Índice - Orientación al Estudiante | Facultad de...
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Índice
1. Fibras Textiles …………………………………………………...…
a. Definición
…….…………………………………………………………………... 3
b. Clasificación de las fibras
.……………………………………………………..…. ………………4
c. Identificación de las fibras
…………....……..……………………………………………..………. 7
2. Trabajo
práctico………….…………………………………………………………..…..8
a. Observación a la lupa
.……..…………………….,……………………………..…………….........9
b. Prueba de combustión
...….……………………………………………………..…………….. 10
c. Observación al microscopio
óptico……………..……………………....……..…………… ………..11
d. Solubilidad química….....………………………………………………13
3. Conclusión
……….…….………………………………………………………………..... 14
4. Bibliografía………………………………………………………...…………. 15
5. Anexo………………………….………………………………………………16
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1. Fibras Textiles
1.1 Definición
La fibra es una unidad de materia prima que se utiliza para hacer hilo, es decir, es la
menor porción del material textil, sea él fibra o filamento, que pueden ser naturales o no
naturales. Las fibras naturales son de origen animal o vegetal y las no naturales, o sea,
manufacturadas (hechas por el hombre) se dividen en artificiales o sintéticas. El cuadro
general del proceso textil (pag. 2) muestra los diferentes tipos de fibras y su origen.
La diferencia entre fibra y filamento está en su longitud. Los filamentos son de
longitud continua, como la seda natural, mientras que las fibras tienen longitud corta,
como el algodón (de 20 a 40 mm) y la lana (de 40 a 50mm). Las fibras manufacturadas
son hechas en filamentos continuos, debido al modo de fabricación, y pueden ser tan
largos como cantidad de pasta que ha sido puesta en la maquina (hilera). En general
estos filamentos se pueden cortar e imitar la apariencia de algodón o lana según el corte
que se use: el algodonero o lanero.
Las artificiales se fabrican a partir de un producto llamado celulosa, que es la materia
prima base de las fibras vegetales. Las fibras sintéticas no existen en la naturaleza y son
derivadas del petróleo.
Para que una fibra sea utilizada como textil, debe reunir varias condiciones
estructurales y una serie de cualidades como: finura, longitud, estructura física, color y
brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las fibras naturales, afinidad tintórea, y
resistencia al calor, a la luz, a los reactivos químicos y a las bacterias, entre otros.
Los hilos pueden ser compuestos por una fibra o más y son utilizados para la
fabricación de diversos tipos de tejidos, prendas, artículos domésticos, artículos
industriales, etc.
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1.2 Clasificación de las fibras textiles
Las producciones textiles pueden clasificarse en dos grupos
1) Los filiformes: hilos , cuerdas y fibras. Estos constituyen la materia prima para la
realización de los productos del segundo tipo.
2) Los laminiformes: Telas, mechas cintas etc. Estos se dividen en:
Tejido plano ó lanzadera
Tejido de punto
Jacquard
No tejidos , fibras conglomeradas en capas )
Rizo
Tejidos especiales – que comprendes estructuras que defieren con los anteriores,
Tul, encajes, red, puntillas , crochet, etc.
Esta clasificación corresponde a los diferentes métodos de fabricación y generación
de textil
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hilatura:
Tejeduría:
(1) Tejidos Tela o Tafetan
Planos Sarga o Gabardina
Raso o Satén
(2) Tejidos Jersey
de Punto Rib ⁄ Morley
Interlock
Piqué
Plano Brocatto
(3) Jacquard Punto Sweter Bariloche
Rizo Alfombra Persa
Guata
(4) No tejido Fliselina
Fieltro
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1) Tejido Plano:
Se llama así a aquellos tejidos que poseen en su estructura dos series de hilos, una
longitudinal urdimbre y otra transversal llama trama. Ambas series de hilos se
entrecruzan en un ángulo de 90º formando el tejido. Las unidades de urdimbre son
llamadas hilos y están ubicadas en la vertical y las de trama pasadas ubicadas
horizontalmente. La forma en que estas unidades se enlazan se denomina ligamento
(figura 1.2.1).
Figura 1.2.1 - Los tres ligamentos básicos: plano , sarga y satén
Tejeduría:
Punto¹
(5) Rizo Plano²
No tejido³
Encajes
(6) Especiales TUI
Resinas (cuerina)
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3) Tejido de Punto:
Los tejidos de punto también están compuestos por hilos de trama o de urdimbre, o por ambos a
la vez, pero formando siempre unos bucles especiales llamados puntos o mallas. Hay dos
variantes fundamentales en el tejido de punto: por trama y por urdimbre (figura 1.2.2).
Figura 1.2.2 - Tejido de punto por trama (1) y por urdimbre (2).
FIBRA
CERCA
DE LA
LLAMA
EN LA LLAMA
AL
SACAR
DE
LA
LLAMA
RESIDUO OLOR
ALGODÓN
LINO
VISCOSA
No funde
ni encoge Arde
Continúa
ardiendo
Pocas cenizas
grises con
bordes lisos
Papel
quemado
LANA
SEDA
Funde y
se riza
Arde lentamente
y chispea
Tiende a
apagarse
sola
Residuo negro
hinchado,
Fácilmente
pulverizable
Pelo
quemado
ACETATO Funde Arde
derritiéndose
Continúa
ardiendo
y se funde
Deja gota negra,
dura y frágil No se percibe
POLIÉSTER Funde y
encoge
Arde
lentamente,
se derrite y da
humo
Se apaga
sola
Deja gota negra,
dura y frágil Aromático
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El cuadro muestra la como identificar a las fibras por la combustión
POLIAMIDA Funde y
encoge
Arde lentamente
y se derrite
Se apaga
sola No queda Apio
POLIURETAN
O
Funde
y no
encoge
Arde y se derrite
Continúa
ardiendo
y se derrite
Deja ceniza
blanda y negra No se percibe
ACRÍLICA Funde Arde y se derrite
Continúa
ardiendo
y se funde
Deja gota negra,
dura y frágil No se percibe
CLOROFIBR
A
Funde y
encoge
Arde lentamente
y se derrite
Se apaga
sola
Deja gota dura
y negra No se percibe
POLIOLEFIN
A
Funde y
encoge Arde y se derrite
Sigue
ardiendo
y se apaga
sola
Deja gota negra No se percibe
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2. Trabajo Práctico
Identificación de las fibras
Para poder realizar este trabajo se debe realizar una serie de pruebas.
La primera es la inspección visual del aspecto y el tacto, teniendo en cuenta la longitud
de la fibra, el lustre u opacidad y el cuerpo, textura, tacto sueve,duro, liso o áspero,
caliente o frio, rìgido o flexible. En este paso se puede observar las propiedades de las
fibras. Cada una tiene su forma característica, algunas son uniformes y otras no.
(agregar pág. 17 y 18)
La prueba de combustión es para identificar la composición química e identificar el
grupo perteneciente de la fibra. Para llevar a cabo este punto se debe conseguir varios
hilos del mismo lado del tejido, para ver si tiene una o más tipos de fibras. Luego se
sostiene de forma horizontal con una pinza y se acerca a la llama para observar que es lo
que sucede.
Prueba al microscopio. Es el tercer paso del procedimiento y en ella se analiza la
estructura de la fibra y se distinguirá mejor las diferencias de las fibras. Esto permite
comprender mejor el comportamiento de las mismas. La observación de fibras
artificiales son más complejas que las de origen natural.
Por ultimo, la prueba de solubilidad es la que te ayudara a identificar las fibras
artificiales por clase genérica y confirmar las fibras naturales. Debe ubicarse una
muestra pequeña en un frasco con el líquido correspondiente, se agita durante unos
minutos y se observa. Los productos que se utilizan son peligrosos y debería usarse la
vestimenta adecuada para evitar algún problema.
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Imagen: muestras de textiles elegidos.
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2.1 Observación - lupa:
En este primer paso el grupo observó el ligamento, el tipo de hilado y la longitud de
la fibra, si es fibra cortada o filamento continuo.
En la muestra 1 se percibió que el entrelazamiento era perpendicular, era un tejido
plano era un hilado de filamentos continuos con una textura su derecho y revés eran
distintos. (Ver figura 2.1.1)
La muestra 1 era un hilado de filamentos continuos con una textura de crepe .
En el laboratorio de seda, con una mecha Buncel quemamos a los tejidos para observar
el color de la llama, el olor, el residuo y alguna otra característica y de este modo
reconocemos de que tejido estamos hablando y cual es su origen.
En la muestra 2 presentaba era un tejido de punto, donde se observaron filamentos
continuo y filamentos cortados (cardados o peinados). El filamento continuo que se
observó fue poliuretania elastomérica (pudimos darnos cuenta con facilidad porque el
tejido estiraba).
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Resultado:
Muestra 1 – Tejido de color beige plano Muestra 2 – Tejido de mostaza punto
Filamento Continuo Fibra continuo y cortados( cardados o
peinados )
Tejido Plano – poliéster Tejido Punto – modal elastizado, jersey de
rayón viscosa y poliuretánica elastomérica
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2.2 Comportamiento al fuego – Prueba de Combustión
El segundo paso ha sido verificar el comportamiento al fuego. Con ayuda de las
pinzas se tomó la muestra y la llevó al fuego, observando el olor, la reacción de esta
frente a la llama y el residuo.
En la muestra 1 se percibió un olor a ocre, se derretía con facilidad, hace humo negro,
se enciende una llama amarilla hasta que consume todo el material. Normalmente se
autoextingue y su residuo es una bolita dura, irrompible.
En la muestra 2 se percibió un olor a papel quemado, se confunde con el
comportamiento de las fibras vegetales. La llama es amarilla, se quema rápido, despide
humo gris. Hace brasa y el residuo es ceniza fina, gris.
En cuanto a la poliuretánica elastomérica , no hace brasa y el residuo es ceniza blanda
como pelusa (es fácil reconocerla sin necesidad de realizar este paso, por su elasticidad).
Resultados:
Muestra 1 – Tejido de color beige
plano
Muestra 2 – Tejido de color mostaza
punto
Fibra sintética: Poliéster Fibra manufacturada: rayón viscosa
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2.3 Observación al microscopio óptico
En el microscopio se observó que la muestra 1 se trataba de una fibra lisa, semejante a
varillas, como muestra la figura 2.3.1 ligeramente transparente.
Fotomicrografía de la fibra de Poliéster
En el microscopio se observó que la muestra 2 que era un cilindro
perecto,transparente, con brillo y tenía un núcleo, así determinamos que era rayón viscosa.
Resultado:
Muestra 1 – Tejido de color beige
plano
Muestra 2 – Tejido de color mostaza
punto
Poliéster Modal elastizado, rayón viscosa y
poliuretano elastomérica
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2.4 Solubilidad química:
En esta última prueba se podrá identificar las fibras artificiales por clase genérica y confirmar
la identificación de las fibras naturales .El método consiste en cortar una pequeña parte del
tejido, colocar en un vaso, agregar el disolvente específico y agitar hasta disolver las fibras y
observar los cambios.
Muestra 1
Poliéster : se disuelve en metacresol a una temperatura de 93°C o a 201°C. También puede
disolverse en dimetilformamida a 93°C o a 152°C, o en piridina a 93°C.
Muestra 2
Rayón viscosa: se puede disolver con ácido clorhídrico a 24°C (temperatura ambiente) o con
ácido sulfúrico.
Poliuretano elastomérica: se disuelve con ciclohexanona a 156°C y con dimetilformamida a
93°C o a 152°C.
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Conclusión
Me ayudo a comprender el proceso de la identificación de las fibras, la comparación del tejido
en sus más profundos dimensiones que caracterizan a cada una, el primer paso fue analizar el
primer proceso con la inspección visual para ver como se caracterizan cada tejido la longitud de
la urdimbre y la trama, la prueba de combustión, la visita al INTI fue de gran importancia para
mi porque me permitió aclarar la teoría.
TaTania Aquino Espinoza
En lo personal, la experiencia realizada en el INTI fue muy interesante, ya que nunca antes
había hecho un trabajo como tal. En un principio me costó mucho la identificación de los
tejidos, pero cuando realizamos la prueba de combustión teníamos mas experiencia ya que en
las clases habíamos probado.
Por último, el poder observar los diferentes comportamientos me aclaró conocimientos que
dimos en la teoría, lo cual es un resultado positivo.
Maive Donati
La verdad que me gusto mucho lo que hicimos en el INTI, todo el proceso, la lupa, en la
combustión que pudimos identificar los tejidos, como lo habíamos realizado en clase, pero lo
que mas me llamo la atención fue el microscopio óptico, ya que nunca imagine como se iba a
ver, y comprarlo con las imágenes.
En lo personal fue muy positivo, muy interesante y espero que esta experiencia me sirva a la
hora de comprar los tejidos.
Julieta Landerreche
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Bibliografía
Hollen, norma (2001). Introducción a los textiles. México, Editorial Limusa.
Enciso, Carlos Hugo (2012). Apuntes de la materia Técnicas de producción I, argentina,
Universidad de Palermo.
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Anexo :
Fotografías tomadas en INTI
Instrumentos
Observación de poliuretano elastomérica
Observación en la lupa
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Prueba de combustión
Observación en microscopio óptico
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Solubilidad de fibras.
Resultado de la solubilidad de la fibra.