Post on 15-Mar-2016
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Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
GU ÍA DE M AN T EN IM IEN T O Y CRÍ A DE CR YS T A L
(CARID IN A C AN T ON EN S I S V AR CRYS T A L)
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
ÍNDICE
Justificación ....................................................................................................................................................................... 3
Materiales necesarios, y su justificación. ........................................................................................................... 4
Urna ................................................................................................................................................................................. 4
Sustrato .......................................................................................................................................................................... 4
Filtración ....................................................................................................................................................................... 5
Flora ................................................................................................................................................................................. 6
Agua y su preparación ............................................................................................................................................ 6
Fauna ............................................................................................................................................................................... 8
Bacterias comerciales ............................................................................................................................................. 9
Decoración solo con maderas............................................................................................................................. 9
La zona de alimentación ..................................................................................................................................... 10
La aclimatación de las protagonistas .......................................................................................................... 11
El proceso de montaje .............................................................................................................................................. 12
Preparación de materiales y decoración ................................................................................................... 12
Troncos ....................................................................................................................................................................... 12
Temperatura e iluminación .............................................................................................................................. 13
Mantenimiento ............................................................................................................................................................. 14
La importancia de las mediciones de los parámetros y su interpretación .............................. 14
La alimentación....................................................................................................................................................... 16
Cambios de agua..................................................................................................................................................... 17
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
JUSTIFICACIÓN
El propósito del presente escrito es crear una guía simplificada de las condiciones más
importantes a nuestro parecer, para conseguir éxito en la cría de la caridina cantonensis
var. crystal, conocida como Crystal o con diferentes acrónimos como CRS y CBS.
Para ello hemos diseñado un montaje lo más simple posible, con idea de ponerlo al
alcance de la mayoría de aficionados que quieran dar el salto, de alguna manera
arropados por un montaje probado anteriormente que ha tenido éxito con otros
aficionados.
También describiremos unas pautas de mantenimiento, que nos parecen un buen sistema
para hacer que el proyecto salga a adelante, que hemos podido comprobar en nuestros
propios acuarios su eficacia, y simplifica a nuestro modo de ver las destrezas necesarias
para afrontar la cría de una especie un poco complicada, comparada con otras no tan
delicadas.
Esperamos, de todo corazón, que esta guía pueda de alguna manera, ayudar a quien la
lea a mejorar su estilo de mantenimiento, a empezar con esta especie y sobre todo a
disfrutarla lo máximo posible.
Agradecer de antemano, a todos los compañeros que han compartido sus experiencias
con nosotros, y las han hecho públicas, ayudándonos a recopilar esta valiosa
información, que probablemente solo se puede adquirir cometiendo repetidos errores y
descubriéndolo por uno mismo, salvo que alguien lo comparta contigo sin más ánimo
que el de engrandecer el hobby y ampliar la cantidad de gente que mantengan estos
animalillos y los críe.
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
MATERIALES NECESARIOS, Y SU JUSTIFICACIÓN.
La lista de la compra, no es del todo ligera pero vamos a concretarla incluso con marcas,
todo es sustituible, de hecho es muy probable que la experiencia después de comprender
la importancia de cada uno de los materiales propuestos, te permita sustituirlos por
algunos más baratos, más fáciles de conseguir o más disponibles en tu caso concreto.
Pero para nuestro proyecto vamos a hacer una lista de la compra, concreta y puntual.
URNA
Las medidas óptimas deben rondar los 50 L, pero para
nuestro proyecto, que es una toma de contacto con las
necesidades mínimas, una urna de unos 30 L de capacidad
puede servirnos para comenzar, un cubo de 30x30x40 cm
sería lo ideal, lo importante es que la base sea amplia, porque
la mayoría de la filtración que propondremos corresponde al propio sustrato.
SUSTRATO
El sustrato propuesto es HELP, especial gambas, es un sustrato comercial pensado para
ellas, elegimos este porque después de probar varios
distintos comerciales hemos podido comprobar que es
el que más altera el ph hacia la acidez que
necesitamos, y porque su duración, utilizando agua
libre de carbonatos es mayor a los demás.
Las bondades de este sustrato, que deberemos buscar
en el posible sustituto futuro, son su granulometría
pequeña, su poder acidificante, la absorción de
carbonatos que está de la mano a la facilidad con que acidifica, su gran capacidad
porosa que ayuda tremendamente al asiento bacteriano y estéticamente su acabado
oscuro que resalta los colores de plantas y animales, esto último no tan necesario pero
muy visual.
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FILTRACIÓN
Usaremos dos tipos de filtración, se pueden combinar muchos más, y todos son bastante
buenos, nosotros primamos estos dos por su simpleza de mantenimiento e instalación, y
por sus beneficios tanto en adultos como en crías.
El filtro de placas, que genera necesariamente una corriente que cruza el sustrato
constantemente, es muy importante en primer lugar, porque gracias al sustrato que
hemos elegido la superficie de
anidación de la colonia bacteriana
se traduce en la cantidad de litros
de sustrato que hayamos utilizado.
Y en segundo lugar con el mismo
protagonista, la adecuación de
valores de la química del agua que
el sustrato es capaz de hacer, se ve amplificada por el contacto continuo con el mismo.
Utilizaremos una maya mosquitera, para separar el sustrato de las placas, así evitaremos
que los granos finos atoren demasiado pronto la fluidez del filtro.
El filtro de esponja nos permite recoger las partículas en suspensión del agua,
trabajando solo con una filtración de placas, estas
solo se depositarán sobre el sustrato, y queremos un
agua limpia y cristalina, también se generan
infusorios en su superficie, gracias al trabajo
bacteriano que son un gran alimento para los recién
nacidos, lo comprobaremos porque siempre habrá
algún individuo pastando en su superficie.
Los dos sistemas propuestos, pueden y deben
accionarse con un aireador, que además de aumentar
la saturación de oxígeno y el intercambio gaseoso,
nos permite ahorrar en consumo eléctrico, cables y espacio, y en muchos casos incluso
prescindir de demasiado ruido si la bomba es de buena calidad y silenciosa.
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FLORA
La flora en general, la limitaremos a plantas de bajos
requerimientos que cumplan una función útil y
concreta dentro de nuestro proyecto, musgos que
darán buena cuenta de los fosfatos, flotantes que
eliminan los nitratos rápidamente y helechos para
decorar sobre todo, pero también como plataformas de
pasto y juego para nuestros animalillos.
Los bajos requerimientos lumínicos, nos permiten
afrontar el proyecto como un hábitat lowcost, que no
necesita de abonos ni instalaciones de co2,
simplificando el mantenimiento, y recortando en
inversión tanto inicial como continua.
Las hojas secas se incluyen dentro de este apartado, siempre
debemos tener hojas disponibles, recomendamos la de
almendro indio por sus propiedades anti fúngicas, pero son
igual de efectivas las de roble por ejemplo, y más fáciles de
conseguir en general. Son un buen alimento una vez se
reblandecen, y hasta entonces son un acidificante natural, que
mejora las condiciones del agua para nuestros animalillos.
AGUA Y SU PREPARACIÓN
La elección del agua se va a centrar en las necesidades de la
protagonista, los demás seres vivos del proyecto deben
adaptarse a sus necesidades, y son esas las que debemos
buscar para conseguir nuestro propósito.
Lo ideal para este tipo de gamba es el agua de osmosis
remineralizada, para evitar que pueda contener carbonatos que
hagan rebotar el ph y desgasten el sustrato.
La remineralización, por nuestra experiencia y la de otros
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compañeros que tienen sus propios sistemas, puede ser de muchísimas maneras, hay que
conseguir un Gh de 5-6 y un Kh de 0 o como máximo 1, lo ideal es que ese Gh formado
por Calcio y Magnesio tenga una proporción de 3:1. En el mercado hay muchas sales
que sirven para tal fin, mezcladas con otras que pueden llegar a esas proporciones, por
suerte en Europa disponemos de una sal que hace exactamente eso, aumentar el Gh en
esas proporciones y no aumentar el Kh.
Hablamos de BeeShrimp mineral Gh+, de la
marca SaltyShrimp, aumenta el Gh y el Kh en
una proporción de 1:0.06, lo que implica en
un aumento del Gh en 5 puntos, tan solo un
aumento del Kh en 0.3 puntos.
La conductividad la usaremos como chivato
de nuestras necesidades de dureza general,
una vez utilicemos agua de osmosis y la remineralicemos lo suficiente como para llegar
a un Gh de 5 ó 6 puntos, mediremos la conductividad (ya sea en Microsiemens o en
TDS) y nos servirá para comprobar que los niveles de Gh están donde deben,
acercándonos a esa conductividad, durante el mantenimiento. Periódicamente cada 2-3
meses, deberemos comprobar que esa conductividad sigue correspondiendo a una
concentración de Gh de 5-6 puntos.
El uso de agua mineral comercial, es recomendable cuando el acuario tiene pocos litros,
y solo mantenemos uno o dos de ellos, realmente si encuentras un agua con una dureza
ínfima, un Ph bajo y un precio asequible, es mucho más barato que tener un aparato de
osmosis y mantenerlo con los cambios de filtro, además el agua de rechazo que produce,
que comprar agua mineral para el mantenimiento de un par de acuarios de 30 Litros.
De todas las aguas comerciales que hemos probado o testeado, podemos recomendar sin
ningún miedo a errar una de ellas, Aquarel de la marca Nestle. Pero como esta marca
usa ese mismo nombre para varios manantiales, hemos de puntualizar que es solo la
proveniente del manantial de “Las Jaras” de Herrera del Duque en Badajoz, que nos
proporciona un Ph cercano a 6, una conductividad de menos de 40 PPM y una dureza
cercana a cero tanto en Gh como en Kh, es decir, prácticamente agua de osmosis
embotellada.
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FAUNA
Dentro de la fauna que recomendamos, por supuesto las crystal, al menos 10 ejemplares
si es posible el doble, se puede
empezar con descartes de otros
compañeros de afición, es mejor
empezar con una inversión mínima,
porque aunque incluso consiguiendo tu
objetivo, no tiene por qué gustarte el
resultado, aunque lo dudo mucho, por
el simple hecho de que estás leyendo
esta guía.
Hay al menos un tipo de caracol recomendable, los melanoides bien granifera bien
tuberculara, porque remueven el sustrato y evitan que se apelmace, a parte de los
beneficios propios de estos animales, que es el mantenimiento en limpieza del acuario y
plantas, y el consumo de la comida en exceso que puedan dejar las gambas.
Hay otros muchos caracoles recomendables, las virtudes de los melanoides
comparándolos con los planorbis por ejemplo es la lentitud de los mismos, lo que les
dará más tiempo a las gambas a comer
mientras los caracoles se abalanzan sobre
la comida que les proporcionemos.
Nosotros, particularmente, disponemos de
ferrisias, son muy buenos con algas duras
en hojas y cristales, porque usan su concha
para rascarlas a modo de cuchilla, y su
tamaño es tan ínfimo, que no suponen una
amenaza a la hora de competir con la
alimentación de las gambas. Del mismo modo actúan los gyraulus cuyo tamaño, rádula
y velocidad de desplazamiento, no les permite competir por la comida, se limitan a
alimentarse de detritus y algas.
El resto de fauna, que no faltará en nuestro acuario aparecerá sin introducirla, y nos
indicará buena calidad de agua, como hidras, nematodos o copépodos.
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BACTERIAS COMERCIALES
Biodigest y Biotrace de Prodibio. Estas se
utilizarán para acelerar el proceso de creación del
ciclo de nitrógeno, nos han resultado muy útiles
en montajes anteriores, incluso en montajes con
días de ciclado. ¿Son imprescindibles? No, el
proceso de ciclado puede llevarse a cabo
monitorizando los niveles de nitritos y nitratos,
sin necesidad de ayuda extra, se alarga en el
tiempo, pero es posible añadiendo trazas de
comida para que se produzca de manera natural un asentamiento bacteriano. Quien sepa
ciclar un acuario en general sin usarlas puede perfectamente hacerlo, y conocerá los
picos que ha de buscar para asegurarse de que el ciclo está completo y es estable. Una
vez más, esto atiende a la simplificación del proyecto.
DECORACIÓN SOLO CON MADERAS
Resolvemos limitar la decoración a la
madera, por dos cuestiones simples, la
primera es que la madera no altera los
valores del agua en ningún sentido, salvo en
la acidificación natural que puedan producir
los taninos que desprenden, y otra por la
facilidad con la que se pueden sujetar los
elementos de flora elegidos a ella.
Hemos decidido prescindir de las piedras,
porque nunca se pueden considerar inertes por
completo, exceptuando algunos cuarzos, que
no le darían naturalidad al entorno que
pretendemos crear.
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LA ZONA DE ALIMENTACIÓN
Por nuestra experiencia en el mantenimiento del sustrato en condiciones óptimas, debe
utilizarse una zona de alimentación que evite el contacto directo de la comida
proporcionada con el sustrato, hay varias
maneras de conseguir este objetivo, para
simplificar, un objeto inerte de cristal, con un
borde que en la medida de lo posible dificulte
a los animales sacar la comida fuera, puede
cumplir perfectamente la función, a modo de
plato de alimentación.
El contacto directo de la comida, y el que la consuman sobre el sustrato, termina por
generar zonas de putrefacción en él, que liberan gases nocivos, a los que son
especialmente sensibles las crías de pocos días, y es una de las causas más comunes de
la muerte de recién nacidos en acuarios de cría del protagonista de esta guía.
Lo ideal es el sistema de división de zonas en el acuario que nosotros llamamos por
terraza, lo hemos podido observar en montajes de compañeros de afición y lo
adoptamos en nuestras baterías de
acuarios. Lo que hace es crear dos zonas
en el acuario, una con sustrato y filtro de
placas, y otra sin sustrato dando lugar a
una zona de alimentación mucho más
amplia y fácil de limpiar. Una vez más
atendiendo a la simplicidad que
buscamos no recomendamos este
sistema, aunque por nuestra experiencia
todo lo que pierde en estética lo gana en sencillez de mantenimiento y ahorro en
materiales (placas y cantidad de sustrato). Es muy recomendable para instalaciones más
grandes, en las que se mantengan muchos gambarios individuales o baterías de acuarios.
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LA ACLIMATACIÓN DE LAS PROTAGONISTAS
No hay gran diferencia con respecto a una aclimatación de otros seres vivos acuáticos,
ni mayor ni menor necesidad de la misma. Existen diferentes sistemas para hacerlo pero
el proceso debe de alguna manera adaptar a los animales al agua final donde vivirán, y
evitar un shock de ph, osmótico o de temperatura. Es tan simple como ir añadiendo agua
nueva poco a poco a la bolsa
donde han viajado los
animalillos, hasta dejar pareja
el agua de la bolsa con la del
acuario en parámetros.
Un goteo lento es lo más
cómodo, ubicar el agua y los
animalillos en un recipiente
grande, y este mismo
recipiente en otro mayor aún
por si un descuido nos hace rebosar el primero. Después solo tenemos que provocar un
goteo constante y lento que vaya llenando el recipiente donde están, ajustando
lentamente los parámetros por la fusión de ambas aguas, en 2 ó 3 horas estarán
aclimatados y podremos introducirlos en el proyecto.
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EL PROCESO DE MONTAJ E
PREPARACIÓN DE MATERIALES Y DECORACIÓN
Realizar una limpieza de los elementos a utilizar, máxime si son reutilizados de
proyectos anteriores, al menos con agua clorada, y si es posible con algo de amoniaco.
No utilizar otros productos de limpieza, salvo que estemos dispuestos a realizar un
filtrado con carbón activo exhaustivo después del montaje. Los restos de productos
químicos pueden alterar el resultado positivo, sin embargo el amoniaco que pudiera
quedar, ayudará en el proceso del ciclo del nitrógeno. Por supuesto hablamos de
amoniaco puro, no de uno con detergentes o perfumes y rebajado con agua para que el
manejo sea menos peligroso.
Una vez tenemos todos los elementos
limpios y ordenados, procedemos a colocar
la cantidad de placas necesarias para cubrir
el fondo del acuario, y la malla mosquitera
sobre ella, con un hueco para pasar la
tobera del filtro de placas por donde
circulará el agua. Conectamos esta última a
las placas e introducimos en su interior el macarrón por donde entrará el aire que
accione el sistema de filtración.
Una vez colocada la filtración por placas, vamos añadiendo sustrato, hasta conseguir
una altura de un mínimo de 5 cm, procurando ocultar al frente y laterales la visibilidad
de las placas. El sustrato no solo no es necesario lavarlo, es que además no es
recomendable, cuando llenemos de agua puede que aparezcan pequeños trozos de
madera flotando que es lo único que debemos retirar del sustrato. Las partículas en
suspensión, acabarán posándose en pocas horas, y no deben preocuparnos, porque son
grandes aliados que se traducen en ácido humídicos naturales.
TRONCOS
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Los troncos deben hervirse, para evitar introducir bacterias, hongos o enfermedades de
cualquier tipo y para aumentar el poro, lo que ayudará en gran medida a que pierdan la
flotabilidad mucho antes. Si dejamos los troncos en el agua del acuario justo después de
hervirlos, los poros se rellenarán con este mismo agua mientras se enfría, es el mejor
agua para enfriarlos que podéis utilizar, desde luego esto solo se puede hacer sino hay
fauna dentro del acuario.
Una vez fríos, se pueden atar o pegar los musgos y helechos a los mismos. Muchos
paisajistas usan loctite que rápidamente evapora los químicos y queda pegado, también
se puede usar silicona termofusible o hilo de pesca, para pegar o atar respectivamente.
El hilo de pesca será visible un tiempo hasta que el musgo lo tape, o una vez esté bien
sujeto de manera natural, nosotros mismos lo retiremos.
La disposición de elementos decorativos, los dejamos a la capacidad de cada cual, no
recomendamos saturar la urna de los mismos, porque dificultará en un futuro la visión
de los animalillos.
Acabado este proceso se pueden incluir, las flotantes, y los caracoles, y la primera de las
ampollas vertida directamente sobre una de las esponjas del filtro de esponja, que se ha
de instalar con su ventosa correspondiente.
TEMPERATURA E ILUMINACIÓN
El calentador, nos interesa ponerlo en marcha desde un inicio, sobre todo para ayudar a
la proliferación de la fauna bacteriana que deberá vivir en esas condiciones de
temperatura, llevaremos la temperatura lo más próxima posible a los 23-24 grados. Es la
óptima, aunque 2 grados arriba o abajo no les afecta demasiado mal, se debe intentar
mantener cerca de ese rango, sobre todo si sobrepasa en la parte alta que puede provocar
una muerte rapidísima por bajar la saturación de oxígeno.
La iluminación también la haremos funcionar desde el día de montaje, no debe
preocuparnos que salgan algas, ese biofilm es un gran lugar de pasto para crías y tenerlo
no solo no es un problema, sino que es una gran ventaja para la supervivencia de
alevines. Por eso recomendamos solo limpiar el cristal frontal, y si la estética es muy
importante, al menos no limpiar el trasero, para que puedan disfrutar del pasto
mencionado.
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MANTENIMIENTO
Hemos terminado el proceso de montaje y llenado de agua de la urna, con el agua
preparada con las sales propuestas, la dureza general está en 5-6 grados y conocemos la
conductividad que nuestra agua y las sales necesarias nos marcan, y sobre todo nuestro
medidor. Pero ¿Cómo llegamos hasta aquí?
LA IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS Y SU
INTERPRETACIÓN
Para vuestra información la procedencia del medidor, o el hecho de que tenga también o
no un medidor de temperatura que ajuste las mediciones, puede darnos resultados muy
variables, por eso cuando alguien dice hay que buscar 180 TDS, por ejemplo, y el agua
está perfecta, está induciendo a error a quien le escucha.
La conductividad, medida en microsiemens es igual en casi todos los medidores, de
hecho incluso los medidores de TDS (que miden en partes por millón de sólidos
disueltos) hacen la medición de la misma manera que los conductímetros. Que es
haciendo pasar una corriente a través del líquido y calculando la cantidad de sales
disueltas, aplicando una fórmula sobre
la conductividad del líquido que han
podido medir.
En Europa, la traducción de
conductividad a sólidos disueltos los
aparatos la hacen dividiendo los
microsiemens entre 1,5625, y eso les
proporciona la cantidad estimada en
partes por millón de los sólidos disueltos. Sin embargo en Asia o América la manera de
calcularlo es simplemente la mitad de la medición de la conductividad, se divide entre 2.
Es decir un pincho medidor de TDS europeo en un agua de 200 microsiemens, te
proporciona una respuesta de TDS de 128, y con la misma agua y un pincho asiático o
americano la respuesta sería 100 TDS. Además las mediciones dependen de la
temperatura y nunca son del todo exactas.
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
Eso nos demuestra que los TDS pueden servir como referencia, pero nunca como regla
absoluta para saber si el agua está en condiciones y por eso es bueno conocer la
respuesta de nuestro medidor al agua que sabemos es la ideal. Eso sin entrar en
calibraciones periódicas.
De ahí que el sistema que recomendemos para asegurar la calidad del agua, implique
llevarla a los rangos que nos han dado buenos resultados, monitorizando en el proceso
el incremento del Gh, y también de los TDS o
microsiemens como información alternativa.
Simplificando, llena el acuario una vez la filtración y la
decoración esté montada, completamente con el agua
base que vayas a utilizar, osmosis o aquarel. Crea una
disolución que puedas repetir en medidas fácilmente, para
usos posteriores. En mi caso particular, un acuario de 80
L brutos, que netos no llega a tener mucha más agua de unos 60 litros. Una cucharada
de las sales propuestas incrementa en un punto de Gh y la conductividad en 24-26 TDS,
ese dato es el que vas a descubrir durante este proceso.
Lo mejor es crear una medida (la cuchara que traen las sales, un peso de miligramos,
otros recipientes pequeños, disolución a mililitros…) e ir añadiendo sales directamente
al acuario, aprovechando que no hay fauna que pueda sufrir el cambio de conductividad,
y monitorizando las diferencias provocadas cada vez
que añades una cantidad. Comprobaras que el cambio
que se produce atiende a la cantidad de sales que uses,
y te supondrá una buena vara de medida, siempre que
trabajes con la misma cantidad de agua, por eso se
recomienda hacerlo con el acuario lleno.
Interesa saberlo, porque te ayudará a encontrar la
medida para preparar el agua que vas usar en los cambios, o para rellenar después de
algún sifonado de emergencia, porque para rellenar la evaporación recomendamos
simplemente usar el agua base sin ninguna sal extra disuelta.
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LA ALIMENTACIÓN
Una alimentación variada y sana es lo ideal, existen alimentos comerciales muy
variados y sobre todo caros, son buenos y pueden formar parte de la dieta, pero no son
imprescindibles.
¿Qué mudan mejor comiendo alimentos comerciales? Mentira, mudan mejor con agua
de calidad y con ph bajo, bajo de 5, 5.5 ó 6.0 más no, por eso hemos elegido HELP
porque no tiene limitadores de acidez como por ejemplo RedBee Sand, que mantiene
estable el PH en 6.5, porque posee agentes acidificantes pero también alcaloides que
reaccionan y se compensan mutuamente.
¿Y los potingues? ¿Cómo el eros? El eros lo único que hace
es bajar el ph momentáneamente, que es una situación
parecida a la que ocurre cuando mudan o llega la primavera
en su entorno. Los resultados o efectos que puedas perseguir
con el heros puedes repetirlos, y seguramente de manera
mucho más eficiente y menos peligrosa, con un té de cattapa
o piñas de aliso, usando el agua después de haber hervido
esos elementos, que es un agua cargada con ácidos naturales, que harán que se desplome
el ph en tu acuario durante un periodo corto de tiempo. Es una técnica que no es
necesaria utilizar, y que es abrasiva para los animales sino se hace con mucho cuidado,
y que desde luego no solo no recomendamos sino que la condenamos.
Nuestra primavera llegará constantemente, cuando nuestras hojas lleguen a un punto de
putrefacción en el que pasen de ser meros adornos antifungicos, a una despensa de
comida blanda y apetecible tanto
para adultos como crías. Ese día
bajarán el ph lenta y gradualmente,
sin peligro para los animales,
fomentando la muda, y con ella la
reproducción. Esa es la razón de
que recomendemos tener hojas en
diferentes estados, y por la cual se deben introducir una hoja cada semana hasta cubrir el
cupo de 6 en un proyecto de 30 litros (1 por cada 5-10 litros de acuario es lo ideal) y se
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debe sustituir por una nueva cada una de las que hayan sido consumidas
completamente, probablemente con esa semana de diferencia que planteamos a la hora
de introducirlas.
Los sticks de comida que se venden a granel o los
fabricados por nosotros mismos con recetas muy
apetecibles, son una alimentación ideal para ellas,
mantengo alrededor de 20 ejemplares adultos, y
cerca de 20-30 crías en distintos estados de
crecimiento y alimento con un stick 3 veces por
semana, 25 gramos de sticks de lo que sea pueden
durar un año fácilmente, máxime si los alternas
con otros de diferentes composiciones.
¿Cuándo tenga crías recién nacidas tengo que comprar alimento especial? No, puedes
usar salvado de cereales (trigo, arroz), pero créenos no hace falta, solo conseguirás
enguarrar más el agua. Lo que necesitan es hojas blandas, mucho musgo, y algas en los
cristales, y ellas solas crecen a un ritmo que jamás podrías haber imaginado.
CAMBIOS DE AGUA
El mantenimiento de la calidad del agua tiene un punto de rutina, otro de observación y
uno más de improvisación, si ya habéis tenido gambarios antes entenderéis a que nos
referimos con esta afirmación.
La conductividad y con ella la dureza general (Gh) dependen mucho de la evaporación,
con aireadores para mover corrientes de agua en los filtros la evaporación (salpicaduras)
es mayor, no es de extrañar que evapore un 3 ó 4 % semanal, y en verano si usamos
ventiladores para mantener la temperatura esa cifra llega a
multiplicarse por 10.
Es importante vigilar el nivel del agua del acuario, es absurdo
decirte que diariamente mires tu gambario, porque eso lo vas a
hacer seguramente sin que nadie te lo diga, pero en ese pequeño
momento tuyo de observación diario, procura fijarte en el nivel
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del agua, y si ha bajado mucho rellena con agua base para recuperar la proporción de
sales óptima.
Por rutina puedes realizar un cambio de agua cada 2 semanas, de entre un 10 y un 20 %,
puedes aprovechar para sifonar restos de comida o heces de la zona de alimentación,
pero es muy importante que prepares bien el agua de reposición, con la misma
conductividad que la del tanque. Y debes rellenar muy lentamente, puedes usar el
macarrón que sueles utilizar para la aclimatación, no es necesario que sea gota a gota,
pero si un chorrito fino que tarde tiempo en entrar toda
esa agua, para que vaya mezclándose poco a poco con
la del tanque y no se note mucha variación.
El punto de improvisación está más ligado a la
observación que ningún otro, y es que vosotros mismos
conoceréis a vuestros animalillos mejor que nadie, y los
comportamientos extraños, apáticos o inquietos,
nerviosos o asustadizos, erráticos o voraces pueden ser pistas que te indiquen la
necesidad de un cambio de agua. La verdad es que la interpretación de esos síntomas
solo la ofrece la experiencia, y es difícil de explicar.