Como se instala una horquilla?Muy bien, comienzo, y uds. me corrigen si estoy equivocado, porque nunca lo hice y tengo solo la teora!

1. Mido la quilla para ver que altura me conviene y la corto.2. Se coloca el anillo de direccin en el tubo de la horquilla.3. coloco la quilla en el cuadro que ya tiene el juego de direccin integrado (umf h4)4. Coloco los espaciadores (si me queda bien de altura no puedo meter directamente el stem???)5. Coloco el stem, el manubrio, ajusto.6. y el taponcito que va arriba de la orquilla tapando el agujero como se llama? y el tema de la araa no lo entiendo muy bien. Pensaba poner un conix amoeba. eso cumple el tema de la araa y el tapn que va arriba no?vamos a mejorarlo un poco al proceso:

1- Clavs el anillo de direccin en el asiento, en el encuentro del cao de direccin y el cristo.2- Monts la horquilla en la bici, con el juego de direccin bien armado, los separadores (si fueran necesarios), y el stem. NO apretas NINGN TORNILLO.3- Marcs el punto donde la horquilla sale del stem.4- Desarms todo, y corts el cao de la horquilla 4 milmetros por debajo de la marca que le hiciste en el paso anterior.5- Clavs la araa en el cao de la horquilla. Si la ests cambiando, vas a tener que comprar una araa nueva. Si le vas a poner un Conix, pas al paso siguiente.6- Arms todo de nuevo: horquilla en el cuadro, juego de direccin, espaciadores, y el stem, SIN paretar ningn tornillo, como antes.7- Colocs la tapa superior del juego de direccin, o en su defecto, el Conix, y aprets el tornillo de la tapa o el Conix hasta que la direccin no tenga juego.8- Alines el stem con la rueda delantera, y aprets los tornillos del stem9- A correr!!!MazasLa maza de la bicicleta, es el mecanismo central de la rueda misma. Esta permite a la rueda girar mediante un sistema de rulemanes, ejes, tuercas, etc.Voy a poner informacion extraida de otras paginas... me tome la molestia de traducir algunos articulos.

Maza DelanteraLa maza delantera es la ms simple de todas, ya que su nica funcin es permitir que la rueda gire sobre un eje fijo.

Las partes descritas en la imagen son las siguientes.

Axle: Eje. (14mm o 10mm)Cones: Conos.Bearings: Rodamientos (Bolillas o Rulemanes)Locknut: Tuercas / Tuerca de Bloqueo. (Impide que el cono se afloje)Hub Body: Cuerpo/Carcaza de la Maza.Dust Cover on Cone: Cubre Polvo en el Cono. (Para que no entre mugre en el sistema)

La relacion precio/calidad de las mazas viene definida mas que nada por el fabriacnte, y la calidad de los rulemanes.Es recomendado usar ejes de 14mm para street, debido a la resistencia, y el maltrato que recibe cuando usamos pegs.Maza delantera Odyssey Vandero 2

Las mazas traseras son un poco mas complejas, ya que en ellas esta el sistema de traccin de la bicicleta, hay distintos tipos de mazas y estas son:

-Coaster-Freewheel/Flip Flop-Dual Drive-Cassette-Freecoaster

Maza Coaster.La maza coaster funciona con un embrague que engancha en el driver. El embrague es sostenido lateral y verticalmente (Arriba y abajo / Adelante y atrs en el eje, no lado a lado) quedando esttico por medio de un resorte que va generalmente adentro del embrague, posee una forma cnica hacia el lado del driver donde va uno de los rulemanes, del otro lado se encuentran las pastillas de freno. Cuando movemos los pedales hacia atrs, el embrague se desengancha del driver y es presionado hacia las pastillas de freno, presionando a la vez, los frenos contra las paredes de la maza, causando que la bicicleta se detengaEs un sistema viejo, poco fiable, y no recomdable.O sea... son chotitisimos, viejos y estn pasados. No trates de buscarlas, ni de practicar BMX con estas berreteadas porque... de onda, es al pedo :)Generalmente vienen en bicicletas de nios o las tipicas playeras baratas.

Brake Arm: Palanca de frenoBearing: RulemanClutch: EmbragueDriver: ehmmm toda mi vida le dije driver...Brake Shoes: Pastillas de freno.

Maza Freewheel/Flip Flop

Para empezar, analicemos el termino freewheel... quiere decir "Rueda Libre" suena medio choto cuando lo traducimos, pero generalmente nosotros usamos el termino Flip Flop.Es muy similar a una maza delantera, pero a diferencia de ellas trae unas ranuras o roscas de distintos dimetros en ambos extremos, las cuales nos permiten colocar un pin de 16 o mas dientes de un lado, o uno de 14 o 13 dientes del lado opuesto.Su funcionamiento es simpleEste no es exactamente un pin, pero bueno, es mas que nada para explicar como funciona. Podemos obrservar que contiene Pequeas cuas de acero que enganchan en unos dientes que trae el pion (pawls), nosotros al pedalear hacia adelante, provocamos que las cuas y los dientes se enganchen, provocando que la bici vaya hacia adelante. Cuando pedaleamos hacia atrs, los dientes se deslizan por las cuas, lo cual no causa accin alguna sobre nuestro movimiento.Cuando nosotros nos movemos hacia atrs, los dientes se enganchan nuevamente, y traccionan la rueda. Por eso cuando caemos de 180, tenemos que pedalear hacia atrs para seguir el movimiento de la bici, sino, vamos a detenernos y tal vez, nos demos un palo contra el piso.Es un sistema mucho mas simple, engancha para un solo lado, y para el otro, no hace nada.

En fin, son muy efectivos, pero como todo, los materiales se gastan, y cada tanto hay que cambiar el pin.La mayora de las mazas Flip-Flop vienen sin sellar, por ende, las selladas son mucho mejores.Tamao del Pin: de 18 a 12 Dientes.Se consiguen en cualquier bicicleteria/taller, ya que son muy populares y son usadas en la mayora de las bicis.Ventajas: Baratas, Fcil de instalar, variedad y stock, mecanismo eficaz.Desventajas: A veces resultan dbiles, y no son compatibles con microgearing.

Maza Dual-DriveEs lo mismo que las Flip Flop solo que estas poseen las roscas de igual diametro, y uno de ellos esta en direccion inversa.

Vienen selladosTamao del pion: 12-14Ventajas: Baratas, faciles de instalar, buen mecanismo, disponibles en RHD y LHDDesventajas: Debiles, no soportan microgearing

Maza Cassette

Bueno ac esta lo bueno y lo costoso.Las mazas cassette funcionan con un driver integrado que posee las cuas de traccion. Dentro de la maza vienen integrados los dientes , cuando movemos el driver, las cuas enganchan con los dientes, provocando que la rueda traccione, es similar al funcionamiento de la maza Flip Flop.

Maza completaDriver (pueden ver lasos cuas que trae, esos son los que enganchan con en los dientes dentro de la maza)

Selladas Tamao del pion/driver: 20-6Generalmente se consiguen por encargo, ya que se son especiales para BMX.Ventajas: Fuertes, Compatible LHD y RHD, con microgearing.Desventajas: Costosas, pueden romperse si las sacamos, si se rompe el mecanismo interno, la maza no sirve mas.

Maza Freecoaster

Esto es lo nuevo... pero tiene sus controversias.La maza freecoaster funciona igual que una maza coaster solo que esta no posee las pastillas de freno. Con la ausencia de las pastillas de freno, nosotros podemos movernos hacia atrs sin que los pedales se muevan.

Driver: Es la pieza con dientes que engancha la cadena para poder movernos.Eje: Es un eje... comun y corriente :)Bearings: Los RulemanesClutch: Es la pieza va a permitirnos traccionar o no, dependiendo del movimiento del driver.Hub Shell: Si no lo entienden es que son retardados...Springs: Resortes.

La mayoria vienen selladasTamao del pion: 18-9Ventajas: Comptible LHD y RHD, Microgearing, permite que la bici vaya hacia atras sin que los pedales se muevan.Desventajas: Hay que darles mantenimiento, y no es muy fcil hacerlo. No son tan resistentes como las mazas cassette, y son mas costosas.

Hay mucha info acerca de estas mazas, vamos a ver un poco, solo para que quede mas claro.

Cuales son los tipos de Coasters?Hay 2 tipos bsicos

El primero es el Coaster-Brake (Freno-Coaster), en este, si vos pedaleas hacia atrs, la maza se frena, como si estuvieras usando tus frenos, aunque prcticamente lo estas haciendo...Vienen en bicicletas de nio y bicis regulares de adulto, como las playeras (Freno Contra-pedal)De igual manera, esto lo explicamos al principio, aunque no dije que estas pueden ser modificadas para ser usadas en BMX.El segundo tipo es la maza Freecoaster, especifica para BMX, que explicamos aqu arriba. Funciona igual que la maza Coaster, solo que no tiene las pastillas de freno por lo que se puede ir hacia atrs sin que te veas forzado a pedalear para no frenarte. Estas son construidas bajo normas de supervisin y calidad mas estrictas, lo que nos ofrece mayor performance.

Algo mas para agregar, es que no las recomiendo, y creo que alguien que haya averiguado lo suficiente, tampoco te lo recomendara para street, o vertical. Ya que si cualquier discrepancia en el eje puede afectar el funcionamiento de todo el mecanismo.

en resumen:Coasters + Pegs + lack of maintenance skills = buggered coaster

Freno DelanteroLos hay de rin, que crean friccin contra el rin para frenar, as como de disco. Hay frenos de disco hidrulicos y mecnicos. Los de rin se conocen como V Brakes .Para ambos tipos hay varias marcas de prestigio como Shimano, Avid, Tektro, Magura, Hayes, SRAM (Gripshift), etc.

Palancas de frenoUsadas para aplicar los frenos. Para frenos de rin y de disco mecnicos normalmente sirven las mismas. Los frenos hidrulicos traen sus propias palancas ya que son especiales. Las marcas son las mismas que mencionamos arriba.

CambiosSon los mecanismos con los que cambias velocidades. Hay dos marcas reconocidas: Shimano que usa las palancas tipo gatillo y SRAM (Gripshift) que usa las de tipo puo giratorio. La eleccin de cual usar es cuestin de gustos. Hay modelos para 21. 24 y 27 velocidades.

ManubrioDebe ser se aluminio de alta resistencia, serie 6000 o 7000. Los hay planos y lo denominados de doble altura, que se levantan por encima del poste de manubrio. Los primeros dan una posicin ms aerodinmica usada en las carreras y los segundos dan una posicin alta que mejoran el manejo y en una posicin ms cmoda.

Poste de ManubrioEs la unin del manubrio con la tijera para la direccin. Casi todos actualmente usan el sistema Aheadset aunque en bicis ms econmicas es posible encontrar los modelos de tuerca. Es ms fcil ajustar el primero pero no ofrece la opcin de cambiar la altura del manubrio. Vienen en diferentes longitudes y ngulos para obtener una posicin adecuada del ciclista en la bici.

CuadroEs el alma de la bici. El componente ms importante ya que debe ser del tamao correcto para tu estatura. Los hay de Aluminio y deben ser de las series 6000 o 7000 para garantizar la calidad. Los de acero son cuadros muy resistentes y aunque no lo creas ligeros siempre y cuando sean de alta calidad como Reynolds o True Temper. Los de titanio son una mezcla de propiedades entre el acero y el aluminio y tienden a ser caros. La aleacin ms usada es la 6/3. Por ltimo, los de fibra de carbono, muy ligeros y caros. Ms usados en bicis diseadas para carreras.Ms adelante te describimos los principales componentes del cuadro.

Amortiguador traseroLos hay de tres tipos. De aire son muy ligeros pero tienden a ser poco sensibles a obstculos pequeos. Los de resorte, muy sensibles a cualquier tipo de obstculo y adems muy resistentes a golpes fuertes, aunque son considerablemente ms pesados que los de aire. Por ltimo y ya casi desaparecidos, los de elastmeros que son una especie de goma.

AsientoLa parte de contacto ms importante entre t y la bici. Dedica el tiempo necesario a seleccionar un asiento cmodo para salidas largas. Los asientos de Gel pueden parecer cmodos al principio, pero se vuelven cansados al final. Deben tener un acolchonamiento que te de comodidad pero firme al mismo tiempo. Evala los nuevos asientos anatmicos, valen la pena. Y las mujeres requieren de asientos especialmente diseados para ellas. No son fciles de conseguir en Mxico pero realmente hacen una gran diferencia. El asiento que escojas debe permitirte deslizarte hacia atrs de el sin obstaculizarte, para poder echar tu cuerpo hacia atrs en bajadas empinadas y terreno tcnico. No olvides considerar el acolchonamiento de tus shorts a la hora de evaluar el asiento.

Poste de asientoNormalmente son de aluminio y los ms ligeros pueden ser de fibra de carbono. Vienen en diferentes dimetros desde 25.5 mm hasta 31.0 por lo que debes asegurarte que sea el adecuado al cuadro que tienes. Existen unos modelos con suspensin para incrementar el confort en bicis que no tienen suspensin trasera.

Freno traseroLos hay de rin, que crean friccin contra el rin para frenar, as como de disco. Hay frenos de disco hidrulicos y mecnicos. Los de rin se conocen como V Brakes . Para ambos tipos hay varias marcas de prestigio como Shimano, Avid, Tektro, Magura, Hayes, SRAM (Gripshift), etc.

CassetteEs el conjunto de estrellas traseras para cambios de velocidades. Los hay de 7 estrellas (21 velocidades), de 8 (24 velocidades) y de 9 (27 velocidades) . La estrella ms chica disponible es de 11 dientes y la ms grande de 34. Mientras ms grande la estrella ms fcil es el pedaleo. Los ms reconocidos son Shimano y SRAM pero no son necesariamente compatibles el uno con el otro.

LlantaLas hay de varios anchos, desde 1.8 pulg. hasta 2.4 para cross country. Tambin hay modelos especficos para ser delanteras, traseras o mixtas. Fjate bien cuando las instales. Algunas son direccionales por lo que te debes fijar que rueden en la direccin correcta. Recientemente han salido al mercado los modelos sin cmara que requieren de unos rines especiales.

RayosUnen el rin con la masa y son los responsables del correcto alineamiento de una rueda. Estn hechos de acero y los niples (tuercas con que se tensionan) suelen ser de bronce o aluminio. Se miden por calibres y algunos tienen espesor variable para reducir peso.

RinSon de aluminio. Los hay de diferentes anchos. Algunos tienen un recubrimiento cermico en los bordes usado para mejorar la eficiencia de los frenos de rin. Unos buenos rines son de las mejores inversiones que puedes hacer en tu bici.

Desviador trasero o Cambio traseroEs el responsable de hacer los cambios de velocidades en la parte trasera. Los ms reconocidos son Shimano y SRAM los cuales no son necesariamente compatibles entre s. Tiene varios ajustes que te conviene dominar ya que es una de las partes que ms trabajo realizan y que estn muy expuestas a daos. En muchas de las bicis actuales los colocan sobre una Pata removible cuya funcin es proteger al cuadro de una posible rotura. Si tu bici tiene una de estas Patas, siempre lleva una de refaccin en tu bolsa de herramienta.

Masa traseraEs el conjunto de rodamientos y eje sobre los que gira la rueda. En ella se coloca el Cassette y llegan los rayos. Para bicis con freno de disco hay modelos especiales en los que se atornilla el disco. Se fija a la bici con una palanca especial denominada Bloqueo .

CadenaEncargada de transmitir la potencia de los pedales a la rueda. Los sistemas de 21 y 24 velocidades usan el mismo tipo de cadena. Los de 27 velocidades usan una ms angosta y no es compatible con los anteriores. Asegrate de mantenerla limpia, bien lubricada y probablemente tengas que cambiarla una vez al ao para evitar que desgaste las estrellas.

Multiplicacin y pedalesEsta integrada por las palancas de pedales, las estrellas delanteras (3 en el caso de bicis de montaa) y el eje de los pedales. Las estrellas delanteras ms pequeas son de 20 dientes y las ms grades de 48 para cross country. Puede haber ms grandes para Downhill. Mientras ms chica la estrella ms fcil pedalear.Puedes encontrar pedales de contacto que son en los que te engrapas al pedal con la placa que se coloca en el zapato; los hay de plataforma que no tienen ningn tipo de sujecin del pie y los de plataforma con Tocle que es una especie de caja de plstico donde entra el zapato. Si usas de estos ltimos asegrate de que la caja sea del tamao de tu zapato ya que hay de diferentes medidas.

Masa delanteraEs el conjunto de rodamientos y eje sobre los que gira la rueda. A llegan los rayos y para bicis con freno de disco hay modelos especiales en los que se atornilla el disco. Se fija a la bici con una palanca especial denominada Bloqueo .

Tijera o suspensin delanteraEs responsable de la direccin y la suspensin delanteras. Ya son muy raras las rgidas. En cuanto a suspensiones hay varias marcas reconocidas como RockShox, Manitou, Marzocchi, etc.Los recorridos de la suspensin varan de los 80 a los 130 mm. Hay algunas de doble anclaje que se sujetan tanto a la parte superior como la inferior del tubo frontal.

Componentes del Cuadro

ATubo frontalEn este se colocan las tazas de direccin que son la articulacin sobre la que gira la tijera. La gran mayora de bicis actuales tienen tazas que usan el sistema aheadset y ya muy pocas el de tuerca. Las tazas que uses deben ser compatibles con el poste de manubrio.

BTubo superiorEs la parte superior del cuadro. Es el que se usa para medir eltamao correcto del cuadro.

CTubo de asientoEs sobre el que entra el poste de asiento. Asegrate de que el poste entre a la profundidad mnima especificada marcada en l. De no ser as puedes romper el cuadro.

DBrazo suspensinSon los basculantes que se usan para conectar el amortiguador a la parte trasera de la bici. Los hay de formas diferentes dependiendo del diseo de la bici.

ETubo trasero superior o vaina superiorEn este se coloca el soporte de los frenos de rin. Es rgido en las bicis que no tienen suspensin trasera.

FTubo trasero inferior o vaina inferiorEs el que va del eje de los pedales a la masa. Es rgido en las bicis que no tienen suspensin

GSoporte de amortiguadorDiversos soportes que se usan para fijar el amortiguador al cuadro.

HTubo inferiorUne el tubo frontal con el eje de los pedales. Ambas uniones son susceptibles de fallas estructurales (grietas) por lo que debes revisarlas frecuentemente,Nunca uses un cuadro que est fracturado, te puedes arrepentir.

Armado de RuedasBueno vamos a empezar una de las guias mas jodidas, para los que adoramos a nuestra bike, aprender todo esto nos hace mucho ms que bien.

Sabemos que una rueda esta compuesta por distintas partes.

-Cubiertas-Camara-Llanta-Niples (Tornillos que ajustan los rayos)-Rayos-Mazas

Tambien tenemos atributos de estas partes que nos condicionan al armado de la rueda que hay que tener en cuenta-Numero de Agujeros de la llanta-Largo de los rayos-Numero de agujero de las mazas-Diametro del perfil de la maza-Grosor de los rayos-Profundidad de la pared de la llanta

Vamos a agradecer a BMX Forum www.bmx-forum.com, por esta biblia ajjajaja.

esta es...La Teora detras de todos los aspectos de la rueda.

Estos son son los 4 patrones de entramado usados para el armado de ruedas.Radial -Tiene el patron de cruce mas debil, se usa solo para competicion.2X -No es muy fuerte, recomendado para competicion, o para la rueda delantera si sos de tener aterrizajes suaves.3x -Resistente, pero no la mas fuerte de todas, puede ser usada perfectamente por la mayoria de los riders y la categoria que queramos.4x -Es el patron de cruce mas fuerte que se usa en la actualidad.En general cuanto menor sea el patron de cruce que elijas para el armado, menor sera menor el peso de rotacion, as que, la construccin radial tendra el menor peso de rotacin mientras que una de 4x tendra el mayor peso.

Para saber el tamao de los rayos que vamos a usar necesitamos saber, lo que se conoce como ERD (Effective Rim Diameter), las dimensiones del perfil de la maza y el tipo de cruce que se desea usar, ya sea radial, 2x, 3x o 4x.Advertencia:Nunca uses llantas o mazas agujeriadas en distintos tamaos para contruir una rueda, la tensin no se distribuye uniformemente a lo largo de las llantas y/o el perfil de la maza, y eso nos llevara a un... problema.

Advertencia:Si no sabes que estas haciendo, o no tienen seguridad de lo que hacen, es preferible que manden a armar la rueda a cualquier bicicleteria, por un pequeo precio.(yo personalmente la primera vez la arme bien, pero tuve un pequeo problema con el largo de los rayos jajaja)

Mazas

Hay 4 tipos de mazas que ya vimos en otra entrada, las voy a nombrar bien a la ligera

Flip Flop:Es el tipo de maza mas barata, y mas sencilla, pose una rosca que es donde se coloca el pion, hay mazas con 2 roscas, una chica y otra mas grande, para que podamos poner piones de mas o menos dientes.

Casette:La ms cara del mercado, trae el sistema de traccin dentro de la maza misma, muy resistentes.

Freecoaster:Es la maza que viene dotada de un sistema de embriague el cual nos permite ir para atras sin tener que pedaliar.

Rayos

Los rayos vienen en diferentes grosores. 10, 11, 12, 13, 14 ,15.

Hay de mayor y menor calidad de acuerdo a su material de construccion. Generalmente usamos los de acero. No estoy muy al tanto de esto pero segun la guia en ingles estos son los tipos de rayos que se usan alla.Plain guageDouble ButtedStraight PullNiplesLos niples son los tornillos que usamos para ajustar los rayos desde la base de la llanta. Vienen en colores y tamaos variados.

Bien, ya vimos los aspectos principales de la rueda.

Ahora repasemos la lista de materiales que vamos a necesitar para armar la nuestra.

1.Llave para los niples (Para la parte inferior del niple que sobresale de la llanta)2.Destornillador de Niples (Para la parte de atras del niple, ajsuta en la cara interna de la llanta)3.Centrador. (Para centrar la rueda y que no nos quede un tallarin)

Lo principal es saber que medida de rayos vamos a utilizar, como casi siempre utilizamos mazas de perfil bajo (o sea que tiene los bordes esos con agujeritos donde van los rayos mas chiquitos que las de perfil alto... de ahi el nombre), el largo de los rayos debe ser de una medida que ronde los 184mm.Que pasa si usas ese largo con mazas de perfil alto, te sobra un buen cacho de rayos por encima de la llanta.LlantasA la hora de ir a comprar, una "rueda" deberas fijarte antes en las llantas que esta trae, ya que no todas tienen el mismo tipo de construccin, y no todas soportan lo mismo.El standard es el rodado 20, en 36 y 48 agujeros (donde van los rayos).Sus superficies de frenado vienen en 4 tipos distintos:-Cromo-Mecanizado-Negro Anodizado-Negro Duralectra

Si buscs mayor poder de frenado, las ms recomendables son las de Cromo, luego las Duralectra.La llanta no lo es todo en cuanto a frenado, tus brenos deben estar bien puestos y configurados.En las tiendas podemos encontrar cualquier tipo de llanta, desde las mas berretas, que parecen de chapa, hasta unas buenas llantas para BMX doble pared.

Veamos, a la hora de ir a comprar, primero, debemos usar el cerebro y decir "ehmm, las quiero para BMX o para un tractor?"

Si pediste para tractor necesitas un neurocirujano, pero de lo contrario, hay varias opciones.Tenemos las llantas simples, estas son las ms baratas, hay mucha variedad, y la mayora vienen para 36 y 48 rayos, son de 1 sola pared lo que las hace menos resistentes a los golpes duros, pero mas livianas. Lo ideal, es tratar de conseguirlas con 48 agujeros. Son recomendables para aquellos que no son muy asesinos a la hora de saltar, y tienen aterrizajes suaves.Marcas recomendadas: Asfalto, Southern Bikes, Haro, Alex.

Las llantas doble pared, ya son mas... sofisticadas. Se construyen en cromo y aluminio mecanizados, su tecnologa doble pared hacen que estas sean mas resistentes, aptas para recibir impactos.Son las recomendadas para cualquier rider, se consiguen en 36 y 48 agujeros, con variedad de marcas, y precios. Son mas costosas que las llantas simples, pero lo valen. Son el producto estandarizado para BMX, de mayor uso y calidad.Marcas recomendadas: Alex , Odyssey, Primo, Spinergy, Demolition, Haro, Ignit.

Luego, tenemos las llantas de Triple pared, no tan usadas, pero si ms resistentes. Al ser triple pared sus bordes son mucho mas anchos. Tienen un peso estandar, construidas en aluminio/cromo mecanizado, para 36 o 48 rayos. Si sos el tipo duro, que le pega hasta en el cordon de la calle, son para vos.Marcas recomendadas: Odyssey Hazzad Lite (es la unica buena que conozco para BMX)

La diferencia de rayos tambin es til a la hora de elegir entre, durabilidad y peso. Una rueda con 36 rayos es mas liviana, pero no es tan resistente como unda de 48, que sin embargo, son un poco mas pesadas.CuadrosEs hora de darle a los cuadros, hace rato que no pensaba en algo para postear aca, pero bueno volvi con ganas.

En fin let's go!Veamos las partes del cuadro, las cuales van a cambiar segun nuestras necesidades ycomodidades, ademas de sus componentes basicos.T/T:Top Tube(Tubo o Cao Superior)S/T Angle:Seat Tube Angle(Angulo del tubo del asiento)S/T:Seat Tube(Tubo del Asiento)C/S:Chainstays(Cao de la cadena)BB:Botom Bracket Shell(estructura de la caja)H/T Angle:Headtube Angle(Angulo del Tubo frontal)W/B:Wheel Base(base de las ruedas)

Largo del tubo superiorTiene bastante controversia. Generalmente las personas altas preferiran un cao largo, debido a que necesitan mas espacio y les es mejor para su espalda, una persona de baja estatura un cao corto. Pero esto va en los gustos personales, y en como se sientan mas cmodos ustedes.

Las medidas siempre estn en pulgadas, pero no tienen gran variacin.Small: 19" (48cm)Medium: 20" (50.8cm)Large: 20.5" /20.75" (52cm/52.7cm)XL:21" (53.3cm)

ngulo del tubo del asientoNos modifica mas que nada, la posicion de nuestra espalda, al sentarnos, y el ngulo con el que pedaliemos. Se recomienda 71 grados.

ngulo del tubo frontal.Un ngulo abierto hace que tengamos mas estabilidad a la hora de hacer manuals, pero les quita resistencia :) El ngulo promedio es de 75 grados, lo cual esta perfecto, claro, si ustedes quieren modificar el ngulo a su gusto, queda a su criterio, si la dejan como chopera, a la hora de caer con la rueda de adelante, lo mas probable es que se hagan moco.

Largo del tubo de la cadena.Un tubo mas largo, crea mas estabilidad en la parte de atrs, pero puede que haga mas difcil levantar la rueda de atrs a la hora de hacer bunnyhops, si el rider es de pequea estatura, va a tener que hacer un esfuerzo de mas.Un tubo corto, hace mas facil que la rueda de atrs se eleve, ya que tenemos menor peso. Pero tambin es mas inestable, si llegaras a golpear un borde suavemente con la rueda trasera, esta se dara vuelta y terminaras arrastrado por el cemento.

Tamao de la cajaU.S, Mid, Spanish, Euro...http://bmxfaq.blogspot.com/2008/06/cajas-y-palancas.html(casi al final)

Headsets (Juego de Direccin) Hay 3 tipos basicos de Headsets.

* 1":Comunmente usados en cuadros de competicion, y cuadros... muy, muy viejos.*1-1/8":Diseados como las cajas US, las tapas del headset van a presion dentro del tubo frontal (Headtube) albergando los rulemanes o rodamientos, un tornillo de compresion es usado para reforzar la delantera y la parte inferior juntos.*Integrado/Interno:Su diseo es similar a las cajas Spanish y Euro, en las cuales los rodamientos, van dentro del headtube cubiertos por la tapa superior.

Aqu una vista mas detallada

Si bien a la hora de comprar un cuadro, no vas a estr preguntando ngulos, es bueno saberlo, ya que de acuerdo a tu fsico, debers a hacer la eleccin que te sienta mas cmoda.

En resumen podemos decir que un cuadro alargado, va a ser mas pesado, pero mas estable, un cuadro corto, seguramente es mas liviano, pero mas inestable, y seguramente al ser mas liviano, mas difcil de controlar.

Como muy liviano tomen un cuadro de 4 libras, que es el equivalente a 1.81kg... Simplemente un cuadro as, seria como manejar uno de papel.

Materiales de los CuadrosLos materiales mas comunes en la fabricacion de los cuadros son:Hi-tensile Steel4130 ChromolyOX PlatinumReynolds 853Sanko Japenesse TubingT45Acero de alta resistencia- Son los cuadros mas baratos del mercado, y los mas fragiles. O sea, son una bosta.

Cromolly 4130 (Chromoly 4130)- Basicamente 4130 es la mezcla de diferentes metales. 4130 es el codigo impueto por el Instituto Americano de Hierro y Acero, y define la composicion quimica aproximada del acero.41 es por la baja aleacion de acero contenida, nominalmente 1% de cromo y 0.2% de molybdenum (de aquie sale el apodo "Chromolly"). El 30 denota que la aleacion de aero estaria compuesta al menos por un 0.2-0.5% de siliconas, 0.5-1.0% de magnesio y bien por debajo del 0.1% de otra docena de elementos cuya presencia no es de gran importancia, en algunos casos insignificante. El restante 97-98& de la mezcla es Hierro (Fe).

OX Platinum- True Temper's OX PLATINUM Series is based on state of the art steel metallurgy. The metallurgists at True Temper began with an aerospace grade of air hardening steel and modified it to enhance its properties for light weight bicycle frames. The ultimate tensile strength exceeds 195,000 psi. Air hardenable steels are desirable for high performance welded steel frames. At the edges of the molten weld pool, as the metal freezes, an unavoidable microscopic notch is formed. This is a stress concentrator that magnifies the actual stresses of riding by a factor of 4 to 6 times. The weld is relatively small and cools so quickly that metallurgical changes occur creating localized hard and brittle areas, if the alloy is not specifically designed to avoid this. Air hardening steels are metallurgically designed so that as the steel cools and solidifies from the molten state in air, the steel hardens to an even higher strength. The metallurgists must control the alloying elements so that the hardened steel is also tough and able to absorb impacts, rather than brittle and subject to fracturing. True Temper not only solved these problems, but went further: Most heat treated steels tend to anneal, or soften, when heated between about 1000F and 1500F. TIG Welding, which heats the joint up to the melting point, must heat the part of the tube adjacent to the weld up into this annealing range, thus locally weakening the tube. This drop in strength has no effect on every day riding, but it does reduce the potential long term fatigue life and, in a crash, can lead to buckling of the frame. OX PLATINUM is very resistant to this annealing. Thus an OX PLATINUM frame will survive crashes better, and also have a much better fatigue life. When used on silver brazed lugged frames, OX PLATINUM neither air hardens nor anneals. Your frame is at 195,000 psi strength throughout, with no weaknesses! The PLATINUM Series alloys are ideal for both lugged and lugless frame construction! If an OX Platinum tube fails, for any reason, True Temper Sports, Inc will replace it at no charge.

Reynolds 853- Reynolds 853 is a high strength, 210,000 psi, heat treated, air hardened steel alloy. Careful control of the alloying elements combine to give these tubes enhanced mechanical properties surpassing other materials currently available. The main advantage of Reynolds 853 is its ability to air harden after joining, a characteristic not shown by other chrome molybdenum / manganese molybdenum materials presently on the market. When building frames using either TIG welding or high temperature brazing, above 1600 degrees, the joints increase in strength as the frame cools to room temperature. Lug construction is the preffered method of joining 853. It allows a much larger area to be heated than tig welding which concentrates the heat to a very small area at the weld. This completely goes against the AIR HARDENING building philosophy of the material and adds nothing to the strength of the joint. It is however a much cheaper joining method, requiring less time and skill to perform. Due to the superior mechanical properties of 853 tubing, there are several benefits which will translate directly to the cyclist. The wall thickness of 853 has been reduced to 0.4 mm, a full 0.1 mm thinner than Reynolds other top of the line 753 tubing. This translates into a frame weight of under 3 pounds 5 ounces for a 56 cm frame (less fork). Because of the added hardness of this alloy the chances of denting the tubing are no greater than that of present materials being employed. The final significant advantage is the increased stiffness of the frame and its ability to transmit all of the cyclist power into forward motion. The oversized 853 tube set, with its oval chainstays represents the ultimate in power transmission. Aside from the 853 OS tubeset, conventional diameter sets are available which will allow for a more comfortable ride, while still retaining most of the benefits associated with 853 oversize.

Sanko Japenesse Tubing- Also will be refered to as full Sanko Japenesse tubing. Japan is well known for their steel manufacturing. Sanko is a company from there which is famous for their high quality products. The tubing we are using is made expecially for the bicycle market. It isn't double butted, but we can use thinner tubing since it's stronger (Material strength (kg/mm2) and is of a higher quality than normal Taiwanese steel.

T45- Es una combinacion de Carbon, Magnesio y Acero, es uno de los tipos de fabricacion de tubos de mayor calidad y resistencia del mercado, son fabricados en Inglaterra. Los materiales T45 son usados en las industrias aeroespaciales y de automoviles, debido a su resistencia superior sobre otras aleaciones.

Resistencia maxima: (Maxima presion sobre el tubo antes de que este se quiebre)-45 a 58 toneladas por pulgada cuadrada.

Torque de Carga: (max pressure the tube takes before twisting)-2255 tons per sq inch

Limite Elastico: (max pressure the tube takes before bending)-620 tons per sq inch

La industria del Chromolly requiere un tratamiento con calentamiento del material, antes de doblarse, o estirarlo, mientras que l T45, no requiere tratamiento alguno. T45 es simplemente un tipo de aleacion metalurgica mas duro, fuerte, liviano y de mayor calidad que el chromolly 4130.

Palancas Asfalto 3PC Y hablando de la industria nacional... Tenemos a nuestra disposicion las palancas Asfalto.

Palancas de 3 piezas tubulares 175mm, cromo 4130.Son a bolillas, las venden con cubetas.Eje 19mm con 8 estrias.A simple vista parecen... piolas.Vienen en una cajita muy linda, con todo el juego de arandelas, el eje, las palancas, cubeta, bolilleros, etc.Son para caja Americana.Rosca para pedales grande.

El problema con estas palancas, principalmente es que, SON A BOLILLAS, luego que el eje es un poco corto, las estuve probando en distintos cuadros, un Haro SR2.0, Dyno Bazooka, Haro F3, GT del ao del pedo, y en la mayoria de los cuadros, al armar las palancas, no alcanzaba el eje para poner el juego completo de arandelas, a menos que pongas el plato del otro lado, pero hay que ponerle arandelas y espaciadores para que quede firme, ya que el diamentro de los extremos del eje, donde vienen las estrias, es menor al diametro de la mayoria de los platos.

No me acuerdo donde deje la foto del package... bueno no importa, me afano una de por ahi :)

Aca tuve varios problemas con el tema de los bolilleros, ya que el plato no ajustaba bien y no me quedo eje para poner la tuerca que ajusta el cono.

Pero, ya que son unas palancas economicas, no cuesta nada mandar a tornear un eje de 19mm, con un par de estrias, para hacernos tranquilamente una hermosa caja a rulemanes.

Dentro de lo nacional, las palancas Asfalto son lo mejor que hay para comenzar, si te gusta customizar tu bike, estas te vendrian bien, tranquilamente podes mandar el eje a tu tornero amigo para que te la deje bien linda.

Hablando de partir, y de su resistencia, seamos sinceros, hay que ser un tremendo animal torpe para partir unas palancas. Esta bien, si me decis que rompiste unas de 1 pieza de 10 mangos, porque son de carton y se doblan como plastico.Pero para romper unas de 3 piezas, hay que ser medio pelotudo.Aclaro que no son tan pesadas como todos dicen, tienen un peso bastante agradable.

su precio no supera los $150.

Pro's3 PiezasTubularesBuen pesoHechas en Cr-MoPrecio muy AccesibleVienen con todo el set de arandelas

ContrasEl eje es medio cortoSon a bolillas, por lo que su sistema es fragil.

Pueden conseguirlas online en riders4riders.

Y sepan disculpar la falta de ascentos, es que mi teclado es ingles.

Saludos and Keep Riding!

Un buen edit:Un reciente comentario, nos dijo que las palancas... no son nacionales, son de China...Pebetes esto es obvio... Haro Bikes, fabrica sus productos en Taiwan, al igual que la gran mayoria de las marcas, ya que la produccion en Asia es mas barata. Todo se trata de abaratar costos a la hora de fabricar productos.O creen que el DVD Sony que tienen en casa, lo hicieron en EEUU? o en Japon?..pfff... Made in China.Cajas y PalancasBottom Brackets and Crankset, en ingles.

La caja de una bicicleta es la que conecta precisamente, las palancas, con la bicicleta misma. Contiene unos tornillos o husillos (tornillo que se usa en movimiento) en los cuales estn conectadas las palancas y rulemanes que permiten que las palancas y los tornillos giren. (Las cadenas y los pedales estn conectados a las palancas) La caja va dentro del cuadro de la bicicleta, precisamente tiene lugar en la unin del tubo del asiento, el tubo inferior del cuadro, y el tubo inferior de la parte trasera.

Podemos llegar a encontrarnos con 3 clases de palancas distentas.

*Pal. de Una Pieza*Pal. de Dos Piezas*Pal. de Tres Piezas

Las palancas de una pieza son las de menor propsito, calidad y comunes. Son livianas y produccin barata, su estructura de una pieza hacen que estas tengan mayor tendencia a doblarse o romperse, son dbiles a comparacin de las palancas de dos y tres piezas.

No vienen selladasMedidas: 140-180mm largo, pedales de rosca chica, eje de 19/20mm.Ventajas: Livianas y baratas.Desventejas: Poca Durabilidad, debiles.Palancas de dos piezasLas palancas de dos piezas empezaron a usarse regularmente en los aos 80, hasta mediados de los 90, su uso de descontinu para bmx aproximadamente en el ao 2005, la verdad que no se porque se dejaron de usar, ya que son similares a las de 3 piezas.Un brazo (generalmente el del lado del plato) esta integrado al tornillo conector de la caja, y el otro brazo, simplemente va puesto, encajando el agujero del brazo dentro del tornillo de la caja.

Vienen selladasMedidas: 175-180mm.Ventajas: Liviantas, faciles de instalar.Desventajas: Son mas costosas que las de 3 piezas.Palancas de Tres piezas.Las palancas de 3 piezas se volvieron en estos ltimos tiempos, el standard dentro del BMX, estas palancas poseen 2 brazos sueltos, que van conectados al tornillo del eje de la caja, hay mucha variedad y marcas, su fabricacin es muy variada, pero aun asi, son mas pesadas que las palancas de 1 y 2 piezas, aunque su resistencia y calidad son mayores.

Pueden venir, selladas o noMedidas: 140mm-170mm, rosca de pedal 9/16 l, eje 22 o 19 mm.Sealed or unsealed: BothVentajas: Fuertes, variedad de productos, y precios.Desventajas: No son tan livianas como los otros tipos de palancas.

DesarmadaArmada

En cuanto a las cajas, podemos encontrarnos con distintos tipos de tamaos y denominaciones.Existen 4 tipos.

* US - Fue la industria standard por muchas dcadas, poseen una carcasa de largo dimetro y tapa de los rulemanes esta presionada hacia adentro con las bolillas "saltando" de las tapas. Es el modelo mas pesado dentro de las cajas, pero por lejos el mas fuerte, y el mas grande en tamao.*Mid - Luego llego la nueva industria standard, eliminando las tapas que se encontraban las cajas US, pero usando el mismo tamao de rodamientos, que presionaban directamente en la carcasa de la caja. Tan fuertes como las cajas US, pero con 1/3 menos de peso, recomendado para cualquier tipo de activdad, lo nico malo es que si la carcaza de la caja en el cuadro, esta torcida, va a daar el cuadro, ademas son solo compatibles con ejes de 19mm.*Spanish - Con el mismo mecanismo de rodamientos que la caja Mid, pero de menor dimetro, y se encuentran en 2 tamaos:

1. Ejes de 19mm2. Ejes de 22mm

*Euro - Es la de menor diametro, tiene unos rulemanes pequeos, que a veces no resultan de lo mejor, ya que pueden romperse en un corto periodo de tiempo, pero es la opcin mas liviana, recomendada para street, park, trail, y competencias.

La talla ideal de tu bicicletaLo ideal para acertar plenamente con la talla de la bicicleta sera un detallado estudio biomtrico, sobre todo, en los casos de ciclistas que hacen un gran nmero de kilmetros al ao. Pero no todo el mundo puede acceder fcilmente a este tipo de estudios, ni puede invertir en cuadros de bicicleta hechos a medida, y por eso nosotros os daremos los conceptos fundamentales.An as, no es tarea sencilla debido al gran nmero de parmetros a tener en cuenta: longitud de las extremidades (incluidos los brazos), altura total del ciclista, tipo de vas por las que se va a circular, uso o modalidad ciclista, kilometraje, preferencias del ciclista, etc.Una mala opcin puede derivar en un menor rendimiento del ciclista, incomodidades o molestias e, incluso, lesiones como tendinitis, distrofias musculares, etc.Normalmente los fabricantes venden sus bicicletas en una serie de tallas predefinidas y, en muchas ocasiones, el nmero de posibilidades es escaso. El comprador, con ayuda del vendedor con un poco de suerte, tendr que analizar las medidas y geometra del cuadro, y deducir cul de las tallas se aproxima ms a la que sera la ideal. El problema principal surge cuando la talla correcta est entre dos propuestas por el fabricante, cul elegimos en ese caso?, M o L?, 17 19 pulgadas si la ideal sera una 18? 54 56 cm?Tomando medidasEn principio, resulta ms fcil enmendar el error con una cuadro ligeramente pequeo que con uno algo grande, obvio; en el cuadro menor siempre podemos subir algo ms la tija, adelantar el silln o colocar una potencia algo ms larga que las originales. Pero seamos precavidos, una bicicleta pequea tambin puede comprometer, en determinados casos, la seguridad y el disfrute.El procedimiento bsico, para los usos ms habituales, consiste en tomar la medida de la entrepierna en centmetros y multiplicar por un coeficiente, 0,65 para el caso de cuadros de bicicletas de carretera (nota: en bicicletas de montaa lo normal es encontrar las tallas de los cuadros en pulgadas. El coeficiente para este caso ser de 0,21). Tomaremos la media del suelo a la entrepierna descalzos, colocando un libro entre las piernas y haciendo tope en el perineo. Lo haremos mejor apoyados en una pared. La media de la entrepierna se tomar en el extremo superior del libro (foto 2).Ejemplos prcticosLa cifra resultante de la multiplicacin se corresponde con la medida del eje del pedalier al tope del tubo vertical si es recto o la lnea imaginaria de unin del inicio del tubo con la tija, siempre en paralelo al suelo (para los casos en los que el tubo horizontal no es recto, lo que se conoce como cuadro con slooping).Por ejemplo, para una medida de entrepierna de 82 cm, obtenemos una talla ideal de carretera de 53,3 cm. Lo normal es que los fabricantes de carretera tengan tallas 52 y 54 disponibles. En este caso, nos quedaramos con la talla 54, aunque probablemente llevemos la tija no excesivamente alta. Luego habra que comprobar, dependiendo de la altura total del ciclista y la medida de sus brazos, cul sera la longitud de la potencia ideal, 90, 100, 110, 120 mm? Lo ideal para decidirlo sera poder probar sobre el terreno con diferentes medidas de potencia (pieza que une la horquilla y el manillar).En una bicicleta de montaa, la talla para el mismo ciclista sera 82 x 0,21 = 17.22 pulgadas (talla M para muchos fabricantes).El ajuste del sillnOtro parmetro importante es el ajuste de la altura del silln. En este caso, la medida ser igual independientemente del tipo de bicicleta. Para calcular la cifra en centmetros, bastar con multiplicar la medida obtenida de la entrepierna por 0,88. El resultado, por ejemplo 72 cm para una entrepierna de 82 cm, ser la distancia desde el eje o centro del pedalier, a la base superior del silln (foto 1). Por otra parte, el silln debera posicionarse horizontal, con la punta recta, ni apuntando hacia arriba ni hacia abajo, perfectamente paralela al suelo.Si hemos colocado bien la altura del silln, la pierna quedar totalmente extendida si apoyamos el taln del pi en el pedal (foto 3). Con el pie en su posicin de pedaleo, la extensin mxima de la pierna debe formar un cierto ngulo como en la imagen (foto 4).Medidas especiales de componentesBuje con eje de dimetro especialEsts seguro de que esas preciosas ruedas nuevas que te ofrecen son compatibles con la horquilla de tu bicicleta?, necesitas un buje delantero de 100 110 mm de anchura entre punteras?, y de qu dimetro, 9mm o15 mm?, sera posible usar una rueda de una bici de carretera en un cuadro de MTB?La situacin ideal sera que fuesen compatibles loscomponentes de las bicicletas, aun siendo de diferentes marcas, pero estono es as. Por otra parte, tiene sentido que haya medidas que cambian dependiendo del uso ms o menos radical que se d a la bicicleta. Vamos a tratar de arrojar algo de luz, con una serie de artculos donde explicamos las diferentes partes de la bicicleta, las medidas actuales y las diferencias segn los fabricantes y los diferentes usos.ESPACIO ENTRE PUNTERAS DE HORQUILLAS Y DEL CUADRO (Frame Spacing):Para que tengan cabida en su alojamiento, las medidas de las piezas que unen la rueda con la horquilla tienen que ser compatibles. Veamosculesson las diferentes medidas, teniendo en cuenta que la rueda delantera de una bicicleta convencional va alojada entre las punteras (dropoutsen ingls) de la horquilla y que la rueda trasera se monta justo entre las punteras formadas por la unin de vainas y tirantes.MEDIDAS EN BICIS DE MONTAAHorquilla. 100 110 mm:- La medida estndar entre punteras es actualmente de 100 mm. Se mantiene en 100 mm para ejes pasantes oversized de 15 mm de dimetro- La medida aumenta hasta 110 mm para ejes pasantes de 20 mm de dimetro (25 mm de dimetro en el caso de la horquilla E 150 de Specialized)

Medida entre punteras de la horquillaPara algunos bujes con ejes oversizedexisten adaptadores, para hacer as compatibles las ruedas que los llevan, con horquillas de diferentes medidas y tipos.Entre punteras posteriores del cuadro. 135, 140, 145, 150 160 mm:- La medida estndar es de 135 mm de ancho para ejes convencionales de 10 mm y para algunos ejes pasantes de 12 mm (oversized)- La medida cambia a 150 mm de ancho para muchos de los ejes de 12 mm de dimetro (usados en las modalidades ms extremas como freeride y descenso)- Medida de 140, 145 y 160 en algunos tandemsEn algunos casos, los bujes pueden incorporar adaptadores para convertir las medidas sobredimensionadas (150 mm de ancho y 12 mm de dimetro) a la medida habitual (135 mm de ancho y 10 mm dimetro).Aparte de estas medidas, existen otras mucho menos usadas. Hay fabricantes con medidas propias para sus horquillas y bujes, por ejemplo Maverick con cierres rpidos (QR) de 24 mm de dimetro delante.MEDIDAS EN BICIS DE CARRETERAHorquilla. 100 mm:- La medida estndar es 100 mmEntre punteras traseras del cuadro. 120, 135, 140, 145 160 mm:- La medida estndar es 135 mm- 120 mm en cuadros de pista, normalmente son bicicletas de pin fijo (fixeden ingls) y unasolavelocidad (singlespeeden ingls)- 140, 145 y 160 en algunos tandemsEspacio entre punteras del cuadro Tipos de bicicletas de montaaHace unos pocos aos decidir esto era algo trivial, ya que haba prcticamente un nico tipo de bici de mountain bike. Pero todo ha cambiado.Desde hace algn tiempo, al evolucionar la tecnologa, los usos posibles, y los potenciales clientes, han surgido gran cantidad de bicicletas con geometras y componentes especficos.Una primera clasificacin posible, segn el uso (competitivo o no), es sta:

- Rally o Cross Country (XC):proceden de las carreras de montaa de corta duracin (1-2 horas), generalmente en circuitos de entre 6-10 kms. El terreno suele tener bajadas y subidas de una complejidad tcnica media. Tiene una gran importancia el peso y rigidez de la bicicleta as como el mximo aprovechamiento de la energa, aun por encima de la comodidad. Las bicicletas suelen ser de suspensin delantera reducida, aunque en circuitos considerados tcnicos algunos ciclistas usan bicis de doble suspensin (con recorridos ms bien cortos, 80-100 mm).- All Mountain Maratn:rutas o carreras de mayor longitud, normalmente ms de 60 kms en lnea, la dificultad tcnica es tambin de nivel medio.- Enduro:en este tipo de recorridos, tambin de considerable longitud, aumenta la dificultad tcnica, requirindose bicicletas con suspensiones delantera y trasera de mayor amplitud.- Freeride:modalidad fundamentada en descensos de varios kilmetros, que pueden incluir zonas en las que hay que pedalear. Las bicicletas usadas son de doble suspensin y generoso recorrido, ms ligeras que las bicicletas de descenso.- Descenso (Downhill):bajadas de menor duracin y mxima complejidad tcnica, con grandes saltos y acrobacias de todo tipo. Se usan bicis de doble suspensin y los recorridos ms amplios disponibles en el mercado (180-200 mm).En esta clasificacin, adems de estos tipos bsicos, podramos hablar de algunos ms, para usos muy definidos y delimitados, fundamentalmente para competicin. En esta clasificacin tendran cabida, entre otras, estas bicicletas:- BMX- Dual/Street/Dirt- Trial- CiclocrossPor otra parte, tambin podramos establecer una clasificacin segn la estructura general de la bicicleta:- Convencional- Tndem- Plegable- Reclinada- CruiserOtro tipo de clasificacin ms, en combinacin con las anteriores, serasegn el tipo de suspensinutilizada:- Sin suspensin- Con suspensin delantera (denominadas rgidas)- Con suspensin delantera y trasera (denominadas dobles)Como vemos, hay una gran cantidad de posibilidades; que una bicicleta u otra se ajuste ms o menos a nuestras necesidades depender de una gran cantidad de parmetros: las vas por las que vayamos a transitar habitualmente, competitividad, duracin de nuestras salidas, forma fsica y preferencias del ciclista, etc.La direccin. Tipos y medidasLlamamos direccin al componente alojado entre la horquilla y el cuadro que contiene los rodamientos que permiten el giro del tubo de la horquilla. De este modo se facilita el movimiento lateral de la rueda delantera y el consiguiente cambio de direccin de la bicicleta.Hay dos tipos bsicos de direcciones segn la forma de unirla al cuadro y del tipo de potencia usada,las de tipo roscado(Threaded headset), y las conocidas comoAheadque no estn roscadas (Threadless headset).Las direcciones roscadas, mucho menos usadas actualmente que lasAhead, se fijan mediante un sistema de roscas, tuercas y contratuercas al tubo roscado de la horquilla (tubo de direccin). Es fcil identificar una direccin roscada, al ver que tienen tuercas exteriores de un considerable tamao. La potencia, en este caso, no forma parte de la unin horquilla direccin; de hecho, con la potencia desmontada la horquilla seguira unida a la direccin y al cuadro. Las direcciones roscadas necesitan una horquilla con el tubo de la direccin roscado y fabricado en una longitud concreta, lo que obliga a fabricar horquillas de diferentes medidas. La potencia (pieza a la que se une el manillar) se une a la horquilla alojndose, en parte, dentro de la misma.Una ventaja de las direcciones roscadas consiste en la posibilidad de ajustar la altura del manillar, al existir un margen en la proporcin del tubo de la potencia que va dentro de la horquilla de la direccin.En las direcciones del tipoAheadel tubo de la horquilla es totalmente liso, sin rosca alguna. Al apretar los tornillos de la potencia sta abraza el tubo de la horquilla y la direccin queda atrapada en medio y bien sujeta. En la parte superior de la potencia est situada una tapa con un orificio por el que se introduce un tornillo (denominado de precarga), que alcanza la rosca de la araa de la direccin (star nut en ingls), alojada en el interior del tubo de la horquilla. De esta forma se aproxima la potencia a la direccin asegurando la unin de la potencia a la horquilla y evitando posibles holguras. El apriete del tornillo de precarga se realiza previamente al apriete de los tornillos principales de la potencia, y de esta forma se evitan o corrigen esas posibles holguras comentadas.En las bicicletas con direccionesAheadal desmontar la potencia, que hace como decimos de abrazadera, no se sujetara la horquilla al cuadro y se saldra de ste al tirar del cuadro haca arriba. Otra caracterstica de este tipo es que, una vez encontrada la altura ideal para el ciclista y cortado el tubo de la horquilla a esa medida, no se podr subir el manillar. Si qued espacio entre la direccin y la potencia y se colocaron los necesarios separadores, existira algo de margen eliminndolos y volviendo a cortar, pero siempre para bajar el manillar, nunca para subirlo.Los diferentes tipos de direccionesAhead, se refieren a las diferentes formas de alojar los rodamientos en el cuadro ydependen, por lo tanto, de la forma en la el que cuadro est construido, ms concretamente la zona denominada habitualmente pipa de la direccin.As, tenemos:- Cuadros sin espacio interno para alojar las cazoletas o los rodamientos de la direccin =direcciones convencionales. Los rodamientos van alojados en cazoletas externas.- Cuadros con espacio para alojar las cazoletas de la direccin que, a su vez, alojan en su interior los rodamientos =direcciones semi integradas- Cuadros con espacio para alojar directamente los rodamientos de la direccin, sin cazoletas =direcciones integradasEn cuanto a los rodamientos, pueden ser de varias formas: de bolas enjauladas, rodamientos de agujas enjauladas y rodamientos sellados. Los del tipo sellado, ms usados actualmente, requieren menor mantenimiento.Los diferentes tipos de direcciones se comercializan en varias medidas. La medida principal se refiere al dimetro interior de la direccin, que deber corresponderse con el dimetro del tubo de la horquilla que atraviesa la direccin, tanto en la parte inferior de la pipa de la direccin como en su parte superior.La medida ms usada actualmente es de1-1/8 pulgadas(2,86 cm). Hace unos aos era habitual la medida de1 pulgada(2,54 cm). Tambin encontraremos ahora direcciones preparadas para ser alojadas en cuadros con una medida en la pipa de la direccin de 1 1/5 pulgadas. En estos caso, normalmente, aunque el dimetro de la direccin y los rodamientos ser mayor, la direccin reducir el dimetro interno a 1-1/8 pulgadas, para poder alojar el tubo de la horquilla, que siempre suelen ser de 1-1/8.TALLA DE BICICLETAHay que tener en cuenta que la talla de la bicicleta entre dos fabricantes diferentes puede variar, ya que hay fabricantes que la talla la toman midiendo desde el eje de pedalier hasta el tubo de la tija y otros lo hacen hasta el centro del tubo horizontal, variando en ms de una pulgada de un fabricante a otro.Muchos fabricantes denomina las tallas de sus bicicletas mediante letras, normalmente es facil acceder a la web del fabricante para obtener las equivalencias de sus tallas en letra con con las medidas del tubo vertical que determina la talla real.Una referencia aproximada de las tallas en letra con las talla numerica seria:TallaMontaaCarretera

XS14" - 14.5"39

S15" - 16.5"39 - 43

M17" - 18.5"43 - 47

L19" - 20.5"47 - 51

XL21" - 22.5"51 - 55

XXL24" - 24.5"

En el caso de duda?Sera extrao que la talla de bicicleta obtenida mediante el clculo correspondiese a una talla exacta de cuadro, o no se fabricarse esa talla. Por ejemplo obtenemos la talla 19 pulgadas y la bicicleta que queremos solo se fabrica en tallas 18" y 20". En este caso eligiremos la talla ms pequea ya que sera mas facil obtener la posicin correcta sobre la bicicleta con una cuadro de una talla ms pequea, regulando la longuitud de la tija y de la pontencia.En cualquier caso la prueba sobre la bicicleta es la mejor opcin.Juego de Direccion (con hilo)Esta simple parte de la bicicleta algunas veces puede trasformarse en todo una karma en especial al momento de su instalacin, podramos calificar de dificultad media, el instalar un juego de direccin. Hemos investigado un poco y tambin colocado unos cuantos juegos de direccin en el Taller Voltaire, leelo si solo vas a montar un juego de direccion con hilo jejejeje.Primero que nada recordaremos el concepto aprendido en el colegio y aveces olvidado elDimetro, tambin es importantesaber usar un pie de Metro.Tipos de juegos de direccin, como siempreSheldon tiene la informacin mas detallada, en espaol, seria sistema de direccin con hilo (Threaded Headset) se reconoce por las tuecas y contra tuercas bajo la tee y sistema de direccin sin hilo conocida con el anglisismo Ahead (Threadless Headset) sin tuercas y normalmente con espaciadores.Diferentes dimetros para los dos sistemas, hay dos dimetros comunes de espiga (tubo de la horquilla) se suelen medir en Pulgadas es el de 1 pulgada y el de 1 1/8 pulgadas de dimetro y que clasifican todo el sistema que tiene varias medidas en cada pieza, tambin esta informacin esta donde sheldon, solo que no esta actualizada, claro la medida de 1 pulgada era el estndar masivo antes de los 90 aproximadamente, pero la medida 1 1/8 es el actual estandart, tambin hay otras medidas intermedias y superiores, una destacada es la de espiga de 1,5 pulgadas (conocida como onepointfive) usadas por Cannondale y varias marcas con las horquillas de suspensin Manitou.Park tool tiene informacion detallada sobre tamaos de piezasInstalacin juego de direccion con hilo.Este sistema es ocupado principalmente por las bicis antiguas,con racores(en medida 1), tambin muchas Mtb de los Ochenta y 90 tas(en medida 1 1/8),ademas de las bicicletas baratas de supermercado, como siempre hay diferentes calidades y materiales, en juegos de direccin baratas suelen fcilmente soltarse, pero en mejores calidades son totalmente confiables y ajustables.Tienen muchas partes que nos pueden confundir, muchas veces el solo colocar mal una pieza nos afectara notablemente el funcionamiento, en promedio suelen tener unas diez piezas, que deben ir en un orden especifico, sigue a cabalidad las instrucciones que vienen en las cajas.En una instalacin desde cero el primer paso sera instalar elcono de la base(en ingles race) que va en la base de la espiga en un pequeo ensanche de la espiga de la horquilla, esta pieza puede llevarnos varios dolores de cabeza, en el caso de las direcciones de medida de 1, hay varias medidas del ensanche dependiendo del ao y el fabricante, nuevamenteSheldon tiene las respuestassobre los dimetros, antes de comprar mide la base de la horquilla para as buscar el juego de direccin mas compatible que tambin tienes que medir, claro muchas veces no tendremos mas opcin que entrar a picar solo para que sepas existen herramientas especializadas ejemploPark Tool con dos terrajas 26.5 mm y 27.1mmque acercan a las medidas de bases de conos mas comunes (siempre en medidas de 1 de espiga ojo) estas herramientas casi no las vemos en la mayora de los talleres, alternativa? llevar nuestra horquilla a algn torno y ajustar a las medidas standart 26.4mm y 27.0mm recordemos que el cono entra a presin y no debe tener ningn juego, caseramente? esto es mas bien arriesgado pero que ha sido el mtodo que he utilizado y es limar pacientemente hasta conseguir la medida, si no sabes limar o no tiene una buena lima con canto liso (liso para no limar la base del puente de la horquilla), mejor abstente y mndalo a un buen mecnico. para insertar a presin el cono se utiliza un tubo, puedesbuscar uno de dimetro interior levemente superior al de la espiga, un truco es colocar un espaciador de aluminio y luego golpear, para no daar la superficie de rodadura de los rodamientos.Luego de haber instalado el cono de la la base, toca instalar las cubetas (cup) del juego de direccin, como adivinaras hay herramientas especificas tipo prensa que facilitan la instalacin y previenen el dao en especial en las cubetas de aluminio, bueno tambin herramienta escasa en talleres nacionales, en donde se ocupan tornillos de banco o el viejo y multifuncional martillo, en el caso del tornillo de banco muchas veces el largo del frente o pipa del cuadro es bastante extensa y no cualquier tornillo de banco dar la medida, entonces el martillo es la irremediable solucin, para nada golpees directamente, coloca un pedazo de madera que ayude a amortiguar los golpes.La posicin de cada cubeta de direccin muchas ves son obvias pero aveces las cubetas son levemente diferentes sigue el orden de las instrucciones, normalmente la cubeta mas alta es la que va abajo, la insercin no debe dejar ningn espacio entre el borde de la cubeta y la orilla del frente del cuadro, si queda algo de espacio, con el uso las cubetas se ajustaran, pero el juego de direccin se soltara, solo hay que volver a ajustar.Problemas posibles, en cuadros nuevos de racores u otros, puede que cueste demasiado insertar las cubetas o que definitivamente no entren,nuevamente chequea el dimetro (Frame Cup Outside Diameter), el estndar es 30.2 mm de dimetro interior (siempre en direcciones de 1), el problema puede ser menos de un milmetro, nuevamente y esta ves con lima circular reduce las posibles pestaas (valido para cuadros con racores), la herramienta correcta para esto?es una fresa que ensancha el tubo de frente de los cuadros, que tambin corrige posibles desniveles del frente del cuadro dejando plana la superficie y as la cubeta encaje perfectamenteUfffff, complicado? bueno si ya superaste los pasos anteriores lo que sigue es mucho mas fcil, los juegos de direccin con hilo usualmente ocupan rodamientos comunes y corrientes en canastillos. pero siempre hay sistemas que ocupan poco mas raros rodamientos, semi sellados o sellados que aveces puede ser un li conseguir como repuesto.Siempre ocupa bastante grasa y ojala que repela la humedad, agrega grasa a las cubetas y coloca el canastillo en la posicin en que las bolitas estn en contacto con las dos superficies de rodadura, el cono base y cubeta en la parte inferior, cubeta y cono ajustable en la superior, hay una sola posicin correcta, para los canastillos de rodamientos, se observador y verifica varias veces, la posicin incorrecta dejara en contacto el canastillo y no las bolitas y con el uso sera un rpido desastre, tambin muchos juegos de direccin vienen con guardapolvos, no olvides colocarlosDespus de colocar correctamente los canastillos, regularemos el cono superior, este se ajusta con la contratuerca tapa y en medio queda un pequeo espaciador que suele traer una pestaa, que va en el canal del hilo de la espiga. ac la espiga puede quedar larga para la contratuerca de tapa, puedes cortarla o rellenar con uno o varios espaciadores para espigas de 1, sugiero dejar un espaciador grande en el caso de que desees una posicin mas elevada sobre la bici.El ajuste final, consiste en dejar sin juego el sistema, pero tampoco apretado, luego con una llave de direccin que suelen ser de 30 32 mm, fijar una y ajustar la contratuerca, la clave es dejar un pequeo espacio entre la cabeza de la espiga y la contratuerca tapa, si no existe este espacio nunca podremos ajustar. en este vdeo de bicycle tutorpuedes ver el mantenimiento y armado de juegos de direccin con hilo.QUE BICI ME COMPRO?Este primer capitulo esta dirigido fundamentalmente a aquellos que desean adquirir su primera bici de montaa. Quizas a algunos este capitulo les parecera superfluo pero, despues de ver lo que circula por ahi, creo que es conveniente tratar este tema con cierto detenimiento.La primera recomendacion que podemos dar desde aqui es que las bicicletas hay que comprarlas en tiendas especializadas. Comprar una bicicleta en una tienda no significa comprarse una bicicleta con cambio XTR (el mejor que existe) que cuesta dos sueldos y medio. Las tiendas ofrecen bicis caras, evidentemente, pero tambien pueden ofrecer bicicletas a un precio mas asequible.Cuanto me gasto. es una pregunta que mucha gente se hara. En realidad los limites por arriba los pone uno mismo, pero hay ciertos limites por debajo que no hay que sobrepasar. Me llegan a la mente dos ejemplos claros que he vivido personalmente:- El amiguete que se quiere comprar una 'muntainbaik' y que tiene ahorrados unos dinerillos (pongamos 60 euro) y no le da para comprarsela. Su mama dice que si saca buenas notas le pone unos durillos para que se compre una bici que ha visto en el Hiper mientras hacia la compra. Le dice que tiene unos cambios 'Simano' de 18 velocidades (mi coche tiene cinco), que las ruedas son muy gordas y que tiene unos colores mu' shulos.- El chaval que ya tiene altura para comprarse una bici de 26" y que le dice a papa que quiere una por reyes. El padre, va a buscar la bici donde van los reyes a comprar los juguetes por esas fechas y le compra una 'SuperTanker' que tiene unos cambios 'simanio' y que solo le ha costado 95 euro. El resultado de estos dos ejemplos es que a los dos dias de montar, se ha roto algo, la bici no frena bien, cambia peor, y resulta que se ha aflojado una pieza del pedalier. El mecanico del sitio (que por cierto solo viene dos veces por semana) hace lo que puede, y la bici le dura al nio dos meses. Final de la historia.

MORALEJATienes dos opciones:Comprar la bici en una tienda especializada. Esto nos permitira tener un servicio inmejorable, que logicamente varia segun la tienda, pero que no nos dara sorpresas. El precio minimo, segun la marca, rondaria las 400euro En que fijarse. La verdad es que incluso las buenas marcas utilizan truquillos para rebajar los precios sin que se note mucho, pero hay que tener en cuenta que hay partes fundamentales en una bicicleta:El cuadro: Es lo mas importante de la bicicleta. Es preferible tener un buen cuadro con componentes un poco peores que unos componentes buenos con un cuadro peor. Ojo con los cuadros de aluminio a precio de ganga: una buena indicacion es que tengan la patilla del cambio desmontable. Hay muchos tipos de aluminio y nos pueden dar gato por liebre (Los botes de Coca-Cola tambien son de aluminio).En las tiendas especializadas suelen soltarte la frasecita: "lo importante de una bici es el cuadro,el resto lo puedes ir comprando poco a poco". Eso es verdad, pero tambien es verdad que si lo haces asi te va a salir todo mucho mas caro (y ellos salen ganando). Lo mejor es comprarse la bici "ya ampliada" pues sale mas barato aunque la inversion inicial sea algo mayor.Otra opcion es entender un poquito:El cambio debe ser COMO MINIMO un ACERA y si eres un poco rata, un ALTUS. Menos de eso (el SIS) son cambios pateticos (aunque sean Shimano) y es casi preferible que no tengan cambio. Mucha gente se fija solo en el cambio trasero. Tambien hay que fijarse en el cambio del plato (deberia ser tambien como minino un ACERA). Hay que saber que Shimano tiene desde calidades tremendamente bajas e impresentables (SIS) hasta tremendamente altas y caras (XTR).Los frenos: ni se os ocurra comprar una bici cuyas levas sean de plastico (la leva es la pieza a las que se sujeta las zapatas de freno). DEBE SER METALICO. Si es de plastico se ve perfectamente que al apretar la palanca de freno, las levas se doblan. Eso es garantia de freno de pesima calidad y quien vende eso deberia estar en la carcel. Por fuerte que frenes, las levas no han de doblarse! (si eres muy burro, antes deberia partirse el cable)La horquilla. Si el presupuesto es bajo, es mejor que no lleve horquilla de suspension delantera, para ahorrarse los problemas que te va a dar una horquilla pesada y de pesima calidad. Es mejor que no lleve y repartir ese coste en que el resto de componentes de la bici sean mejores.Patilla del cambio. El cambio trasero, debe ir sujero a una patilla "de quita y pon". Si lo lleva sujero directamente al cuadro, es sintoma otra vez de bici de baja calidad.cierres rapidos. Otro detalle en el que fijarse es que la bici tenga cierres rapidos en rueda delantera, trasera y sillin. que es el cierre rapido? pues son unas palancas que te permiten subir el sillin o quitar la rueda SIN necesidad de llave inglesa. Una bici con un minimo de calidad, tiene cierre rapido en los tres sitios. Si no tiene ninguno, seguro que es una bibi malisima.POSICION SOBRE LA BICITanto la posicion como la geometria de la bicicleta pueden cambiar en gran modo el comportamiento de la misma. No sera lo mismo tener una tija de sillin retrasada con una potencia mas o menos alta o larga y unos cuernos, un manillar mas corto o inclinado. Por otra parte es importante la regulacion de los componentes arriba citados. Partiendo de un mismo cuadro, que puede tener diferentes cualidades segun su geometria, se pueden cambiar las caracteristicas de muchas maneras:LA ALTURA DEL SILLIN:Es un reglaje fundamental. La altura debe ser bastante alta, respetando el limite de la tija, pero permitiendo poner pie a tierra con comodidad (de puntillas es suficiente). Pero la medida definitiva se consigue pedaleando. La pierna NUNCA debe estar completamente extendida en todo el recorrido de la pedalada. Este factor es importante pues puede ocasionar problemas importantes de rodilla si no se respeta esta norma. Cuando tengamos la posicion ideal de la altura del sillin, podemos hacer una pequea marca horizontal en la tija de modo que cuando necesitemos quitarla, se pueda volver a poner a la misma altura.EL AVANCE DEL SILLIN:Es una medida que la gente no suele tener en cuenta, pero que puede modificar, sin gasto alguno, nuestra posicion sobre la bici. Un sillin retrasado permite una posicion un poco mas estirada, pero sobre todo mas orientada a bajar, porque el peso va mas retrasado. A la hora de subir conviene una postura mas adelantada con la que se hace mas fuerza. Todo depende de como nos guste montar. Busca la postura y no la cambies mucho.LA ELEVACION Y LONGITUD DE LA POTENCIA:Cambia mucho el comportamiento de la bicicleta. Una potencia corta resulta mucho mas comoda porque el cuerpo va mas erguido, puede ser conveniente para un uso de paseo, o para gente con problemas de espalda, y combinada con un manillar de doble altura para los descendedores. Pero es mas recomendable una potencia baja y larga para un uso mas agresivo y eficiente sobre nuestra maquina. Hay dos medidas: Inclinacion y longitud. Unas medidas de compromiso podrian ser 0-5 de inclinacion y unos 120-130 mm de longitud. Una potencia Ahead de 5 puede invertirse para pasar a ser una de -5. La operacion se facilita con una potencia con tapa extraible, que nos evita el desmontar el manillar.LA LONGITUD DE LAS BIELAS:Otro aspecto que no se tiene muy en cuenta. Para gente de hasta 1,70 m son convenientes, para uso normal, unas bielas de 170 mm, pero a poco que tengas un uso deportivo, o que superes esta altura, son mejores las bielas de 175 mm (tambien las hay de 180 mm), porque el brazo de palanca sera mayor.LA INCLINACION DE LAS MANETAS DE FRENO:Es una medida importante para no padecer problemas de mueca, que se da sobre todo en bicicletas de gama baja y de nios. Lo que se debe hacer es subirse a la bici en una posicion normal, y extender los brazos y los dedos con las muecas rigidas, alineando el codo, la mueca y la punta de los dedos. En esta posicion hay que apoyarse en el manillar y regular el angulo de las manetas. La postura correcta es la indicada en el esquema.

LIMPIEZA Y ENGRASEEl asunto de la limpieza puede parecer secundario en un cursillo de mecanica, pero es necesario adquirir unos habitos que pueden ser muy beneficiosos para nuestra maquina. Es algo que no deberiamos dudar en ensear a los chavales como fundamental, junto con el mantenimiento mecanico. Podemos dividir el proceso en varios pasos.LA LIMPIEZA:debera realizarse con un pao de algodon 100% sin rizado, o con una esponja que se humedecera solo con agua o con un ligero enjabonado. En caso de que la bicicleta este muy sucia o embarrada, la 'regaremos' (tranquilo, no crece) con una manguera, dirigiendo bien el chorro, que debera ser fino pero potente. Se quitara todo el barro del cuadro sin enchufar ni al eje de pedalier, ni a los bujes de las ruedas. Esto ultimo es importante porque se puede meter agua en el interior de los rodamientos, lo cual puede ser muy perjudicial. Una vez limpia, se procede a su secado, con un trapo de algodon, sin dejar gotitas. Si dispones de un compresor de aire, el secado es mucho mas efectivo (hay quien lo hace con un secador del pelo). En cualquier caso debe quedar todo bien seco.EL DESENGRASADO:Antes de proceder a engrasar ciertas partes mecanicas de la bicicleta, es necesario desengrasarlas a conciencia. Es el caso de la cadena, que desengrasaremos con un producto especifico, o con una brocha empapada en gasolina. Otros elementos susceptibles de desengrasar son las roldanas del cambio trasero o la suciedad de los piones y platos. Despues de desengrasar, se debe pasar un pao limpio para eliminar todo resto de producto. No hay que desengrasar indiscriminadamente, hay rodamientos que son autolubricados, y un producto desengrasante podria hacerles perder sus cualidades. Se ha de hacer individualmente y con cuidado. Para limpiar la cadena y otros componentes finos, se pueden usar palillos algodonados para los oidos.Y VUELTA A ENGRASAR:No se utiliza el mismo tipo de lubricante para todos los componentes. Para la tija y la potencia se utiliza grasa solida, mientras que para la cadena es aceite liquido de vaselina o aceite especial para cadenas. No se puede engrasar todo con el mismo producto. Lo de usar el '3 en 1' para todo es un error que muchos cometen. Ese tipo de aceites se secan al cabo de los dias de uso y no son convenientes. Tampoco recomendamos el uso de sprays del estilo de WD-40 para la cadena, puesto que se pega la porqueria y acabamos daandola, ademas de desgastar platos y piones. Sin embargo el WD-40 si es muy eficaz en ejes de giro como los de los cambios. Ya lo decimos, a cada cosa su lubricante. El aceite o spray se debe aplicar muy cerca del sitio donde queremos ponerlo. No vale darle al 'flush-flush' como si fuera un ambientador.LOS FRENOSHay algunos elementos de la bicicleta que pueden funcionar mal: los cambios estar mal regulados, la horquilla muy blanda, pero un componente de la bicicleta que NO DEBEMOS dejar pasar (conozco a mas de uno que no los ha tocado en dos aos) son los frenos. Supongamos que bajamos a todo trapo (50-60 km/h) por una pista ancha. Todo esta bajo control hasta que se nos cruza una 'seora' vaca delante, a 25 m de distancia. Parecera que 25 m es mucho para frenar, pero solo tendremos 3 segundos para detenernos (menuda frenada!). La diferencia que hay entre tener los frenos a punto y no tenerlos es que en el segundo caso nos comeriamos unas chuletitas, que no podriamos masticar porque nos habriamos dejado los pios por alli, y nos cogeriamos una indigestion. Fuera de bromas, los frenos son el componente de la bicicleta que mayor seguridad aporta (hasta que inventen el air-bag para bicis). Veremos como se desmontan, se limpian, se engrasan, se regulan...DESMONTANDO LOS FRENOS:Para proceder a la completa limpieza y regulacion de los frenos, sera necesario desmontarlos como sigue: Primero se destensa el cable en la maneta (con la ruedecilla pertinente), despues se suelta el cable de la leva que no lleva tornillo de presion y se afloja el tornillo de la otra. Ya tenemos las levas libres de cables, ahora las sacaremos con una llave allen, fijandonos muy bien como esta puesto el muelle, que tiene dos terminales, uno mas corto que el otro. El corto ira insertado en la leva, y el largo en el cuadro o la horquilla. Tambien hay que fijarse en que agujero de los tres que suele haber va insertado el largo, para ponerlo bien otra vez cuando lo montemos. Por ultimo, quitaremos las zapatas, para cambiarlas o limpiarlas, con una llave allen y una plana.LIMPIEZA:El proceso de limpieza es muy parecido a los demas componentes. Se limpia con un trapo ligeramente humedecido con agua o desengrasante y ya esta. Es conveniente limpiar bien los muelles internos, porque alli se almacena mucha porqueria (ojo al sentido del muelle), asi como los esparragos del cuadro y la horquilla. Tambien limpiaremos los vastagos de las zapatas o los tornillos si son de tipo V.ENGRASADO:Echaremos un pegote de grasa solida dentro del muelle, y tambien rebozaremos los esparragos y los tornillos si los hubiera.MONTAJE:Primero montaremos las levas sin las zapatas. Se ponen los muelles en las levas (el pitorro mas largo hacia afuera) y se insertaran naturalmente en el esparrago del cuadro. Despues, con la leva hacia abajo, introducimos el saliente del muelle en una de las tres posiciones que hacen variar la dureza de retorno, como en la figura. Si nos cuesta frenar, lo pondremos mas blando y si, por el contrario, nuestras manetas no tienen muelle de retorno, lo pondremos mas duro. Con los frenos V se pondra en medio, puesto que se puede regular la dureza mediante un tornillo. Ya podemos apretar las levas al cuadro o la horquilla. Si existe juego entre la leva y el esparrago (del cuadro o la horquilla), porque este ultimo es mas largo, podemos poner una micro-junta torica (2 mm externos) en el saliente del muelle, que luego se inserta en uno de los tres agujeritos.LAS ZAPATAS:Cuando una zapata esta nueva tiene una pequea capa brillante en la zona de frenado que al principio no da muy buen rendimiento. Lo mismo ocurre cuando esta usada y se produce una cristalizacion de la goma en su superficie (se queda brillante). En ambos casos, se soluciona lijando suavemente la goma para dejarla virgen. Podemos utilizar la lija de los parches (es muy buena), procurando dejar la zapata lo mas plana posible.Despues se pondran las zapatas en las rotulas de las levas de modo que la goma toque con la llanta. Es conveniente que la parte de la zapata por la que 'entra' la llanta este mas separada que la opuesta; algunas zapatas nuevas llevan un pequeo saliente en la parte de atras para facilitar la tarea, pero en las usadas lo podemos hacer pegando con celo un trocito de cerilla cuadrada sin la cabeza, como se muestra en la figura de arriba. Ahora se regula la altura de la zapata segun queramos mas o menos potencia: cuanto mas bajas esten las zapatas, mas potencia obtendremos, pero el recorrido sera menor, con lo que tendremos que centrar la llanta bien para que no nos toque. Si nos interesa un tacto mas directo, o no tenemos la llanta muy centrada habra que ponerlas mas arriba. Una vez regulado el angulo de ataque de la zapata y su altura, es hora de ajustar la distancia de la zapata a la leva, para lo cual nos podemos guiar por el tirador de los frenos cantilever Shimano. Los dos cables tienen que formar un angulo de 90. Ya solo hay que apretar la rotula con una llave plana y una allen para hacer contratuerca , manteniendo la misma altura y distancia leva-zapata en los dos lados. En el caso de los frenos V es fundamental que las levas esten completamente paralelas, es decir, que el cable forme un angulo de 90 grados con la leva. Dado que hay diferentes anchos de llanta, las zapatas tienen unos separadores que habra que poner por dentro o por fuera para acercar o alejar la zapata de la leva, manteniendo ese paralelismo.Una cosa: compra zapatas de buena calidad. Si son shimano, mejor. En algunas "cutre-tiendas" te venden zapatas que hacen ruido al frenar (mucho), o no frenan bien.LOS CABLES:Ahora ya podemos enganchar los cables, no estaria mal que los hubiesemos cambiado, junto con las fundas. Aflojamos dos o tres vueltas las ruedecillas de tension de las manetas, para tensar mas el cable, y ponemos el cable de la leva que no tiene tornillo. Despues, juntamos las levas con una mano hasta que toquen las zapatas con la llanta, tensamos el otro cable hacia abajo y aprietamos con la otra mano el tornillo. Logicamente la bicicleta esta frenada, pero ahora soltamos una vuelta y media la ruedecilla de la maneta, y ya podemos regular los frenos a nuestro gusto. Es recomendable cambiar los cables y las fundas de los frenos (o los cambios) al mismo tiempo, y la primera vez NO aplicar ningun tipo de lubricante, porque se puede reducir la vida util de los mismos. Cuando los hayamos utilizado un tiempo (depende si hemos montado mucho con lluvia o barro) si podremos engrasarlos.TORNILLO LATERAL DE CENTRADO:Una vez que hayamos colocado las zapatas, puede ser que las levas no esten exactamente a la misma distancia de la llanta, y que alguna de las dos zapatas roce. Para remediar esto, existe un tornillo en una de las levas (en las de tipo V estan en las dos) que permite regular la dureza del muelle interno, de modo que se puede regular el centrado de las levas. Si aprietamos el tornillo, separaremos la leva sobre la que estamos actuando y acercaremos a la llanta la leva contraria. Si aflojamos el tornillo, se produce el efecto contrario. En el caso de los V-Brakes dejaremos los dos igual de apretados en un principio para luego regularlos los dos (apretamos de uno y aflojamos del otro)FRENOS DE DISCOUltimamente estan de moda las bicis con frenos de disco. Debes saber que la principal ventaja de los frenos de disco es que frenan bien aun con barro. Perooo ...sueles ir en bici con barro? si no es asi, puede que no te compense el sobreprecio. Ademas debes saber que si te das una torta y doblas el disco, esa rueda no va a girar y vas a tener que acarrear la bici.EL CAMBIO TRASEROEl cambio trasero es un componente de la bicicleta que no nos tiene por que dar problemas, siempre que lo tengamos limpio, engrasado y bien regulado. Es una de las razones, despues de los pichazos, por las que la gente suele llevar mas las bicicletas al taller: "es que me cambia mal...". A partir de ahora ya no habra excusa para hacerlo uno mismo, con las herramientas adecuadas.DESMONTANDO EL CAMBIO:Supongamos que nos hemos ido por ahi de excursion, y resulta que tenemos el cambio completamente recubierto de barro. Un simple manguerazo no basta. Procederemos a desmontarlo como sigue. Primero se pone la cadena en el pion mas pequeo y se afloja el tornillo que aprieta el cable, para soltarlo completamente. Despues, con mucho cuidado se aflojan los tornillos que hacen las veces de ejes de cada una de las ruedecillas. Con cuidado porque la cadena estara tirando mas o menos, y las ruedecillas se pueden caer. Las dejamos en un lugar a parte. Despues, con la cadena libre (no vendria mal limpiarla), podemos desmontar el cambio con una llave allen de 5 mm. Ya lo tenemos en la mano.LIMPIEZA:Una vez que tengamos las ruedecillas libres, las desmontamos con cuidado y las limpiamos a conciencia, tanto por dentro como por fuera. Despues limpiamos la chapa que ha quedado suelta y el cuerpo del cambio. Para ello utilizaremos un pao humedo por todos los recovecos. Para ayudarnos, podemos extender el muelle (sin miedo), pero cuidando de no pillarnos los dedosENGRASADO:Nos limitaremos a engrasar los ejes de pivote del cuerpo y los de giro de las ruedecillas con algun lubricante teflonado, y los tornillos con grasa solida.MONTAJE:Montaremos primero el cuerpo del cambio, con MUCHO CUIDADO, empezando a roscar con la llave allen de 5 un par de vueltas. Luego hay que echar hacia atras (no hacia adentro) todo el cuerpo y apretar el resto. Una vez que hayamos apretado a tope ya podremos soltar el cuerpo. Esto se debe al tornillo de ajuste de la cercania al pion que hay en la parte de atras. Si no respetamos este paso nos podemos cargar el cuadro!! Montamos primero la ruedecilla mas cercana a los piones e instalamos la cadena. Despues ponemos la otra ruedecilla y ya esta. Al desmontar las ruedecillas, conviene acordarse de cual va en cada sitio. Probablemente seran diferentes. Tambien hay que fijarse en la orientacion de la chapa opuesta.AJUSTES PREVIOS:Si hemos comprado el cambio y vamos a montarlo por primera vez o se sale la cadena en los piones hacia afuera o hacia adentro, este apartado es fundamental. Se trata de reglajes que solo se hacen una vez, a lo sumo cuando se desajuste. Sera conveniente elevar la rueda de atras, lo que se puede hacer con un caballete u otro artilugio. Hacemos girar la rueda con los pedales, a mano, y actuamos sobre el tornillo superior, para centrar el desviador en el pion pequeo como en la figura 1. Si aflojamos mucho, se saldra la cadena hacia afuera, y si aprietamos, subira al siguiente pion.Todavia no hemos puesto el cable, asi que ahora lo haremos, comprobando que el mando esta en la marcha del pion mas pequeo, y que los tensores, tanto del mando como del cambio, estan completamente apretados. Ponemos el cable tenso y apretamos completamente el tornillo que lo oprime.Ahora cambiamos con el mando hasta el pion mayor. Si cambia mal o no llega al ultimo pion no pasa nada, en ello estamos. Es momento de empezar a aflojar el tensor del cable situado en el cambio para tensarlo. Hay que aflojarlo mucho, para intentar conseguir que la cadena se salga por arriba. Ahora actuamos sobre el tornillito de abajo, como en la figura 2, para centrar el cambio en la corona superior.Con estos ajustes hemos delimitado el campo de accion del cambio, para que no se salga la cadena hacia afuera ni hacia adentro. El ultimo parametro que nos queda por revisar en este apartado es el de la separacion del cambio a los piones. Se trata de un tornillo que esta en contacto con el cuadro. Si la ruedecilla superior toca con los piones, habra que apretarlo, procurando dejarlo lo mas cerca de la corona, pero sin tocar. Solo hay que regular estos tornillos si realmente es necesario. No tocarlos por jugar si en los aspectos arriba citados el cambio va bien. Ahora veremos como ajustar la sincronizacion del cambio.LA SINCRONIZACION:Es lo que le pasa a la mayoria de la gente. Es una operacion sumamente sencilla: Ponemos la cadena en el segundo pion mas pequeo y, actuando sobre el tensor del cable, centramos la cadena en ese pion, como en la figura 3, tensando el cable hasta que la cadena comience a hacer ruido porque toca con el tercer pion. Entonces aflojamos un poquito hasta que ya no haga ruido y ya esta.

Con este ultimo punto solucionaremos la mayoria de los desreglajes del cambio, pero este puede fallar por otras razones: desgaste de la cadena, los cables... Si no podemos ajustarlo, es mejor llevar la bici a tu taller habitual, para una revision completa. En la vida corriente solo tendremos que aprender el ultimo paso, para el que no se necesitan herramientas, de modo que podremos regular el cambio en medio de una excursion o incluso en marcha, si actuamos sobre el tensor situado los mandos del cambio.LOS PIONESCasi nadie se acuerda de los piones. En realidad, pocas veces hay que desmontarlos y lo unico que hay que hacer es limpiarlos de vez en cuando. Sin embargo creemos conveniente explicar como se desmontan. Cuando limpiemos la cadena, tambien tendremos que limpiar, tanto los piones como los platos, porque sino, a la primera vuelta de pedal ya se habra ensuciado otra vez. Sera mas facil limpiar los piones por separado y asi nos evitamos la posibilidad de meter agua en el eje de la rueda.DESMONTANDO LOS PIONES:Hoy en dia es muy dificil ver, incluso en las bicis de carretera, piones que no vayan en un cassete, es decir, que los seis mas grandes van unidos y no se pueden separar. Lo mas normal es que el ultimo, los dos ultimos (si el cambio es de 8), o los tres ultimos (si es de 9) se puedan desmontar a parte, porque son los que mas sufren y asi se pueden cambiar por separado. Tambien cuando cambiemos la cadena es recomendable sustituir los piones y el plato mediano o el grande, segun cual se utilice mas.Para desmontar los piones se necesita une herramienta ESPECiFICA, no valen los trucos de tipo McGivwr. Hay que comprar la herramienta porque aqui no hay manera de hacerlo sin ella. Otra herramienta que necesitamos y que tambien resulta IMPRESCINDIBLE es el latiguillo. Se trata de un mango que tiene un trozo de cadena colgando de uno de sus extremos. Lo primero que hay que hacer (parece obvio) es sacar la rueda de la bici, con el cambio engranado en el pion mas pequeo (lo haremos siempre asi). Despues sacamos el cierre, sin perder los muelles que llevan en el eje, y colocamos la llave en el eje.Puede que la llave no tenga mango, en tal caso actuaremos sobre ella con una llave plana de la medida adecuada. Ahora viene lo del latiguillo. No podemos aflojar la tuerca, porque los piones giran justo en ese sentido (la magia de la rueda libre). Tendremos que utilizar el latiguillo para bloquear los piones y poder hacer la 'contratuerca'. El latiguillo tiene dos partes, aparte del mango: un trozo de cadena corto, anclado por sus dos extremos, y otro trozo de cadena, largo, anclado solo por uno. Ahora solo queda situar el latiguillo correctamente, como se indica en la figura, y hacer palanca en el sentido contrario al de la llave, con la que intentamos aflojar la tuerca. El latiguillo se puede poner en cualquiera de los piones superiores, pero no es conveniente hacerlo en los dos primeros, ya que son demasiado pequeos. Una vez que hemos sacado la tuerca de apriete, solo queda quitar los piones, y limpiar con un trapo el nucleo de la rueda libre.LIMPIEZA:Una vez que tengamos los piones en casa, los podemos limpiar con cualquier producto desengrasante, no importa, y los secamos con un trapo o, mejor, con un secador (cuidado que luego queman) Es el momento de hacer una comprobacion visual de los piones.MONTAJE:Engrasamos un poquito el nucleo de la rueda libre y comenzamos colocando el cassete en e