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82 Pequeños trabajos para formar grandes árboles

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Pequeños trabajos para hacer grandes árboles.

En este número les presentamos un conjunto de trabajos sencillos para realzar el valor de las sabinas.Son trabajos fáciles, la dificultad principal de algunos estri-ba en el tiempo que hace falta para realizarlos.Pero que decimos, ¿el tiempo?El tiempo es el único factor que no podemos controlar ni detener.El tiempo revela la realidad de nuestros trabajos: descubre los trabajos banales, que se deshacen inexorablemente, pero realza el valor de los árboles bien trabajados.

En japonés la palabra “mochikomi” define esta cualidad inexplicable que los bonsáis ganan con el paso del tiempo.Es una impresión auténtica, inimitable.Pero no todos los árboles llegan a poseer esta cualidad.

Hoy estaba conversando con un excelente bonsaista y mejor amigo, Sebastián Fernández, quien me comentaba que existen especies de árboles que rápidamente se ven bonitos, y que están listos para mostrar en una exposición, pero que envejecen mal. Las ramas finas de algunos de estos bon-sáis con el paso del tiempo, engordan demasiado y pierden elegancia.

Hay técnicas para evitar que esto suceda, también hay téc-nicas que permiten formar los árboles de manera auténtica.Técnicas simples, realizadas sobre árboles sin importancia, pero que con el paso del tiempo dan lugar a resultados sor-prendentes.

Es de estas técnicas y de estos árboles que trata este pequeño numero de esta revista, dedicada esta vez, de nuevo, a las sabinas.

Josep M. Miquel

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Director:Josep M. Miquel

josepmaria@francebonsai.com

Traducción y corrección:Momoyo Nishiyama.

Aimée Díaz.

Administración:Jordi Fontanet.

Redacción:Isabel Hierro,

Julie Lecomte, Juli Pascual,Warren David.

maquetacion@mistralbonsai.com

Publicidad y suscripciones:Warren David.

info@mistralbonsai.com

Edita:Jardin Press

Esturió, 843880 Coma-ruga

jardinpress@bonsaipasion.com

© Jardin Press Bajo licencia de: Bonsai Sekai

Tokio, Japón.

Impreso por: Jordi Dassoy, impressor

D. L.B. B-33252-2002ISBN: 978-84-96291 -20-1

Con la colaboración del Equipo Técnico de Mistral Bonsai.

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Los bonsái se hacen con tiempo: sólo su paso hará que maduren los árboles y que adquieran un aspecto que recuerde al de los viejos árboles que viven libres en los montes.Este trabajo se realizó el 19 de marzo del 2015.

2. Formar madera seca que parezca naturalAutor. Akiyama Minoru. Jardin Akiyama, en la ciudad de Nirasaki

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Juniperus chinensis. 67 cm. Antes de empezar el trabajo.Es una sabina de la variedad Itoigawa, que se empezó de esqueje hace 30 años.La primera idea era hacer árboles de pequeño tamaño, pero el Sr. Akiyama piensa formar un árbol con un nuevo jin de unos 50 cm. de altura, aprovechando una rama de sacrificio (ramas que se usan para engordar un tronco, pero que luego se cortan) Esto explica el trabajo que veremos a partir de ahora.

Técnicas profesionales que pueden aplicarse fácilmente a nuestros árboles

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1. Vista superior antes de empezar el trabajo.Las ramas y hojas aún no se han trabajado nunca.

2. Antes de empezar el trabajo, marca el frente con dos palillos de bambú, para no desviarse durante el trabajo.

3. Desde el nuevo frente, el shari se retuerce de forma dinámica. Parece mentira que este árbol provenga de un esqueje.

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4. Después del trabajo lo plantará con esta inclinación. Lo fija en su posición con este torno regulable.Después de pasarnos años colocando cuñas de madera para corregir la inclinación de nuestros árboles, al ver este torno de inclinación regulable decimos: !Cómo no lo habíamos pensado antes!

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5. Un trabajo imprescindible: quitar las ramas innecesarias y aclarar las hojas. Corta una rama frontal que sale por el medio del tronco.

6. Corta también dos ramas que crecen verticales, que salen en la parte retorcida del tronco.

7. La curva del centro del tronco, es fea: parece una asa de olla.Por eso corta las ramas dejando unos pedazos, que transformará en madera seca.Las líneas rectas de estos jin (rama seca) romperán la monotonía de esta curva tan sosa.

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8. Al quitar las ramas claramente innecesarias elimina las hojas innecesarias aclarando cada rama.Hay que quitar sobretodo las hojas viejas de la base de las ramas.

9. Elimina también los brotes que tienen hojas en forma de aguja.Quita también los brotes que crecen hacia abajo.

10. En las partes en las que las ramas se abren en tres, cortamos la del centro para que se abran de dos en dos. Al eliminar las hojas innecesarias, y aclarar las hojas, la luz entrará al interior de las ramas, lo que acelerará la aparición de brotes en el interior de las ramas. Al alambrar distribuiremos las ramas bien situadas, favoreciendo aún más que el sol llegue a las partes interiores de las ramas.

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11. Después de quitar las ramas innecesarias y aclarar las hojas.Con el tiempo la rama alta (de sacrificio) va a convertirse en un tenjin (rama seca que sale del ápice de un árbol.

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Hacer madera seca para que el tenjin tenga en el futuro una forma más retorcida

Punto importante para que el árbol tenga un aspecto natural.12. Para que las venas vivas tengan un movimiento bonito, afinamos con una gubia las partes demasiado gruesas.

13. Trabajaremos siempre en el sentido de las fibras de la madera.Si trabajamos en otro sentido, la madera seca no parecerá natural ni con el paso del tiempo.

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Punto importante para que el árbol tenga un aspecto natural.14. Primero pela la corteza, y luego trabaja la madera.

15. Trabaja la madera en el sentido natural.

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18. Intentaremos que la punta se parezca a la de las ramas que se rompen en la naturaleza.

16. Rebaja la madera seca para que tenga buena continuidad con la rama seca en forma de jin.

17. Rompe la punta de la rama con unas podadoras cóncavas, ya que la madera está aun tierna.

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Punto importante para que el árbol tenga un aspecto natural

19. El autot había dejado que el alambre se marcara en la corteza, para que la parte viva tenga una forma retorcida, como podemos ver muy frecuentemente en los árboles que crecen libres en el monte. Como la circulación de la savia evita las cicatrices del alambre, la corteza viva adquirirá una forma espiral con mucha facilidad, y en el futuro, cuando la pelemos, creará madera seca con esta forma.

20. Trabajando de esta manera, quedarán maderas secas retorcidas con esta forma, parecida a la que encontramos en la naturaleza. Este es un truco del trabajo de este vivero.

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21. Ha trabajado la madera seca del tronco y de las ramas.En el futuro la rama alta se convertirá en un jin.

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Formación con alambre de cobre

22. Empezaremos a alambrar las ramas más gruesas: Empieza alambrando con alambre grueso de cobre de 2,5 mm de diámetro.

23. Después de alambrar mueve la rama inferior, para que se vea bien el movimiento del tronco.

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24. Después dobla hacia arriba la punta de la rama.

25. Alambra las ramas medianas con alambre de cobre de 1,5 mm.

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27. Dobla el ápice, y lo asegura en su posición con la ayuda de un tensor.

26. Alambra las ramas finas con alambre de 0.9 mm.En esta etapa de la formación de un árbol alambra lo menos posible, para no afectar el vigor del árbol.

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Los árboles del Sr. Akiyama destacan en la Sakufuten.Hace casi 20 años que trabaja bonsái, y su especie favorita son las sabinas.Nos dice que las sabinas se pueden formar muy fácilmente y con formas muy varia-das. Casi no hay límite.Trabaja frecuentemente sabinas sacadas de la montaña, pero también árboles pequeños y medianos obtenidos desde esqueje.Los árboles de monte son muy bonitos, pero también los árboles obtenidos por esqueje son muy interesantes.El bonsái se hace trabajando durante mucho tiempo: con el paso del tiempo in-cluso los árboles formados desde esqueje llegan a ser excepcionales.

28. El alambrado ha terminado.

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Trasplante

29. Saca el árbol de la maceta: quita la tierra vieja y recorta las raíces del fondo.

30. Puede llegar a recortar las raíces hasta el nivel que vemos en la foto.No lo hagan así con las sabinas de Europa.

31. Lo planta en una fina maceta rectangular muy ancha.

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32. Como substrato usa una mezcla de 6 partes de Akadama de granos pequeños y medianos, 3 partes de pomice y 1 parte de bambú.

33. Como la maceta es poco profunda, el árbol queda un poco alto.Para evitar que se pierda tierra y que se sequen raíces, pone un poco de la pasta arcillosa a la que llamamos keto, para proteger estas partes.

34. Después de poner la pasta keto, cubriremos todo de musgo.

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35. Usaremos varios musgos diferentes, de forma irregular pero equilibrada, para que parezca natural.

36. Protege la madera seca con polisulfuro diluido en dos partes de agua.Al secarse se verá de color blanco.

37. Cuando el polisulfuro se seque, lo pinta con un protector plástico, que evita que entre el agua.Así evita que se pudra la madera que está en contacto con el suelo.

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38. Juniperus chinensis 48 cm.Podemos encontrar en la naturaleza árboles con formas parecidas a estas.Naturalmente el trabajo para formar madera seca que parezca natural no ha hecho más que empezar.En mayo va a pelar más.En unos años aparecerá un jin con una forma retorcida muy bonita.El resultado será muy peculiar.La maceta rectangular es muy bonita y harmoniza muy bien con la forma del árbol.

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4. Reforma de una vieja sabina

Juniperus chinensis 67 cm. Antes de empezar el trabajo.Está bastante desordenada: se ha trabajado bien, pero no se han tomado decisiones importantes.

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Es una sabina cultivada durante 40 años en maceta.Antiguamente era un árbol más pequeño, pero con los años ha crecido bastante, es-pecialmente la parte superior del tronco.Como hay una parte de madera seca, los antiguos propietarios no fueron capaces de compactarlo como hacía falta.La parte más bonita de este árbol es el movimiento de la parte baja del tronco, pero después el árbol sube tanto que esta zona pierde interés, ya que queda escon-dida por las ramas.La altura del árbol desvía también nues-tra atención de esta parte.Si se consigue reformar bien puede llegar a ser un gran árbol. Este problema es muy frecuente en los árboles que cultivan durante largo tiempo los aficionados: estos árboles suelen crecer demasiado, por falta de trabajos adecuados, y la parte más bonita del árbol queda escondida por el conjunto.En este caso hay dos maneras de arreglar-lo: o bien reduciendo la altura del árbol, que es lo que se hace normalmente, o bien transformando toda su estructura y aligerándolo, para formarlo como un árbol de estilo bunjin.El Sr. Terasawa ha elegido esta segunda opción, aparentemente más complicada.Veremos si esta decisión ha sido la co-rrecta.Este trabajo se realizó el 13 de marzo del 2015.

La parte alta del tronco parece bastante sosa.Veremos como queda si cortamos las ramas innecesarias.

Para corregir este árbol deberemos cambiar el ángulo de plantación.

Autor Terasawa, Tatsuya.

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1. Quitaremos las ramas innecesarias de la parte inferior del tronco, convirtiéndolas en jin (madera muerta). También pela la corteza del tronco y trabaja la madera seca en forma de shari.

2. Para formar un bunjin, empieza por quitar las ramas innecesarias, empezando por las inferiores.En la parte que queda, va a pelar la corteza. Para que se pueda trabajar bien la madera seca, es muy importante cortar la rama un poco más largo de lo necesario. Corta pensando en el equilibrio general del árbol.

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3. Después de cortar las ramas innecesarias de la parte inferior del tronco.

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4. Pela también la corteza desde la base de las ramas que acaba de cortar.Primero rompe y luego desgarra la madera.

5. Tira de la corteza y luego la afinará con una gubia inversa de fabricación casera. (Ver especial madera muerta).

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6. Después de hacer los jin, pela la corteza del tronco para hacer un shari.

7. Para asegurarse que solo pela la corteza necesaria, y no quita la corteza por donde pasan los vasos que nutren las otras ramas, tira de ella, siguiendo así las fibras de la corteza.

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8. Primero abre paso por la parte superior con la gubia inversa, y luego tira con los dedos de la corteza, pelándola suavemente. Si trabajamos con cuidado y lentamente el resultado será muy bueno. Hemos de seguir las líneas naturales que nos marca el árbol.

9. Si a medio trabajar, el jirón de corteza se rompe, usa de nuevo la gubia para sacar un nuevo jirón de corteza, y poder seguir tirando de ella.

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10. Pela la parte viva del lado derecho del tronco: esta corteza continuaba hasta las ramas que ahora hemos secado. Por lo que la podemos pelar sin afectar la circulación de savia del árbol.Después ajustará bien los bordes con una gubia, trabajando de abajo hacia arriba.

11. Acabando de pelar la corteza de esta parte del tronco.

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13. En las sabinas jóvenes, cuando pelamos la corteza solemos encontrar zonas abultadas. Hemos de afinarlas sin miedo, para que queden bien.

12. Acabando de pelar la corteza de una parte de un tronco en forma de shari.

14. Se ha corregido la deformación de esta rama seca en forma de jin.

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15. Se ha terminado el trabajo de las ramas y de la madera seca.

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Doblar el ápice con la ayuda de una palanca de hierro

16. Como al trasplantar inclinaremos el árbol hacia la derecha, doblaremos el ápice hacia la izquierda.Para ello utiliza una barra de hierro gruesa que usara como palanca. En este caso la barra tiene 1 cm de grosor.

17. Fijamos la palanca en dos partes del tronco, dejándola bien sujeta. Doblamos el ápice a mano y lo vamos asegurando, retorciendo un grueso alambre de cobre (2,5 mm.). Así mueve el ápice unos 10 cm.

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Continuación de la poda

18. Cuando terminemos esta reforma, aclararemos bien las ramas, para que se vean bien los pisos. Elimina primero los brotes que crecen hacia abajo.

19. Después reduce los brotes fuertes de las puntas de las ramas, cortando por encima de un brote lateral fuerte, a la manera clásica.

20. Después de eliminar los brotes innecesarios, ordena las ramas alambrándolas.Para doblar las ramas gruesas usa un alambre de cobre de 2 mm. y para las ramas finas usa un alambre de cobre de 1,5 mm.

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21. Arregla de esta manera cada piso de las ramas.

22. Al final arregla el ápice.Las hojas están demasiado densas. El ápice es demasiado pesado para un árbol de estilo bunjin.

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23. Aclara los brotes y alambra cada rama.

24. Ápice después del trabajo. Se ve mucho más ligero.

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25. La formación ha terminado.

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Trasplante

26. Vemos que este árbol se ha trasplantado con la periodicidad necesaria: hay muchas raíces finas y en buen estado.

27. Muchas veces tenemos miedo de cortar una raíz gorda como esta, pero si por debajo de ella hay raíces finas, la podemos cortar tranquilamente.

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28. Un árbol de este estilo iría bien con una maceta redonda, pero esta vez la platará en una maceta rectangular, para que el árbol viva mejor. Esta maceta es de 37,5 x 21 x 6,5 cm.

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29. Fijaremos bien el árbol a la maceta.

30. Usa un substrato compuesto de 7 partes de akadama de granos medianos, 2 partes de pomice y 1 parte de carbón vegetal.Hace entrar bien la tierra entre las raíces, pero muy cuidadosamente, para no dañarlas.

31. Al final cubre la tierra con musgo, para proteger las raíces.

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32. Juniperus chinensis 71 cm. Después del trabajo.

Juniperus chinensis 67 cm.Antes del trabajo.

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Si comparamos su aspecto con el de antes del trabajo, vemos que con un trabajo bastante simple, el árbol ha cambiado enormemente.Esta vez no lo ha plantado en una maceta de bunjin, pero el árbol se ve bien.La madera seca está acabada de pelar, y la deja secar bien antes de poner polisul-furo, puede que tarde medio año.La barra deberá quedar fija durante unos dos años.En la región de Maebashi donde vive, en invierno a veces hace mucho frío: este

año excepcionalmente lo protegerá de las heladas hasta la llegada de la primavera.En verano este árbol no debe tener pro-blema.Empezará a abonarlo a mediados del mes de agosto.Este trabajo deja muy satisfecho al Sr. Terasawa. Esperamos que les haya gustado y que pueda ser útil para todos ustedes.

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Juniperus chinensis. 50 cm. 4 febrero del 2015.Es una joven sabina, de tres años, a punto para empezar el trabajo de formación de la madera seca.

1. Tronco, antes de pelar la corteza. 2. Empezaremos por pelar una parte de corteza en un lado del tronco.

5. Formar alas de madera seca

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Autor: J.M. Miquel

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Puede parecer pretencioso decir que quere-mos formar «alas» de madera seca, como esta con pequeñas sabinas como la de la página an-terior. Pero con los años, podemos conseguirlo fácilmente. En invierno las sabinas siempre mantienen una cierta actividad, incluso culti-vadas en el exterior.En Camarles, donde están los viveros de Mistral, el clima es suave, pueden notarlo por el color verde del follaje. En cambio en las regiones frías, durante la temporada de las heladas, las hojas de los juníperos adquieren un color marrón típico.Si queremos formar alas de madera seca con un tronco como este, para que llegue a pare-cerse a las sabinas sacadas de la montaña, el mejor momento para empezar el trabajo es al final del invierno, porqué es cuando podremos

pelar partes de corteza sin dañar demasiado al árbol.Al cabo de pocas semanas, cuando las sabinas empiecen a crecer, formarán rápidamente cicatrices que aislarán las heridas.Estas sabinas, en pocoa años van a multi-plicar su grosor por tres, lo que podemos aprovechar para hacer “crecer” la parte de madera seca”.A primera vista, parece que la buena idea sea dirigir la circulación de savia hacia un solo lado de la corteza, para formar así con el tiempo un ala de madera seca en el lado opuesto.Sin embargo vamos a pelar la corteza por dos lados opuestos, perpendiculares al ala que queremos formar.¿Porqué trabajamos de esta manera?

3. Pelaremos una segunda parte de corteza en el lado opuesto del tronco.

4. Después de pelar los dos lados del tronco: es muy importante que quede una parte ininterrumpida de corteza en la parte donde queremos formar el ala.

Ala de madera formada de madera natural en un Juniperus chinenis japonés.

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5. Juniperus chinensis. 50 cm. 4 de febrrero del 2015.Es una sabina de 4 años en la que en la temporada anterior habíamos pelado dos lados de la corteza. Un año después, vemos como el tronco ha engordado bastante, y ha formado unas buenas cicatrices.Si no continuamos el trabajo, en poco tiempo las cicatrices acabarían por cerrar la herida, y la madera seca desaparecería de nuestra vista.

6. Pelaremos cada año los bordes de la corteza, para aumentar la madera seca.

7. Para pelar la corteza utilizaremos esta herramienta que corta de una manera muy limpia, lo que es necesario para que el trabajo quede bien.

Un año después de pelar las dos bandas de corteza, una a cada lado del tronco, este ha engordado rápidamente.Cada año, el crecimiento de la corteza viva deja una nueva capa de madera, al pelar el borde de las bandas de corteza, la madera seca se ensanchará rápidamen-

te. Así «crecerá» la madera seca, y el tronco se aplanará.Esta es la manera más rápida de conse-guir una ala de corteza, dejando crecer el tronco por los dos lados.Cuando la dimensión del tronco plano nos parezca la adecuada, simplemente

Punto importante para que el trabajo consiga un resultado natural.Para que el tronco engorde rápidamente, dejaremos crecer las sabinas libremente, controlando solo las ramas laterales. Trasplantaremos cada dos años, en una maceta un poco más grande.

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Al pelar los dos lados de la corteza, forzamos el tronco a ensancharse rápidamente.

Así formaremos un ala el doble de rápido que si solo dejamos la corteza de un

solo lado. Cuando el “ala” tenga el grosor adecuado, pelaremos una parte para que el

trabajo se vea natural.

8. 4 de febrero del 2015. Antes de volver a pelar la corteza.Podemos apreciar el resultado del trabajo del año anterior.

pelaremos una de las venas vivas, la que crece por el lado exterior de la curva, donde queremos formar el ala, y traba-jaremos el borde de manera que parezca

natural.En el esquema inferior, podemos ver como se realiza este proceso.

9. La corteza del lado exterior de la curva, ha formado una gruesa capa de madera en este lado, que ahora utilizaremos para hacer crecer la madera seca por este lado, al pelarla. Podemos ver como en una sola temporada, la madera seca ha “crecido” bastante por este lado del ala.Podemos imaginar fácilmente lo que conseguiremos si continuamos trabajando así durante cinco años. (Flechas rojas: madera seca de esta temporada. Flechas verdes: madera seca de dos temporadas)

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