Vestuario hombre

A la hora de elegir un vestuario debemos tener en cuenta ciertos puntos, que en algunos casos no solemos tener en cuenta y que se reflejan en nuestra manera de vestir. Sin perder nuestro propio estilo (siempre evitando ser unos "esclavos" de la moda), deberíamos conocer como combinar prendas, colores, tejidos, etc. y también saber que todos factores son muy dependientes de otros, como época del año, tipo de evento, y alguna de nuestras características físicas, entre otros puntos.

Aspecto físico del personal militar. Hombres.

NORMA GENERAL 3/96 Que regula la policía personal y aspecto físico del Personal Militar.

OBJETIVOS GENERALES.

Hacer frente a los cambios sufridos en el seno del Ejército en estos últimos años, con carácter general, así como la incorporación de la mujer a éste.

Con objeto de unificar criterios sobre policía personal y aspecto físico de los componentes del Ejército de Tierra, se hace necesario dictar las presentes Normas que reflejen esta problemática.

AMBITO DE APLICACIÓN.

Con carácter general y de obligado cumplimiento para todo el personal militar del Ejército de Tierra.

Posteriormente se reflejará la presente Norma General en el Reglamento de Uniformidad.

PLAZOS DE ENTRADA EN VIGOR.

La presente Norma General entrará en vigor en el momento de su difusión, debiendo estar implantada a los dos (2) meses desde la fecha de su difusión.

CABELLO.

Personal masculino.

El pelo será de color natural, cortándolo de forma que quede limpio del mismo y visible la totalidad del pabellón de la oreja. El cuello debe estar a un centímetro y medio (1,5) por encima del borde de la camisa y/o guerrera, su longitud habrá de permitir un decrecimiento regular desde la parte superior de la cabeza hasta el borde inferior de la zona cubierta de pelo.

Las patillas en corte horizontal, no deberán descender más abajo de la altura media del pabellón de la oreja.

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BIGOTE.

Se permite el uso del bigote debiéndose llevar arreglado y recortado si fuera necesario, de forma que no sobresalga de la comisura de los labios, no pudiendo sus guías unirse a las patillas.

BARBA.

El uso de la barba completa debe ser en todo momento aseada y arreglada, su longitud máxima de tres (3) centímetros, no sobrepasará el medio cuello (nuez) del interesado.

También podrá usarse la perilla en las mismas condiciones que para la barba.

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COMPLEMENTOS.

Pendientes.

Será de uso potestativo y exclusivo para el personal femenino. Si se llevan tendrá que ser una pareja (uno en cada lóbulo), iguales entre si, sin colgantes, preferiblemente esféricos, dorados, plateados o de perla. Centrado en el lóbulo de la oreja y que no sobresalga de éste.

Maquillaje.

Será de uso potestativo y exclusivo para el personal femenino. Se limitará a colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel. Cualquier otro producto, como sombras de ojos, lápiz de labios, etc., tendrá colores pálidos.

El esmalte de uñas será transparente.

Se podrá usar con todos los uniformes, excepto con el de campaña.

Otros complementos.

Queda prohibido el uso de, collares, pulsera y otros complementos.

Excepto:

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.- Un reloj.

.- Dos sortijas (compromiso y sello o similar).

.- Gafas.

.- Una pulsera discreta y que no cuelgue (solo personal femenino).

Madrid a 19 de Julio de 1996, De orden de S.E. EL GENERAL 2º JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO.

Consejos como vestir. Trucos para mejorar nuestra presencia.

El traje es el rey por excelencia, para el hombre. La chaqueta (americana) deberá ajustar perfectamente en los hombros, y la caída debería distar al menos cerca de un palmo de las rodillas. Es decir, cubrir los bolsillos del pantalón, aproximadamente.

Las mangas, con los brazos rectos, deberán llegar hasta las muñecas, y con los brazos doblados, tendrían que dejar ver los puños de la camisa (y así poder lucir los gemelos o los cubrebotones). La caída posterior de la misma deberá cubrir el asiento del pantalón.

El pantalón deberá quedar a la altura del tacón del zapato. Ni quedará corto, viéndose los calcetines, ni arrastrará por el suelo (tres dedos al menos por encima de la altura del suelo). No debemos dejarnos llevar por las modas, que a veces imponen determinados largos en los pantalones que son poco estéticos.

Las chaquetas cruzadas son más clásicas y se pasan menos de moda que las rectas. También son más "formales" que las rectas. La chaqueta cruzada se viste abrochando, generalmente, todos los botones (o al menos dos botones).

La chaqueta recta se viste abrochando solo el botón superior, o los dos superiores, dependiendo del número de botones. En caso de no abrocharla al completo, siempre deben dejarse sin abrochar los botones inferiores.

Si la chaqueta nos está un poco justa, cosa que suele ocurrir cuando tardamos en ponerla y hemos cambiado de talla, lo mejor es que no se abroche. Queda muy feo esas tiranteces que se notan cuando la chaqueta nos aprieta y nos la abotonamos.

Las solapas y hechuras suelen variar con la moda, aunque todas mantienen un estilo muy similar. Los mejores tejidos para los trajes de caballero son la lana, la franela, el lino, algodón o la alpaca (hay otras composiciones y mezclas).En cuanto al dibujo puede ser pata de gallo, Gales, etc. Depende del gusto de la persona.

Respecto de las camisas los tejidos más utilizados son algodón y seda (aunque las mezclas con sintéticos son muy utilizadas). Los calcetines deberán combinar con los zapatos y/o los pantalones, y serán, según el resto de prendas, oscuros.

El cinturón deberá combinar con los zapatos. Aunque vista de sport, no desabroche más de un botón de su camisa. No es nada estético ver su pecho, por muy esbelto que sea usted (y no digamos si usted es de abundante pelo en el pecho).

Evite combinar cuadros con rayas, y no mezcle más de tres colores a la vez. Lo mismo ocurre con las corbatas, evite combinar corbatas estampadas con camisas estampadas, o rayas en

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la corbata y en la camisa.

Para vestir un traje, los complementos utilizados serán unos gemelos o cubre-botones y un alfiler de corbata. Anillos, los mínimos (una alianza y/o un solitario).

Y recuerde se ponga lo que se ponga, mantenga el buen gusto, sin perder su propio estilo personal.

Y si quiere ir a la moda, procure adquirir prendas que vayan con su estilo y su forma de vestir. A veces ir a la moda, sin tener en cuenta estos detalles no suele resultar muy elegante, e incluso no pega con nuestro propio estilo.

La elegancia no puede, ni debe ser esclava de la moda ni de sus dictados.

El hombre elegante. Etiqueta en el vestir. La camisa.

La camisa es una de las prendas más utilizadas por los caballeros, tanto en atuendos formales, como informales o de sport. Pero no todas las camisas son iguales o se visten de la misma manera.

1. El cuello de la camisa deberá ser acorde a la prenda que vista, y a la corbata, si la utiliza, que vaya a lucir. Salvo determinadas modas, los cuellos con botones no deben ser utilizados para lucir corbata, son pocos elegantes. Tampoco los que llevan un pequeño pasador. Los cuellos amplios son apropiados para lucir nudos de corbata anchos. Así como los estrechos son utilizados para nudos de corbata pequeños o estrechitos. Uno de los más elegantes, según los expertos, es el cuello italiano (también conocido como cuello cutaway o spread).

Los cuellos de la camisa deben estar bien planchados y, si es posible, ligeramente rígidos (en épocas pasadas eran almidonados para obtener esta rigidez). Las medidas del cuello de la camisa deben ser exactas para evitar que quede demasiado holgado o que apriete demasiado siendo realmente incómodo llevar una camisa abotonada en su totalidad. Si lo desea puede ampliar información sobre las camisas en nuestro artículo "Tipos de camisa y como utilizarla".

2. En la parte delantera, amén del diseño elegido, la camisa debe llevarse abotonada en su totalidad, a excepción del último botón del cuello, que puede no abotonarse cuando se prescinde de la corbata, en camisas de sport y en camisas de manga corta. No obstante, como en tantos otros supuestos, la moda es bastante influyente en estos puntos.

Las abotonaduras pueden ser de vestir, botones normales de nácar o cualquier otro material natural o sintético, o bien pueden ser de "fantasía" para el vestuario de etiqueta, principalmente. Estas abotonaduras de lujo suelen ser pequeñas perlas, brillantes, etc.

3. Los puños. Dependiendo del uso que vaya a dar a una camisa se puede decantar por un tipo u otro de puño. Para las camisas de vestir puede valer simplemente con el puño normal, y para el vestuario de etiqueta el puño doble para gemelos. Ahora también hay camisas de puño mixto que pueden servir tanto para lucir botones y cubrebotones, como para lucir gemelos, escondiendo el botón en un ojal que llevan estos puños para tal fin.

Los puños deben ir siempre abotonados, tanto si se lucen complementos en ellos, como si no se lleva nada. Los puños generalmente abotonados, salvo algunas tendencias que imponen con cierta periodicidad los puños desabotonados e incluso doblados sobre la manga de la chaqueta.

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4. El tejido. Las camisas más utilizadas son las de algodón, aunque pueden ser de muchos otros tipo de tejido. De seda, de lino, de mezcla con fibras sintéticas, etc. Dependiendo de la época del año y del vestuario que luzca, deberá elegir la más adecuada para cada momento y ocasión.

5. Modelos. Hay tantos modelos de camisa como fabricantes y diseñadores en el mundo. Cada casa o fabricante tiene sus distintos patrones para la fabricación de esta prenda. Las camisas de vestir, por ejemplo, no suelen llevar bolsillo alguno, así como las de sport o de vestuario informal si que suelen llevarlo, a su lado izquierdo, generalmente.

El lenguaje de las corbatas... dicen mucho del que las lleva. Corbata y personalidad.La corbata puede revelar varias cosas acerca de quien la usa. Los colores fuertes y alegres denotan, por ejemplo, una personalidad extrovertida o, en el peor de los casos, una dudosa compresión de los dictados de la moda. Algo similar puede decirse de aquellos que optan por adornar sus cuellos con estampados llamativos o lunares de diversos diámetros. Quien quiera ir a la segura, optará por lo clásico. Y nada más clásico que el diseño a rayas.

De acuerdo con el Instituto Alemán de la Corbata (¡sí, existe!) el 80 % de las corbatas usadas en el país son listadas. Y esas listas suelen ir, en diagonal, de abajo hacia arriba. El detalle es relevante, porque no en todo el mundo tienen esa dirección. No. En Estados Unidos, discurren igualmente en diagonal, pero de arriba hacia abajo. ¿Expresión de otra forma de ver la vida, quizá desde el pedestal que confiere la calidad de superpotencia? ¿Complejo de superioridad, quizás? ¿O un sutil vestigio de inconfesable derrotismo?

Los estudiosos de las ciencias sociales, por lo visto, no han querido abordar esta compleja temática. Pero, desde ya, podría aventurarse una hipótesis: las rayas van en sentido inverso a los gráficos económicos del último tiempo. Claro está que remontando la mirada más atrás se desmorona la teoría, porque también en las épocas germanas de bonanza las rayas de las corbatas alemanas seguían esa línea ascendente.

La razón es, en realidad, mucho más prosaica. Para dar con ella hay que repasar brevemente la historia de la corbata. La prenda en cuestión tiene su origen en las corbatas que usaban los regimientos ingleses en el siglo XIX. Tan bien lucían los militares encorbatados que también el resto de la población quiso emularlos. Como Gran Bretaña se convirtió en el epicentro de la moda textil, gracias a la lana y la seda que les proporcionaban sus colonias, el accesorio se adoptó en el resto de Europa. Y también en ultramar.

El diseño a rayas oblicuas se impuso por razones prácticas. "En algún momento, alguien descubrió que las corbatas conservaban mejor su forma si la pieza se cortaba al sesgo", explica el asesor de vestuario Bernhard Roetzel, experto en este accesorio masculino. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? "La leyenda cuenta que allí alguien puso el género al revés a la hora de cortarlo", relata Roetzel, aunque aclara que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí es un hecho es que, al menos en lo que respecta al diseño, estadounidenses y alemanes no ven el mundo desde la misma perspectiva.

Etiqueta masculina. Los zapatos. Como vestirlos y combinarlos.

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Los zapatos son una parte esencial del vestuario tanto masculino como femenino, aunque aqui nos fijaremos en el vestuario masculino.

Los de cordones, desde siempre, son los más utilizados y, en muchos casos, los que mejor combinan con el tipo de vestuario clásico y de etiqueta. No obstante, los nuevos diseños de zapatos, como los de hebilla y otros modelos similares han dado al traste con la hegemonía de los zapatos de cordones, pudiendo ver este tipo de calzado de forma habitual combinado con traje y vestuario formal.

En cuanto a los colores, los de color oscuro suelen ser los que mejor combinan con el vestuario formal y son, podemos decir, casi obligatorios para lucir con el vestuario de etiqueta. En determinado tipo de vestuario, se utilizan cierto tipo de zapatos muy definidos, como por ejemplo para el smoking los zapatos de charol, negros y de cordones. También ha cambiado el uso y se pueden ver distintos tipos y modelos de zapatos con el vestuario de etiqueta.

Los zapatos deben de lucir siempre limpios, en buen estado de conservación, tanto los zapatos como los cordones y, en la medida de lo posible, deben limpiarse todos los días o al menos cuando sea necesario para estar en perfecto estado de conservación. Es recomendable utilizar hormas siempre que recoja sus zapatos para evitar que éstos se deformen y conserven su forma. También, cuando las hormas son de madera, ayudan a controlar y absorber cualquier tipo de posible humedad de la piel del zapato.

El calzado es muy importante, pues diversos estudios sociológicos han demostrado que muchas personas en lo primero que se fijan, o una de las primeras cosas en la que ponen su atención es en el calzado de la otra persona. Por eso es muy importante causar una buena impresión.

Los zapatos, sobre todo los de vestir, deben ser finos, de piel y de suela delgada; si además son cosidos a mano, mucho mejor en cuanto a calidad y duración. Actualmente la moda está "imponiendo" zapatos de suela muy ancha, que son menos elegantes para vestir.

Para combinar de forma correcta un zapato, es adecuado que haga juego (combine) con el cinturón; en la medida de lo posible, hay que procurar que los calcetines tampoco desentonen con los zapatos. Los colores oscuros de calcetines suelen ir bien con casi todos los colores de zapato.

Los zapatos mocasines, náuticos y otros modelos similares no se utilizan para vestir de traje o de etiqueta. De igual manera, que no es nada elegante el uso de botas o botines cortos, sandalias y cualquier tipo de calzado no clásico con este tipo de vestuario. Ni que decir tiene, que el calzado deportivo solo se utiliza para hacer deporte o vestir de sport en zonas deportivas o de recreo.

Fondo de armario masculino. Que comprar. Que tener. Moda para el.

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El fondo de armario, podemos definirlo como el guardarropa básico de una persona, con  el cual puede atender a la mayoría de sus necesidades de vestuario (tanto para el ámbito social como el laboral o familiar). Se trata de contar con un número de prendas básicas con las cuales podemos hacer las suficientes combinaciones para poder cubrir de forma correcta cualquier acto o evento de nuestra vida diaria. Aunque hablaremos de las prendas más habituales, puede ampliar información en nuestro apartado Vestir - imagen personal, en donde se habla del vestuario de calle y de los trajes de etiqueta.

Para el.

1. Primavera & Verano. Trajes ligeros de algodón o alpaca. Camisas diversas. Pantalones de vestir en tejidos ligeros así

como algún vaquero. Alguna chaqueta de sport (también en algodón o lino). Calcetines de algodón o seda. Jerseys de lana fina o fibra. Polos de manga corta. Gabardina (sin forro para esta época del año). Abrigo ligero de entretiempo. Corbatas de seda. Si se desea para ir de sport alguna cazadora de algodón o tejido gabardina.

2. Otoño & Invierno. Trajes de lana, franela y tejidos tupidos. Abrigo de lana o tweed de tejido grueso. Gabardina (con forro, para que abrigue). Calcetines de lana. Camisas variadas en colores y rayas. Jerseys de lana y de cuello redondo o caja, mejor que de escote a pico. Camisetas de algodón. Pantalones de lana de vestir. Chaquetas sueltas, para combinar con pantalones y camisas. Trenca o parca de invierno en lana o tejidos tupidos. Tres cuartos de piel con forro.

La moda. En todo lo que hemos expuesto anteriormente, influye mucho, sobre todo en el vestuario femenino, la moda. Hay que tener cuidado, y actualizar nuestro fondo de armario para no caer en la utilización de prendas pasadas de moda. Otras de las cuestiones que está surgiendo, es la unificación de la moda. Se están empezando a utilizar lo que se conoce como moda unisex que trata de homogeneizar ambos estilos. Aunque personalmente, no compartimos esta tendencia, hay que reconocer que existe un estilo bastante "impersonal", podríamos decir, que unifica muchas prendas del vestuario masculino y femenino. Es una opción personal, que cada cual puede elegir.

La corbata. Consejos prácticos. Como vestir correctamente la corbata.

1. La corbata nunca debe sobrepasar la cintura del pantalón. No debe asomar por encima del cinturón ninguno de sus extremos.

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2. La parte más estrecha de la corbata, no debe verse nunca por detrás de la parte ancha.

3. Los nudos de la corbata deben estar siempre apretados y ajustados al cuello que no sea vea el botón superior de la camisa. Conviene llevarlo abrochado.

4. No iguale el dibujo de la camisa con el de la corbata. Por regla general, con sus excepciones, a camisas estampadas corbatas lisas y a camisas lisas corbatas estampadas.

5. Evitar, al menos en actos muy importantes, utilizar camisas de botones al cuello con las corbatas. Son mucho más elegantes las camisas sin botones en los cuellos.

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6. No utilice nudos grandes con cuellos de camisa pequeños y viceversa.

Las corbatas nunca se deben lavar, ni meter en la lavadora. Si por cualquier razón se manchan, deberá limpiarse en seco (tintorería). Procure no guardar nunca las corbatas con el nudo hecho, Lo mejor es colgarlas en un corbatero para que permanezcan estiradas y sin arrugas.

La corbata. Su historia

La corbata sigue siendo uno de los signos de elegancia por excelencia, aunque muchos diseñadores y las propias corrientes de la moda la quieran quitar protagonismo.

¿Qué sería de un elegante traje sin una preciosa corbata? Desde aquí seguimos reivindicando el valor estético de la corbata. Nuestro consejo es que mantenga en su ropero un amplio surtido de corbatas para cualquier ocasión.

La corbata sigue siendo un elemento imprescindible en el ropero de cualquier caballero que tenga una vida social mínima, o que tenga un trabajo en cuyo entorno aún se viste de traje y corbata.

Historia.

La historia de la corbata se remonta a unos cuantos cientos de años. El origen más claro se data en 1.660, en la contienda entre el regimiento Croata y los Turcos. Este regimiento (parte del imperio Austro-Húngaro), en una de sus visitas a París en el que se presentaban como héroes ante su Majestad Luis XIV (conocido por su gusto por el buen vestir y los pañuelos), los oficiales llevaban al cuello unos pañuelos de colores.

Estos pañuelos de colores se cree provienen de los oradores Romanos. Se ponían en el cuello para calentar y cuidar sus cuerdas vocales. Tanto gustaron a Luis XIV que diseñó para el regimiento real un pañuelo con la insignia Real, y al que denominó Cravette, proveniente del vocablo Crabete, que significa Croata. Al regimiento se le conoció como el Royal Cravette.Pronto la idea se extendió y cruzó el canal haciéndose un hueco en Inglaterra. Al principio no era muy corriente ver a la gente con un trozo de tela al cuello, pero la idea iba cuajando poco a poco. En un principio se vestían todo tipo de tejidos y estampados. Y no existían patrones determinados para tal prenda, que se

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podían ver, incluso, con borlas y cordones y de múltiples tamaños. Las primeras corbatas eran todas de importación.

A principios del siglo XX Europa comienza a fabricarlas. Aunque muchos historiadores predecían la desaparición de la corbata (no tenía sentido llevar un "trozo" de tela al cuello), la corbata perdura hasta nuestros días. La corbata pasó a ser un signo distintivo entre las clases más acomodadas.

El desgastado valor estético que le atribuían los diseñadores no parecía tal. Muchos fueron los partidarios de la corbata, alegando que realzaba el uso de la camisa y destacaba la verticalidad del cuerpo. Decían que la corbata añadía estilo, elegancia, color y textura a la austera camisa.

Y es del todo cierto. Un buen traje, aunque se note su calidad, no luce tanto sin corbata, como vistiendo una elegante corbata de seda con un nudo Windsor, por ejemplo.

A pesar de los detractores, la corbata y la camisa comienzan su evolución de forma conjunta para lograr su mejor armonía.

Las corbatas originales, se hacen más largas y más anchas pues en un principio eran más parecidas a los pañuelos (cortos y anchos).

Los cuellos de las camisas se hacen más amplios para adaptarse a esta nueva prenda. Los nudos evolucionan también, surgiendo formas que en la actualidad aún seguimos utilizando.

Los nudos de la corbata suelen estar muy relacionados con el tipo de cuello de camisa que llevemos. Lo explicamos cuando toquemos el tema de los nudos de corbata.

En la actualidad las corbatas están muy estandarizadas, aunque aun se pueden encontrar en varios países del mundo

variantes regionales de esta prenda, en la que podemos encontrar lazos de cuero, corbatines, etc. Las medidas habituales de una corbata actual varían entre los 130 a 150 cms, aproximadamente.

Existen fabricantes que hacen "tallas" en sus corbatas para que personas, pequeñas o grandes, utilicen la corbata adecuada a su tamaño, y no tengan problemas con el largo de su corbata.

Una de las características actuales de la mayoría de las corbatas, es que sus extremos son distintos. Uno es ancho, el que se deja ver por su parte delantera, y el otro, es más estrecho y es el que queda escondido detrás de la corbata (por norma general trabado en la etiqueta o en una pequeña trabilla posterior).

También en su momento y, aún las sigue habiendo en la actualidad, hay corbatas con ambos extremos iguales; generalmente son corbatas de punto y otros materiales, no utilizadas como corbatas de vestir.

Estas corbatas con extremos iguales suelen ser cuadradas, mientras que, las de extremos distintos, suelen acabar en pico. Los tejidos muy variables según las modas, suelen admitir una amplia variedad de los mismos, pero las reinas son: las corbatas de seda.

El texto original sobre la historia de la corbata, ha sido traducido y adaptado por Jenred Multimedia Group LLC, partiendo del texto original de Alan Flusser.

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No se ha reflejado una mera traducción del mismo, sino que ha sido tomado a modo de referencia para desarrollar el capítulo con nuestras propias aportaciones.

Según el sociólogo Acer Diecs, la corbata puede reflejar de forma bastante precisa la personalidad de un hombre. En función de los colores utilizados, estampados, e incluso el nudo, nos puede dar una "pista" sobre aspectos básicos de su personalidad.

La persona puede reflejar en este complemento su estado de ánimo, su carácter... puede revelar mucho más de lo que nos podemos imaginar.

Media Etiqueta. Caballeros. Vestuario de media etiqueta.

La media etiqueta es un concepto que se utiliza en determinadas ocasiones para indicar una indumentaria que se sitúa entre el vestuario formal y el traje de etiqueta.

Suele aceptarse como media etiqueta un traje oscuro con chaqueta cruzada, camisa blanca, corbata y zapatos oscuros de corte clásico.

Otros autores, identifican la media etiqueta, con la utilización de una prenda de etiqueta combinada con una prenda del vestuario formal. Por ejemplo, una chaqueta de smoking con un pantalón oscuro clásico de traje. El chaqué, sin la levita y llevado con una chaqueta de vestir (de tres botones, por ejemplo).

Las reglas para vestir las prendas las mismas que para cualquier otro tipo de indumentaria: las mangas de la camisa deben sobresalir ligeramente sobre la manga de la chaqueta; el pantalón debe caer unos centímetros por detrás del talón del zapato, sin llegar a tocar el suelo; la corbata debe combinar perfectamente con el traje y la camisa, lo mismo que el cinturón debería hacerlo con los zapatos; los zapatos, mejor de cordones.

En algunos países, el Tuxedó es considerado como media etiqueta para los caballeros.

Normas de uso del sombrero. Sus reglas. Etiqueta para los caballeros.

Según los expertos hay dos formas de utilizar de forma correcta el sombrero a la hora de saludar o hacer algún tipo de cortesía con el mismo.

1. Gesto de retirar el sombrero sin llegar a quitárselo del todo. Es una manera útil, cómoda y rápida de mostrar un gesto de buena educación. Utilizado generalmente en espacios abiertos, principalmente, para saludar cortésmente, o para contestar a un saludo. Hay algunos autores que admiten, sobre todo entre caballeros, tocarse el ala del sombrero, como gesto válido para saludar o mostrar sus respetos.

2. Quitarse el sombrero totalmente de la cabeza para dejarlo en la mano. Se utiliza para mostrar respeto en lugares cerrados, para conversar con otras personas e incluso para

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mostrar un sentido de profundo respeto, como puede ser cuando suena el himno nacional de un país.

El saludo con el sombrero, al igual que cualquier otro saludo, requiere que se retire de la boca cualquier tipo de pipa, cigarrillo, puro, etc. que se tenga en el momento del saludo, y siempre antes de quitarse el sombrero o hacer un gesto con él.

Un caballero debería retirar su sombrero, tanto en el interior de un lugar como en el exterior. En el exterior debería quitarse el sombrero cuando:

1. Le presenten a una señora, a una persona mayor, y en general cualquier otra persona de gran respeto. No es una mala costumbre, tratar de hacerlo con todo el mundo.

2. Cuando salude a una señora por la calle o en cualquier otro espacio abierto. No está de más hacer una leve inclinación de cabeza, además del gesto de quitarse el sombrero.

3. Cuando mantiene una conversación con otra persona, y en especial con las señoras, las personas mayores y los representantes de la iglesia o el ejército.

4. Cuando suena el himno nacional de un país, y en especial, el del propio país.

5. Delante de un cortejo fúnebre o al paso de una comitiva que acompaña a un funeral.

6. Cuando pasa un conocido de la persona que le acompaña. Debe corresponder a su saludo retirando su sombrero.

7. Cuando una señora o una persona mayor le muestra su agradecimiento por haberle sujetado una puerta, cedido un asiento, recogido un paquete, etc.

8. Para pedir disculpas. Cuando choca con otra persona, le empuja sin intención por un frenazo brusco en el autobús, por ejemplo, cuando le tropieza a alguien con una bolsa, el paraguas, etc.

9. Si tiene que pasar de forma forzosa entre dos o más personas que están conversando.

10. Cuando le hacen alguna cortesía a la mujer o persona a la que usted acompaña. Si se le cae algo y se lo recogen, si evitan que se caiga en una escalera o le ceden un asiento, etc.

11. Cuando para a una persona en la calle o en cualquier otro lugar para preguntarle por una calle, un establecimiento o cualquier otro tipo de información.

Si hablamos de espacios cerrados, aunque debería descubrirse siempre al entrar en este tipo espacios, sobre todo en los templos religiosos, restaurantes y hogares particulares), hay excepciones:

1. En lugares públicos como ministerios, ayuntamientos, oficinas de correos, etc. así como andenes de tren, metro, etc. salvo que se encuentre a una persona conocida y la tenga que saludar.

2. En el hall o recepción de empresas u organismos.

3. En el mostrador de bares y cafeterías, cuando no está comiendo.

4. En los vestíbulos de hoteles, aeropuertos, etc.

5. En los ascensores, salvo cuando hay señoras presentes.

6. Cuando se llevan las manos ocupadas con paquetes, bolsas, etc. que hacen difícil o imposible quitarse el sombrero.

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7. Cuando la cabeza se lleva cubierta por razones de una enfermedad o por un motivo importante.

Nudos de corbata. Nudo Half Windsor. Como hacer el nudo de la corbata.

Este nudo es una abreviatura del nudo Windsor, y al igual que el resto de los nudos, sigue unos pasos muy sencillos. Vea nuestras explicaciones gráficas y no le quedará ninguna duda. No es uno de los nudos más utilizados, aunque si muy elegante.

Hemos puesto en cabecera la denominación inglesa del nudo medio Windsor. Un nudo algo más complejo de realizar que el nudo simple, un poco más ancho, y utilizado, principalmente, para camisas de cuello grande.

El nudo puede verse condicionado, amén del gusto personal, por el tipo de camisa que vistamos. Si llevamos una camisa de cuellos muy grandes, es mejor optar por un nudo más ancho (de lo contrario apenas se vería), como puede ser el Windsor. Si tiene cuellos muy pequeños, podemos optar por el nudo simple.

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Nudos de corbata. Nudo pajarita. Como hacer el nudo de la pajarita.

La mayoría de las personas que hemos tenido que utilizar un esmoquin o frac, nos hemos visto con el problema de como hacernos el nudo de la pajarita. Como siempre, la opción más sencilla es recurrir a la pajarita hecha. Pero aquí vamos a exponer de una forma muy amplia, como aprender a hacer este tipo de nudo.

En los gráficos siguientes, vamos a ver otras formas de hacer el nudo de la pajarita.

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Nudos de corbata. Nudo simple (Four in hand). Como hacer el nudo de la corbata

Como su nombre indica, es uno de los nudos más sencillos de utilizar. También es conocido con el nombre de "Four in Hand". En las siguientes ilustraciones les damos varias series gráficas en las que puede aprender como realizar este tipo de nudo. Por su sencillez es uno de los nudos más utilizados a diario.

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Por propia experiencia, la mejor forma de practicar para hacerse un nudo de corbata, es hacerlo frente al espejo, donde podemos ir viendo lo pasos a seguir de una forma más clara, que haciéndolo sin ponernos la corbata.

Y vamos a ver como hacerlo en cuatro pasos, tal y como dictan los ingleses.

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Nudos de corbata. Nudo Windsor. Como hacer el nudo de la corbata.

El nudo Windsor es considerado el nudo más elegante de entre todos. Debido a que para hacer el mismo de forma correcta se necesitan más vueltas que para el resto, deberemos utilizar siempre una corbata de gran longitud, para que no nos quede corta. Al ser un nudo ancho, deberemos utilizar camisas de cuellos amplios.

Este nudo Windsor es el más británico por excelencia. Es utilizado casi de forma exclusiva en este país, donde los nudos amplios son muy característicos. No así, en otros países como los italianos, más dados a utilizar nudos muy estrechos y pequeños, no por ello menos elegantes, si se elige la camisa adecuada.

La vistosidad de este nudo se hace patente en muchos importantes actos que acostumbramos a ver en los distintos medios de comunicación. Si nos fijamos atentamente veremos que es el nudo más utilizado en todos ellos. La dificultad de realización del mismo aunque no es grande, si es más complicada que en los otros nudos.

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Nudos de corbata. Otros nudos. Como hacer el nudo de la corbata.

A continuación vamos a dar una serie de nudos de corbata menos conocidos, pero no por ellos menos elegantes.

Nudo shelby.

De realización muy parecida al nudo Windsor y catalogado como un nudo ancho, adecuado para camisas de cuello amplio.

Nudo doble.

Nudo de doble vuelta, ancho, y sencillo de realizar.

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Nudo Ascot.

Más que un nudo es una lazada, o nudo de lazo. Apenas utilizado en España, pero hemos querido ponerlo para que lo conozcan las personas que puedan estar interesadas en aprender nuevos nudos.

Nudo de pañuelo.

Muy utilizado cuando se viste de sport, para colocarse en el cuello con una camisa abierta.

Ropero básico. Que prendas debe tener un hombre en su armario

El vestuario básico masculino debería contar con dos trajes de corte clásico, uno de ellos oscuro, válido para la mayor parte de ocasiones. Media docena de corbatas, (alguna de ellas de seda) que combinen bien con los trajes y las camisas; corbatas lisas y alguna puede ser estampada.

Al menos dos chaquetas de corte moderno, para vestir en ocasiones menos formales y que combinen con los pantalones y las camisas o polos. Dos o tres pantalones, al menos uno de ellos de vestir, para combinar.

Media docena de camisas de vestir (con cuello sin botones, ojal de gemelos o doble ojal: botón y gemelos y por supuesto de manga larga) a ser posible lisas y de colores claros que

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combinan mejor con cualquier prenda. Nunca debería llevarse corbata con camisas de manga corta. También alguna camisa más informal, para vestir de sport (pueden ser de manga corta y con botones en el cuello).

Opcionalmente, se puede tener algún polo, para combinar con los pantalones de sport, muy utilizados para visitas a casas de campo y encuentros informales. Hay que descartar, cualquier tipo de polo con publicidad, en la medida de lo posible, muy utilizados en la actualidad. Los polos pueden ser de manga corta o larga, dependiendo del clima al que vayamos.

La ropa de sport, también combina con camisas de manga larga, remangadas, con cuadros o rayas, aunque también pueden ser lisas, así como camisas de manga corta (pero que solo deberían ser utilizadas para este fin, y no vestirlas con chaquetas).

Varios pares de calcetines preferiblemente oscuros y de hilo o seda; dos o tres pares de zapatos, al menos uno de ellos de vestir, con cordones; algún jersey para vestir de una manera más informal, cuando vamos de sport; respecto de la ropa interior, camisetas y calzoncillos, al menos deberemos contar con una docena de mudas (una muda para cada día de la semana como mínimo). Desde luego que el ropero básico deberá contar con otros muchos elementos: cinturones, chalecos, pañuelos, etc. así como algunos complementos básicos como gemelos y alfiler de corbata.

Pero no solo vale con tener un buen ropero hay que saber combinar las prendas para que el mismo sea de utilidad. Vestir correctamente es un aprendizaje personal que debemos perfeccionar con el paso del tiempo. Y si no estamos muy puestos, lo mejor es pedir consejo, para evitar desaprovechar nuestro ropero e ir mal vestidos.

Lo mismo ocurre a la hora de comprar ropa. Deberemos tener muy en cuenta el tipo de ropero que tenemos, para poderle sacar más partido a las prendas que tenemos. Y tener en cuenta el tipo de vida social que tenemos. No sería muy rentable comprarnos camisas de flores tipo o grandes estampados, si apenas vamos al campo o a sitios de playa.

Si nuestra forma de vestir es clásica, optaremos por prendas más combinables como camisas lisas, o de rayas, colores pastel y corte clásico.

Y si compramos ropa de vestir, lo mismo. Chaquetas de corte clásico, válidas para casi todos los eventos, y en el resto de prendas y complementos, compras del estilo habitual con el que vestimos. De esta forma, "rentabilizamos" nuestras compras, combinando casi todas las prendas del ropero entre ellas.

No se olvide, que no siempre el ropero es cuestión de dinero (aunque ayuda). Hay que saber elegir las prendas adecuadas para poder tener grandes posibilidades para combinarlas.

Tipos de camisa y como utilizarla. Tipos de Cuello. Puños. Usos. Como vestirla

Como vestir la camisa.

Una buena camisa debe ser de seda o algodón, preferiblemente, y debe cubrir por completo el brazo hasta la muñeca, e incluso llegar hasta media mano con el brazo extendido. El puño debe sobresalir de la chaqueta al menos dos dedos cuando se dobla el brazo.

La puntas del cuello, deben tocar la camisa, y no encontrarse despegadas, ni deben moverse por tener falta de rigidez en los cuellos de la misma. Las de vestir deben contar con el puño francés o doble puño, para poder lucir gemelos. Actualmente, existen unos complementos conocidos como cubre-botones, que sirven para las camisas que no tienen doble puño y quieren lucir un aspecto más elegante, similar al de las camisas con gemelos.

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Una camisa clásica debe llevar "canesú", que es una costura vertical por la parte posterior de la camisa, necesaria para que la camisa nos quede bien adaptada. También suelen tener unas varillas o refuerzos en el cuello para que éste se mantenga siempre bien rígido. Las puntadas mientras más sean mejor "vida" tendrá la camisa. Los botones de nácar o imitación de este material. El puño debe constar de varios pliegues, dos botones y los ojales dispuestos de forma horizontal, para evitar que la manga no se abra de forma muy antiestética.

Tipos de camisa.

1. Cuello inglés.

El cuello de las camisas de vestir por excelencia. Sus puntas son más largas, que en las camisas de sport, y también es algo más estrecho.

El cuello también es un poco más ancho que el de las camisas informales.

2. Cuello italiano.

Es más corto y más ancho que el cuello inglés. Y las puntas están algo más separadas. También es muy utilizado para vestir, al igual que el cuello inglés. Las puntas deben ser perfectamente rígidas para evitar que se doblen.

3. Cuello abotonado.

También conocido como cuello "botton down". Muy similar en tamaño, forma y abertura, al cuello de vestir pero "sujetado" con botones en los picos del cuello. Es un cuello informal, y las camisas que lo tienen no deberían utilizarse como camisa de "vestir" para eventos o ceremonias formales. Es un cuello de invención americana.

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4. Cuello pasador.

También conocido como "cuello collar", Muy de moda hace años, pero apenas utilizado en la actualidad. Su principal característica, es que las puntas de los cuellos se unen por un pasador o alfiler. Al igual que el cuello abotonado, no debería utilizarse como "camisa" de vestir.

5. Cuello postizo.

No utilizados en la actualidad. Es el conocido cuello de quita y pon, utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa. Muy utilizado en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde evitaba tener que lavar toda la prenda, y cambiando solamente el cuello, daba la impresión de limpieza y pulcritud.

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Tipos de traje. Como vestir un traje. Partes de un traje. Prendas.

Como vestir un traje.

La sastrería y la confección de trajes se encuentran, al igual que muchas otras prendas, influenciada en gran medida por las modas y las tendencias que marcan las casas comerciales y sus colecciones.

No obstante podemos indicar, que basándose en un patrón estándar de partida, se mantienen los cortes clásicos. En cuanto a las telas, aunque también hay innovaciones, las más utilizadas siguen siendo la raya diplomática (rayas finas sobre colores oscuros, generalmente, aunque también pueden ser claros: predominan los grises, azules oscuros y negros; el ojo de perdiz, los cuadros príncipe de Gales, y los tejidos lisos.

En cuanto a los materiales, lana, principalmente para el invierno, y algodón y lino para el verano. Aunque se pueden encontrar en el mercado mezclas, tejidos sintéticos y una amplia variedad de tejidos y calidades.

Un caso especial es el conocido traje "tweed", de color marrón-verdoso, y un dibujo de amplios cuadros; original de Inglaterra, era muy utilizado por ser un traje muy tupido y pesado, ideal para soportar las adversas condiciones climatológicas de aquel país. En la actualidad su uso ha quedado relegado a cazadores y estancias en casas de campo, y su tejido es más ligero.

Corría el año 1.838 y un capitán de la Marina Inglesa encargó la confección de una chaqueta cruzada con dos filas de seis botones cada una. Es la conocida chaqueta "blazer" que debe su nombre al capitán H. Blazer. Los botones suelen llevar algún emblema grabado, pero también pueden ser lisos. El color es azul marino oscuro, con dos aberturas lateras, dos bolsillos vueltos y un bolsillo superior. Solapas anchas y se suele vestir abotonado. A la reina Victoria le gustó tanto esta chaqueta "blazer" que se adoptó como uniforme para la marina inglesa.

Tipos de traje.

Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasificar en tres grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, etc.):

1. Traje recto, dos botones.Uno de los más utilizados en nuestra vida diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Es la chaqueta con las solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Se suele llevar abrochada al completo o solamente abrochamos el botón superior, pero nunca el botón inferior solo.

2. Traje recto de tres botones.Es probablemente el más elegante, para trajes de vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia del momento.

Se abrocha al completo, y no suele llevarse desabrochada, pero al igual que en el modelo anterior, se abrochan los dos primeros botones superiores, pero nunca solamente el primero o el inferior.

3. Traje cruzado, con dos botones.Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en día está de poca actualidad, aunque en

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Inglaterra es una de las más utilizadas. Siempre ha sido considerada muy elegante, y se suele llevar o totalmente abotonada o totalmente desabotonada, pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas también cruzadas con dos filas de tres botones cada una.

Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".

Un traje de calidad se nota en muchos pequeños detalles, como pueden ser:

1. Pantalones. Suelen contar con una trabilla lateral para un mejor ajuste del mismo. La vuelta del pantalón solo se suele utilizar de día, pero no para la tarde-noche. Y casi obligada para vestirlos con una chaqueta cruzada. Ahora bien, recuerde que el pantalón con vuelta le hace más bajo (tiende a acortar la figura) y es mejor para piernas estrechas. Un pantalón debe

quedar a la altura del tacón por la parte posterior, y cubrir al menos un tercio del zapato por la parte delantera.

2. Bolsillos. Un buen corte, evita que al sentarse se vea el forro del bolsillo del pantalón. Otro detalle, se nota en el bolsillo superior de la chaqueta, que guarda una pequeña curva para que se adapte con suavidad al contorno del tórax. El bolsillo interior de la chaqueta, suele llevar un botón y no dejarlo abierto. Los bolsillos exteriores suelen llevar algún pequeño refuerzo para evitar que se deformen. Un pequeño truco es utilizar solamente los bolsillos internos de la chaqueta y dejar los exteriores cosidos por dentro, como vienen de fábrica, así evitamos que se deformen.

3. El forro. Una traje de calidad cuenta con un forro elegante, principalmente de seda, y un cosido esmerado de puntadas muy precisas y juntas. Son muy vistosos y elegantes los forros con motivos diversos.

4. Solapas. Contar con un ojal en la solapa es un detalle que se ha ido perdiendo, y que a menudo se echa de menos.

5. La manga. Los trajes más elegantes suelen contar con botones en la manga que son perfectamente desabrochables, no como en los trajes de "serie" donde los botones de la manga son un falso adorno, pero no se pueden desabrochar. Nunca se debe ver el forro por la manga.

6. Otros detalles. El tercer bolsillo, más pequeño, situado sobre el bolsillo inferior derecho, es utilizado y vuelve en función de las modas y las tendencias. Es conocido como el "ticket pocket" debido a que era el bolsillo donde se guardaban las entradas para un espectáculo, o cualquier otro tipo de "ticket" o entrada.

Vestuario ideal para el hombre de hoy. Ropero básico. Fondo de armario.

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En nuestra vida social hay momentos en los que debemos vestir de una forma u otra por diversas circunstancias. Los cuatro tipos de vestuario básicos que hay son: etiqueta, formal, informal y sport.

1. Etiqueta. De forma general, salvo excepciones, durante el día se viste de chaqué y por la noche de frac. El smoking puede ser el conjunto todo terreno válido tanto para el día como para la noche. Pero no debemos olvidar que en España el smoking es un conjunto de fiesta no de ceremonia. El frac permite que se luzcan condecoraciones. El chaqué, permite una miniatura, aunque es mejor no lucir ninguna. Los zapatos, mejor cerrados de cordones y dependiendo del vestuario a lucir, deberán ser de charol o similar, o bien los de cordones de piel oscura de siempre (en el vestuario de etiqueta mejor negros).

2. Formal. Un hombre cubre bien sus compromisos formales con dos o tres trajes oscuros de corte clásico y unas cuantas camisas lisas de colores, preferiblemente suaves, que pueden combinar con sus trajes y corbatas. Los complementos, pocos pero de calidad. Gemelos, reloj, anillo, cadena y poco más. Los zapatos, de corte clásico y de cordones, aunque se admiten nuevos diseños como los zapatos de hebilla en vez de cordones.

3. Informal. Las americanas sueltas pueden ser un complemento ideal para combinar con diversos pantalones. También hay combinaciones muy elegantes con otros tipos de prendas como pantalón, camisa y jersey. Los zapatos pueden ser de cordones o bien otros más modernos sin cordones con diversos cierres, sobre todo hebillas.

4. Sport. Las camisetas, las camisas de corte informal, los vaqueros, la pana y otras prendas de corte moderno son las que nos confieren ese aire deportivo o casual, que tanto se utiliza para salir al campo, ir a una finca o simplemente para pasar un agradable día tanto en la montaña como en el mar. El calzado de lo más diverso desde unas típicas playeras, a los náuticos, mocasines o cualquier otro tipo de calzado cómodo.

Para acudir a eventos de gala, el frac será una prenda indispensable. Y el chaqué empieza a serlo también, por las diversas ceremonias en las que es requerido. Recuerde que aunque es una prenda de día, cada vez se utiliza más en bodas de tarde noche. Durante el día, el chaqué gris oscuro es perfecto para la mañana y primeras horas de la tarde. El negro, hay que dejarlo para el chaqué que se luce en la tarde-noche. No es una costumbre demasiado arraigada en España, pero los ingleses que dominan el tema a la perfección así lo especifican.

Como anécdota curiosa, están las críticas que recibió el Príncipe Carlos de Inglaterra por acudir a la boda de los Príncipes de Asturias con un chaqué gris. Iba perfecto. Lo que ocurre es que en España estamos acostumbrados al chaqué negro para cualquiera que se el horario de lucirlo.

Vestuario masculino. Como debe vestir el hombre.

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El vestuario es un elemento muy importante a la hora de causar una buena impresión. Cuando nos presentamos en un sitio, en lo primero que se fijan es en nuestra apariencia externa.

Aunque los verdaderos valores de una persona no sean su vestuario, hay que causar una buena primera impresión. Saber estar no consiste solamente en ser educado, sino en un conjunto de factores entre los que ocupa un lugar muy importante nuestra apariencia, como nos vestimos.

Se vaya o no a la moda, no debemos perder una elegancia natural al vestir, acorde a nuestra personalidad.

El vestuario básico de un caballero debe incluir un conjunto de prendas básicas que nos ayuden a cubrir la mayoría de los

compromisos que se nos puedan presentar, tanto en el ámbito familiar, como en el social y laboral.

Podemos citar como excepción, los trajes de etiqueta que por su escasa utilización (a no ser que sea una persona con un alto grado de vida social) puede optarse por el alquiler en vez de comprarlos.

A parte de nuestra apariencia física, con la que nacemos, podemos mejorar nuestra figura y nuestro aspecto con un adecuado vestuario. Ahora bien, manteniendo siempre nuestro propio estilo. Moda y elegancia, no es lo mismo, aunque tampoco tienen porque ser conceptos antagónicos. No todas las prendas de moda son elegantes o nos pueden sentar bien.

No cabe duda, que las posibilidades económicas facilitan nuestra labor de encontrar un vestuario adecuado para cada ocasión, al contar con una mayor gama de prendas a elegir, en cuanto a calidad y variedad de diseño. Pero, con poco presupuesto también se pueden hacer buenas combinaciones.

Saber coordinar y combinar con acierto no es una cuestión de dinero, sino de gusto. Con un ropero básico podemos crear múltiples combinaciones que nos pueden servir para diversas ocasiones.

Las prendas de vestir han dejado de ser una mera protección del pudor y de los elementos climáticos (frío, calor, lluvia, nieve ...) para pasar a ser, en cierta medida, una forma de distinción social, una "marca" de nuestra situación socioeconómica. Pero no debemos olvidar el refrán: "Las apariencias engañan".

A toda buena apariencia, deben acompañar unos buenos modales. De nada vale la "calidad" de la ropa, si no va acompañada de calidad humana.

A la hora de vestirnos debemos mantener un estilo propio y una gran naturalidad. Saber armonizar prendas de moda, con nuestra propia personalidad, o combinar piezas del ropero antiguas con otras actuales, es una tarea que debemos asumir. Y no debemos olvidar que la moda se pasa, el estilo propio y la elegancia no.

Vestidos para la ocasión...

Aunque parece algo obvio, debemos tenerlo en cuenta, para las distintas ocasiones. Al gran cambio que ha sufrido, y sigue sufriendo, la forma de vestir, se ha añadido, un gran "relajo" en las principales reglas o pautas que marcaban una forma de vestir para cada ocasión. Esta "gran libertad" ha dado lugar a indumentarias realmente curiosas e incluso llamativas en determinadas personas.

No debemos olvidar que el ámbito o entorno en el que nos movemos, condiciona en gran medida nuestra forma de vestir (sino es "obligatoriamente recomendado" en ciertos ámbitos, como el laboral). Dependiendo de este entorno, nos veremos obligados a adaptar nuestro propio estilo personal al "vestuario tipo" del entorno.

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Etiqueta masculina

Dadas las características especiales de este tipo de vestuario, que no es el que más se utiliza, salvo ocasiones especiales, hemos querido darle su espacio propio, para poder ver con todo detalle las prendas que lo componen, en que ocasiones debe vestirse, como, etc. En el caso de los caballeros, su "rigidez" simplifica en cierta medida la elección del vestuario adecuado, ya que se admiten pocas variantes o cambios a los "modelos oficiales" que se establecen en las normas de protocolo.

El chaqué. Prendas que lo componen. Como y cuando se viste.

Prenda de vestir de etiqueta para utilizar durante el día (por la mañana y hasta el atardecer, entre las seis a ocho de la tarde, más o menos). El negro es el más ceremonioso y habitual, aunque está ganando terreno el gris. También es conocida como prenda de mañana.

El origen parece ser que se remonta al siglo XIX, y era utilizado, en un principio, como indumentaria para montar a caballo en la Corte Británica. Es un atuendo de vestir de ceremonia, muy utilizado en bodas, actualmente.

Las principales prendas que lo componen son:

1. Camisa. Blanca, rígida (bien almidonada), de cuello normal sin botones. Puño doble para gemelos. Tejidos más habituales hilo o popelín.

2. Corbata. Gris, preferiblemente de seda y nudo tipo Windsor. Puede ir adornada por un alfiler de corbata con una cabecita de perla.

3. Chaleco. Gris, de una fila de botones, de corte clásico. Para los entierros deberá ser negro. Para las bodas, blanco, en seda piqué. Aunque actualmente está siendo una moda utilizar otros colores, como el amarillo. También puede ser recto, o cruzado de 3 o más botones.

4. Pantalón. Gris o negro, listado de finas rayas verticales, y de corte clásico. El tejido puede ser un cheviot.

5. Calcetines. Finos de color negro de hilo o seda.

6. Zapatos. Negros, lisos y de piel, preferiblemente de cordones. Mates o de poco brillo (no brillo tipo charol).

7. Chaqueta. Prenda tipo levita, con faldones separados en su parte delantera y solapas clásicas. Puede ser negro o gris marengo, confeccionado en vigoña, principalmente.

8. Sombrero. Aunque ya no es frecuente su utilización, el sombrero será de copa, negro o gris, en pelo o seda brillante.

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9. Guantes. De vestir, de ante u otra piel similar, de color gris. Son poco utilizados.

Otros complementos: el bastón, apenas utilizado; pañuelo, de hilo, de color blanco y liso, o con iniciales grabadas.

El chaqué no admite condecoraciones (puede lucirse alguna miniatura de las mismas). En las bodas, es aconsejable diferenciar el color del chaqué del novio del de los testigos.

Los chaqués han evolucionado sobre su "formato clásico" al extenderse su utilización, sobre todo en las bodas que se consideran de cierto "postín". La parte que más novedades ha incorporado es el chaleco, dándole un toque de "color" a este tipo de vestimenta. Podemos verlos en una amplia gama de tonos pastel.

Por ejemplo, se ha "importado" en cierta medida, la costumbre de utilizar un chaqué de color gris, que es muy utilizado en Francia y Reino Unido, para las bodas y las carreras de caballos (véase Ascott, por ejemplo).

No obstante, todos ellos son válidos, siempre que se respeten los principales componentes del atuendo, y se vista en su horario (aunque esto tampoco suele ser muy respetado, sobre todo en las bodas por la noche).

El esmoquin. (Smoking). Origen. Prendas que lo componen. Como y cuando se viste.

Indumentaria de fiesta, utilizada principalmente para celebraciones de última hora de la tarde y noche.

Atención, es una prenda de fiesta no de ceremonia, aunque en países anglo parlantes no hacen este tipo de distinciones, en España no se utiliza para vestir de etiqueta en ceremonias (como por ejemplo, una boda).

El origen se remonta al siglo XIX, y se dice que la utilizaban los caballeros Británicos para fumar (fumar = smoke, de ahí llamar al atuendo "smoking"). La palabra equivalente en castellano es el esmoquin.

Las prendas básicas que conforman un esmoquin son:

1. Chaqueta. De color negro, azul oscuro, granate o blanco. Variable según el sitio y la época del año. El más utilizado es el negro. Puede ser recto o cruzado, con solapas redondas de gran abertura, en seda o raso brillante. Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín. Solo se abrocha el botón superior.

2. Camisa. Blanca o de un color marfíl muy claro. Ya sea de hilo, lisa o con alguna lorza. Cuello bajo (de pajarita) y puño doble para los gemelos.

3. Pajarita. Negra, de seda y de lazo, aunque también se admiten las hechas. También puede ser azul marino o burdeos en función de la chaqueta que vistamos.

4. Fajín. En seda o raso, a juego con la pajarita. En caso de vestir fajín no se puede llevar chaleco.

5. Pantalón. Siempre de igual color que la chaqueta, excepto el de verano o media etiqueta (blanco) que se viste con pantalón negro. De corte clásico, y con una cinta de seda lateral.

6. Calcetines. Finos, de seda o hilo y negros.

7. Zapatos. Negros, de cordones y de charol. Son admitidos zapatos de charol negros de corte clásico con hebilla.

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8. Chaleco. De seda o del mismo tejido que el esmoquin. Se viste en lugar del fajín.

9. Guantes. Blancos o de color hueso o gris. En gamuza o piel.

Si queremos llevar un pañuelo, este habrá de ser blanco, en hilo o algodón.

La chaqueta blanca solo debería vestirse en verano o primavera, y generalmente en espacios abiertos.

El esmoquin no admite condecoraciones y es utilizado en bailes, fiestas y espectáculos, principalmente.

El esmoquin, no admite condecoraciones, si bien admite únicamente, el botón colocado en el ojal del lado izquierdo.

Aunque el esmoquin, como se dijo anteriormente, puede ser de diversos colores, el más utilizado y elegante, es el negro o azul-negro, válido para la mayor parte de celebraciones.

Esta prenda se usa en fiestas, recepciones y cenas, principalmente. No obstante, dependiendo del país, puede ser usada en otras ocasiones, y de diferentes maneras para los mismos eventos.

El frac. Historia. Prendas que lo componen. Como y cuando se viste.

Es el atuendo de gran gala. Podemos decir que es la indumentaria masculina de máxima etiqueta.

Se utiliza generalmente de noche y en lugares cerrados. No es habitual en ningún ropero masculino (a no ser que sea una personalidad o un amante de los trajes de etiqueta), por lo que la mejor opción, en caso de necesidad, es proceder a su alquiler en alguna casa especializada en la materia. Generalmente sastrerías y tiendas especializadas de caballeros.

Por delante llega hasta la cintura, y por detrás tiene dos faldones, separados entre si y que llegan a la altura de las rodillas (por su parte posterior).

Las prendas básicas que componen este vestuario son:

1. Chaqueta. De color negro o azul-negro, en tejido de granito, generalmente. Por delante llega hasta la cintura y por detrás lleva dos faldones caídos. Las solapas en seda, sin brillos, preferiblemente mates.

2. Camisa. Blanca, de pechera dura o muy almidonada, cuello subido (de pajarita) y puño de doble ojal, para los gemelos. Preferiblemente de hilo. La abotonadura puede ser de perlas o pequeños brillantes, en algunos casos.

3. Chaleco. Ajustado, cruzado o recto de una fila de botones. Para actos Académicos o Religiosos de color negro. Para el resto de actos, blanco, por regla general. Tejido de piqué o moaré de seda.

4. Pajarita. Blanca y hecha de lazo. Evitar las de nudo hecho. El tejido: piqué.

5. Pantalones. Negros, de corte clásico y lisos, del mismo género que la chaqueta. Cinta lateral de unos 2 cms. de ancho, generalmente en raso.

6. Calcetines. Negros, de hilo o seda.

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7. Zapatos. Negros, de corte clásico, preferiblemente de cordones y de brillo, tipo charol.

8. Sombrero. De copa, negro y en seda mate.

9. Guantes. De color gris claro, blancos o color hueso. De gamuza.

En caso de utilizar pañuelo, blanco y de lino o hilo.

El frac admite todas las medallas y condecoraciones. Si se viste banda, habrá de hacerse por encima del chaleco, si el acto lo preside un Jefe de Estado (obligatorio). Si el tiempo lo requiere, con las prendas de etiqueta podemos vestir encima un abrigo recto, largo, de corte clásico, negro o azul marino, de lana o de cachemir.

En algunos lugares, aún es utilizada la capa en vez del abrigo. Si llevamos bufanda, blanca y de seda, lana fina o cachemira en función de la época del año.

El frac, se viste en actos académicos, recepciones, cenas, etc. de gran gala.

La corbata negra se usa, en actos religiosos y académicos. La corbata blanca es usada en recepciones y cenas de gala (y actos similares).

El chaleco negro se usa en actos religiosos y académicos. El chaleco blanco, se deja para usar en el resto de los actos (no religiosos o académicos).

El spencer. Frac colonial. Prendas que lo componen. Como y cuando se viste.

El spencer es un tipo de frac, también conocido como "frac colonial", que apenas se utiliza en España. En algunos países anglosajones es nombrado como "black or white jacket".

De características muy similares al frac; una de las mayores diferencias es la chaqueta, que apenas tiene un poco de falda, y en el centro del talle, acaba en una ligera punta.

Al igual que su "hermano" el frac, es una prenda para utilizar únicamente por la noche, y en ocasiones de gran gala.

Las prendas básicas que componen este vestuario son:

El tejido del spencer puede ser en cualquier género en el que se confeccione el frac, (tejido de granito, o granito pólvora, generalmente), e incluso de hilo, con la diferencia

que no lleva vistas de seda, como el frac. Los colores siempre oscuros, negro, o azul noche.

El chaleco, blanco, cruzado o sin cruzar, de piqué o moaré de seda.

Los pantalones, iguales que los del esmoquin, con una banda lateral muy estrechita.

La camisa con cuello de pajarita, de hilo o lino fino, con puños dobles para los gemelos.

El lazo negro.

En la cintura faja de seda de color blanco o negro, dependiendo de la ocasión. Si utilizamos abrigo con él, largo, de corte clásico, en negro o azul noche, de lana o tejido similar.

En lo que respecta al resto de complementos de esta indumentaria, zapatos (de charol negro, lisos y de cordones), sombrero (apenas utilizado), guantes, calcetines (finos, negros,

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de hilo o seda), etc. los mismos requisitos que hemos indicado para las distintas prendas del frac. El pañuelo, si se lleva, de hilo o algodón blanco.

Se utiliza en lugares cerrados, bailes, recepciones, teatro, ópera, etc. Es una prenda muy poco utilizada en casi todos los países.

Al igual que el frac, se admiten todas las condecoraciones, que se lucen en miniatura.

Al igual que el frac, el chaleco y la corbata, marcan el tipo de ceremonia-acto al que acudimos.

La corbata negra, y chaleco negro, son para actos religiosos, académicos y altas ceremonias de los tribunales.

La corbata blanca y el chaleco blanco, se utiliza en recepciones, cenas y celebraciones en general de gran gala.

El uniforme de gala. Uniforme Militar. Ejército Tierra y Aire.

Orden Ministerial núm. 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

Aunque en este apartado, solamente haremos referencia a los uniformes de gala y de etiqueta, puede encontrar el texto completo de esta ley en nuestro apartado e-documentos.

En ella además de los uniformes de gala y de etiqueta, puede encontrar las especificaciones de los uniformes de diario y de trabajo de los distintos cuerpos.

UNIFORME DE GALA

Ejército de tierra.Modalidad A.a) Uniforme masculino.Guerrera caqui; camisa blanca de manga larga; corbata negra de nudo; pantalón caqui; zapatos y calcetines negros; guantes blancos; gorra de plato caqui o prenda específica de la Unidad; ceñidor de gala; capote o gabardina caqui.

b) Uniforme femenino.Guerrera caqui; camisa blanca de manga larga; corbata negra de nudo; falda caqui; zapatos negros; medias de color natural; guantes blancos; gorra de plato caqui o prenda específica de la Unidad; ceñidor de gala; bolso negro; capote o gabardina caqui.

Modalidad B.

Ambos uniformes iguales a los de la modalidad A.

UNIFORME DE ETIQUETA

Ejército de Tierra.

Modalidad A.

a) Uniforme masculino.Guerrera azul con tirilla y puños blancos; pantalón azul; zapatos y calcetines negros; guantes blancos; gorra azul; capa negra.

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b) Uniforme femenino.Guerrera azul con tirilla y puños blancos; falda azul; zapatos negros; medias negras; guantes blancos; gorra azul; bolso acharolado negro; capa negra.

Modalidad B.

La misma descrita como modalidad A. para ambos uniformes.

UNIFORME DE GRAN ETIQUETA.

Ejército de tierra.

Modalidad única.

a) Uniforme masculino.Guerrera azul con tirilla y puños blancos; pantalón azul; zapatos y calcetines negros; guantes

blancos, gorra de plato azul; ceñidor de gala; capa negra.

b) Uniforme femenino.Guerrera azul con tirilla y puños blancos; falda larga azul; zapatos negros; medias negras; guantes blancos; gorra de plato azul; ceñidor de gala; bolso acharolado negro; capa negra.

Los uniformes de gala o trajes de etiqueta del ejército, así como el de otros colectivos, reviste características propias, que no pueden ser definidas de forma general, como se hace con los trajes de etiqueta de la vida civil.

Uniforme de Gala o Etiqueta del Ejército de Tierra.

Este uniforme de gala está compuesto por: guerrera azul con tirilla y puños blancos y pantalón o falda azul. Si los uniformes son de los Suboficiales llevan incluido el galón. Los uniformes de Jefes y Oficiales llevan incluidas las divisas y camaraña que van bordadas a mano con canutillo de oro. Los tejidos utilizados para estos uniformes son tejidos de lana-poliéster, con botones reglamentarios dorados al fuego y emblemas de metal dorados al fuego.

Uniforme de Etiqueta del Ejército del Aire.

El uniforme está compuesto por chupa y pantalón o falda, azul marino y chaleco blanco. Las hombreras de gala para Jefes y Oficiales se confeccionan con bordados a máquina o a mano con canutillo de oro. El tejido utilizado para este uniforme es de granito lana-poliéster, con botones de aviación dorados al fuego.

Uniforme de Gran Etiqueta del Ejercito del Aire.

Uniforme compuesto por frac y pantalón azul marino para caballeros, o falda larga azul marino para las señoras y chaleco blanco. Este uniforme se confecciona en tejido de granito lana-poliéster, con botones de aviación dorados al fuego.

Uniforme de Etiqueta de Cuerpos Comunes.

Este tipo de uniforme va compuesto por guerrera azul con tirilla y puños blancos y pantalón o falda azul.

Para Jefes y Oficiales, las Divisas y camaraña se realizan bordadas a mano con canutillo de oro.

El tipo de tejido utilizado para este uniforme es de lana-poliéster con botones de cuerpos comunes y emblemas de metal, dorados al fuego.

En todos los casos, los tejidos son de máxima calidad, para garantizar su duración.

Uniforme de Gala de Cuerpos Comunes.

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Para cuerpos comunes, el uniforme está compuesto por guerrera y pantalón o falda blancos. Este tipo de uniformes se confeccionan en tejido de algodón, con botones de cuerpos comunes, dorados al fuego.

Trajes etiqueta. Etiqueta masculina.Cuando hablamos de etiqueta hacemos referencia al vestuario necesario para acudir a determinados actos o celebraciones. Hablaremos de la etiqueta masculina, ya que, propiamente dicha, solo existe la etiqueta masculina, siendo la femenina indefinida, al carecer de unas normas fijas, como las hay en la masculina.

Debemos tener en cuenta ciertas normas a la hora de vestir de etiqueta, que vienen determinadas por la hora del día en la que se celebra el acto o ceremonia, y por la solemnidad del mismo.

Hay que hablar de dos tipos de etiqueta: la civil, la más utilizada por las personas en general y la etiqueta militar, menos común, que es utilizada por distintos estamentos, militares u organizaciones similares, en ocasiones de gala (uniformes).

En este capítulo trataremos la etiqueta civil, la más usual, aunque haremos referencia a la etiqueta militar y a los uniformes.

Si no lleva una "gran vida social" no será necesario contar en su armario con alguna de estas prendas; la mejor opción es alquilarlo en alguno de los establecimientos dedicados a ello. Estos profesionales, se lo ajustarán y adaptarán, en caso de ser necesario, y le asesorarán, con lo que lucirá el atuendo, elegante y adecuado, por un módico precio.

Además, dada la ocasionalidad de este tipo de vestuario, para la mayoría de las personas, el alquiler del traje, evitará también posibles cambios de talla, de tiempo en tiempo, de modas o de cualquier otra eventualidad que pudiera darse.

Los trajes de etiqueta masculinos e indumentaria de gala son los que a continuación les presentamos, cada uno de ellos explicado de forma especial y pormenorizada, con todas sus prendas y las ocasiones en que debe vestirse uno u otro:

Chaqué.Esmoquin.Frac.Spencer.Uniforme de gala.

En nuestro apartado de e-documentos, puede encontrar una tabla de equivalencias del vestuario masculino con el femenino, que establece unas pautas de actuación para los casos en que se viste de etiqueta. Es una equivalencia etiqueta masculina - etiqueta femenina.

A continuación también les ofrecemos una tabla de equivalencias del vestuario de etiqueta en otros países.

PAIS MAÑANA-TARDE NOCHE GALA

España Chaqué Esmoquin Frac

Estados Unidos Morning coat Black tie (también Tuxedo) White tie

Francia Jaquette Smoking Habit

Reino Unido Morning coat Black tie (también Dinner jacket) White tie (también Tails)

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