Senderismo refrescante para el veranoDe la Cordillera Cantábrica a los volcanes de la Garrotxa, en Girona, cinco rutas para huir del calor entre paisajes

espectaculares

PACO NADAL 23 JULIO 2015

Senderista en el parque nacional de Aigüestortes, en el Pirineo catalán. / ORIOL ALAMANY

En fechas veraniegas, cuando el sol pide buscar la sombra, los amantes de la montaña y la naturaleza

miran hacia la España más verde y septentrional. Cinco rutas desde la Cordillera Cantábrica al Pirineo

catalán, que garantizan temperaturas más frescas y transitan paisajes tan diversos como volcanes

extintos cubiertos de vegetación o profundas

gargantas horadadas por la acción del agua a través

de varios periodos geológicos.

01 La reserva del Saja (Cantabria)

La Reserva del Saja es la gran mancha verde que

antecede al parque nacional de Picos de Europa por

su vertiente cántabra. Un extenso bosque de hayas y

robles, de 1.800 kilómetros cuadrados de superficie,

que engloba a buena parte de los valles occidentales

de Cantabria. Esta excursión corresponde a una de las

etapas del sendero GR (gran recorrido) que permite

Cascada en la reserva natural Saja-Nansa, enCantabria. / JERÓNIMO ALBA

atravesar en ocho jornadas toda la reserva, desde Bárcena de Pie de Concha a Sotres. Empieza en

Bárcena Mayor y termina en Saja, el pueblo que da nombre a la reserva y que se fundó hace al menos

tres siglos, cuando los habitantes de Colsa comenzaron a bajar al fondo del valle en busca de una

morada más cómoda. Tiene todo tipo de servicios para comer y pasar la noche y buena comunicación

con Bárcena para quienes hayan dejado un coche de apoyo para la vuelta.

Este tramo, fácil de completar en una sola jornada, tiene el encanto de ser representativo de la

biodiversidad de la comarca del Saja y de empezar en Bárcena Mayor, uno de los pueblos más bellos

de Cantabria, declarado conjunto histórico-artístico. Bárcena resume entre sus casonas de piedra la

más genuina estampa de la arquitectura popular montañesa. Los extensos y bien conservados

bosques de hayas de la reserva esconden una buena población de ciervos, corzos, jabalíes, lobos y

los últimos especímenes de urogallo y oso pardo.

Distancia: 10 kilómetros.

Horario: tres horas y media.

Tipo de sendero: lineal.

Punto de inicio: Bárcena Mayor.

Punto de llegada: Saja.

Dificultad: Fácil.

02 La garganta de Escuaín (Huesca)

La garganta de Escuaín se encuentra dentro de los

límites del Parque Nacional de Ordesa y Monte

Perdido, uno de los espacios protegidos más antiguos

de España. Creado en 1918, el parque nacional

abarca una extensión de 15.600 hectáreas incluyendo

los valles de Ordesa, Añísclo, Escuaín y Pineta. La

gran atracción que ejerce para los caminantes y

montañeros el paraje de las gradas de Soaso y el circo

de Ordesa, en la entrada por Torla –la más común del

parque– ha relegado a un segundo lugar otras zonas

singulares y con tantos valores paisajísticos como

aquella. Un ejemplo es la garganta del río Yaga, en la

zona de Escuaín. Aquí, las aguas han aprovechado las

fracturas y las líneas más débiles del terreno para

excavar, durante varias eras geológicas, una

hendidura de más de 200 metros de profundidad. La

senda por la que transita esta excursión es bien

conocida por los espeleólogos pues en el macizo de Garganta de Escuaín, en el parque nacional de Ordesa(Huesca), por la que discurre el río Yaga. / NICK UPTON

Escuaín el agua ha formado numerosas cavidades subterráneas y simas, que alcanzan más de 600

metros de profundidad dentro del macizo.

La ruta empieza en el pueblo de Escuaín y baja hasta el fondo de la garganta del río Yaga por una

estrecha senda que desciende en algunos puntos de manera vertiginosa y obliga a realizar algunos

destrepes fáciles en los que hay que prestar una especial atención ante posibles resbalones. Se trata

de un sendero circular que vuelve por el puente de los Mallos.

Distancia: 7 kilómetros.

Horario ida y vuelta: cuatro horas y media.

Tipo de sendero: circular.

Punto de inicio: Escuaín.

Punto de llegada: Escuaín.

Dificultad: Difícil.

03 Real Camino de la Mesa (León y Asturias)

Uno de los caminos más antiguos que el hombre abrió

para unir la meseta con la costa norte a través de la

Cordillera Cantábrica es éste, que une el norte de

León con los municipios asturianos de Quirós y

Teverga. Los romanos, que además de buenos

ingenieros fueron hábiles en aprovechar los

conocimientos del terreno y las infraestructuras

creadas por los pueblos a los que sometían, mejoraron

ese recorrido hasta convertirlo en una vía empedrada,

provista de mansios (puntos de aprovisionamiento) y

defensas, como las que aún se aprecian en la zona de

El Muro. Incluido más tarde en la red viaria oficial del

reino, el Real Camino de la Mesa transita de manera

inteligente por las cumbres cantábricas sin perder

altura y con inmejorables panorámicas de los valles y

aldeas del sur asturiano. En un día claro, el viajero

tiene la sensación de caminar junto al cielo.

Se pueden empezar en la aldea ganadera leonesa de Torrestío. El camino se toma al final del pueblo.

Se trata de una pista forestal amplia y en buen estado que va a ir subiendo sin pausa, sin pérdida y sin

sombra –¡atención a las horas centrales del verano! – hasta el alto de la Mesa. Luego pasa por la

fuente de los Huesos, las brañas de Saliencia, el collado de El Muro –desde el que se divisa una

magnífica panorámica del valle de La Magdalena– y termina en el Alto de San Lorenzo. Existe la

Bañas de teito (cabañas con cubierta vegetal) en elReal Camino de la Mesa, en el valle de Saliencia

(Asturias). / G. AZUMENDI

posibilidad de continuar la excursión al día siguiente por el segundo tramo de la calzada, que baja

desde el puerto de San Lorenzo hasta Dolia, en el concejo de Grado (unas siete horas).

Distancia: 20,5 kilómetros.

Horario: 6 h y 10 minutos.

Tipo de sendero: lineal.

Punto de inicio: Torrestío (León).

Punto de llegada: Alto de San Lorenzo (Asturias).

Dificultad: Media.

04 La senda de la Nutria (Lleida)

Aigüestortes y el estany de Sant Maurici, el único

parque nacional en Cataluña, constituye una magnífica

muestra de la acción de los glaciares sobre la

cordillera pirenaica. Grandes masas de hielo ocuparon

estas montañas durante el Cuaternario, erosionando el

paisaje con valles en forma de U, circos de piedra,

cascadas, barrancos y, sobre todo, más de 300 lagos

(estanys, en catalán) que convierten esta reserva en la

mayor concentración lacustre de los Pirineos. La zona

protegida tiene dos vertientes bien diferenciadas. Sant

Maurici, a la que se accede desde Espot, por el Pallars Sobirá, y Aigüestortes, que vierte aguas al valle

de Boí. Como es fácil de suponer, en un espacio tan privilegiado abundan los senderos señalizados.

Uno de mis favoritos es esta senda de la Nutria porque ilustra, como pocas otras rutas pedestres, la

sucesión de ecosistemas y pisos ecológicos que forman esta maravilla de la naturaleza. La senda

discurre por el sector occidental del parque, la que corresponde a Aigüestortes, y asciende sin

demasiado esfuerzo desde el aparcamiento de la Palanca de la Molina (a unos tres kilómetros al norte

de Boí por la carretera del balneario) hasta el Planell de Aigüestortes, considerado uno de los más

bellos escenarios jamás modelados por la naturaleza.

Distancia: 12 kilómetros.

Horario: 3 horas y 10 min.

Tipo de sendero: ida y vuelta.

Punto de inicio: aparcamiento de la Palanca de la Molina, en el séctor de Boí.

Punto de llegada: Planell de Aigüestortes.

Dificultad: fácil.

Uno de los más de 300 lagos del parque nacional deAigüestortes, en Lleida. / O. ALAMANY

05 Los volcanes de La Garrotxa (Girona)

A primera vista, la suavidad de los relieves y el

sorprendente orden del paisaje no parecen guardar

relación con las intensas erupciones volcánicas y los

violentos terremotos que fueron construyendo a lo

largo de centenares de siglos esta comarca

gerundense cercana a Olot. Estamos ante la región

volcánica más representativa de la península ibérica y

una de las más importantes de la Europa continental.

Una extensa superficie llana salpicada por unas 20

coladas de magma y 30 conos volcánicos bien

disimulados por la erosión y la densa vegetación. Pero el caminante puede estar tranquilo: las últimas

emisiones sulfurosas tuvieron lugar en 1427. El recorrido propuesto es circular y une varias de las

rutas señalizadas dentro del parque natural, conduciendo al caminante de cono en cono, es decir, de

sorpresa en sorpresa. Será frecuente cruzarse con corredores, ciclistas y personas que visitan el

parque montados a caballo, en calesas, pequeños trenes e incluso en globo.

La ruta empieza y termina en la ermita de Sant Cristòfol les Fonts (a dos kilómetros de Olot), un

paisaje muy humanizado en el que irán apareciendo numerosas masías, la casa rural típica de

Cataluña. Pasa por la Fageda d’en Jordà –uno de los más densos y viejos hayedos de La Garrotxa–, la

ermita de Sant Miquel de Sacot y el volcán de Santa Margarida.

Distancia: 16 kilómetros.

Horario de ida y vuelta: 4 horas y 5 minutos.

Tipo de sendero: circular.

Punto de inicio y llegada: iglesia de Sant Cristòfol les Fonts.

Dificultad: Baja.

Panorámica de Santa Margarida, en el parque naturalde La Garrotxa (Girona), desde un globo

aerostático. /LUCAS VALLECILLOS