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La poda de los bonsái(2a parte)

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83“La poda forma parte de un proceso que no se acaba cuando cortamos las

ramas”. Así terminaba el primer número especial dedicado a la poda. Vamos a ver

en este segundo número como continúa el trabajo de los bonsáis desde primavera hasta otoño, para prepararlos para la siguiente poda. Con estos dos números especiales, les exponemos al completo las técnicas básicas de formación de los árboles.En primavera, lo primero que haremos, después de brotar los árboles. Será aclarar los brotes mal dirigidos o mal situados. Poco después empezaremos a cortar las puntas de los brotes que se alargan. A esta “poda en verde” de las puntas de los brotes, los bonsaistas le llaman “pinzado”.

Pero como veremos hay muchas maneras de “pinzar”: cortar los brotes justo cuando se empiezan

a alargar, dejarlos crecer un poco (o bastante) antes de cortarlos... Pinzar más tarde o más temprano tiene efec-

tos distintos El trabajo de los distintas especies de bonsái es más parecido de lo que creemos, pero hay que saber cuando

se aclaran sus brotes, cuantas veces podemos pinzarlos, como brotan después de pinzarlos, etc. Los ajustes de las técnicas a la manera de crecer cada especie, in-cluso cada árbol, son definitivos para obtener buenos resultados en la formación de las ramas de nuestros bonsáis.En un libro como este solo podemos explicar el trabajo de unas pocas especies. Por eso hemos elegido algunas que cubran el

abanico de las principales técnicas: árboles de hoja caduca, árboles de hoja perenne, coníferas...

Esta vez, estudiaremos el trabajo de especies europeas, con una sola excepción, un pino japonés, por ser su trabajo

muy representativo y por la calidad de su autor.Hay un motivo por el que hemos querido hablar especialmente sobre árboles nuestros: porqué al tenerlos cada día con nosotros podemos explicar fácilmente su trabajo.Este libro esta dedicado especialmente a los principiantes que quieren progresar en el cultivo de sus árboles.Lo importante no es saber todas las respuestas, nadie las sabe. Lo importante es saber las preguntas, y es en este sentido que

espero que este libro les sirva de ayuda en su trabajo diario.Muchos de los detalles y procesos que publicamos aquí nunca antes habían sido publicados, por lo que a pesar de ser un libro

pensado para principiantes, esperamos que los aficionados confirmados encuentren en el informaciones de su interés.

Josep Maria Miquel

La poda (2ª parte)

Director:Josep M. Miquel

josepmaria@francebonsai.com

Traducción y corrección:Momoyo Nishiyama.

Aimée Díaz.

Administración:Jordi Fontanet.

Redacción:Isabel Hierro,

Julie Lecomte, Juli Pascual,Warren David.

maquetacion@mistralbonsai.com

Publicidad y suscripciones:Warren David.

info@mistralbonsai.com

Edita:Jardin Press

Esturió, 843880 Coma-ruga

jardinpress@bonsaipasion.com

© Jardin Press Bajo licencia de: Bonsai Sekai

Tokio, Japón.

Impreso por: Jordi Dassoy,

impressorD. L.B. B-33252-2002

ISBN: 978-84-96291 -20-1

Con la colaboración del Equipo Técnico de Mistral

Bonsai.

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Ciclo de la poda para mejorar y renovar las ramas

¿Qué es el aclarado de brotes?

¿Qué es el pinzado?

La defoliación

Ejemplos prácticos de trabajo

1. Trabajos en cerezo silvestre(Prunus mahaleb)

2. Trabajo de los granados(Punica granatum var. nejikan)

3. Trabajo de los fresnos(Fraxinus angustifolia)

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4. Trabajo de los olivos(Olea europaea)

5. Trabajo de los lentiscos(Pistacia lentiscus)

6. Trabajo de los ficus(Ficus retusa)

7. Aclarado y pinzado de las ramas de un pino (Pinus thunbergii )

Resumen final de la temporada de trabajo

¿Hasta dónde podaremos?

Glosario

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CICLO DE LA PODA PARA MEJORAR Y RENOVAR LAS RAMAS

ÁRBOLES DE HOJA PERENNE• Poda para formar y renovar las ramas finas. Estas podas sirven para aclarar las ramas demasiado espesas, permitiendo así rejuvenecer las ramas en primavera, corregir las ramas demasiado largas, o mal situadas.(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 46)

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

ÁRBOLES DE HOJA CADUCA• Poda de invierno para corregir las ramas gruesas.• Aclarado de las ramas. Estas podas sirven para aclarar las ramas demasiado espesas, permitiendo así rejuvenecer las ramas en primavera, corregir las ramas demasiado largas, o mal situadas.(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 80)

ÁRBOLES DE HOJA CADUCAPoda de otoño de ramas finas. Esta poda sirve para acercar las yemas a las partes de las ramas por donde queremos que broten en primavera.(La poda de los bonsáis 1ª parte. Pág. 60)

Podas de leña

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CICLO DE LA PODA PARA MEJORAR Y RENOVAR LAS RAMAS

Después de defoliar salen numerosos brotes: hemos de aclarar de nuevo.

PRIMAVERA VERANO

ESPECIES QUE VUELVEN A BROTAR CON FACILIDADDEFOLIACIÓN

Defoliamos algunas especies de entrenudos largos, para conseguir una brotación más densa. También podemos

defoliar para densificar más rápidamente cualquier árbol que brote bien después de cortar las hojas.

Página 24

TODOS LOS ÁRBOLES

PINZADORecortaremos las puntas de los brotes tiernos para aumentar la densidad de las ramas.Página 12

TODOS LOS ÁRBOLES

ACLARADO DE BROTESDespués de podar eliminaremos

los brotes mal dirigidos. Página 6

Podas de leña Podas en verde

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Brotación después de la poda

¿Qué es el aclarado de brotes?

Pocas semanas después de la poda de final de invierno, los árboles empiezan a brotar.Como más fuerte sea la poda más brotes mal situados saldrán.Si nos limitamos a recortar y aclarar las puntas de las ramas, la mayor parte de los brotes saldrán en las puntas de las ramas.

Después una poda fuerte eliminaremos con las puntas de los dedos los brotes mal situados o mal dirigidos.Este trabajo se debe realizar justo cuan-

do los brotes empiezan a crecer: Si trabajamos a tiempo los brotes caerán fácilmente con una simple presión de los dedos. En japonés el aclarado de los bro-tes recibe el nombre de “mekaki”Después del aclarado, los brotes que quedan, bien dirigidos, aumentarán muy rápidamente su fuerza y crecerán vigoro-sos y sanos.En cambio si tardamos demasiado, no po-dremos eliminar los brotes endurecidos, y nos veremos obligados a trabajar con tijeras. El trabajo será largo y penoso, casi irrealizable.

Quitaremos los brotes mal situados

Quitaremos con los dedos los brotes dibujados en color rojo.

Dejaremos crecer los brotes dibujados en color verde.

Después de podar salen numerosos brotes mal

situados: si los dejamos crecer todos la rama será

basta y desordenada.

La selección de brotes es la llave que permite formar unas ramas bonitas.

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Además gran parte de la fuerza del árbol la habrá consumido el crecimiento de los brotes mal dirigidos.Esta es la única ocasión en la que pode-mos aclarar los brotes, después nos limi-taremos a pinzar, y solo eliminaremos un brote si realmente está muy mal situado, o crece demasiado.Los aficionados no suelen aclarar los brotes de sus bonsáis, ya que piensan erróneamente que al hacerlo pierden densidad en las ramas.Es verdad que de momento los árboles

quedan más claros, pero si no aclaramos, no podremos formar unas ramas bonitas.Solo con el pinzado, lo más que conse-guiremos son unas ramas densas, que de lejos se parecen a las de un bonsái bien formado, pero al acercarnos, descubrire-mos decepcionados que las ramas están todas enredadas.Además las hojas de los árboles están en los brotes de las puntas de las ramas: al eliminar los brotes interiores, aclarando las ramas, conseguiremos que las ramas sean bonitas y naturales.

1 de mayo del 2015. Selección de brotes de Pistacia lentiscus. Aclararemos los brotes con los dedos: eliminaremos rápidamente los brotes mal situados. Este trabajo se hace justo cuando los brotes acaban de salir, después será mucho más difícil aclararlos.

26 de marzo del 2015. Punica granatum var. nejikan. Vimos la poda de este árbol en la primera parte de este libro. Ahora eliminamos con los dedos los brotes mal situados, dejando los que queremos que crezcan. Vemos como los brotes se desarrollan equilibradamente, lo que es prueba de que la poda estuvo bien realizada.

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La selección de brotes o mekaki, es una técnica clave en la formación de ramas bonitas.Al eliminar a mano los brotes mal dirigi-dos, avanzamos rápidamente la formación de las ramas.De paso, el sol y el aire llegan hasta el interior de las ramas.Pero no podemos aclarar los brotes de los árboles cada vez que pinzamos, ya que si lo hacemos los árboles se debilitarían faltos de hojas.Cuando se acerca el verano, los árboles crecen con fuerza, sintetizando con sus hojas los azúcares que son la base de la vida del árbol.Si aclaramos los brotes una y otra vez, en vez de avanzar la formación, lo que conseguiremos es debilitar el árbol.Después de la poda de invierno, aclara-remos los primeros brotes, pero después nos limitaremos a pinzar repetidamente.Así los árboles recuperarán su fuerza y crecerán sanos y vigorosos.En los siguientes pinzados nos limitare-mos a quitar algunos brotes que salten a la vista, pero no iremos a buscarlos.

Podemos pinzar muchas veces, pero solo podemos aclarar una vez por tem-porada.La formación de las ramas con tijera y aclarado es una técnica que solo da resul-tados al cabo de los años.Cada año, las ramas mejoran y avanzan decididamente hacia la formación.La emoción de los bonsáis japoneses se encuentra en gran parte en el exquisito trabajo de las ramas que nos impresiona profundamente.Muchas veces, vemos árboles de hoja caduca con troncos aparentemente poco interesantes, pero que al culminar la for-mación de las ramas, llegan a ser árboles preciosos.Además, cuando los bonsáis se acercan al final de su formación, no podemos mante-nerlos muchos años en su estado final.A no ser que usemos técnicas especiales como las de Murata Isamu, que veremos al final de este libro.Cuando las ramas finas se empiezan a debilitar, necesitaremos rehacer el árbol. Por eso es necesario conocer a fondo la técnica de formación de los bonsáis.

Todos los brotes que crecen están bien situados y

contribuyen a la formación de una rama bonita.

Crecimiento de los brotes después del aclarado.

¡Atención NO aclararemos más de una vez por temporada!

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Punica granatum var. nejikan. 20 de abril del 2015 después de una espléndida brotación.Este árbol no se ha aclarado ni pinzado aún.

Punica granatum var. nejikan. 20 de abril del 2015. Después de aclarar los brotes mal dirigidos. La diferencia de vegetación es abismal, a pesar de ser árboles similares. Podemos comprender fácilmente que no podemos seleccionar los brotes más de una vez por temporada sin debilitar los árboles. A partir de ahora, solo pinzando,sin aclarar más, el follaje de este árbol densificará rápidamente

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¿Siempre debemos aclarar a mano los brotes mal dirigidos?Después de podar siempre salen brotes mal dirigidos, pero como más avanzada sea la formación del árbol, menos brotes mal situados saldrán en el interior de las ramas, porqué cuando las ramas están mejor formadas necesitaremos podarlas

menos.En estas páginas vemos la poda de dos Ficus retusa que hemos utilizado como ejemplo.En la página de la izquierda vemos un Ficus que se encuentra en fase de forma-ción de las ramas finas.En la foto inferior podemos ver como

Ficus retusa, empezando a formar las ramas finas.Después de podar han salido numerosos brotes mal situados.Cuando las ramas están en formación, aclararemos los brotes siempre a mano.

Al corregir las ramas gruesas con la poda, salen numerosos brotes en el interior de las ramas que deberemos eliminar a mano: imposible corregir esto con tijeras.

Aclarar a mano...

Aclararemos a mano cuando estemos formando las ramas

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después de podar salen numerosos brotes mal dirigidos, que eliminaremos fácil-mente a mano: nos costaría mucho más recortarlos uno a uno con las puntas de las tijeras.En cambio el Ficus de la página derecha se encuentra en fase de densificar las ramas finas, casi al final de su formación:

Hay muy pocos brotes mal situados, que podemos cortar con tijeras.Así podemos eliminar fácilmente los bro-tes sobrantes, para que las puntas de las ramas se abran de dos en dos.Con las mismas tijeras eliminaremos fácil-mente los pocos brotes mal situados del interior de las ramas.

Ficus retusa, afinando la ramificación fina, que casi ya está formada.

Cuando la ramificación está muy avanzada podemos aclarar los brotes con tijeras.

Al podar este árbol avanzado, dejamos numerosas ramas finas. Los brotes salen por estas ramas finas: hay muy pocos chupones en el interior de las ramas. Podremos reducir fácilmente con las tijeras las puntas de las ramas para que los brotes se abran de dos en dos.

... O aclarar con tijeras

Aclararemos con tijeras los árboles casi formados

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Ejemplos prácticos de trabajo

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Después de la poda de las ramas viene la poda en verde

“Festina lente” (apresúrate lentamente).

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1. Trabajos en cerezo silvestre(Prunus mahaleb)

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Un árbol de hoja caduca que da frutos

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Primer trabajo: Aclarado

Vamos a ver los trabajos de aclarados y poda en verde de un Prunus mahaleb, un árbol de hoja caduca que produce frutos.Los cerezos silvestres son árboles muy bonitos, que crecen vigorosamente.Los entrenudos son muy cortos y las hojas pequeñas, lo que facilita mucho su for-mación como bonsái.En cambio, las ramas que llevan brotes de flor, difícilmente forman brotes de hojas.

13 de marzo del 2015. Después de podar salen numerosos brotes en las puntas de las ramas. Muchos de estos brotes están mal dirigidos. Eliminaremos estos brotes con las puntas de los dedos, aprovechando que aún están tiernos y se eliminan con facilidad.

Después de aclarar la punta de la rama. Hemos eliminado los brotes excesivos y los mal situados.Ahora dejaremos crecer estos brotes hasta que estén a punto para poderlos pinzar.A veces después de aclarar crece aún algún brote retrasado que deberemos eliminar.

El trabajo de estos árboles es similar al de los otros árboles de la misma familia, como los manzanos (Malus everest).Pero los manzanos son más vigorosos y cuesta más controlar el crecimiento de sus brotes. Pero con ligeros ajustes, las técni-cas para formar las ramas son casi idén-ticas. No podemos desarrollar el trabajo de cada especie, pero si que podemos aprender para que sirve cada técnica.

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5 de abril del 2015. Justo antes de pinzar.Después de aclarar los brotes tiernos con las puntas de los dedos, cuando vamos a pinzar, si encontramos un brote aún mal situado, lo cortaremos con las tijeras.

Como ahora vemos por dónde han salido los brotes, podemos ajustar con precisión las ramas, corrigiendo y completando la poda.

Después de completar el aclarado con las tijeras.Ahora ya podemos pinzar.

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5-04-2015. Vamos a ver como se desarrolla y cuanto tarda en aparecer la siguiente brotación después de pinzar un brote de Prunus mahaleb. Hemos pinzado un brote tierno, por eso los nuevos brotes saldrán en muy poco tiempo.

6-04-2015. 7-04-2015.

8-04-2015.Cuatro días después de pinzar, aún no parece que pase nada.

9-04-2015.

Primer pinzado y salida de la segunda brotación

Justo después de pinzar.

1 2

3 4

0

Los números en blanco

corresponden a los

días que han pasado

desde el primer pinzado

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10-04-2015. 11-04-2015. Seis días después vemos una lengüeta que empieza a sobresalir de la vaina.

12-04-2015. 13-04-2015.Vemos también como empieza a crecer el brote inferior.

14-04-2015.Los dos brotes siguen creciendo rápidamente.

15-04-2015.

En los días siguientes el nuevo brote sigue creciendo con rapidez.

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16-04-2015. 17-04-2015.12 días después el brote superior se empieza a abrir.

18-04-2015.Los dos brotes se empiezan a abrir claramente.

19-04-2015.Exactamente dos semanas después de pinzar.

20-04-2015.Las nuevas hojas ya se empiezan a desarrollar.

21-04-2015.

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22-04-2015.

24-04-2015.Detalle de los nuevos brotes. Las hojas ya se distinguen perfectamente.

Como hemos visto en esta serie de fotos, solo seis días después de pinzar ya hemos podido apreciar como los nuevos brotes empiezan a crecer.Las hojas empiezan a abrir en 12 días, y al cabo de 19 días las hojas ya están abiertas y empiezan a crecer.Vemos como el pinzado en verde casi no detiene el crecimiento del árbol, ya que al cabo de 6 días ya empezamos a apre-ciar los primeros signos de brotación, y al cabo de dos semanas las nuevas hojas se empiezan a abrir.En dos o tres semanas más, (un mes y poco después del primer pinzado) estos brotes se podrían volver a pinzar.

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Segundo pinzado

6 de mayo del 2015. Las yemas de los brotes que hemos pinzado se mantienen verdes: en pocos días esta ramita pinzada volverá a brotar.El pinzado continuo rejuvenece las ramas de los árboles y no deja endurecer los brotes. Por eso podemos pinzar muchas veces un árbol en una misma temporada de crecimiento, aunque en realidad hemos de ver si hace falta.

6 de mayo del 2015. Pinzamos en verde por segunda vez.

¿Que sucede si volvemos a pinzar rápidamente,cuando el brote aún está tierno?

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28 de mayo del 2015. Hemos dejado alargar el brote para frenar la siguiente brotación.Cuando las yemas endurecen les cuesta mucho más volver a brotar.Nos interesa frenar el crecimiento de estos cerezos, ya que no queremos pinzar más de dos veces.

23 de junio del 2015. Las yemas de los brotes que habíamos dejado crecer ya se habían endurecido.El árbol no vuelve a brotar. Los cerezos en verano detienen su crecimiento muy fácilmente.Si cortamos de nuevo, ya no podremos hablar de un pinzado, sino de una poda.La única manera de hacer que este árbol vuelva a crecer es defoliándolo por completo. Pero ¿vale la pena exigirle un esfuerzo tan grande?.

¿Que sucede si tardamos en pinzar, y no lo hacemos hasta que los brotes ya se han endurecido?

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No crecen brotes de hoja en las puntas que tienen flores: Ni quitando los frutos conseguiremos que las ramas que llevan yemas de flor formen brotes vigorosos. Si queremos formar las ramas de un cerezo, hemos de podar de manera de eliminar el mayor número posible de yemas de flor.

Las ramas que llevan brotes de flor difícilmente desarrollan brotes de vegetación

Cerezas de Prunus mahaleb. Los diminutos frutos de estos cerezos son muy bonitos.Cuando las ramas del árbol ya están bien formadas, es precioso dejar que formen algunos frutos.Pero si dejamos demasiados los árboles se debilitan bastante.

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Ramas de cerezo silvestre (Prunus mahaleb). Christian Meunier.Magníficas ramas formadas con pinzados y poda por este autor.

20 de julio del 2015. El crecimiento de los brotes se ha detenido, pero el árbol ya está formando las yemas que abrirán en la siguiente temporada.

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6 de octubre del 2014. Prunus mahaleb. Didier Schuller. Las hojas de este cerezo silvestre empiezan a amarillear. Se acerca el tiempo de la poda.

Final de la temporada de trabajo...

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31 de octubre del 2014. Prunus mahaleb. Didier Schuller. Después del segundo pinzado algunos brotes han continuado creciendo, pero los hemos dejado para aumentar la fuerza de las ramas.Ahora ha llegado el momento de podarlas. La poda de otoño sirve para reforzar las yemas que queremos que broten en primavera.Normalmente podamos justo a la caída de las hojas, pero hay años en los que el frío tarda en llegar. Cuando esto sucede es prudente esperar un poco para podar. Así evitaremos que los árboles vuelvan a brotar fuera de tiempo.

Final de la temporada de trabajo... ... Y principio de la siguiente

La temporada de trabajo de los cerezos silvestres termina en otoño, justo cuando empieza la siguiente. Ahora vemos bien la estructura de las ramas que se han formado siempre y solamente con la poda y los pinzados; con la poda de otoño vamos a refinarla aún más.

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3. Trabajo de los fresnosFraxinus angustifolia

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Un árbol de hoja caduca con entrenudos largos

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Primer trabajo: Aclarado

Los fresnos son un clásico árbol de hoja caduca, pero que presentan tres dificul-tades en su formación: la primera es que las hojas son bastante grandes, aunque las de esta especie tienen una medida bastante reducidaLa segunda dificultad si que es importan-te: al ser muy vigorosos, los entrenudos

que forman tras el primer pinzado son muy largos.Solventaremos este problema con la defo-liación, lo que nos permitirá conocer más a fondo esta técnica poco utilizada.La tercera dificultad es que los brotes sa-len opuestos. Vamos a ver como podemos resolver estos problemas.

Aclarado de los brotes en la primera fase de la formación de una rama.Los brotes marcados con las elipses de color rojo están mal situados: vamos a eliminarlos.

31 de marzo del 2015. Después de eliminar los brotes mal dirigido, hemos ajustado la poda con las tijeras. Estos dos brotes bien dirigidos crearán una rama con un bonito ritmo.

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Aclarado de los brotes en una rama ya bastante adelantada.En las puntas de las ramas hay demasiados brotes: vamos a aclararlos para simplificar la ramificación. Las ramas finas finales, estarán por encima de esta estructura. Además como podemos ver los brotes salen opuestos (enfrentados a la misma altura de la rama).

Para formar una ramificación más fina, además de eliminar los brotes mal situados, eliminaremos también algunos de los brotes opuestos, de manera que las ramas se abran de manera alterna.Este punto es muy importante para formar unas ramas finas con los fresnos.

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Pinzado largo de control

Como hemos explicado, los fresnos crecen con mucha fuerza. Después de pinzar los brotes fuertes, la siguiente brotación presenta unos entrenudos muy largos, inutilizables para formar unas ramas densas. Solución: no pinzaremos, los dejaremos crecer.

Los brotes de las partes más débiles, como las partes bajas del árbol son mucho más débiles.Esto es típico de los árboles muy vigorosos, que concentran toda su fuerza en los brotes más fuertes.Hemos de equilibrar un poco el árbol, sino no podremos controlar las ramas.

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14 de abril del 2015. La mejor manera de frenar un brote fuerte es cortar su punta, dejando un tramo muy largo. Observen como los entrenudos son muy largos.

Cortamos la punta del brote con las tijeras.Así, como quedarán numerosas yemas laterales, le costará volver a crecer con fuerza, ya que s se dividirá en cuatro o cinco brotes.

No queda bonito, pero es muy eficaz. En los siguientes trabajos ya corregiremos estas ramas.A los que creen que después de cada trabajo un bonsái ha de quedar “más bonito” esta técnica les parecerá equivocada, pero la belleza llegará al final del trabajo, no ahora.

14

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Defoliación

16 de mayo del 2015. Defoliando un viejo fresno.Solo defoliaremos una vez por temporada, lo que al moderar su vigor nos permitirá hacer dos pinzados aprovechables.

Una rama justo después de defoliar. A veces dejamos algunas hojas interiores, pero la idea es quitar todas las hojas del árbol, para que empiece a brotar todo de nuevo.

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Después de defoliar. Cuando defoliamos, cortamos todas las hojas de los árboles, pero también las puntas de los brotes. Si no lo hacemos los brotes nuevos se concentrarán solo en las puntas de las ramas. La defoliación ha de servir para aumentar la densidad. Este detalle es muy importante.

16 de mayo del 2015. Al defoliar empezamos por cortar los brotes, corrigiendo así los que habíamos dejado tan largos al frenarlos. En realidad estos brotes feos, tan largos, solo habrán durado poco más de un mes.

Después de cortar las puntas de los brotes cortaremos las hojas.Es un trabajo largo, un poco tedioso. Paciencia.

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Entrenudos cortos después de defoliar. Podremos pinzarlos con facilidad, ya que después de la defoliación, los fresnos moderan su vigor, y la siguiente brotación tendrá también entrenudos cortos. Durante estas operaciones hemos de controlar bien el abonado.

Entrenudos largos después de pinzar sin defoliar.Estos entrenudos son demasiado largos para formar una rama fina bonita.Si no defoliamos antes los fresnos, pinzar no sirve para nada.

Comparación de los resultados

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Preguntas a Shimizu Akira.Coma-ruga , 26 octubre 2002

En casa cultivo fresnos de hojas pequeñas que saqué del campo en diciembre del año pasado.Han estado cultivados en el campo durante 12 años.La primera temporada dejé crecer las ramas casi libremente para que enraizaran bien, y para cerrar los cortes que hice después de sacarlos del campo.Desde la primavera del año que viene empezaré a trabajar la ramificación.Lo que hago es cortar las puntas de los brotes cuando aún están tiernos: al cabo de poco tiempo en cada punta cortada salen al menos dos brotes, así la densidad aumenta rápidamente. Podría hacer hasta 5 veces esta operación en una temporada.En invierno, podo las ramas para seleccionarlas ligeramente.Pero con este sistema, las ramas se enredan y vuelven bastas, creo que en la próxima temporada, dejaré crecer más las ramas antes de pinzarlas.Cuando le visité en su casa, Ud. me dijo que pinzaba pocas veces, solo un par de veces por temporada, como máximo tres.Me imagino que de esta manera conseguirá una ramificación más bien distribuida.Mis preguntas son las siguientes:

1. ¿Es correcto lo que le he expuesto, o me equivoco?

2. Al pinzar, los árboles densifican rápidamente, pero, ¿cómo puedo saber cuantos pinzado puedo hacer? ¿Dónde está el límite?

3. ¿Como cambia la manera de pinzar a lo largo del envejecimiento del árbol?

Josep-Maria Miquel

Respuestas del Sr. ShimizuKodama-gun, 1 Noviembre 2002.

1. El segundo año después de sacar los árboles del campo, los abonamos bastante, para que las ramas puedan crecer de manera que su grosor llegue a estar en equilibrio con el del tronco.Desde primavera hasta otoño, dejamos crecer y las ramas y pinzamos SÓLO DOS VECES por temporada.

2. Para formar buenos árboles hay que pinzar los brotes lo mínimo posible.Lo mejor es trabajar pensando en formar la estructura de las ramas de los bonsáis durante 5 - 10 años.

3. Cuando los árboles envejecen, las ramas son más densas y el crecimiento de los brotes es mucho más tranquilo.Por lo tanto pinzamos (metsumi) y aclaramos las hojas en verano (natsuno hasukashi) todo a la vez.Al final del otoño, después de caer las hojas, podamos observando bien el movimiento de las ramas.

Este es el sistema de trabajo que se utiliza en Shimizu-en, en Japón. Naturalmente no le puedo asegurar que en el clima de su región y trabajando fresnos, no se deba hacer algunos ajustes importantes sobre la técnica que yo utilizo en mi vivero, que deberá ud. descubrir por si mismo, siento que en esto no le pueda ayudar.

Shimizu Akira

Desde hace bastantes años, gracias a la ayuda de Momoyo Nishiyama, mantenemos una extensa correspondencia con el Sr. Shimizu Akira, sobre la formación de los bonsáis.Muchas de las técnicas que explicamos en estos dos volúmenes especiales sobre la poda tienen su origen en su famoso vivero de bonsáis. Les presentamos una muestra de esta correspondencia que seguro les interesará.

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Primer pinzado después de la defoliación

9 de junio del 2015.Después de defoliar los entrenudos son cortos. Podemos pinzar los brotes con un buen resultado cuando aún son tiernos, sin que se alarguen los entrenudos.

30 de junio del 2015. Pinzando por segunda vez. Los entrenudos de la siguiente brotación serán de nuevo bastante cortos. La defoliación nos ha permitido controlar el desarrollo de las ramas de este árbol. Sin estas técnicas no podemos formar las ramas de los fresnos.

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20 de diciembre del 2005Enraizando después de salir

del campo.

15 de Agosto del 2015. Después de los dos pinzados, con la llegada del calor, los fresnos cuyas ramas ya están avanzadas se frenan. Si crece algún brote largo, lo pinzaremos cuando endurezca, para frenarlo.

Último trabajo de esta temporada

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1 de octubre del 2015.Las hojas están a punto de empezar a caer

Final del trabajo de los fresnos

6 de octubre del 2015. Las hojas empiezan a caer. Llega el momento de la primera poda de los fresnos. Así se inicia el siguiente ciclo de trabajo.

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6 de octubre del 2015. Fraxinus angustifolia. Las hojas de este fresno están cayendo.Los pinzados y defoliados han preparado este árbol para que ahora lo podamos podar.

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4. Trabajo de los olivosOlea europaea

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Un árbol de hoja perenne clásico

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Cuando pensamos en la apariencia que tiene un olivo, nos imaginamos inmedia-tamente la forma que tienen los olivos cultivados, con las ramas retorcidas, tan amplias, que sostienen las faldas carga-das de frutos. Sin embargo, no pensamos que estas for-mas son completamente artificiales, y son debidas a las podas de los campesinos.En efecto, las ramas que cargan más fru-tos son las que descienden.En cambio los chupones que salen des-pués de las podas fuertes, crecen en des-mesura, pero no florecen ni llevan frutos.Por eso, al podar, se intenta no despoblar demasiado las ramas, para que no apa-rezcan demasiados chupones: de todos modos, unos meses después de la poda, es normal que se recorten estos brotes fuertes que crecen verticalmente hacia arriba, desde los pliegues de las ramas.Sólo se guardan algunos chupones si que-remos renovar una rama con ellos.

Pero los olivos, en cuanto se abandona su cultivo, forman rápidamente ramas verti-cales, y adquieren una forma muy distinta a la de cuando estaban cultivados.Sin contar que muchas veces se forman como bonsáis acebuches, de hojas más pequeñas, y que florecen muy raramente.Estos olivos silvestres, que nacen frecuen-temente de las semillas que diseminan los pájaros, se crían entre rocas en muy difíciles condiciones.Por eso sus formas retorcidas no tienen nada que ver con la de los olivos cultiva-dos. Incluso su madera es más dura, ya que crece muy lentamente.Es frecuente ver como forman alas de madera seca, tan dura o más que la ma-dera de las sabinas japonesas.Podemos cultivar como bonsái olivos silvestres, pero también podemos cultivar olivos que parezcan olivos cultivados.Podemos dirigir la forma de nuestros oli-vos con las podas y los pinzados.

7 de junio del 2015. Olivos cultivados (Olea europaea var. europaea). Nos cuesta creer que las formas de estos olivos tan viejos son en realidad artificiales.

Las formas de los olivos

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Olea europaea var. sylvestris. 12 de marzo del 2012.En pleno trabajo de aclarado de las ramas. Es un olivo silvestre, con las típicas formas de su especie.Lo podamos para afinar la forma de las ramas.

25 de mayo del 2012. Dos meses después el árbol ha brotado con fuerza.Pero antes se habían aclarado los brotes, por eso ahora la vegetación se ve tan ordenada.

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6. Trabajo de los ficusFicus retusa

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Un árbol de hoja perenne tropical

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Una de las especies más utilizadas como bonsái en China es el Ficus retusa.Estos árboles son de origen tropical: crecen sin problema a pleno sol en las épocas cálidas del año, pero no resisten las heladas.Por eso se los ha cultivado frecuentemen-te como “bonsái de interior”.Cualquier buen aficionado sabe que no existen los “árboles de interior”, sino los árboles que durante largas temporadas debemos proteger en nuestras casas.Quizás por eso los aficionados de Europa no se interesan mucho por el cultivo de esta especie.Sin embargo es un árbol magnífico. Bien trabajado desarrolla una ramifica-ción muy bonita.Son árboles estables, sólidos, que difícil-mente llegan a perder alguna rama.Tienen pocas enfermedades, y si se culti-van a pleno sol, las hojas se endurecen y

resisten las plagas, como las cochinillas.Naturalmente, los troncos de los ficus no presentan madera seca, ya que esta es blanda y se pudre con facilidad, pero en cambio los troncos de los ficus tienen unas formas muy bonitas.

La clave para tener los ficus en buen es-tado es podarlos y aclarar los brotes cada temporada. Esto hace que los ficus renueven sus brotes con fuerza, y les obliga a renovar también sus raíces.Así los ficus viven cómodamente en ma-ceta, durante muchos años, sin necesidad de trasplantarlos.

Vamos a repasar algunos detalles de estos trabajos.

(Ver también página 10).

Cuando los ficus se encuentran en las primeras etapas de la formación de ramas, después de podarlos saldrán numerosos brotes mal situados que deberemos eliminar.

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20 de mayo del 2015.Como hay pocas ramas finas, salen numerosos brotes mal situados en el interior de las ramas.

Si no eliminamos estos brotes no habrá manera de formar unas ramas bonitas.

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20 de mayo del 2015. En cambio, cuando la formación de las ramas está avanzada, después de podar la mayor parte de los brotes salen bien situados.

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Vemos que la mayor parte de los brotes salen en las puntas de las ramas.El aclarado será mucho más fácil.

Rama de Ficus retusa después de aclarar. Esta es la rama de la derecha

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Brotes del ápice antes del aclarado.La mayor parte de los brotes están bien situados. Podremos aclarar esta parte con tijeras.

Brotes después de aclarar con tijeras (eliminando algún brote interior con los dedos).

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16 de Septiembre del 2015. Aspecto de los Ficus después del segundo pinzado. Puede que tengamos que pinzar otra vez, si el calor del verano dura, pero el trabajo de esta temporada ya casi está completado. Ahora estos ficus están preparados para la poda de la siguiente primavera.

20 de junio del 2015.Pinzando los Ficus de Mistral bonsái después del primer aclarado.

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Los números superiores

corresponden a los

días que han pasado

desde el aclarado

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2015 (del nº 78 al nº 83) España: 38€ / Europa: 53,50€ / Resto países: 65,50€ 2016 (del nº 84 al nº 89) España: 38€ / Europa: 53,50€ / Resto países: 65,50€Portes incluidos en el precio.

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