERIAS COMERCIALES

Biodigest y Biotrace de Prodibio. Estas se

utilizarán para acelerar el proceso de creación del

ciclo de nitrógeno, nos han resultado muy útiles

en montajes anteriores, incluso en montajes con

días de ciclado. ¿Son imprescindibles? No, el

proceso de ciclado puede llevarse a cabo

monitorizando los niveles de nitritos y nitratos,

sin necesidad de ayuda extra, se alarga en el

tiempo, pero es posible añadiendo trazas de

comida para que se produzca de manera natural un asentamiento bacteriano. Quien sepa

ciclar un acuario en general sin usarlas puede perfectamente hacerlo, y conocerá los

picos que ha de buscar para asegurarse de que el ciclo está completo y es estable. Una

vez más, esto atiende a la simplificación del proyecto.

DECORACIÓN SOLO CON MADERAS

Resolvemos limitar la decoración a la

madera, por dos cuestiones simples, la

primera es que la madera no altera los

valores del agua en ningún sentido, salvo en

la acidificación natural que puedan producir

los taninos que desprenden, y otra por la

facilidad con la que se pueden sujetar los

elementos de flora elegidos a ella.

Hemos decidido prescindir de las piedras,

porque nunca se pueden considerar inertes por

completo, exceptuando algunos cuarzos, que

no le darían naturalidad al entorno que

pretendemos crear.


LA ZONA DE ALIMENTACIÓN

Por nuestra experiencia en el mantenimiento del sustrato en condiciones óptimas, debe

utilizarse una zona de alimentación que evite el contacto directo de la comida

proporcionada con el sustrato, hay varias

maneras de conseguir este objetivo, para

simplificar, un objeto inerte de cristal, con un

borde que en la medida de lo posible dificulte

a los animales sacar la comida fuera, puede

cumplir perfectamente la función, a modo de

plato de alimentación.

El contacto directo de la comida, y el que la consuman sobre el sustrato, termina por

generar zonas de putrefacción en él, que liberan gases nocivos, a los que son

especialmente sensibles las crías de pocos días, y es una de las causas más comunes de

la muerte de recién nacidos en acuarios de cría del protagonista de esta guía.

Lo ideal es el sistema de división de zonas en el acuario que nosotros llamamos por

terraza, lo hemos podido observar en montajes de compañeros de afición y lo

adoptamos en nuestras baterías de

acuarios. Lo que hace es crear dos zonas

en el acuario, una con sustrato y filtro de

placas, y otra sin sustrato dando lugar a

una zona de alimentación mucho más

amplia y fácil de limpiar. Una vez más

atendiendo a la simplicidad que

buscamos no recomendamos este

sistema, aunque por nuestra experiencia

todo lo que pierde en estética lo gana en sencillez de mantenimiento y ahorro en

materiales (placas y cantidad de sustrato). Es muy recomendable para instalaciones más

grandes, en las que se mantengan muchos gambarios individuales o baterías de acuarios.


LA ACLIMATACIÓN DE LAS PROTAGONISTAS

No hay gran diferencia con respecto a una aclimatación de otros seres vivos acuáticos,

ni mayor ni menor necesidad de la misma. Existen diferentes sistemas para hacerlo pero

el proceso debe de alguna manera adaptar a los animales al agua final donde vivirán, y

evitar un shock de ph, osmótico o de temperatura. Es tan simple como ir añadiendo agua

nueva poco a poco a la bolsa

donde han viajado los

animalillos, hasta dejar pareja

el agua de la bolsa con la del

acuario en parámetros.

Un goteo lento es lo más

cómodo, ubicar el agua y los

animalillos en un recipiente

grande, y este mismo

recipiente en otro mayor aún

por si un descuido nos hace rebosar el primero. Después solo tenemos que provocar un

goteo constante y lento que vaya llenando el recipiente donde están, ajustando

lentamente los parámetros por la fusión de ambas aguas, en 2 ó 3 horas estarán

aclimatados y podremos introducirlos en el proyecto.


EL PROCESO DE MONTAJ E

PREPARACIÓN DE MATERIALES Y DECORACIÓN

Realizar una limpieza de los elementos a utilizar, máxime si son reutilizados de

proyectos anteriores, al menos con agua clorada, y si es posible con algo de amoniaco.

No utilizar otros productos de limpieza, salvo que estemos dispuestos a realizar un

filtrado con carbón activo exhaustivo después del montaje. Los restos de productos

químicos pueden alterar el resultado positivo, sin embargo el amoniaco que pudiera

quedar, ayudará en el proceso del ciclo del nitrógeno. Por supuesto hablamos de

amoniaco puro, no de uno con detergentes o perfumes y rebajado con agua para que el

manejo sea menos peligroso.

Una vez tenemos todos los elementos

limpios y ordenados, procedemos a colocar

la cantidad de placas necesarias para cubrir

el fondo del acuario, y la malla mosquitera

sobre ella, con un hueco para pasar la

tobera del filtro de placas por donde

circulará el agua. Conectamos esta última a

las placas e introducimos en su interior el macarrón por donde entrará el aire que

accione el sistema de filtración.

Una vez colocada la filtración por placas, vamos añadiendo sustrato, hasta conseguir

una altura de un mínimo de 5 cm, procurando ocultar al frente y laterales la visibilidad

de las placas. El sustrato no solo no es necesario lavarlo, es que además no es

recomendable, cuando llenemos de agua puede que aparezcan pequeños trozos de

madera flotando que es lo único que debemos retirar del sustrato. Las partículas en

suspensión, acabarán posándose en pocas horas, y no deben preocuparnos, porque son

grandes aliados que se traducen en ácido humídicos naturales.

TRONCOS


Los troncos deben hervirse, para evitar introducir bacterias, hongos o enfermedades de

cualquier tipo y para aumentar el poro, lo que ayudará en gran medida a que pierdan la

flotabilidad mucho antes. Si dejamos los troncos en el agua del acuario justo después de

hervirlos, los poros se rellenarán con este mismo agua mientras se enfría, es el mejor

agua para enfriarlos que podéis utilizar, desde luego esto solo se puede hacer sino hay

fauna dentro del acuario.

Una vez fríos, se pueden atar o pegar los musgos y helechos a los mismos. Muchos

paisajistas usan loctite que rápidamente evapora los químicos y queda pegado, también

se puede usar silicona termofusible o hilo de pesca, para pegar o atar respectivamente.

El hilo de pesca será visible un tiempo hasta que el musgo lo tape, o una vez esté bien

sujeto de manera natural, nosotros mismos lo retiremos.

La disposición de elementos decorativos, los dejamos a la capacidad de cada cual, no

recomendamos saturar la urna de los mismos, porque dificultará en un futuro la visión

de los animalillos.

Acabado este proceso se pueden incluir, las flotantes, y los caracoles, y la primera de las

ampollas vertida directamente sobre una de las esponjas del filtro de esponja, que se ha

de instalar con su ventosa correspondiente.

TEMPERATURA E ILUMINACIÓN

El calentador, nos interesa ponerlo en marcha desde un inicio, sobre todo para ayudar a

la proliferación de la fauna bacteriana que deberá vivir en esas condiciones de

temperatura, llevaremos la temperatura lo más próxima posible a los 23-24 grados. Es la

óptima, aunque 2 grados arriba o abajo no les afecta demasiado mal, se debe intentar

mantener cerca de ese rango, sobre todo si sobrepasa en la parte alta que puede provocar

una muerte rapidísima por bajar la saturación de oxígeno.

La iluminación también la haremos funcionar desde el día de montaje, no debe

preocuparnos que salgan algas, ese biofilm es un gran lugar de pasto para crías y tenerlo

no solo no es un problema, sino que es una gran ventaja para la supervivencia de

alevines. Por eso recomendamos solo limpiar el cristal frontal, y si la estética es muy

importante, al menos no limpiar el trasero, para que puedan disfrutar del pasto

mencionado.


MANTENIMIENTO

Hemos terminado el proceso de montaje y llenado de agua de la urna, con el agua

preparada con las sales propuestas, la dureza general está en 5-6 grados y conocemos la

conductividad que nuestra agua y las sales necesarias nos marcan, y sobre todo nuestro

medidor. Pero ¿Cómo llegamos hasta aquí?

LA IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS Y SU

INTERPRETACIÓN

Para vuestra información la procedencia del medidor, o el hecho de que tenga también o

no un medidor de temperatura que ajuste las mediciones, puede darnos resultados muy

variables, por eso cuando alguien dice hay que buscar 180 TDS, por ejemplo, y el agua

está perfecta, está induciendo a error a quien le escucha.

La conductividad, medida en microsiemens es igual en casi todos los medidores, de

hecho incluso los medidores de TDS (que miden en partes por millón de sólidos

disueltos) hacen la medición de la misma manera que los conductímetros. Que es

haciendo pasar una corriente a través del líquido y calculando la cantidad de sales

disueltas, aplicando una fórmula sobre

la conductividad del líquido que han

podido medir.

En Europa, la traducción de

conductividad a sólidos disueltos los

aparatos la hacen dividiendo los

microsiemens entre 1,5625, y eso les

proporciona la cantidad estimada en

partes por millón de los sólidos disueltos. Sin embargo en Asia o América la manera de

calcularlo es simplemente la mitad de la medición de la conductividad, se divide entre 2.

Es decir un pincho medidor de TDS europeo en un agua de 200 microsiemens, te

proporciona una respuesta de TDS de 128, y con la misma agua y un pincho asiático o

americano la respuesta sería 100 TDS. Además las mediciones dependen de la

temperatura y nunca son del todo exactas.


Eso nos demuestra que los TDS pueden servir como referencia, pero nunca como regla

absoluta para saber si el agua está en condiciones y por eso es bueno conocer la

respuesta de nuestro medidor al agua que sabemos es la ideal. Eso sin entrar en

calibraciones periódicas.

De ahí que el sistema que recomendemos para asegurar la calidad del agua, implique

llevarla a los rangos que nos han dado buenos resultados, monitorizando en el proceso

el incremento del Gh, y también de los TDS o

microsiemens como información alternativa.

Simplificando, llena el acuario una vez la filtración y la

decoración esté montada, completamente con el agua

base que vayas a utilizar, osmosis o aquarel. Crea una

disolución que puedas repetir en medidas fácilmente, para

usos posteriores. En mi caso particular, un acuario de 80

L brutos, que netos no llega a tener mucha más agua de unos 60 litros. Una cucharada

de las sales propuestas incrementa en un punto de Gh y la conductividad en 24-26 TDS,

ese dato es el que vas a descubrir durante este proceso.

Lo mejor es crear una medida (la cuchara que traen las sales, un peso de miligramos,

otros recipientes pequeños, disolución a mililitros…) e ir añadiendo sales directamente

al acuario, aprovechando que no hay fauna que pueda sufrir el cambio de conductividad,

y monitorizando las diferencias provocadas cada vez

que añades una cantidad. Comprobaras que el cambio

que se produce atiende a la cantidad de sales que uses,

y te supondrá una buena vara de medida, siempre que

trabajes con la misma cantidad de agua, por eso se

recomienda hacerlo con el acuario lleno.

Interesa saberlo, porque te ayudará a encontrar la

medida para preparar el agua que vas usar en los cambios, o para rellenar después de

algún sifonado de emergencia, porque para rellenar la evaporación recomendamos

simplemente usar el agua base sin ninguna sal extra disuelta.


LA ALIMENTACIÓN

Una alimentación variada y sana es lo ideal, existen alimentos comerciales muy

variados y sobre todo caros, son buenos y pueden formar parte de la dieta, pero no son

imprescindibles.

¿Qué mudan mejor comiendo alimentos comerciales? Mentira, mudan mejor con agua

de calidad y con ph bajo, bajo de 5, 5.5 ó 6.0 más no, por eso hemos elegido HELP

porque no tiene limitadores de acidez como por ejemplo RedBee Sand, que mantiene

estable el PH en 6.5, porque posee agentes acidificantes pero también alcaloides que

reaccionan y se compensan mutuamente.

¿Y los potingues? ¿Cómo el eros? El eros lo único que hace

es bajar el ph momentáneamente, que es una situación

parecida a la que ocurre cuando mudan o llega la primavera

en su entorno. Los resultados o efectos que puedas perseguir

con el heros puedes repetirlos, y seguramente de manera

mucho más eficiente y menos peligrosa, con un té de cattapa

o piñas de aliso, usando el agua después de haber hervido

esos elementos, que es un agua cargada con ácidos naturales, que harán que se desplome

el ph en tu acuario durante un periodo corto de tiempo. Es una técnica que no es

necesaria utilizar, y que es abrasiva para los animales sino se hace con mucho cuidado,

y que desde luego no solo no recomendamos sino que la condenamos.

Nuestra primavera llegará constantemente, cuando nuestras hojas lleguen a un punto de

putrefacción en el que pasen de ser meros adornos antifungicos, a una despensa de

comida blanda y apetecible tanto

para adultos como crías. Ese día

bajarán el ph lenta y gradualmente,

sin peligro para los animales,

fomentando la muda, y con ella la

reproducción. Esa es la razón de

que recomendemos tener hojas en

diferentes estados, y por la cual se deben introducir una hoja cada semana hasta cubrir el

cupo de 6 en un proyecto de 30 litros (1 por cada 5-10 litros de acuario es lo ideal) y se


debe sustituir por una nueva cada una de las que hayan sido consumidas

completamente, probablemente con esa semana de diferencia que planteamos a la hora

de introducirlas.

Los sticks de comida que se venden a granel o los

fabricados por nosotros mismos con recetas muy

apetecibles, son una alimentación ideal para ellas,

mantengo alrededor de 20 ejemplares adultos, y

cerca de 20-30 crías en distintos estados de

crecimiento y alimento con un stick 3 veces por

semana, 25 gramos de sticks de lo que sea pueden

durar un año fácilmente, máxime si los alternas

con otros de diferentes composiciones.

¿Cuándo tenga crías recién nacidas tengo que comprar alimento especial? No, puedes

usar salvado de cereales (trigo, arroz), pero créenos no hace falta, solo conseguirás

enguarrar más el agua. Lo que necesitan es hojas blandas, mucho musgo, y algas en los

cristales, y ellas solas crecen a un ritmo que jamás podrías haber imaginado.

CAMBIOS DE AGUA

El mantenimiento de la calidad del agua tiene un punto de rutina, otro de observación y

uno más de improvisación, si ya habéis tenido gambarios antes entenderéis a que nos

referimos con esta afirmación.

La conductividad y con ella la dureza general (Gh) dependen mucho de la evaporación,

con aireadores para mover corrientes de agua en los filtros la evaporación (salpicaduras)

es mayor, no es de extrañar que evapore un 3 ó 4 % semanal, y en verano si usamos

ventiladores para mantener la temperatura esa cifra llega a

multiplicarse por 10.

Es importante vigilar el nivel del agua del acuario, es absurdo

decirte que diariamente mires tu gambario, porque eso lo vas a

hacer seguramente sin que nadie te lo diga, pero en ese pequeño

momento tuyo de observación diario, procura fijarte en el nivel


del agua, y si ha bajado mucho rellena con agua base para recuperar la proporción de

sales óptima.

Por rutina puedes realizar un cambio de agua cada 2 semanas, de entre un 10 y un 20 %,

puedes aprovechar para sifonar restos de comida o heces de la zona de alimentación,

pero es muy importante que prepares bien el agua de reposición, con la misma

conductividad que la del tanque. Y debes rellenar muy lentamente, puedes usar el

macarrón que sueles utilizar para la aclimatación, no es necesario que sea gota a gota,

pero si un chorrito fino que tarde tiempo en entrar toda

esa agua, para que vaya mezclándose poco a poco con

la del tanque y no se note mucha variación.

El punto de improvisación está más ligado a la

observación que ningún otro, y es que vosotros mismos

conoceréis a vuestros animalillos mejor que nadie, y los

comportamientos extraños, apáticos o inquietos,

nerviosos o asustadizos, erráticos o voraces pueden ser pistas que te indiquen la

necesidad de un cambio de agua. La verdad es que la interpretación de esos síntomas

solo la ofrece la experiencia, y es difícil de explicar.

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