Clase 1 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

El diseño de calzado implica plasmar una idea producto de inspiración y creatividad.

El modelaje es llevar ese diseño a un objeto funcional, un bien de uso que nace de un hecho de arte.

Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparado. La horma se forra con cinta de papel autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. Otro tipo de cinta no es recomendable a menos que se tenga la seguridad que no estira.

El primer paso es pegar una cinta desde la punta hasta el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma.

Luego cruzamos esta cinta en sentido vertical con otras que se encimarán un 50%, comenzando por la punta y terminando en le talón. Se acostumbra forrar sólo la parte externa de la horma ya que el lado externo permite dibujar mejor. Por otra

parte, hay que tener en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta externos e internos, de manera que habrá que forrar siempre también el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto asegura obtener la medida más aproximada al largo real de la horma.

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Primero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una regla apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Después se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. Se controla apoyando una regla en los dos centros marcados en el cuello de homa.

El paso siguiente es marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego se traza una línea que une el punto externo más saliente de la horma con el punto interno más saliente, ésta línea define el llamado punto 0 (punto cero) al cruzar la línea central. La mitad de la medida entre el punto externo y el punto 0 es la denominada línea desboque, medida general para modelajes clásicos.

Se debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a 6 cm del centro talón.

Resta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. La altura reglamentaria del desboque de un escotado es 1/3 del largo que es de 24 cm para un Nº 36, es decir que la altura será de 8 cm desde la punta de horma.

Sin embargo, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su largo.

Luego de obtener las líneas básicas se dibujan las líneas definitivas, se recorta la cinta sobrante y se procede a despegar el patrón de cinta, procediendo desde la punta hacia el talón.

Una vez despegado el patrón, se efectúan 2 o 3 cortes de 15 a 20 mm de largo en la punta, luego se pega la punta superior del talón y se avanza hacia adelante pegando la línea del desboque hasta el punto 0 y la línea de planta hasta la punta, evitando arrugas, la última parte a pegar es el recorrido entre la punta y el punto 0, donde hay que acumular el material “sobrante” que luego agregaremos en el patronaje.

Con el patrón pegado se agregan los márgenes de armado y se filetean las distintas piezas del molde. En este patrón también hay que marcar las diferencias internas, si las hubiera, que tendrán que aparecer en el despiece.

Con el mismo patrón se dibuja un patrón de forro al que hay que sacarle 5 mm de margen de armado y dibujarle y filetearle las distintas piezas.

El paso siguiente es comenzar a dibujar las piezas de forma independiente, agregando a cada una, márgenes de costura o terminación, según sea necesario.

Clase 2 modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Prusiano

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque.

Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto desboque. A partir de este punto se vuelve con la línea hacia atrás para terminar la pieza.

En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo prusiano, cuya característica es que los laterales o cañas se aparan sobre la puntera o capellada.

El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”.

Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro que tendrá un cambre directo en la capellada y talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.

Clase 3 de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Inglés

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque.

Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0.

En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo inglés, cuya característica es que la capellada se apara sobre las cañas.

El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”y la lengüeta.

Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro agregando el talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.

Clase 4 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado Stróbel

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto se define la línea de la caña (lateral del calzado), se continúa y se dibuja la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo, que en este caso es un inglés, que se desarrollará para sistema Stróbel.

Este sistema se denomina así por ser esa la marca de la primera máquina que se diseñó para este tipo de montaje.

Consiste en coser una plantilla en material flexible al borde de la capellada, la cuál luego se calzará en la horma para que alcance la forma definitiva.

Por ello, es necesario obtener una plantilla que calce exactamente en la planta de la horma y que cuente con puntos coincidentes con la capellada.

Se forra entonces la planta de la horma, y antes de despegarla se marcan el centro, el talón, el comienzo y el final de los enfranques, en la plantilla y en la capellada.

Al realizar el molde de la capellada, estas marcas o referencias deben copiarse en cada molde para que el operario de costura pueda guiarse para la unión de capellada y plantilla. Estas marcas se efectúan como piquetes triangulares hacia afuera de unos 3 mm de altura por 3 mm de base, tanto en el corte como en la plantilla.

En este caso, los moldes del corte, del forro, del contrafuerte y la puntera no llevan suplemento de armado.

CLASE 5 DE DISEÑO DE CALZADO

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Slack. Esta es una denominación tradicional y específica, se refería a un tipo de calzado de

estilo mocasín que presentaba debajo del copete un elástico para un mejor ajuste  respecto del  mocasín común. En estos días, los que usan esta definición suelen aplicarla a un calzado elastizado en general.

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto, se define la línea de la caña que termina en el centro del empeine a 2 cm hacia arriba de la línea del desboque.

Se dibuja luego la línea del copete que baja hasta el punto desboque y luego continúa hacia atrás con forma libre.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo tipo Slack, distinto de aquellos modelos que denominamos elastizados.

Para aplicar el cambre en este modelo, se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.

Se marca la línea del copete, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la caña y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en el copete.

La caña se copia tal cual está dibujada en el patrón, se agregan 10 mm como pestaña de encimado para la capellada y se agrega el doblado si está definido. En la zona del elástico queda al corte.

El forro tiene estilo de forro inglés y el copete se forra aparte. Es necesario hacer un molde para tener la medida del elástico que se copia del patrón y se agregan 15 mm para costura a cada lado.

Modelaje de sandalia

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

Partiendo del punto 0 se dibuja la línea de la capellada que pasa por el punto desboque y luego se puede seguir con una línea de estilo libre. La capellada para ser llamada de sandalia, se impone que tenga punta abierta. Esta es una línea libre.

Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto, se define la línea de la caña o talonera abierta que baja hacia la línea de armado. Desde ese mismo punto altura de maleolo, se dibuja la tira de abroche que ternima en el centro del empeine y se marca el punto pitón a 25 mm del borde de la caña, que es donde queda ubicada la hebilla.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo sandalia.

Es necesario obtener por el mismo proceso de forrado con cinta, un molde de la planta de la horma, es decir una plantilla de armado en la que se marcan con piquetes los extremos de la capellada y de la caña. De esta forma, el armador puede ubicar las piezas a la altura adecuada de la horma ya que al ser piezas separadas se puede prestar a error al armarse.

Esta plantilla va forrada en su contorno y la puntera, por lo cual hay que obtener el molde de forro de plantilla, que es una tira de 8 a 10 mm de ancho por el largo del contorno de la plantilla y el molde de forro de puntera, que se dibuja copiando la punta de la plantilla, que se termina 20 mm después de los piquetes de posición del borde delantero de la capellada y con un margen de doblado de 6 a 8 mm.

Para aplicar el cambre en este modelo, si la capellada lo presenta. se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la abertura de la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.

Se marca la línea del superior de la capellada, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la capellada y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en los bordes superior e inferior de la capellada y los márgenes de armado.

La caña o talonera abierta, se copia tal cual está dibujada en el patrón, sobre cartulina doble, apoyando en el doblez, la línea del talón,se agregan 20 mm como margen de armado y se agrega el doblado si está definido, en los bordes superior e inferior de la caña. Al copiar el molde de caña, se debe marcar la posición de la tira de abroche.

La tira de abroche se copia tal cual está hasta la línea del empeine y luego se prolonga derecha tomando la medida que hay desde el punto pitón al empeine y se agregan a esta medida, 4 cm para ajuste de la tira; se agregan 10 mm para encimado en el extremo que se apara con la caña y por último los márgenes de doblado.

Para la hebilla se hace un molde copiando la tira de abroche desde la caña hasta el punto pitón y se agregan 15 mm para tomar la hebilla, y en el otro extremo, 10 mm para encimado y márgenes de doblado.

El forro se hace para cada pieza, por separado, agregando márgenes de armado 5 mm menores a los que se agregaron en los moldes del corte y agregando márgenes de refilado de 6 mm donde los cortes presentan bordes doblados.

Si la capellada presenta cambre, es conveniente hacer un forro partido al medio que se debe cerrar con zigzag, o bien, se puede hacer un forro con cuña. En caso de capelladas que presentan calados, el forro debe presentar estos calados para que puedan marcarse y el aparador posicione la capellada correctamente.

El forro de caña se copia tal cual y se agregan 25 mm donde se posicionan la tira de abroche y la tira porta-hebilla. Por último, se dibuja un molde de forro de tira de abroche, que se copia de la misma y se le restan 25 mm desde el encimado