Día 24 de Junio 2009 KOTOR-BUVBA

Guía correo Pina

Nos trasladamos a Kotor recorriendo toda la zona nueva o de reciente construcción que había quedado completamente destruida en la guerra 90-91 por la armada serbio-montenegrina. Vamos en dirección a la “región” de Montenegro.

Pasamos por un valle, punto muy importante de agricultura y que fue completamente minada, solo hace 5 años que quedó limpia en su totalidad y volvió a resurgir, aunque se ha convertido más bien en región puramente turística. En 1991 todos los croatas fueron expulsados de la zona y desde ella se atacó a la ciudad de Dubrovnik.

Pasamos por la única parte de Croacia, territorio de lo que era República de Dubrovnik, donde se ven los cipreses fuera de los cementerios. La razón es que esta República era muy fuerte en comercio y construía sus propios barcos por lo que necesitaba mucha madera resistente a la sal y a los diversos insectos y, además, era tradición que el novio antes de casarse, plantara uno para su futura esposa.

Vemos la última isla Croata y la península de Kafka, antigua colonia griega y la ciudad romana, que fueron los que fundaron la ciudad de Dubrovnik. Es pues una de las ciudades más antigua de la costa fundada en el s. V a.C. A la llegada de los bárbaros fue atacada y la población se escondió en lo que hoy es la ciudad que comenzó a desarrollarse a partir del s. VII.

Estamos a unos 25 Kms. de la frontera con Montenegro. Control primero por parte de Croacia y luego por la de Montenegro. Entre ambas hay un Km. que es tierra de nadie. Aunque Montenegro no pertenece a la Unión Europea, la construcción de su frontera fue subvencionada por la misma.

Frente a nosotros se abre el único FIORDO del Mediterráneo llamado Boka Kotorska. Zona lluviosa sobretodo en Montenegro que tiene la montaña de 2000 m. de altura. El monte es bastante diferente al de Croacia. Vivieron durante 50 años perteneciendo a la misma Federación de Yugoslavia, pero es diferente. Lo primero es que el Estado en el que se encuentra hoy no ha sido tocado por ningún tipo de guerra ya que fueron los montenegrinos junto con los serbios los que bombardearon Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegobina y Kotor.

País de bastantes gitanos pidiendo cuyo origen es la Servia Central y Rumanía.

Montenegro, país con el 90% de ortodoxos casi a la fuerza. Cuando en el s. XVII llegó desde Servia el Clero ortodoxo para “convertir” por la fuerza a los católicos transformando las iglesias católicas en ortodoxas.

Comenzamos a ver carteles en cirílico, escritura montenegrina y serbia por su tradicional relación y unión con Rusia. Hablado, se parece al croata que es el idioma más antiguo y los serbios hablaban más parecido al búlgaro por lo que el montenegrino es una mezcla de serbio y croata. Cuando la Federación Yugoslava era toda una, decidieron que el idioma oficial sería el serbo-croata, mientras que eslovenos y macedonios son idiomas completamente distintos, pero tenían como materia obligatoria aprender el serbo-croata como idioma oficial de toda la Federación. Ahora serbios y croatas se entienden sin problema; eslovenos y croatas parecido a italianos y españoles y con Macedonia igual que alemán y español, o sea, nada ya que escriben cirílico pero hablan con raíces griegas.

Estos en cuanto a las generaciones de a edad l30 años hacia atrás porque hoy los niños croatas o serbios tienen más problemas ya que cada país ve la tele en su propio idioma.

La costa de Montenegro sigue la misma tradición que el resto del Adriático Oriental y de Italia ya que es una antigua República Veneciana, todos católicos, hablan todos Italiano.

Pasamos por un pueblo con fortificaciones del s. XIV, entre ellas, una llamada “La Española” construida por los los venecianos con 4 torres redondas, propio de los españoles y es la primera fortaleza que dominaba la entrada al Fiordo de Boka Kotorska . Este fiordo se abre en 5 golfos enormes llamados “5 bokas”.

Vemos dos penínsulas, la más lejana al sur es todavía Croacia que causó problemas de fronteras después de la guerra porque la quería Montenegro.

Así pues, la historia de la costa montenegrina es parecida a la Croata e Italiana solo que con el cambio de religión llegó la gente del otro lado de la montaña, se mezclaron serbios con montenegrinos y cambiaron la estructura del país.

Montenegro tiene 670.000 habitantes, es independiente desde el 2006. Hasta entonces formaba parte de Serbia.

Una hilera en diagonal hacia el mar que se divisa, eran los almacenes de armas. Desde 1945 hasta 1990 en la Federación Y. existía la total convicción de que se tenía que tener gran cantidad para poder defenderse en caso de guerra atómica entre Rusia y EEUU ya que Yugoslavia no pertenecía ni al bloque del Este y al del Oeste.

Al poco tiempo de empezar la guerra en 1990 prácticamente todos los puertos de Croacia fueron abandonados por los serbios y montenegrinos y el Fiordo fue ocupado por barcos y submarinos militares que estaban en otro puertos de la Federación. Ahora está en proyecto transformar estos almacenes en museos de atracción turística.

Contrariamente a lo que el mundo cree, Yugoslavia fue un país, una unión fundada entorno a una mesa después de la 2ª Guerra Mundial en 1945 y en aquella Federación entraron todos los países pequeños de los Balcanes: partiendo el Norte: Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegobina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia.

El Estado de Yugoslavia prácticamente permitía a cada República tener su propia autonomía, pero existía una cláusula que, en cualquier momento cualquiera de ellas podía si quería solicitar su independencia, o sea salir de la Federación. Podría convocar un referendum y salir si el pueblo así lo decidía. En el 90 los Croatas y Eslovenos así lo hicieron con una votación a favor del más del 95% lo que no gustó ni a Serbios ni a Montenegrinos que decidieron “responder” con las armas. Pero el problema era otro: todas las armas estaban en poder de estos últimos porque el 97% de los militares eran Serbios y de estos el 91% militares (11 millones serbios, 2 millones Eslovenos, Croatas 4.5 M), así pues cuando los Croatas proclamaron su independencia los serbios bombardearon también el resto de países, a saber, Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina y Kosovo. Solo en 2006 cuando ya habían perdido la guerra y quedaron en la más estricta pobreza, los Servios y Montenegrinos decidieron también declarar su independencia. En 2008 lo hizo Kosovo pero en lo referente a estos es un asunto mucho más complicado porque, otra vez a diferencia de lo que se piensa, Kosovo no es una región autónoma de Serbia, era puramente la parte norte de Albania que los Serbios cuando la gran “limpieza de católicos” incorporaron a su país. Los Kosovares hablan albanés, son mitad católicos mitad musulmanes y han sido siempre discriminados por la Federación. Así pues tienen todo el derecho a su independencia.

ESTOS SON LOS DATOS HISTORICOS TAL COMO SE VEN DESDE LOS MISMOS BALCANES.

Son las 11.45 y llegamos a KOTOR (Montenegro)

Aquí encontramos costas hermosas y precisamente en una de las más bellas bahías de Montenegro se encuentra la ciudad de Kotor, una ciudad que en 1979, la UNESCO declaró el conjunto de la Región natural, cultural e histórica de Kotor Patrimonio de la Humanidad.

Kotor es simplemente encantadora. Nacida como un pueblo de marineros tiene una larga historia a sus espaldas y testigo de ella es el casco histórico que todavía preserva muchos edificios medievales y la típica forma de la urbanización de aquella época. Las calles son estrechas y hay pequeñas plazas donde podemos toparnos con maravillas. Es el caso de la Catedral de San Tryphon ubicada frente a una de estas plazas, uno de los símbolos de la ciudad y un monumento de la cultura romana en la región.

De hecho, en Kotor abundan las iglesias así que también veremos la Iglesia de San Lucas del siglo XIII, la Iglesia de Santa Ana del siglo XII, la de Santa María del siglo XIII y también la Iglesia de la Santa Madre de Dios que data del siglo XV. Y por si estos antiguos y majestuosos edificios no fueran suficiente Kotor también nos ofrece un Teatro de Napoleón del siglo XIX y el Palacio del Príncipe, un edificio del siglo XVII.

Las Bocas de Kotor (croata, montenegrino, serbio: Boka Kotorska, italiano: Bocche di Cattaro, cirílico serbio: Бока Которска) es una bahía sumamente accidentada de la zona Suroccidental de Montenegro y Suroriental de Croacia, en el área limítrofe entre ambos Estados, en la costa del mar Adriático.

La bahía, que en ocasiones es llamada "el fiordo más meridional de Europa", es en realidad el cañón sumergido del desaparecido río Bokelj, que antiguamente corría desde lo alto de las mesetas montañosas del Monte Orjen. Constituye una importante atracción turística de Montenegro. Históricamente fue refugio de barcos y flotas desde la antiguedad: la República de Venecia la fortificó en función anti-turca. La ciudad mediterránea de Kotor se ubica en el fondo de una pequeña bahía de la Costa Dálmata, tal bahía muy cerrada parece ser parte del semiderrumbado cráter de un antiguo volcán lo cual explica que casi toda la ciudad esté circundada por elevados acantilados

Ha cambiado mucho de Administración: de 1420 a 1797 la ciudad, así como sus alrededores, pertenecieron a la república veneciana, lo que es evidente en la arquitectura de sus edificios. Durante esa época se convirtió en un importante centro artístico y comercial con sus propias escuelas de masonería e iconografía. Durante casi cinco siglos estuvo bajo el dominio turco y tras el Congreso de Viena, en 1815, pasó al Imperio Austrohúngaro hasta 1918, en el que pasó a Montenegro dentro del Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, futura Yugoslavia.

En 1979 la ciudad sufrió un movimiento sísmico que dañó numerosos monumentos pero, afortunadamente, fueron restaurados durante la década de los 80. La ciudad se encuentra en la zona sureste de la bahía de Boka Kotorska a los pies del Monte Lovcen –declarado Parque Nacional y Reserva Natural-. Además de la muralla, con sus puertas, que constituye el primer monumento de la aglomeración, un gran número de construcciones romano-bizantinas, góticas y renacentistas : catedral, iglesias, palacios son testimonio de un pasado medieval que se desarrolló entre Bizancio y Roma, entre los Balcanes y Europa occidental.

Las murallas. Kotor es una de las pocas ciudades del Mediterráneo que ha conservado las murallas casi intactas. Incluidas en la UNESCO, miden 4.5 kms. de largo por 15 metros de altura, y rodean al pueblo de Kotor, además de gran parte de montaña., lo cual hace que no se distinga bien y parezca una muralla “a la China”, en las que se puede ver la Fortaleza de San Juan a 250 m. de altura. Hasta arriba del todo son 1.300 escalones desde donde se puede contemplar el mágnifico golfo de Boka Kotor. teniendo dentro un mirador magnífico.

Vistas del Bastión de San Juan. El punto más alto de la muralla culmina en el bastión de Sveti Ivan (de San Juan), magnífico mirador y fuerte que permitía controlar perfectamente la bahía y las montañas colindantes. El fuerte está a unos 300 metros de altura sobre el nivel del mar y de la parte antigua de Kotor. Pasar un momento arriba de estas murallas que dominan Kotor, sea por la mañana para ver salir el sol, o al final de la tarde para verlo irse atrás de las montañas es un momento mágico. Estás ahí arriba, solo, contemplando siglos de historia y la bella naturaleza de Montenegro, uno de los países más jóvenes del mundo, en una región rica de cultura e historia, los Balcanes. Alrededor del fuerte y del mirador, están las montañas que dominan Kotor, una cadena que bordea la costa desde Eslovenia hasta Albania, los Alpes Dináricos. Abajo está el pueblo milenario de Kotor, y su bahía, que mide 30 kilómetros de largo. Por el hecho de estar arriba de la montaña, puedes tener la luz del día una hora más que en el pueblo, que desaparece en la sombra cuando empiezas a subir. El fuerte es grande y las vistas, seguramente las más impresionantes de la ciudad, cambian en cada punto.

Casco Viejo (Stari grad) El casco antiguo de la ciudad tiene forma de triángulo y se encuentra totalmente amurallado. Puerta principal. (Morska Vrata) en estilo renacentista delante del gran aparcamiento en la costa - es la ciudad libre de coches - Puerta Norte al mar del s. VXI. que da acceso al centro histórico de la villa. Tres puertas de plomo en la Ciudad Vieja, la más antigua es la del sur, s. XIII.

Nos adentramos pues por esta puerta para acceder a la ciudad vieja y vamos admirando todo que nuestros ojos encuentran de frente, a izquierda y derecha e incluso volvernos para ver lo que vamos dejando atrás.

Justo enfrente de la puerta principal, con los palacios de las familias patricias Bisanti y Beskuca en el fondo es la torre del reloj (Sábado kula). Además de la Iglesia de San Luka, que sigue hasta el 19 Siglo, los católicos y ortodoxos comparten principalmente la catedral de San Triphon digna de una visita. Da acceso también a numerosas pequeñas plazas cada una con su nombre: la de la harina, la de S. Lucas, etc. pero las calles no tienen nombre, solamente una que por su estreches se llama “déjame pasar”

Plaza Principal del s. XVIII. Se encuentran en ella el Ayuntamiento de la ciudad y la cárcel que fue en tiempos de Napoleón transformada en TEATRO. Esta región de Montenegro así como Buvba y Kotor fue ocupada por las tropas francesas de 1806 a 1812.

Plaza de armas. Su nombre fue puesto por el Senado de Venecia. La Torre del Reloj es del s. XVII, está un poco inclinada hacia Occidente a causa de los numerosos terremotos que en 1667 destruyeron completamente la ciudad de y el último en 1979 cuyo epicentro fue a 30 km. de la ciudad de Buvba. A la torre la consideran “su torre de Pizza.”

Todos los edificios fueron construidos en piedra traída de la isla Córsola de Dalmacia

Plaza de la Harina, que toma su nombre por los depósitos de alimentos. En esta plaza se encuentran dos palacios de sendas familias nobles, uno de la Familia Pima, es del s. XVII con los elementos del renacimiento (puerta principal) y del barroco la segunda terraza, las ventanas y el pequeño escudo. Esta casa fue importante para la vida pública de Kotor ya que de ella salieron importantes poetas y profesores en la Universidad de Padua.

La segunda es del s. XIV y reconstruida en el XVII después del terremoto. Esta dio embajadores en la corte de Serbia y Francia.

En la ciudad vieja de Kotor esta la facultad de Turismo por lo que hay mucha juventud. El interior lo habitan 770 habitantes, pero con sus pequeños pueblos alcanza los 20.000. Es conocida como el puerto más grande de la región del Golfo de Boka Kotorska.

Plaza de San Ripoldo Con la Catedral del mismo nombre donde se encuentra el archivo de Kotor, el palacio de la familia noble Rag y el Ayuntamiento con la bandera oficial de Montenegro adoptada el 12 de Julio de 2004, hasta entonces era igual que la de Serbia aunque ya lo fue antes de la 1ª Guerra Mundial porque aunque es independiente desde el 2006 ya lo había también sido a finales del s. XIX ratificado en el Congreso de Berlín de 1878.

La Catedral Sveti Triphon de Kotor se encuentra en pleno centro de esta ciudad medieval fortificada, patrimonio mundial de la UNESCO. Es uno de los ricos nobles de la ciudad que mandó construir en el siglo IX en este lugar una iglesia más pequeña en honor al santo, que vivió en el siglo III. San Triphon fue matado por los romanos, y de esta iglesia se encontraron restos después de un terremoto que dañó la iglesia actual en los años 70. Cuenta la leyenda que cuando los barcos venecianos entraron en el golfo de Boka Kotorska con las reliquias del santo, hubo una tormenta y no pudieron moverse durante 5-7 días por lo que los marineros pensaron que era su deseo quedarse ahí. Un hombre muy rico de la ciudad decidió comprar las reliquias y construir la primera pequeña iglesia y los habitantes de Kotor construyeron sobre ella la actual catedral en s. XII, época románica aunque hoy tiene elementos barrocos como los campanarios de 35 y 33 m. de altura, la puerta principal y la terraza. Románica del s.XII y elementos bizantinos.

Esta catedral fue construida en 1166, y sigue todavía de pie, a pesar de varios terremotos. Las decoraciones más recientes son de estilo barroco renacimiento, y es conocida por el gran tesoro que tiene a dentro. Este tesoro incluye espadas, cruces, iconos en relieve, y numerosos objetos de oro y de plata. Es una de las más antiguas catedrales de Europa. Los frescos del interior son del siglo XIV, y en el altar principal puedes admirar escenas de la vida de San Trifon, que también era el protector de Kotor. El día de San Triphon es una de las más grandes fiestas de la ciudad y de la región de Boka. Se celebra desde el siglo IX, fecha en la los restos del santo fueron traídos a Kotor.

Frente a la Catedral se encuentra el edificio con los archivos de Kotor, Croacia, Macedonia, Montenegro y Eslovenia. El documento más antiguo es el contrato de venta de 1309 en alfabeto latino y otro que en 1339 se paso al cirílico. Al otro lado el palacio de la familia noble Drágola del s. XIV y que hoy pertenece a la Iglesia y que se llama la “casa Drago” porque lleva un dragón en su escudo.

Plaza del Mueso por el Museo Marítimo de Montenegro antigua casa de la familia noble del s. XVIII, estilo barroco y con piedra traída de la Isla Gárcula. Se conserva la distribución y fue transformada en museo en 1938. Al entrar se encuentran los retratos de los marineros de Montenegro, grandes capitanes de barco extranjeros, maquetas de barcos y la historia de esta gran región porteña de Boka Kotorska con una superficie de 83 Km2.

Plaza de la carambana?? la única pequeña fuente pública de Kotor que fue construida a finales del s. XVII, es donde se iba a lavar la ropa. En La plaza de S. Lucas dos pequeñas iglesias Ortodoxas, la de S. Lucas y la de S. Nicolas. En Kotor hay 10 iglesias más que son católicas, pero en Montenegro el 70% de la población es ortodoxa, 20% musulmán (que están agrupados la mayoría en el norte cerca de la frontera con Servia y Albania) y 10% católicos. La cantidad de Iglesias católicas se debe a la protección de la República de Venecia durante más de tres siglos. Esta plaza antes fue llamada la “plaza de la legalidad y fraternidad” porque la pequeña Iglesia de S. Lucas que fue construida en el s. XII románica con elementos bizantinos fue católica en sus inicios pero de 1657 a 1807 fue ortodoxa y católica y tenía dos altares. Los frescos que quedan son del s. XIV , el interior fue destruido por los austrohúngaros cuando en el s. XIX Kotor y toda la costa montenegrina fueron dominados por éstos.

Hay dos Iconostasios de gran valor, uno de la Escuela local de Bellas Artes y otro de la Escuela Griega.

Iglesia de San Nicolás, Iglesia Ortodoxa de Serbia, es de principios del s. XX con la bandera de Serbia para distinguirla de la de S. Nicolás que es Ortodoxa Montenegrina. Es una misma Iglesia en cuanto a religión pero la “distinción” es más bien de carácter político.

A los pies de su fortaleza

No hay lugar costero más protegido del mar en todo el Mediterráneo: en el fondo de un fiordo, apenas a un palmo de las aguas, se levanta la serena piedra de Kotor. Como Venecia, otra vez, en esta vertiente del Mare Nostrum. Aunque a ella la amenaza no le vino nunca de las aguas sino de la tierra. En 1979 un terremoto arremetió contra sus monumentos y dejó en sus sillares grietas como relámpagos petrificados. Y así, hermosa y herida, quedó ensimismada mirando a la bahía. Hubo un tiempo, antes de la Guerra de los Balcanes, en que la carretera unía Dubrovnik, Split y Kotor sobre la misma costa dálmata. Aislada ahora en el sur, la ciudad fundada por los cátaros en el siglo V, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es casi un escondite en pleno Adriático, un refugio de gentes diversas que pasean por su casco antiguo de trazado medieval, con plazas y calles estrechas, callejones oscuros y esculturas que aparecen sin avisar. Su fortaleza, situada a más de 200 metros de altura, es una de las grandes joyas de Montenegro, una ventana desde donde asomarse al mar y vigilar cuanto sucede en las casas y santuarios que se extienden bajo sus pies. La iglesia de San Lucas, el Palacio Drago, el de Pima, su Museo Naval, la recia catedral de San Trifón, del siglo XII, con frescos y trabajos venecianos en oro en su interior... Son los edificios que construyen la historia de esta pequeña villa que de día es extremadamente tranquila y, de noche, alegre y bulliciosa, repleta de sombrillas abiertas que cobijan terrazas en cualquier rincón. La mejor forma de involucrarse en el ambiente es haciendo lo que todo el mundo hace: comer chevapi –carne a la parrilla– y beber licor de espliego. Y, por supuesto, entonar alguna canción popular o dejarse llevar por los ritmos del tan de moda turbo-folk, mezcla de folclore y tecno, hasta que el sol amenace con devolverle la calma a Kotor. Es una de las pocas ciudades del Mediterráneo que conserva sus murallas casi intactas. Fueron construidas por las gentes de la ciudad para protegerse de los turcos.

Después de un alto para comer, reemprendemos camino a Bubva, ciudad turística conocida por sus playas de arena y su vida nocturna. María, la guía local nos habla sobre Montenegro cuya capital, ubicada en la ciudad de Podgorica limita con Albania, Bosnia y Herzegovina Croacia y Serbia (incluido Kosovo). Es un país pequeño con una superficie de 13.000 Km2 y su capital es conocida como “la ciudad de Tito”. con 200.000 h. Montenegro obtuvo su nombre por las montañas negras que ocupan el 80% de su superficie y de las que el 49% son bosques de pino negro. El idioma es el Montenegrino y es casi igual que el Croata y el Serbio.

Montenegro perteneció a la Gran Yugoslavia de Tito con sus seis grandes Repúblicas.

Al atravesar el túnel salimos del Golfo de Boka Kotorska. Pasamos por una región llamada “Campo de Crabel?” conocido en los siglos XVI al XVIII como centro religioso de Montenegro con sus 50/70 Iglesias y Monasterios. Consta de unos 20 pequeños pueblos que viven del turismo y un poco de la agricultura. Este campo se encuentra entre la montaña de Lotsen y el mar Adriático. En el gran valle central se encuentra su capital.

País independiente desde 2006 si bien ya lo había sido anteriormente desde 1870 al 78. Tuvo tres Embajadas: Alemania, Francia y Bulgaria. El Gobernador fue Nikola I, descendiente de una famosa dinastía que reinó en Montenegro desde 1606 hasta la 1ª Guerra Mundial en 1916.

Durante el gobierno de Nikola Montenegro fue un país muy rico, construyó hospitales, colegios femeninos, etc. Tuvo 9 hijas y 3 hijos y fue conocido como “el suegro de Europa” en cuyas cortes se casaron 5 de sus hijas. Una de ellas Elena de Saboya reina en Italia, otra, reina de Serbia, dos de ellas princesas en la corte de Rusia y otra princesa de Austria.

En 1916 el país fue ocupado por los Austriacos y perdió su independencia. De 1918 a 1929 perteneció a un país llamado “Reinado de Serbios, Croatas y Eslovenos”. De 1929 a 1945 fue “Reinado de Yugoslavia”. De 1945 a 1990 fue el llamado “País de Tito” y hasta el 2006 que obtuvo de nuevo su independencia fue una comunidad entre Serbia y Montenegro.

El sueldo medio se dice que está entre 200/300 Euros, dependiendo de la región; los marineros por ej. se supone que más y distinto donde hay turismo.

No tiene moneda propia. Tuvieron el Dinar de Serbia y de 1997 a 2002 el Marco Alemán que el gobierno adopto como moneda oficial para estabilizar un poco el sistema. Cuando en 2002 entra el Euro en Europa y por tanto en Alemania se quedo también como moneda oficial pero sin derecho propio sino que tienen Euros del Norte de España, Francia, Italia, etc por lo que es fácil para turistas europeos pero con precios más altos.

Vamos divisando la playa de arena perteneciente ya a la costa de Budva de 1.660 m. de largo y unos inmensos campos donde en 2008 actuó Modonna y en 2007 los Rolling Stones

Resumiendo, Montenegro (en serbio, Crna Gora) es un estado del sudeste de Europa situado en la Península Balcánica, a orillas del mar Adriático. Este pequeño estado tiene una superficie de unos 13.000 km² y 630.548 habitantes de acuerdo a su último censo en 2003, de los cuales cerca de 139.100 viven en la capital, ubicada en la ciudad de Podgorica. Limita con Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia (incluyendo Kosovo).

Durante muchos siglos, Montenegro fue un principado gobernado por una sucesión de dinastías, obteniendo su estatuto internacional como nación independiente en el Congreso de Berlín, convirtiéndose luego en un reino. Tras la Primera Guerra Mundial, Montenegro logró un acuerdo con Serbia para formar una federación que culminaría con la formación del estado conocido como el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, dicho reino pasó a convertirse en la República Federal Socialista de Yugoslavia, en la que permanecería hasta su disgregación en 1992.

Tras ser parte de la República Federal de Yugoslavia, constituyó la federación de Serbia y Montenegro desde el 4 de febrero de 2003. El 21 de mayo de 2006, en un plebiscito, el 55,5% de la población apoyó la independencia de Montenegro, que fue proclamada el 3 de junio de 2006.

El nombre en serbio de este estado es Crna Gora que se traduce en español directamente como «montaña negra», como referencia al color con el que se ven los Alpes Dináricos desde el mar Adriático debido a la oscura tonalidad de los bosques que cubren dichas cumbres. El nombre del país en la mayor parte de los países occidentales proviene de la traducción del término en veneciano durante la hegemonía de la República de Venecia sobre las costas orientales del Adriático;

Existen muchos lugares de gran importancia histórica y cultural en Montenegro, incluyendo sitios de los períodos pre-románico gótico y barroco. La zona costera de Montenegro es bastante conocida por sus diversos monumentos religiosos católicos, mientras en la zona interior la arquitectura y el arte religioso refleja la influencia bizantina.

Estamos llegando a Budva. Casco antiguo y una parte nueva y moderna. Alrededor de 15.000 h. que en verano aumenta con la población Serbia y Bosnia que tienen vivienda aquí. Frente a Budva la Isla de San Nicolás, una de las pocas que pertenecen a Montenegro que sólo tiene 8-9 Islas.

16.50h Visita a Budva

Budva se conecta con el interior de Montenegro mediante dos rutas. Hay dos formas de llegar a Budva desde Podgorica : por Cetinje . o mediante el recientemente construido tñunel de Sozina. En ambos casos, Podgorica se encuentra a 60 km, siendo ambos trazados las principales vías carreteras de Montenegro.

Existe vasta evidencia arqueológica que sitúa a Budva entre los asentamientos más antiguos del litoral adriático. Así mismo, numerosos testimonios escritos proveen hechos históricos que datan del Siglo V a. C. Una leyenda cuenta que Budva fue fundada por Cadmus el Fenicio, héroe exiliado de Tebas que encontró en este lugar un refugio para él y su esposa Harmonia.

De 1420 a 1797 igual que Kotor, estuvo bajo la protección de la República de Venecia. Grecia y Roma dejaron también sus huellas. Luego de la caída del imperio romano, y su división en oriente y occidente, la barrera defensiva que separaba ambos imperios corría por esta área, dejando en consecuencia un impacto importante en la historia de la ciudad. En la Edad Media , reinaron en Budva una sucesión de reyes diocleanos, aristócratas de Zeta, y venecianos. Estos últimos dominaron la ciudad durante 300 años. En los siglos posteriores, la ciudad estuvo sucesivamente bajo el dominio de Austria, Francia y Rusia. Una unión de Boka Kotorska, Budva y Montenegro se mantuvo por un corto periodo (1813-1814), pero desde 1814 a 1819 Budva permaneció bajo el imperio Austro-húngaro. Luego de la declinación de este, en 1918, Budva quedó integrada al reino de Yugoslavia .

La Segunda guerra mundial tomó muchas vidas de pobladores de la región en la lucha contra los conquistadores nazis. Budva fue finalmente liberada del dominio alemán el 22 de noviembre de 1944.

El 15 de abril de 1979, Budva fue prácticamente destruida por un terremoto. Casi toda la ciudad vieja fue devastada, pero actualmente queda poca evidencia de la catástrofe, ya que casi todos los edificios han sido restaurados.

Existen diferentes leyendas e historias sobre el origen de la Ciudad Vieja. Estudiosos e historiadores creen que era originalmente una isla, que luego se unió a la costa mediante una lengua de arena. Se dice que Budva fue descubierta por un marino griego llamado Boutoua. El Imperio romano marcó indudablemente su influencia sobre todo el litoral montenegrino.

Casi toda la arquitectura de la Ciudad vieja es de estilo veneciano. Puertas, marcos, ventanas, balcones y otros detalles parecen de estilo romano. Incluye tres iglesias: la más antigua es San Iván, construida en el Siglo VII, Santa Maria de Punta, en el año 840, y la Santísima Trinidad, terminada en 1804.

Como ciudad antigua y fortificada tiene dos puertas principales pero también dos más pequeñas con salida al mar. Plaza de los Poetas. Es la plaza principal, en ella se celebra anualmente un festival de teatro durante 40 días.

Además de la intensa oferta deportiva, cultural y musical; Budva, cuenta con un extenso patrimonio histórico artístico para completar su ya valorado potencial turístico. El casco antiguo de la ciudad de Budva, con sus 2.500 años es el principal protagonista de este despliegue que también cuenta con varias iglesias y 9 monasterios formando un catálogo de la historia convulsa de esta región.

Tiene Iglesias ortodoxas y católicas. La de la Santísima Trinidad, construida en 1804. Enfrente la de St. Ivan, construida sobre restos de una iglesia del s. VII y que aloja la imagen de Nuestra Señora de Budva además de ser el hogar del patrono de la ciudad. La de Santa Maria de la Punta establecida por los monjes benedictinos en 840 que forma parte de las murallas. La de St. Sava Osveseni, un santo de Serbia convertido en el patrón de los estudiantes. Construida en el siglo XII.

• El Monasterio de Podostrog, se encuentra en una colina llamada Ostrog y fue construido bajo el mecenazgo de Danilo Petrovic en el siglo XV.• El Monasterio de Podmaine.• Del Monasterio de Vohnici solo se conservan dos iglesias que proceden del siglo XV.• El Monasterio Duljevo construido en el siglo XIV.• El Monasterio Rezevici, tiene dos iglesias y un edificio monástico muy bien conservados. Dedicado al culto de St. Stevan fue construido en el siglo XIV.• Del Monasterio Gradiste se conservan 3 iglesias y varios edificios monásticos del siglo XII.• El Monasterio Praskvica en la playa Milocer procede del 1050. A pesar de haber sido totalmente destruido en 1413, ha sido restaurando gracias a las ayudas económicas de la iglesia ortodoxa rusa.

La Fortaleza de la ciudad. Su aspecto actual es del s.XIX pero se supone que la primera construcción fue en la época de los griegos. Estas piedras fueron testigos de épocas de gloria y de momentos difíciles como plagas y guerras, además del paso de las eras griega, romana, eslava, turca, veneciana, austro-húngara y francesa.

Muy cerca de aquí un pequeño pueblo llamado Milocer se hizo famoso por albergar la residencia de verano de la familia real Karadjordjevic. En la actualidad es la zona del turismo de lujo en la bahía de Budva al que han acudido numerosas personalidades del mundo del cine como Brigit Bardot, Sofía Loren, etc.

La ciudad fue completamente destruida por el terremoto de 1979, sufrió más que Kotor ya que el epicentro fue a 20

Km.

Un dato interesante Después de este terremoto entre la playa y la puerta principal en plenas excavaciones para construir el Hotel Abala (1937), se encontraron vestigios de la antigua Necrópolis. Tumbas helenísticas y romanas además de joyas de oro y plata y armas, fueron parte del hallazgo. Hoy algunas piezas son exhibidas en el Museo de Budva. El más antiguo es un casco del s. V

Desde Budva tomamos un ferry para acortar la carretera cruzando el Fiordo. Pina va a seguir hablando, (ella es Croata de Split). Hemos tenido la suerte de tener una guía local en Montenegro que nos ha hablado de como ven ellos su país. Pero hay un par de cosas. Lo que se sabe en torno a este país y lo que obviamente se esconde. Todas las villas nuevas que hemos visto han sido compradas por los rusos. Se está construyendo un hotel y ya hay otro enorme de 5.000 Euros la noche. Y todo esto porque Montenegro es todavía un país con derechos propios muy limitados. En primer lugar, se puede construir donde se quiera, no hay plano urbanístico; segundo, se puede hacer en la mismísima orilla del mar y se pueden vender las Islas. (A 3 Kms. de donde nos encontramos una la compró un cuñado de Yeltsin).

Toda esta unión con los rusos se deriva de la religión ortodoxa y de la necesidad de tener una conexión en medio del Adriático cercana a Europa, por lo que los rusos invierten muchísimo en Montenegro. Pero existe otra relación: la mafia rusa con la montenegrina. Repercute en la diferencia salarial. El conocido es extremadamente bajo pero existe y mucho el mercado negro ya que es un punto de paso de Turquía a todo el Oriente y Albania a través de las montañas de Montenegro donde se puede encontrar de todo, coches robados transformados y mezclados con los otros que se vuelven a vender, incluso es refugio para los criminales de guerra que si son buscados los encuentran ahí.

Esto ha provocado una tremenda diferencia de clases: los que apenas tienen para vivir, entre ellos los jubilados, y los que trabajan para el Gobierno que tienen pleno poder de decisión para comprar o vender, desde lo más nimio hasta terrenos.

La moneda. El sistema financiero es mantenido artificialmente. Económicamente están muy mal y además han pasado junto con Serbia 10 años pagando sanciones por las guerras de la zona que les han aislado del resto del mundo. Nadie compraba ni vendía a estos dos países por lo que la industria se vino a pique. Ahora están resurgiendo pero de una manera no muy clara.

¿Como en sólo 10 años puede notarse tanta diferencia entre Croacia y Montenegro que eran un solo país? Antes de 1945 ya fueron también países diferentes en cultura, población, gentes, costumbres. Es un poco como con España y Francia, hoy es igual que antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, no hay fronteras pero afloran las diferencias.

Desde Dubrovnik hasta la frontera con Montenegro fue todo completamente destruido, sin embargo de frontera para adentro ha sido “reconstruido” sin haber sufrido daño alguno. Croacia y Bosnia ganaron en el Tribunal Internacional el proceso por el que Serbia y Montenegro les denunciaron para que fueran ellos los que pagaran los daños de guerra, pero como no tienen dinero no pagan nada. (Estoy transcribiendo las palabras de Pina tal y como lo contó en cuyo tono se podía percibir ver un poquito de tristeza).

Antes de la guerra, sigue Pina, los dos países más ricos eran Eslovenia y Croacia y por puro dinero decidieron separarse. El problema de Yugoslavia era que todo el dinero que se gastaba en todas las Repúblicas se distribuía por las zonas de manera equitativa: tú eres más pobre, te doy más; como las regiones más pobres siempre han sido Serbia, Macedonia y Montenegro, todo el dinero se iba ahí. Nos hace notar que hay muchos edificios construidos antes de 1990 y que luego se volvió a construir más después del 2004.

Estas fueron las causas por las que Croacia y Eslovenia quisieron independizarse del resto de Yugoslavia. Esta Federación había nacido por la misma necesidad que nació la Comunidad Europea. En la Segunda Guerra Mundial, a decir verdad, en 1914 antes de la Primera, inspirados en la Revolución Francesa, el nacimiento de los Republicanos, los intelectuales de tres países que son Eslovenia, Croacia y Serbia empezaron con un movimiento llamado “ILIRISMO” vocablo surgido de las primeros habitantes de la península balcánica que fueron las tribus Ilírcas, y este movimiento comenzó a pensar que estaría bien unir a estos pequeños países en una República siguiendo el modelo de la República Francesa para luego no tener que formar parte de otra monarquía europea más grande y poder tener una fuerza propia. Los tres países se pusieron de acuerdo y fueron a Belgrado a firmar el contrato para formar esta unión, pero cuando Croatas y Eslovenos llegaron, los Serbios dijeron que no, que ellos tenían un Rey que vivía en Marsella en el exilio y que estaban interesados en una Monarquía, asesinaron a los representantes y firmaron ellos. Así nació la monarquía llamada “Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos” pero solo perduró cuatro años y no se habló más de ello.

Cuando en 1945 Europa fue liberada por los aliados, la mitad de la Península Balcánica (la parte de la costa) fue liberada por los Americanos y la otra mitad (el interior, Serbia y Bosnia) por los Rusos.

Cuando se empezaron a poner límites, donde empieza y donde acaba la “cortina de hierro”, no se pusieron de acuerdo y entonces dijeron: “Estos pequeños países han pertenecido toda la vida a monarquías grandes y han expresado el deseo de formar una República unidos, ¿por que no unirlos en un único estado?”, ¿y bajo quién? bajo Tito.

¿Quien era Tito? Josip Broz Tito nació el 7 de Mayo de 1892 en Kumrovec, Croacia, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en un área llamada Zagorje. Fue el séptimo hijo de Franjo Brozovic y Marija Javeršek. Su padre era croata, mientras que su madre era eslovena. Como en el resto de Europa aquí también existían movimientos de resistencia, partisanos cuyo líder era Tito quién durante los 4 años que duró la resistencia ya había tomado una notoriedad casi legendaria y desde plena montaña organizó la gran resistencia y prácticamente ganó la guerra.

En 1945 se forma la Federación Socialista-Comunista de Yugoslavia, este era su nombre completo. Yugoslavia quiere decir “País de los eslavos del Sur” Yuk=Sur en croata.

Dentro de Yugoslavia cada República tenía su propio Parlamento, su autonomía, su propia capital, así es que todas las capitales que son las de países independientes eran también capitales de las Repúblicas. Hace 50 años, por ej. en los pasaportes yugoslavos la primera página constaba “Fed. Socialista-Comunista de Y.”, la siguiente la República a la que pertenecías y la nacionalidad.

La religión estaba completamente anulada. Quién quería ir a la Iglesia podía pero luego no podía pretender ostentar un cargo importante ni ser director de algo. La palabra era la de Marx “La religión es el opio del pueblo” por lo que quien iba a la Iglesia no era lo bastante nacionalista como para poder tomar decisiones importantes; por otra parte se formó esta mezcla de idiomas Serbo-croata para tener a todo el mundo más o menos contento, los eslovenos y macedonios eran minoría mientras que montenegrinos y bosnios hablaban ya esta mezcla de serbio y croata.

Todos han tenido que estudiar dos formas de escritura, y todo funcionaba más o menos bien. La política de un país independiente que no pertenecía a ninguno de los bloques era poseer muchas armas para defenderse de guerra total. No olvidemos que era época de guerra fría. Otra política era tener industrias propias para no tener que importar nada del extranjero.

Todo funcionó bien hasta que Tito murió y con él la imagen de unión. Ya sabemos que era hijo de una eslovena y un croata y él vivía en Serbia, así pues era la imagen de la unión perfecta. Serbia y Montenegro eran países pobres, mucha gente era funcionaria, militares y policías porque carecían de industria y agricultura y además la cultura ortodoxa, con su gran diferencia, estaba bastante implantada.

En nuestro siglo XXI la religión no significa nada pero tradicionalmente ha influido muchísimo en el desarrollo de una cultura y de la mentalidad de un país. En Montenegro y Serbia por ej. la fiesta más grande de una familia no es una boda sino cuando un hijo de 18 años se va al Servicio Militar, si el Estado te pone un arma en la mano quiere decir que eres un hombre de verdad....!!!!. En Eslovenia y Croacia era todo lo contrario y la familia se deshacía en llanto. En Montenegro se puede elegir entre el servicio militar o civil pero nadie hace el civil.

Cuando los dos países más ricos (Eslovenia y Croacia) se independizaron no gustó nada al resto porque sin el dinero de las otras Repúblicas no podían seguir. Lo que más dolía a estos países ricos era la cantidad de beneficios que tenían policías y militares a cuenta del dinero de los demás. Tenían dos semanas de vacaciones esquiando en Eslovenia y dos en verano en las playas de Croacia, los hoteles trabajaban prácticamente gratis porque estaban estas vacaciones eran financiadas por el estado. Cuando Croacia declaró su independencia los que tenían las armas podían comenzar una guerra. El problema surgió cuando, así como todos los puestos militares de Croacia y Eslovenia estaban ocupados por militares de otras nacionalidades que querían impedir esta independencia, los militares se encerraron en los cuarteles y comenzaron a disparar a la gente civil.

Lo peor es que, si se mira el mapa de Croacia se ve una forma rara: en el medio está Bosnia que antiguamente era mitad reino croata y mitad serbio y los bosnios no son una población sino los musulmanes que dejaron abandonados los turcos y como eran bastantes numerosos formaron un País. En la frontera entre Croacia y Bosnia existía una zona en la que la mayoría de los habitantes eran Serbios y cuando Croacia declaró su independencia estos pueblos fueron apoyados por los militares que pueblo por pueblo fueron echando a los que no eran de nacionalidad serbia, pusieron piedras en medio de la carretera y escribieron “esta es la República Serbia Independiente”. Esta fue la famosa “Revolución de las piedras” y dijeron que si Croacia quería ser independiente de Yugoslavia ellos serían independientes de Croacia. Estando apoyados por los militares estaba claro que tenían todas las de ganar, podían permitirse ocupar todo el interior de Croacia y todo lo que limitara con Montenegro y el Norte-Este de Serbia.

Esta población serbia llega con las invasiones turcas. ¿Por que musulmanes en Bosnia? La frontera de Croacia con Bosnia corresponde exactamente a la línea donde fueron paradas las invasiones del Imperio Turco hacia Viena o hacia Europa en general. Los espías de los turcos llamados “Blasi” cuando esos perdieron la guerra perdieron también sus favores por lo que huyeron a Viena a pedir permiso para quedarse a vivir en un terreno muy rico.El Emperador se lo concedió y de ahí surge la mayoría de esta población Serbia.

Cuando empezó la guerra nadie entendía nada. Por un lado Europa, sobretodo Alemania e Italia apoyaron a Croatas con armas y se liberó, por otro, los Serbios estaban viendo que la perdían, se adentraron en Serbia y comenzaron la guerra con Bosnia pero aquí había croatas, serbios y musulmanes (bosnios) a quién los países árabes comenzaron a ayudar. En esta mezcla de todo comenzó la gran guerra que por un lado eran ayudados por Occidente y por otro por los árabes, Rusia pensó también en “ayudar” y lo hicieron a favor de Serbios y Montenegrinos. Fue un juego muy peligros y grave que, a diferencia de lo que se piensa, fue guerra de etnias y religión y en realidad por el puro Dios Don Dinero y dentro de esta locura se hace lo que nunca se piensa que se haría. En Bosnia pasó de todo. (Sigo relatando las palabras de Pina).

Mañana visitaremos un pueblo (Mostar) donde solo viven católicos y musulmanes. Ellos dicen que se llevan bien pero es una calma muy tensa y pesada porque ha muerto demasiada gente hace muy poco tiempo y tiene que ser muy difícil vivir todos juntos y aunque la guerra la empezó Serbia, Bosnia inocente no es.....Objetivamente hay que decir que dentro de Bosnia cada uno hizo de las suyas. De una parte católicos y de otra ortodoxos se aliaron para echar a los musulmanes de Europa. En realidad la existencia de musulmanes en Bosnia es algo anómalo. Hubo gente que cambió de religión por conveniencia o sea que no lo son por raíces sino que se vendieron.

Resumen: Serbia, Kosovo y la historia que no se quiere entender La historia no se equivoca, nos da advertencias siempre y lamentablemente siempre esta dispuesta a repetirse.

Ya todo había sido profetizado una vez: Años antes de que la locura nacionalista serbia, encarnada en el criminal Princip, cometiera el asesinato del Archiduque Francisco Fernando y enviara al mundo entero a una época de muerte y destrucción como no ocurría hace siglos, el ex canciller alemán, artífice de la unificación germana, Otto von Bismarck decía que los Balcanes no merecían a vida de un solo guardia imperial prusiano y dejaba como estocada : "Alguna estupidez en los Balcanes, hará estallar la próxima guerra", y así fue. Millones de muertos y tres emperadores derrocados le dieron la razón.Los Balcanes siguen siendo un rompecabezas y, desde mucho antes de que naciese la Unión Europea, todas las potencias que han intentado extender su influencia -otomanos, austro-húngaros o soviéticos- han terminado por reconocer que, cuando se mueve una pieza, por insignificante que pudiera parecer, el conjunto se resiente, las fricciones desatan llamaradas y las llamaradas, incendios.

Otra vez se encendió la mecha, la provincia autónoma de Kosovo ha proclama su separación e independencia de Serbia. ¿Los motivos? La limpieza étnica a la que fueron sometidos los albaneses-kosovares durante el régimen de Milosevic en una región como Kosovo que tenía mayoría albanesa. Serbia es responsable de lo que ocurrió, luego Serbia debe pagar. Altos funcionarios del Departamento de Estado de E.E.U.U. han justificado lo ocurrido (la declaración unilateral de independencia) con dos argumentos: la convivencia entre serbios y albano-kosovares es difícil y la gran mayoría de los segundos quería la independencia.

Es cierto que Milosevic no fue ninguna rosa cándida, pero tampoco fue el único, la minoría serbia de Kosovo no olvidará los días en que el ELK (Ejercito de Liberación de Kosovo, calificado internacionalmente como ente terrorista) atacó, mató una veintena de civiles, quemó todas las iglesias ortodoxas y dejó en la calle a 60 mil serbo-kosovares. Todo eso ante la indiferencia de las fuerzas de paz de la ONU estacionadas en Pristina, la capital, y en la provincia. Cientos de miles de serbios tuvieron que abandonar Kosovo ante la venganza y la indiferencia.

Ahora bien ¿por qué Belgrado se aferra a una zona donde casi ya no viven serbios?. Porque Kosovo era ya Serbia muchísimo antes de que existiese Europa como idea. Es el corazón espiritual y la cuna cultural de Serbia, además contiene los fantasmas de 1389. Ese año, los turcos, al mando del sultán Murad, masacraron a una coalición cristiana, comandada por el príncipe serbio Lazar, formada por serbios, albaneses y rumanos en la histórica batalla del Campo de los Mirlos y ocuparon toda Serbia, provocando la huida de la población hacia el norte mientras tribus de habla albanesa iban llenando el vacío.

El historiador John Reed que, al contrario de otros soldados aliados, los soldados serbios sabían en la I Guerra Mundial por qué luchaban. Sus madres les decían: “¡Adelante, pequeño vengador de Kosovo!”. Lazar decía en la víspera de la batalla del Campo de los Mirlos: “Cualquiera que sea serbio y no venga a Kosovo, para librar batallas contra los turcos, no le dejéis tener descendencia masculina, ni femenina, no le dejéis que recoja cosecha alguna en el campo”.

¿Y que tiene que ver Rusia en todo esto? Pues considera a los Balcanes como su área de influencia, durante muchos siglos su designo principal fue apoderarse de Constantinopla y poner pie en el mar libre del Mediterráneo. A partir de 1804, Rusia alimentó sueños como los de una “gran Serbia” o una “gran Bulgaria”. Putin evocó espectros del siglo XIX al amenazar con la fuerza si toda la Unión Europea reconociese la independencia del enclave kosovar. El apoyo ruso a Serbia data de la primera guerra contra Turquía (1804/18). Por entonces, para acudir en auxilio de los serbios, los rusos debían cruzar el imperio de los Hasburgo (Austria) y ésas eran palabras mayores. Pero el Zar presionó y obtuvo de Constantinopla algunas concesiones que, poco a poco, llevaron a la autonomía serbia en 1830.

Años más tarde, los otomanos perdían Moldavia y Valaquia que, en 1878, formaron Rumania, bajo protectorado ruso-austriaco y, en adelante, San Petersburgo podía amparar a Serbia con más facilidad. Como hace 130 años, sólo están Rumania y Moldavia en el medio.

A principios del s. XX se desataron guerras para liberar a las naciones balcánicas, tras lo cual se desmembró la Turquía europea. Para San Petersburgo, esto quería decir un enjambre de estados títeres en los Balcanes: no en vano, la bandera serbia es idéntica a la rusa. En 1914, un magnicidio en Sarajevo –como hoy, capital bosnia- desató la Gran Guerra. En 1919, una dinastía serbia logró juntar varias piezas del rompecabezas y formar Yugoslavia (Eslavia del sur), que el croata Josip Broz (Tito) pudo mantener unida con manos de hierro hasta su propia muerte.

Tito, que era de descendencia croata y eslovena, siempre buscó un equilibrio de fuerzas en la antigua Yugoslavia, menoscabando el papel de los serbios. Quiso contentar a los albaneses concediéndoles un trozo de tierra autónomo en Kosovo, santuario de Serbia, donde se encuentran media docena de monasterios de referencia del culto ortodoxo. Los serbios reaccionaron: “¿Por qué estos musulmanes extranjeros que han llegado a la antigua Serbia, corazón histórico de nuestra nación, hace sólo trescientos años han de tener aquí su autonomía? ¡Nunca!”. Los albaneses han reemplazado hace ya tiempo a los turcos de Murad en el ánimo indomable de los vengadores de Kosovo. Con esta independencia bendecida por Estados Unidos y una parte importante de los países de la UE, se ha consumado la ofensa.

La independencia de Kosovo, supone ceder al chantaje de un grupo terrorista (ELK), que se ha crecido con el apoyo internacional de los que no conocen la realidad. Desde hace unos años Serbia viene siendo una víctima, y eso sólo provocará venganzas futuras. Aprovechando la fragmentación de la URSS y de Yugoslavia, EEUU procura extender su influencia a los nuevos países independientes, les ofrece el ingreso en la OTAN y exhorta a la Unión Europea a que los acoja en su seno. Lo hace con un objetivo doble: irritar a Rusia, golpeando sus intereses, y diluir a la UE, para que le sea más difícil elaborar una línea común en materia de política exterior.

Por cierto, esta es una base norteamericana en Kosovo. ¿Será el precio de la independencia

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