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UNIVERSIDAD DE COLIMA Doctorado en Ciencias Área Relaciones Internacionales Transpacíficas LA INSERCIÓN DE MÉXICO EN LA ARQUITECTURA CAMBIANTE DE REDES DE SUMINISTRO DEL VESTIDO HACIA ESTADOS UNIDOS DENTRO DE LA CUENCA DEL PACÍFICO (1985-2003) Tesis que para obtener el grado de DOCTORA EN CIENCIAS Presenta Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri Asesora Dra. Geneviève Marchini W. Colima, Colima, Noviembre de 2004.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
Doctorado en Ciencias
Área Relaciones Internacionales Transpacíficas
LA INSERCIÓN DE MÉXICO EN LA ARQUITECTURA CAMBIANTE DE REDES DE SUMINISTRO DEL VESTIDO HACIA ESTADOS UNIDOS
DENTRO DE LA CUENCA DEL PACÍFICO (1985-2003)
Tesis que para obtener el grado de
DOCTORA EN CIENCIAS
Presenta
Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri
Asesora
Dra. Geneviève Marchini W.
Colima, Colima, Noviembre de 2004.
AGRADECIMIENTOS
En el desarrollo del presente trabajo recibí el apoyo de instituciones y personas a las cuales
quiero hacer patente mi agradecimiento.
A la Universidad de Sonora, que como profesora de tiempo completo del Departamento de
Economía me brindó la oportunidad de realizar los estudios de doctorado de los cuales esta
tesis es producto final.
Al personal académico y administrativo del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la
Cuenca del Pacífico (CUEICP) y de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. En
especial, mi reconocimiento a los Doctores Héctor Cuadra y Carlos Uscanga, profesores y
pilares importantes del Doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas, y a Maricela
Reyes por su eficiente y amable apoyo durante los tres años de estudios.
A mi directora de tesis, Dra. Geneviève Marchini, mi gratitud por su interés y constante
aliento para que este trabajo saliera adelante.
A José Alfredo García Chávez
A mis hijos Aurora, María José y J.A.
ÍNDICE
TABLA DE CUADROS Y GRÁFICOS .................................................................................................................. V LISTA DE SIGLAS ..............................................................................................................................................IX RESUMEN .........................................................................................................................................................XI ABSTRACT .................................................................................................................................................... XIII
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1
I. MARCO ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE
COMPETENCIA E INTEGRACIÓN DENTRO DE LAS REDES
GLOBALES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. ................................................... 12
INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................................................. 12 1. MARCO REFERENCIAL: LA GLOBALIZACIÓN COMO NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL. ...................................................................................................................................................... 13 A. Globalización y regionalismo en la Cuenca del Pacífico. ........................................................................................ 17 B. La organización industrial en redes internacionales como rasgo característico de la globalización
económica. .............................................................................................................................................................. 24 2. MARCO TEÓRICO: EL ENFOQUE “CADENAS GLOBALES DE VALOR”. ............................................................. 28
A. Conceptos básicos. ................................................................................................................................................. 29 B. Cadenas globales de valor y procesos de desarrollo. ............................................................................................. 34 C. El concepto de competitividad sistémica. ................................................................................................................ 37
3. LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR DEL VESTIDO: PRINCIPALES DIMENSIONES Y CATEGORÍAS
ANALÍTICAS. .................................................................................................................................................. 42 A. Cadena de valor y redes globales de suministro del vestido................................................................................... 42 B. Arquitectura de las cadenas globales de valor. ....................................................................................................... 45 C. Dinámica de las cadenas globales. ......................................................................................................................... 56
4. CONCLUSIONES. ............................................................................................................................................ 67
II. DESPLIEGUE GLOBAL DE LAS REDES DE SUMINISTRO DEL
VESTIDO EN LA CUENCA DEL PACÍFICO Y GEOGRAFÍA REGIONAL
EMERGENTE. ................................................................................................................ 70
INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................................................. 70 1. DESARROLLO Y AUGE DE LAS REDES ASIÁTICAS DE ABASTECIMIENTO. ......................................................... 71
A. Emergencia del este de Asia como centro productor internacional del vestido. .................................................... 72 B. El auge de las exportaciones del vestido de los NIEs del este asiático. ................................................................. 74 C. El impacto de la competencia asiática sobre la industria y el empleo en los Estados Unidos. ............................... 79
2. DINÁMICA DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR Y EXPANSIÓN DE LAS REDES DE PRODUCCIÓN DEL
VESTIDO HACIA OTROS PAÍSES DE ASIA Y AMÉRICA LATINA. ........................................................................ 83 A. Dimensiones de la reestructuración y nuevas pautas de internacionalización de la industria textil y del
vestido de los Estados Unidos. ............................................................................................................................... 83 B. Escalamiento y relocalización del complejo textil y del vestido de los NIEs del este asiático. ............................... 89
3. ASIA Y AMÉRICA LATINA EN LA NUEVA GEOGRAFÍA REGIONAL DE LAS REDES GLOBALES DE LA
INDUSTRIA DEL VESTIDO. .............................................................................................................................. 97 A. Reconfiguración de la estructura de abastecimiento hacia el mercado norteamericano durante los 1990s. .......... 98 B. Dimensión laboral de la nueva geografía de redes de la industria del vestido en la Cuenca del Pacífico. ........... 106
ii
4. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................... 117
III. LA INSERCIÓN DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN LAS
REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN DEL VESTIDO BAJO EL
ESQUEMA DE ENSAMBLAJE PARA LA EXPORTACIÓN. .............................. 120
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................... 120 1. EL ESCENARIO PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN EL
CONTINENTE AMERICANO. .......................................................................................................................... 121 A. Los incentivos para la integración: los esquemas regionales para el comercio de productos textiles. ................. 122 B. Reformas macroeconómicas e integración internacional de la producción del vestido en Latinoamérica. ........... 129
2. ESTRUCTURACIÓN DE LAS REDES LATINOAMERICANAS DE ENSAMBLAJE DE PRENDAS DE VESTIR............... 136 A. Los agentes líderes en el desarrollo de las cadenas latinoamericanas del vestido. ............................................. 136 B. Tipos de vínculos predominantes en las cadenas de ensamblaje del vestido. ..................................................... 140 C. El impacto de las estrategias de ensamblaje “offshore” sobre las condiciones de operación de la industria
textil y del vestido de los Estados Unidos. ............................................................................................................. 144 3. PAUTAS DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y LABORAL BAJO EL MODELO ENSAMBLADOR. ............................. 148
A. Importancia de las redes de ensamblaje en las economías domésticas. .............................................................. 148 B. Especialización productiva..................................................................................................................................... 153 C. Presiones competitivas y precarización laboral. .................................................................................................... 156
4. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................... 158
IV. LOS NUEVOS DETERMINANTES PARA LA INSERCIÓN DE MÉXICO
EN LAS REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN DEL VESTIDO
DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. ....................................................... 161
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................... 161 1. TRANSFORMACIONES EN EL ENTORNO COMPETITIVO DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE PRENDAS DE
VESTIR. ....................................................................................................................................................... 162 A. Evolución reciente del mercado del vestido en los Estados Unidos. ..................................................................... 163 B. Cambios en la conducta de los consumidores. ..................................................................................................... 167 C. El papel de las firmas detallistas en la configuración del nuevo entorno competitivo. .......................................... 170
2. LOS CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO GLOBAL Y REGIONAL PARA EL COMERCIO DE TEXTILES Y
PRENDAS DE VESTIR. ................................................................................................................................... 175 A. El Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay................................................................. 176 B. Ampliación de los esquemas preferenciales para el comercio regional, bajo el TLCAN y la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe. ................................................................................................................................................ 179 3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Y REORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES GLOBALES DE LAS EMPRESAS
LÍDERES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS. ........................................................... 184 A. Tipo de firmas que encabezan el proceso de reestructuración en el segmento de la confección......................... 185 B. Los ejes de la reestructuración. ............................................................................................................................. 187
4. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................... 196
V. ELEMENTOS DE LA TRANSICIÓN MEXICANA HACIA EL
SUMINISTRO DE PAQUETE COMPLETO............................................................ 198
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................... 198 1. EL ENTORNO LOCAL DE LA TRANSICIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA CADENA TEXTIL MEXICANA
DURANTE LOS NOVENTA. ............................................................................................................................ 199 A. Declinación y crisis de la industria textil y del vestido vinculada al mercado interno............................................. 200 B. Los frentes de la recuperación: inversión extranjera y exportaciones. .................................................................. 205 C. Evolución hacia nuevas formas de articulación a las redes globales de producción del vestido. ......................... 209
2. AGENTES LÍDERES Y VÍAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE PAQUETE
COMPLETO EN MÉXICO. .............................................................................................................................. 212 A. Nuevos agentes y vínculos. ................................................................................................................................... 212
iii
B. Los nuevos vínculos con las grandes cadenas minoristas y firmas diseñadoras-comercializadoras de marcas. .................................................................................................................................................................. 214
C. Evolución de los vínculos tradicionales de producción compartida con las grandes firmas manufactureras de los Estados Unidos. .......................................................................................................................................... 218
D. Organización de redes de paquete completo dirigidas por firmas textiles estadounidenses. ............................... 228 3. PARTICIPACIÓN DE LAS FIRMAS MEXICANAS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN. ............................................ 240
A. El reto del escalamiento industrial: capacidades requeridas para el servicio de paquete completo. .................... 240 B. Evolución de grandes compañías mexicanas hacia la producción de paquete completo. .................................... 243 C. Subsistencia de las actividades de ensamblaje. ................................................................................................... 245
4. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................... 246
VI. VIABILIDAD DEL PROCESO DE INSERCIÓN DE MÉXICO EN LAS
REDES GLOBALES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. ................................... 251
INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................................ 251 1. LAS DEBILIDADES E INCERTIDUMBRES DEL ACTUAL ESQUEMA DE INTEGRACIÓN. ....................................... 252
A. Deterioro de la competitividad internacional de las redes mexicanas del vestuario.............................................. 252 B. Implicaciones del desmantelamiento del sistema proteccionista en el comercio de productos textiles. ............... 258 C. Panorama de la competencia entre países exportadores de productos textiles después del 2005. ..................... 261
2. REDES GLOBALES, INTEGRACIÓN Y POLÍTICA INDUSTRIAL: UNA REFLEXIÓN INELUDIBLE. .......................... 269 A. Valoración de la política industrial de apoyo al sector textil-confección. ............................................................... 270 B. Necesidades y limitaciones para el desarrollo de una estrategia de competitividad sistémica en México. .......... 276
3. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................... 280
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 283
A. Naturaleza de la transición. ................................................................................................................................... 285 B. Los nuevos términos de inserción internacional bajo el esquema de suministro de paquete completo. .............. 286 C. Panorama futuro de la integración. ...................................................................................................................... 288
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 290
v
TABLA DE CUADROS Y GRÁFICOS
CUADROS
Pág.
Cuadro I-1 Principales etapas en la manufactura de prendas de vestir. 44
Cuadro I-2 Tipología básica de las estructuras de gobierno de una cadena. 51
Cuadro I-3 Principales categorías y dimensiones analíticas de las cadenas
globales de valor del vestido.
68
Cuadro II-1 Participación de Hong Kong, Corea y Taiwán en las exportaciones
mundiales de prendas de vestir. 1965-1990.
75
Cuadro II-2 Empleo en las industrias textiles y del vestuario de Hong Kong,
Corea del Sur y Taiwán. 1985.
75
Cuadro II-3 Principales abastecedores de las importaciones de vestido de EU.
1983.
81
Cuadro II-4 Estados Unidos: empleo en la industria textil y del vestido. 1970-
1990.
82
Cuadro II-5 Evolución de los costos laborales por hora de los trabajadores de la
producción de prendas de vestir en Hong Kong, Corea y Taiwán.
1975 y 1986-1992.
92
Cuadro II-6 Empleo, productividad y salarios en las industrias textil y de la
confección de los NIEs. 1985-1999.
96
Cuadro II-7 Principales corrientes regionales en las exportaciones de prendas de
vestir dentro de la Cuenca del Pacífico.
97
Cuadro II-8 Comportamiento histórico de las importaciones de prendas de vestir
hacia Estados Unidos. 1962-2000.
98
Cuadro II-9 Tendencias de las importaciones estadounidenses de prendas de
vestir por región y país. 1983-2000.
100
Cuadro II-10 Ritmos de crecimiento de las importaciones estadounidenses por
región y país. 1990-2000.
102
Cuadro II-11 Principales países abastecedores del vestido a los Estados Unidos en
el año 2000.
103
Cuadro II-12 Participación de distintas regiones en las exportaciones mundiales de
prendas de vestir. 1990 y 1999.
104
Cuadro II-13 Principales mercados de destino de las exportaciones del vestido de
Asia y América Latina.
105
Cuadro II-14 Exportaciones de textiles de países seleccionados.1990 y 1999. 106
Cuadro II-15 Empleo mundial en las Industrias Textiles y del Vestuario. 108
Cuadro II-16 Empleo mundial en la industria del vestido. 1990-1998. 108
Cuadro II-17 Los veinte principales empleadores en la industria textil. 1998. 109
Cuadro II-18 Los veinte principales empleadores en la industria del vestido. 1998. 110
Cuadro II-19 Variaciones en el empleo textil y de la confección dentro de los
principales países abastecedores del mercado estadounidense.
111
Cuadro III-1 Condiciones de operación del Caribbean Special Access Program
(807 A).
124
Cuadro III-2 El TLCAN para el comercio de Textiles y Prendas de Vestir entre
México y Estados Unidos.
128
Cuadro III-3 México: Reducción de aranceles y permisos previos a la importación
de textiles y prendas de vestir.1985-1990.
131
vi
Cuadro III-4 Salarios ajustados por hora, para los operadores de costura en
México y los países de la ICC. 1991.
138
Cuadro III-5 Operaciones de las Mayores compañías Estadounidenses del vestido
en América Latina, en 1990.
139
Cuadro III-6 Categorías de empresas que participan en la jerarquía de
abastecimiento de las cadenas latinoamericanas de ensamblaje de
prendas de vestir.
141
Cuadro III-7 República Dominicana: Origen del capital en la maquila del vestido,
1995.
142
Cuadro III-8 Honduras: Origen del capital en la maquila del vestido, 1999. 143
Cuadro III-9 Guatemala: Origen del capital en la maquila del vestido, 2000. 143
Cuadro III-10 Principales características de las ZPEs en países de la ICC. 149
Cuadro III-11 Indicadores de la Industria exportadora del vestido en países de la
ICC (1997).
150
Cuadro III-12 Indicadores de la fuerza laboral femenina en países de América
Central.
151
Cuadro III-13 México: Establecimientos y personal ocupado en la IME textil y del
vestuario (1980-2000).
153
Cuadro III-14 Participación del programa 807 en las importaciones totales de
textiles y prendas de vestir realizadas por EU desde México y la ICC
(1987-1995).
154
Cuadro III-15 Participación porcentual de las exportaciones del vestido en las
exportaciones totales hacia E.U. 1999.
155
Cuadro IV-1 Estados Unidos: Ventas al menudeo de prendas de vestir. 1993-
2000.
163
Cuadro IV-2 Estados Unidos. Indice de precios al consumidor del vestuario y del
total de los bienes de consumo.
164
Cuadro IV-3 Estados Unidos: Ventas de ropa por segmentos del mercado, 2000. 165
Cuadro IV-4 EU: Principales canales de venta al menudeo de prendas de vestir. 166
Cuadro IV-5 Estados Unidos: Ventas al menudeo de prendas de vestir según tipos
de minoristas 1993-1997.
166
Cuadro IV-6 Estados Unidos. Proporción de los gastos personales en consumo,
gastados en ropa.
168
Cuadro IV-7 Principales firmas minoristas de prendas de vestir, 2000. Ventas y
ganancias/pérdidas consolidadas.
171
Cuadro IV-8 Expectativas de los minoristas y diseñadores de marca con respecto a
sus proveedores.
174
Cuadro IV-9 Etapas de integración al GATT establecidas en el Acuerdo sobre
Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay.
177
Cuadro IV-10 Acuerdo de la Ronda Uruguay (ARU) para la reducción de aranceles
a las importaciones de prendas de vestir realizadas por Estados
Unidos.
178
Cuadro IV-11 México: Proporción de las exportaciones textiles y del vestuario
hacia Estados Unidos sujetas a distintos aranceles, 1993.
181
Cuadro IV-12 Las mayores firmas del vestuario en EU, según ventas realizadas en
el año 2000.
186
Cuadro V-1 México: PIB Manufacturero y de la Industria de Textiles y Prendas
de Vestir, 1988-2000.
203
Cuadro V-2 Participación de la industria textil y de la confección en el empleo
total del sector manufacturero, 1988-2000.
204
vii
Cuadro V-3 México: Estructura de la Industria Textil y del Vestido por tamaño
de los establecimientos.
205
Cuadro V-4 Origen de la IED en la rama Textil-Confección de México (1994-
2001).
206
Cuadro V-5 Participación de la Industria Textil y del Vestido en el Comercio
Exterior de México (1993-2000).
207
Cuadro V-6 Principales características del complejo textil y del vestido de La
Laguna.
210
Cuadro V-7 Principales categorías de exportación de prendas de vestir de México
a Estados Unidos, 2000.
211
Cuadro V-8 Principales minoristas clientes de paquete completo en México. 215
Cuadro V-9 Características de las firmas Levi Strauss, VF Corporation y Jones
Apparel Group.
220
Cuadro V-10 Los nuevos vínculos en México de Levi Strauss, VF Corporation y
Jones Apparel Group.
223
Cuadro V-11 Cronología de la expansión de Tarrant Apparel Group en México. 228
Cuadro V-12 Instalaciones de Burlington Industries en México, 1999. 232
Cuadro V-13 Evolución del número de plantas y empleo de Burlignton Industries
en Estados Unidos y México (1997-2001).
232
Cuadro V-14 Principales activos de Galey and Lord en Estados Unidos y México,
2000.
234
Cuadro V-15 Compañías Mexicanas proveedoras de paquete completo (2000). 249
Cuadro VI-1 Costos estimados de mano de obra y de producción en la industria
del vestido 2002.
256
Cuadro VI-2 Importaciones estadounidenses de prendas de vestir por región y
país, 2000-2002.
257
Cuadro VI-3 Estados Unidos: Tasas arancelarias aplicadas a las importaciones de
productos textiles, 2002.
260
Cuadro VI-4 Impacto de cuotas y aranceles sobre el precio final de blues jeans
importados desde China.
261
Cuadro VI-5 Principales países que verán aumentar su participación en las
exportaciones de prendas de vestir hacia Estados Unidos, después de
la eliminación de cuotas.
264
Cuadro VI-6 Participación de México y China en el mercado de productos textiles
de EU.
265
Cuadro VI-7 Categorías seleccionadas de prendas de vestir ya integradas al
GATT. Importaciones a Estados Unidos, 2002.
266
Cuadro VI-8 Estados Unidos: Principales categorías de importación de prendas de
vestir confeccionadas con algodón y otras fibras naturales.
268
Cuadro VI-9 Principales instrumentos de una estrategia de competitividad
sistémica.
280
GRÁFICOS
Pág.
Gráfico I.1 Factores determinantes de la competitividad sistémica 41
Gráfico I.2 Cadena de valor del vestido. 45
Gráfico II.1 Importaciones de prendas de vestir a los Estados Unidos. 1962-
1990.
80
Gráfico II.2 Composición de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de
Corea del Sur y Taiwán.
94
viii
Gráfico II.3 Participación regional en las importaciones de prendas de vestir a los
Estados Unidos en el año 2000.
101
Gráfico II.4 Costos Laborales en la Industria del Vestido. 1998. 113
Gráfico II.5 Valor agregado por trabajador en la industria del vestido. 114
Gráfico III.1
México: Crecimiento acumulado en el volumen de la producción de
la cadena textil. 1981-1990.
132
Gráfico III.2
Participación del programa 807 en las importaciones totales de
textiles y prendas de vestir de los EU.
145
Gráfico III.3
EU: Producción y empleo en la industria del vestido. 1989-2000. 147
Gráfico III.4
EU: Producción y empleo en la industria textil. 1989-2000. 147
Gráfico III.5
Evolución del número de establecimientos y ocupación en la IME
textil y del vestuario en México.
153
Gráfico V.1 Entidades mexicanas que concentran el 83% del PIB Textil y del
Vestido
200
Gráfico V.2 México: Variación anual del PIB y el empleo en el sector Textil-
Confección.
202
Gráfico V.3 Índices de Volumen Físico de la Producción. 208
Gráfico V.4 Tipos de agentes participando en las redes mexicanas de suministro
de paquete completo.
214
Gráfico VI.1 México: Empleo en la Industria Textil y del Vestido 2001-
2003.
258
Gráfico VI.2
Impacto estimado de la remoción de cuotas, sobre las
exportaciones de prendas de vestir de diferentes regiones.
263
ix
LISTA DE SIGLAS
AAMA American Apparel Manufacturers Association
AMF Acuerdo Multi-Fibras
ATC Agreement on Textiles and Clothing
ATMI American Textile Manufacturers Institute
ATV Acuerdo sobre Textiles y Vestuario de la Ronde de Uruguay
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
CANAITEX Cámara Nacional de la Industria Textil
CBERA Caribbean Basin Economic Recovery Act (Ley para la Recuperación
Económica de la Cuenca del Caribe)
CBI Caribbean Basin Initiative (Iniciativa de la Cuenca del Caribe)
CEPAL Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe
CNIV Cámara Nacional de la Industria del Vestido
EDI Intercambio Electrónico de Datos
FMI Fondo Monetario Internacional
FRM Floor-Ready Merchandise
GALs Guaranteed Access Levels (Niveles de Acceso Garantizados)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio)
HTSUS Harmonized Tariff Schedule of the United States (Sistema Armonizado
de Tarifas de los Estados Unidos)
ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe
IED Inversión Extranjera Directa
IME Industria Maquiladora de Exportación
INEGI Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática
ITV Industria Textil y del Vestido
MFA Multi-Fiber Arrangement (Acuerdo Multifibras)
MFN Most-favored-nation (Nación Más Favorecida)
NAICS North American Industry Classification System (Sistema Norteamericano
de Clasificación Industrial)
NIEs Newly Industrialized Economies (Nuevas Economías Industrializadas)
NLC National Labor Committee
x
OBM Original Brand-name Manufacturing
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEM Original Equipment Manufacturing
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial de Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPT Outward processing Trade
OTEXA Office of Textiles and Apparel
PIB Producto Interno Bruto
QR Quick Response (Respuesta Rápida)
SCM Supply Chain Management
SEC US Securities and Exchange Commission
SIC Standard Industrial Classification
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPLs Tariff preference levels
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
USAID U.S. Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos)
USITC United States International Trade Commission
ZPEs Zonas de Procesamiento para la Exportación
xi
RESUMEN
La trayectoria de articulación de México a las redes globales de producción de prendas de
vestir constituye uno de los frentes más dinámicos del proceso de reestructuración, apertura y
reinserción de este país en la economía mundial. Y aunque los vínculos externos que definen
dicha articulación están fuertemente concentrados en Estados Unidos (exportaciones e
importaciones, inversiones, tecnologías, etc.), su dinámica se inscribe en los procesos más
amplios de globalización y regionalismo que tienen lugar en la Cuenca del Pacífico.
Ubicándose en este marco de referencia, a lo largo de este estudio se exploran distintas
dimensiones de la trayectoria de inserción de México a estas redes globales durante el período
1985-2003, con el propósito de evaluar la naturaleza y características de dicha integración, así
como sus posibilidades futuras en un contexto de cambios que auguran un entorno de mayor
competencia e incertidumbre para los próximos años.
xiii
ABSTRACT
Mexico’s trend to articulate to the global clothing production networks constitutes one of
the most dynamic elements of the restructuring, opening and reinsertion process of this
country into the world economy. Even though the external ties that define the above
articulation are strongly concentrated in the United States (exports and imports, investments,
technologies, etc.), its dynamics is related to the wider processes of globalization and
regionalism that are taking place in the Pacific Basin. Within this reference framework, this
study explores the different dimensions of the insertion trajectory of Mexico into the global
networks during the period of 1985-2003. The work is aimed to the evaluation of the nature
and characteristics showed by such integration, including the country’s future possibilities in a
context of increasing changes that predict an environment of greater competition and
uncertainty in the world market.
1
INTRODUCCIÓN
La industria de la confección1 es una de las ramas manufactureras que de manera más
intensa ha vivido los procesos de ajuste y reestructuración de la economía mexicana en las
últimas dos décadas. La trayectoria de los cambios experimentados por esta industria desde el
inicio del proceso de apertura externa en 1985 hasta la época actual, se distingue por una
prolongada crisis de la base productiva orientada al mercado interno y, de manera simultánea,
por la emergencia y expansión de un segmento exportador estrechamente vinculado a la
dinámica competitiva y a las nuevas pautas de organización industrial que caracterizan la
globalización de este sector.
La integración de la industria del vestido mexicana en los circuitos de la economía mundial
se ha realizado, básicamente, a través de su inserción dentro de las redes globales de
suministro que abastecen de estos bienes al mercado de Estados Unidos. Históricamente, este
país ha concentrado por arriba del 90% de las exportaciones mexicanas de prendas de vestir.
En sus inicios, el desarrollo de esta base exportadora se centró en el ensamble (costura) de
telas cortadas e insumos de origen estadounidense para su posterior reexportación a ese mismo
país. Sin embargo, la progresiva liberalización del comercio regional de este tipo de bienes
bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), volvieron sumamente
atractiva la reubicación de otras etapas del proceso de manufactura hacia territorio mexicano
donde los costos de operación (principalmente salariales) eran significativamente menores,
ampliando y profundizando la integración externa de este sector.
A partir de la entrada en operación del TLCAN en 1995, el dinamismo y transformación de
la industria exportadora del vestido adquirió una importancia estratégica para el conjunto de la
economía mexicana: se convirtió en una de las actividades de mayor generación de empleos y
1 Dentro de la clasificación de actividades económicas utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, las industrias Textil y de la
Confección se encuentran consideradas dentro de la División II de la rama manufacturera. La industria textil
incluye a los establecimientos que se dedican principalmente a la manufactura de hilados y tejidos de
algodón, al despepite del mismo y a su preparación para ser hilado; también comprende la producción de
hilados y tejidos de fibras artificiales, así como de otras fibras blandas, se incluyen las actividades relativas
a la producción de alfombras, fieltros y entretelas, colchas, toallas, sábanas, manteles, telas impermeabilizadas,
encajes y tejidos angostos, algodón hidrófilo y vendas. Dentro de la industria de la confección se incluye la
fabricación de ropa exterior e interior de todo tipo.
2
divisas; colocó a México como principal exportador de este tipo de bienes hacia Estados
Unidos; y contrarrestó la crisis vivida por el sector en su conjunto a través de una importante
corriente de inversión extranjera directa (IED), la cual se destinó a ampliar la base
manufacturera más allá de las tradicionales operaciones de ensamblaje, promoviendo el
desarrollo de mayores encadenamientos internos con otras etapas del proceso de fabricación
de la prenda (principalmente las etapas de corte y terminados), así como con las fases previas
de elaboración de las materias primas textiles (hilos y telas).
Los datos al respecto son elocuentes. Como resultado de las nuevas inversiones en el sector
textil-confección, entre 1994-2000 se generaron más de 250 mil nuevos empleos, cifra que
representó casi una tercera parte del aumento total del empleo registrado dentro de la industria
manufacturera en su conjunto (INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México); en ese
mismo lapso, las exportaciones de este sector crecieron a un ritmo promedio anual del 20.6%,
por arriba del crecimiento de las exportaciones manufactureras totales (15%). En su mayoría
esas exportaciones correspondieron a prendas confeccionadas, las cuales pasaron de 1,889
millones de dólares en 1994, a 8,412 millones de dólares en 2000, lo que significó un ritmo de
crecimiento promedio anual del 28% (American Apparel & Footwear Association, 2001). La
participación del sector en las exportaciones totales de México (alrededor del 7% en 2001), lo
convirtió en la cuarta actividad generadora de divisas para el país, después de las manufacturas
eléctrica-electrónicas, la industria automotriz y el petróleo (Bancomext 2003).
La trayectoria de articulación de México a las redes globales de suministro de prendas de
vestir constituye, como podemos apreciar, uno de los frentes más dinámicos del proceso de
reestructuración, apertura y reinserción de este país en la economía mundial. Se trata de un
sector de la economía mexicana que en los últimos años ha multiplicado los ámbitos de su
vinculación con el exterior, a través del comercio, las inversiones, y la propia organización
industrial, y cuya dinámica y potencial de desarrollo han pasado a depender,
fundamentalmente, de su desempeño en los mercados de exportación.
Sin embargo, actualmente tenemos un escenario incierto para esa articulación. A partir del
2001 las exportaciones de este sector han declinado como producto de la desaceleración de la
economía estadounidense, pero también como resultado del progresivo deterioro de la
competitividad de esta industria frente a otros grandes exportadores mundiales, principalmente
3
China. No obstante, México continúa colocado entre los primeros países proveedores de
prendas de vestir hacia Estados Unidos.
Los capítulos de este estudio exploran distintas dimensiones de la dinámica de inserción de
México dentro de las redes globales de la industria del vestido. Y aunque los vínculos externos
que definen dicha inserción están fuertemente concentrados en Estados Unidos (exportaciones
e importaciones, inversión, tecnología, etc.), su dinámica se inscribe en los procesos más
amplios de globalización y regionalismo que tienen lugar en la Cuenca del Pacífico.
Hasta ahora el proceso de integración internacional de este sector de la industria mexicana
ha sido poco estudiada, en comparación con el mayor número de investigaciones realizadas
sobre industrias como la automotriz y la electrónica. Además, los estudios realizados sobre la
rama del vestuario han tendido a centrar la atención en un ámbito o región particular, por
ejemplo los encadenamientos productivos dentro las regiones de mayor desarrollo del servicio
de paquete completo (Bair 2001; Bair y Gereffi 1997; Kessler 1998; Gereffi y Martínez 2000);
la inserción de zonas rurales dentro de los esquemas de subcontratación internacional de esta
industria (Dooren 2000; Zárate-Hoyos 2000); las corrientes del comercio de productos textiles
(Ledezma y Mungaray 2000; Buitelar y Rodríguez 2000). Asimismo, gran parte de la
bilbiografía sobre este tema son estudios que responden a las necesidades de investigación
planteadas por la propia industria y comunidad científica de los Estados Unidos, privilegiando
el análisis de los impactos de la globalización y la eliminación del sistema de cuotas sobre la
planta productiva, el empleo, el comercio exterior y el consumo de ese país (Blumereng y Ong
1994; Bonacich y Waller 1994 a; Spinanger 1998; Shafaeddin 2002; OTEXA 2000; USITC
2004).
1) Los antecedentes y el contexto.
Actualmente, la industria del vestido es reconocida como una de las ramas más
globalizadas en el mundo. Quizás como en ninguna otra actividad económica, la red mundial
de producción de prendas de vestir que abastece a los grandes centros de consumo en las
economías desarrolladas (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) se ha expandido a
prácticamente cada rincón del planeta. Esta actividad constituye, asimismo, una industria
típica de despegue en los procesos de industrialización exportadora por parte de las economías
4
emergentes en todas las regiones del mundo. Es, por ese motivo, considerada como puntal del
proceso de globalización y pionera en el procesamiento global (Gereffi y Korzeniewics 1994).
Una de las razones por las cuales los países involucrados en estrategias de industrialización
exportadora promueven la actividad de la confección, es que ésta involucra tecnologías
simples y bajos costos de arranque, de tal manera que los trabajadores de países pobres pueden
ser incorporados sin mucha dificultad a las redes de producción; sin embargo, esta industria se
distingue por combinar tecnologías simples con las más avanzadas tecnologías. Las fases de
diseño, corte, ingeniería y evaluación de mercados se han vuelto crecientemente
automatizadas, y la planeación y coordinación de las distintas etapas de producción requieren
sistemas de comunicación y transporte altamente desarrollados (ILO 2000).
La trayectoria de globalización de la industria del vestido ha estado marcada por
importantes transformaciones en la distribución mundial de la producción y en los flujos
internacionales del comercio. Los reacomodos más importantes han tenido lugar dentro del
gran espacio geográfico de la Cuenca del Pacífico2, en donde el este de Asia emerge como
región que concentra la mayor parte de la producción mundial, y Estados Unidos como el
principal mercado de consumo.
La globalización de esta industria tiene, de hecho, sus raíces en el movimiento de
relocalización de la producción desde Norteamérica hacia las economías emergentes del este
de Asia durante la década de los 1960s. Esta relocalización internacional marcó el inicio de
una primera etapa del proceso, en el curso de la cual los NIEs (newly industrialized
economies) del este asiático -Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán- se convirtieron en los
principales abastecedores para el mercado estadounidense en pleno crecimiento. La expansión
de las exportaciones del vestido desde esta región alcanzó su punto culminante en 1983, año
en el cual estas tres economías fueron el origen del 27.5% de las exportaciones mundiales, y
alcanzaron una participación cercana al 60% del total de prendas de vestir importadas por los
Estados Unidos, su principal mercado de destino.
2 Bajo una visión amplia, la Cuenca del Pacífico representa un espacio de interacción económica, política,
sociocultural e histórica entre la totalidad de países con litorales en el Océano Pacífico (24 países y 27 islas),
ubicados en el este y sudeste asiático, Pacífico Sur y la plataforma continental americana desde el estrecho de
Bering hasta Tierra del Fuego (Uscanga 1999).
5
A partir de entonces –es decir, en las últimas dos décadas-, un conjunto de nuevos
desempeños han definido cambios fundamentales en la arquitectura y dinámica de las redes de
suministro del vestido dentro de la Cuenca del Pacífico. Como producto de las políticas de
apertura impulsadas en un gran número de países en desarrollo, las fuentes de abastecimiento
de mano de obra barata se han multiplicado y las presiones competitivas se han intensificado.
Esto se ha vuelto especialmente evidente desde que China, con sus abundantes recursos
humanos, entró en el mercado mundial. Lo anterior ha presionado la propia reestructuración
del sector dentro de las economías de mayor desarrollo, en donde las compañías se han visto
obligadas a escalar sus actividades hacia los segmentos más intensivos en tecnología y de
mayor valor agregado, los cuales están siendo crecientemente encontrados fuera de las etapas
de producción, como el diseño, administración de marcas, comercialización y gestión de las
propias redes de suministro (Kaplinsky 2000).
Las anteriores tendencias han tenido un fuerte impacto en los patrones de abastecimiento de
prendas de vestir hacia el mercado estadounidense. En forma progresiva, los NIEs han perdido
importancia relativa como proveedores de ropa en ese mercado, mientras que otros países de
Asia (particularmente China) y América Latina se han vuelto más significativos. Una
tendencia que aparece dominando esta reconfiguración la constituye la creciente importancia
de México y algunas naciones de Centroamérica y el Caribe en el nuevo escenario de redes de
producción vinculadas al mercado norteamericano. Para el año 2000 casi una tercera parte del
total de importaciones de ropa realizadas por Estados Unidos provinieron de las redes de
suministro localizadas en México y la región del Caribe, lo cual representa un cambio de
enorme magnitud respecto a las pautas prevalecientes a principios de los 1980s, cuando estos
países tenían sólo una participación del 6% en dicho mercado.
Sin embargo, mientras que los NIEs de este asiático han sido expertos en el abastecimiento
de “paquete completo” (la cual es una modalidad de subcontratación en la cual el país
proveedor realiza la producción de manera integral conforme a las especificaciones del
comprador), y continúan posicionados como proveedores de importantes nichos del mercado
estadounidense -particularmente ropa de moda femenina-, además de haber establecido una
estructura regional de redes de producción que les ha permitido escalar su propia industria y
mantener un alto nivel de participación en las corrientes del comercio global de productos
textiles; en México y los países centroamericanos ha predominado una modalidad de inserción
6
basada en el ensamblaje, en la cual el país exportador realiza sólo las etapas más intensivas en
trabajo, normalmente el armado (costura) de las piezas de tela.
Con estos antecedentes, la segunda mitad de los años 1990s abrió para México un período
de cambios importantes en los términos de dicha integración, situación ampliamente
favorecida por el TLCAN y por las nuevas directrices en las estrategias de reestructuración de
las firmas líderes del sector en los Estados Unidos. Estos factores han sustentado la evolución
de los tradicionales vínculos en las cadenas de ensamblaje, hacia esquemas de inserción a las
redes de suministro que suponen un mayor grado de integración doméstica, como es el caso
del servicio de paquete completo antes referido.
A pesar de lo anterior, México enfrenta actualmente un panorama difícil en donde las
ventajas iniciales derivadas del TLCAN tienden a difuminarse en el movimiento más general
hacia la apertura de mercados; asimismo, el reposicionamiento de grandes competidores
mundiales -especialmente China- y la emergencia de nuevos factores de competitividad
dentro de la propia industria (asociados más al desarrollo tecnológico que a la disponibilidad
de bajos salarios), contribuyen a volver más incierto el horizonte para este sector.
En este contexto de cambios que auguran un ambiente de mayor competencia en el ámbito
mundial, resulta importante evaluar los factores que actualmente están definiendo la
articulación de México a los circuitos internacionales de esta industria, con el propósito de
detectar las posibilidades y limitaciones a la luz de las nuevas tendencias de mercados más
abiertos y tecnologías emergentes que pudieran constituir los motores principales de la
evolución del sector en las próximas décadas.
2) Problemática de la investigación
Al interior de la Cuenca del Pacífico se ha constituido un importante triángulo de la
producción y comercio global de prendas de vestir, compuesto por Asia, Estados Unidos y
Latinoamérica (México y Centroamérica).
Estados Unidos representa el destino de casi una tercera parte de las exportaciones
mundiales de estos bienes; mientras que Asia y Latinoamérica son sus principales fuentes de
aprovisionamiento: arriba del 80% del total de importaciones realizadas por EU provienen de
estas dos regiones. Asimismo, datos para los años 1990s muestran que Estados Unidos
concentra entre el 40-45% del total de exportaciones del vestido realizadas por Asia, y entre el
7
80-95% de las efectuadas por los países latinoamericanos (World Bank, International Trade
Statistics). Es decir, los vínculos globales de producción que se han generado en torno al
mayor mercado de prendas de vestir en el mundo, Estados Unidos, se encuentran fuertemente
concentrados dentro de la Cuenca del Pacífico.
Dentro de este gran espacio geográfico está teniendo lugar una importante reconfiguración
de las cadenas de abastecimiento hacia ese mercado, en términos de la importancia relativa y
modalidades de subcontratación de las propias redes de producción. Hasta el momento, los
NIEs del este asiático (Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur) han perdido importancia relativa
en las importaciones totales de prendas de vestir realizadas por EU, mientras que China,
México, y algunos países de América Central y el Caribe representan el grupo de países que
han aumentado su participación en ese mercado de manera más sensible.
Al respecto, es importante considerar que las posibilidades abiertas por la creciente
integración de los países de menor desarrollo a las redes de la economía global como
exportadores de productos manufacturados depende de las condiciones bajo las cuales tiene
lugar dicha integración; esto es, de la naturaleza de los vínculos establecidos, particularmente,
si éstos son capaces de promover una dinámica de escalamiento de las economías nacionales.
En particular, una idea muy difundida en torno a la incorporación de un gran número de
países a estas redes como ensambladores de prendas de vestir, señala que las fuentes iniciales
de ventajas competitivas proporcionadas por los bajos salarios en este tipo de actividades son
de carácter transitorio, y no proveen la base para un desarrollo sostenido (Verma 1997; Gereffi
1999 a). En general, se cuestionan las posibilidades de un desarrollo automático, abiertas por
la integración simple basada en el ensamblaje de insumos importados, y se reconoce que los
procesos de desarrollo en la etapa actual, pasan necesariamente a depender de la capacidad de
una país y de sus industrias de posicionarse mejor dentro de las redes globales (Messner y
Mayer-Stamer 1994; Messner 1996; Nielsen 2000; Kaplinsky 2000).
Al mismo tiempo, el entorno actual de la competencia global plantea problemas de enorme
magnitud para las economías en desarrollo que buscan articularse de una manera exitosa a la
economía mundial. Una competitividad sostenida involucra cambios continuos en los roles y
capacidades económicas. Nuevos países exportadores están incorporándose constantemente a
8
las redes globales de proveeduría, lo cual presiona a las firmas existentes a reducir costos,
escalar sus capacidades o salir del mercado.
En esta lógica, existe coincidencia en señalar que ante el actual panorama de incertidumbre,
México debe profundizar su transición hacia el esquema de proveeduría de “paquete
completo”. La experiencia de los NIEs es, en términos generales, tomada como referente de la
trayectoria a seguir bajo una estrategia basada en el desarrollo de ventajas competitivas
distintas a las salariales. Bajo esta perspectiva, la viabilidad a futuro de la inserción de México
a las redes globales de suministro del vestido reside en su capacidad de vincularse a procesos
internacionales, atraer inversiones, y promover la modernización y escalamiento de su base
industrial. Sin embargo, no existe una visión compartida sobre las políticas y estrategias más
adecuadas para lograrlo. Como señala Castells (1998), una fuente considerable de los
desacuerdos sobre las políticas y estrategias de desarrollo surgen de una falta de entendimiento
común de los procesos de transformación en marcha, de sus orígenes y sus implicaciones.
3) Los objetivos e hipótesis.
Bajo las anteriores premisas, el objetivo central de este estudio es analizar la arquitectura
cambiante de las redes de suministro del vestido a Estados Unidos dentro del espacio
geográfico de la Cuenca del Pacífico, como un marco en el cual evaluar la naturaleza,
características y posibilidades futuras de la inserción de México a estas redes. Las preguntas
que orientan la investigación son las siguientes:
¿Cuáles han sido los patrones históricos de incorporación de los países asiáticos y
latinoamericanos que hoy compiten como principales fuentes de suministro del vestido en el
mercado estadounidense? ¿Cuáles son las condiciones y elementos que configuran la
modalidad peculiar de inserción de México a las redes globales de suministro de prendas de
vestir? ¿Cuáles son las nuevas formas de organización industrial que sustentan la evolución de
la base exportadora hacia la proveeduría de paquete completo? ¿A través de qué mecanismos
específicos tiene lugar esta integración? ¿Cuáles son los alcances y posibilidades de los
nuevos términos de esta integración? Y, finalmente ¿cómo y con qué instrumentos de análisis
se puede abordar y comprender la naturaleza de este proceso? ¿Cómo abordar las
interrelaciones entre la dinámica global de estas redes y la dimensión local de su operación
9
dentro de localizaciones particulares? Como puede observarse, las preocupaciones centrales de
esta investigación son tanto de naturaleza empírica, como de orden teórico y metodológico.
Como hipótesis general que establece la idea directriz de la investigación, este estudio
plantea demostrar que si bien la actual transición hacia el servicio de paquete completo ofrece
a México la posibilidad de escalar hacia actividades de mayor valor agregado dentro de las
redes globales de la industria del vestido, las condiciones en que dicho proceso tiene lugar
refuerzan la presencia de un estilo de redes distinto al observado en el este asiático, y definen
formas emergentes de organización industrial que hacen de la producción de paquete completo
una estrategia menos bondadosa en cuanto a sus posibilidades de promover un proceso
virtuoso de escalamiento y posicionamiento internacional, similar a las trayectorias seguidas
décadas atrás por las industrias textiles y de la confección de Hong Kong, Taiwán y Corea del
Sur.
4) Orientación metodológica.
En México, como en muchos países del mundo, los procesos actuales de desarrollo se
realizan sobre la base de su creciente articulación a las redes productivas, comerciales y
financieras que constituyen la forma de organización que caracteriza al capitalismo
contemporáneo global. El problema de investigación planteado tiene su sustento en la
necesidad de analizar los términos de la integración y posibilidades de desarrollo que ofrecen
los nuevos vínculos de la economía mexicana con la economía global, dentro de un sector
particular de actividad industrial: la producción de prendas de vestir.
En consecuencia, el foco central de la investigación es sobre los vínculos de la industria del
vestido mexicana con la economía global. El análisis se apoya en un conjunto de
formulaciones teóricas recientes en torno a la estructura y funcionamiento de las redes del
capitalismo global, las cuales agrupamos dentro de un enfoque común, basado en el concepto
“cadenas globales de valor”. Dentro de este enfoque, la discusión de la competitividad es
retomada para enriquecer su propia capacidad explicativa y analítica.
A partir de este marco teórico, y de las propias manifestaciones empíricas del proceso
estudiado, se deriva una estrategia metodológica que intenta ofrecer una perspectiva de
comprensión multidimensional. Esto es, integrar en una sola perspectiva dimensiones
analíticas que en otros estudios aparecen desvinculadas: la dinámica propiamente global de
10
estas redes, con los elementos del entorno contextual y las interacciones locales, que definen
las vías específicas de integración de una industria o país a la globalidad. Esta orientación
plantea la necesidad de analizar las cadenas específicas en las cuales esta integración tiene
lugar. Es decir, las formas históricas de estructuración de estas redes globales y los elementos
que configuran la modalidad peculiar de articulación de México a lo largo del tiempo.
Dentro de esta estrategia analítica, la Cuenca del Pacífico es incorporada en el estudio
como un referente espacial que permite abordar algunas de las dimensiones de la dinámica
propiamente global de estas redes. Como vimos, este constituye el espacio en donde se
generan los principales encadenamientos e interacciones de estas redes, así como los
principales retos competitivos. Específicamente, dentro del estudio se toman como principal
referente las cadenas asiáticas y latinoamericanas de mayor peso en el suministro hacia
Estados Unidos. En términos de países, estas redes incluyen a Hong Kong, Taiwán, Corea del
Sur y China en el lado asiático; y México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y
Honduras, en Latinoamérica.
En términos temporales, el estudio abarca el período 1985-2003. En el año 1985 podemos
ubicar el inicio de una nueva etapa en el despliegue global y regional de las redes de
suministro del vestido hacia EU, etapa que marca el punto de entrada histórico de México a
estos procesos de manufactura global. Asimismo, aunque los principales elementos
explicativos de la transición y reinserción que tiene lugar a partir del TLCAN se concentran
en factores y acontecimientos que tienen lugar durante la década de los noventa, el referente
del estudio se extiende hasta el año 2003, para poder incorporar los años más recientes de
declive de las exportaciones, el empleo y la inversión dentro de estas redes, y proyectar el
análisis hacia los grandes retos enfrentados en los primeros años del siglo XXI.
5) Secuencia de la investigación.
El trabajo está estructurado en seis capítulos. El primer capítulo desarrolla el marco
analítico propuesto para abordar la dinámica cambiante y heterogénea de las redes del
capitalismo contemporáneo, y sus implicaciones para los países en desarrollo que se articulan
a dichas redes. A lo largo de los cinco capítulos restantes, se van introduciendo los distintos
aspectos y niveles de análisis en función de los objetivos planteados.
11
Así, el Capítulo II nos ofrece un panorama general del proceso de globalización de la
industria del vestido dentro de la Cuenca del Pacífico, ubicando los patrones históricos de
incorporación de los países asiáticos y latinoamericanos que hoy compiten como principales
fuentes de suministro hacia el mercado de Estados Unidos. El Capítulo III contiene un
siguiente nivel de acercamiento y tratamiento de nuestro objeto de estudio, centrando su
atención en los elementos más particulares que configuran la modalidad peculiar de inserción
de México y la región de Centroamérica y el Caribe como ensambladores de telas e insumos
de origen estadounidense.
Los dos siguientes capítulos incorporan distintas dimensiones involucradas en el análisis de
la trayectoria seguida por la integración Mexicana a las redes globales del vestido durante la
década de los 1990s. El Capítulo IV centra su atención en los ámbitos de transformación
estructural de estas redes que establecen un nuevo escenario de oportunidades y restricciones
para el escalamiento hacia el servicio de paquete completo; el Capítulo V aborda la forma en
que estas nuevas tendencias de reestructuración se materializan en procesos concretos de
transformación de las cadenas constituidas bajo el esquema maquilador de abastecimiento,
definiendo nuevas formas de organización y vinculación internacional de la industria del
vestido mexicana. Finalmente, en el Capítulo VI se retoman todos los elementos analizados
para reflexionar sobre la viabilidad que ofrece el proceso de integración de México a las redes
globales de la industria del vestido, frente al escenario de creciente liberalización y
recrudecimiento de la competencia establecida por otros países exportadores, especialmente
China, y de los márgenes del propio proceso para la formulación de acciones estratégicas
locales.
12
I. MARCO ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE
COMPETENCIA E INTEGRACIÓN DENTRO DE LAS REDES
GLOBALES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.
Introducción.
El objetivo de este primer capítulo es articular un marco analítico a partir del cual orientar y
sistematizar la investigación sobre los términos cambiantes de inserción de México a la
dinámica de competencia global e integración regional de las redes de suministro del vestido,
aspecto que constituye el foco central de nuestro estudio. El desarrollo de este marco analítico
se ha estructurado en torno a tres grandes ejes, los cuales dan contenido a las secciones del
texto.
El primero de estos ejes corresponde al marco referencial del estudio. Su desarrollo –dentro
de la primera sección del capítulo- nos presenta el fenómeno de globalización económica
como el contexto de transformación histórica de la economía mundial en el cual es necesario
ubicar el proceso estudiado. Asimismo, dentro de este marco general se destacan: primero, la
conformación de la Cuenca del Pacífico, y las regiones del Asia Pacífico y Norteamérica,
como espacios emergentes de la economía global en cuyo seno tienen lugar el conjunto de
transformaciones e interacciones de las cuales forma parte el proceso particular analizado; y
segundo, la emergencia de las redes globales como forma de organización industrial
característica de la globalización.
La segunda sección desarrolla los principales elementos conceptuales que dan sustento
teórico al estudio. Estos se articulan en torno a dos grandes vertientes: el enfoque cadenas
globales de valor, como principal referente teórico para analizar la estructura y
funcionamiento de las redes de producción y distribución en la nueva arquitectura del
capitalismo global, y un apartado en donde de manera explícita se introduce el concepto de
competitividad sistémica, como una perspectiva que enriquece la propia propuesta de análisis
a través de las cadenas globales de valor, especialmente en lo que respecta a la concepción de
los términos de vinculación de un país a la economía global, y el papel y posibilidades de
acción a través de las políticas públicas.
13
La tercera sección, contiene una derivación de los elementos teóricos considerados, hacia
una propuesta metodológica más específica, la cual desarrolla un conjunto de dimensiones y
categorías de análisis para abordar la dinámica de inserción de México en las redes globales de
la industria del vestido. En su primera parte, presenta los componentes básicos de la cadena
global de valor y las redes de suministro del vestido; el siguiente apartado tiene como
propósito identificar los elementos que dan cuenta de la estructura de estas cadenas globales, y
el tercero y último apartado se desarrolla en torno a los elementos involucrados en la dinámica
de las cadenas globales de valor y las pautas cambiantes de integración de países individuales.
En conjunto, estos tres niveles de desarrollo del capítulo tratan de ofrecer el marco
histórico, teórico y metodológico que marca las pautas centrales de abordaje de los distintos
momentos analíticos que serán desarrollados a lo largo de los capítulos de este trabajo.
Finalmente, consideramos pertinente aclarar que en el desarrollo de esta propuesta analítica
se ha seguido una estrategia que si bien retoma del enfoque cadenas globales de valor su
orientación y elementos fundamentales, lo hace a la luz del debate teórico y propuestas
concretas (muchas de ellas contrastantes) que esta corriente ha generado en los últimos años.
Asimismo, esta propuesta se ha enriquecido con las ideas provenientes de otros trabajos y
autores a los cuales no podemos atribuir una “pertenencia” a dicho enfoque, pero cuyas
aportaciones iluminan o complementan algunos aspectos particulares del estudio.
1. Marco referencial: La globalización como nueva forma de organización de la economía mundial.
A partir de la segunda mitad de los años 1970s, la economía mundial viene experimentando
intensas transformaciones que, progresivamente, han trastocado el orden internacional
establecido después de la segunda posguerra. Estas transformaciones, cuya matriz común es la
revolución científico-tecnológica en curso, han afectado los ámbitos mundiales de la
producción, el comercio y las finanzas, y socavado el conjunto de instituciones y relaciones
sociales establecidas en las décadas precedentes. Dicho proceso –en sus muy diversas
manifestaciones-, es referido comúnmente bajo el término de “globalización”.
Aunque dicho término se comenzó a utilizar en Estados Unidos en un sentido limitado a la
convergencia de mercados propiciada por las propias empresas transnacionales (Felker 1998),
el concepto globalización ha sido retomado dentro de las ciencias sociales con un sentido
14
mucho más amplio, ubicándolo en la perspectiva histórica de transformación del sistema
capitalista mundial. Bajo esta perspectiva (Castells 1998, 2001; Dicken 1998; Gereffi 1994,
2000; Ernst 2000), la globalización es concebida como un proceso de transición que pone fin a
la larga etapa de expansión capitalista y el orden mundial establecido en los años posteriores a
la II Guerra Mundial y -a través de un conjunto de ajustes y reestructuraciones-, abre cauce a
un nuevo ciclo en la evolución del sistema mundial. Esta nueva etapa que emerge de la
reestructuración del capitalismo a partir de los años 1970s ha sido catalogada por Castells
(2001) como “era de la información” porque la tecnología de la información constituye su
piedra angular y herramienta clave en el desarrollo de una nueva forma de organización de la
actividad humana –la sociedad red-, que transforma todos los ámbitos de la vida social y
económica. Se trata, pues, de un fenómeno complejo y multidimensional, que involucra a la
totalidad de estructuras sociales, y adquiere connotaciones culturales, políticas y de otra
índole, además de la económica.
Dentro del campo económico, la globalización hace referencia a la emergencia de una
economía mundial interdependiente, flexible y dinámica, sustentada en un nuevo paradigma
tecnológico y organizativo (Castells 2001). Dicho proceso se manifiesta en el aumento
vertiginoso de las relaciones económicas entre partes distantes del mundo, así como en un
cambio cualitativo en la naturaleza de dichas relaciones; es un fenómeno ligado a los procesos
de apertura y liberalización a escala internacional y a la creciente integración entre economías
que los mismos promueven. Las corporaciones multinacionales han adquirido un papel
protagónico en la configuración de este nuevo entorno económico mundial:
Estas firmas gigantes y sus estrategias se han vuelto los principales
determinantes de los flujos del comercio y de la localización de industrias y
otras actividades económicas alrededor del mundo.(...) Estas firmas se han
vuelto centrales en la expansión de los flujos de tecnología tanto a economías
industrializadas como en proceso de industrialización. Como consecuencia, las
firmas multinacionales se han vuelto extremadamente importantes en
determinar el bienestar económico, político y social de muchas naciones.
(Gilpin 2000, 24)
Entre los principales ámbitos de expresión de la globalización económica, destacan los
siguientes:
15
i ) Aumento significativo del comercio internacional, el cual cobra especial intensidad a
partir de 1983 en que la economía mundial comienza a recuperarse de la recesión de los
años 1970s (Myro 2001). Entre 1980-1990, el comercio mundial se elevó de 4 mil a 7
mil billones de dólares; y el aumento fue todavía más espectacular durante la década de
los 1990s, alcanzando este indicador los 13 mil billones de dólares en 2000, cifra que se
mantiene relativamente estable hacia el año 2002 (UNCTAD, http://stats.unctad.org).
Durante este último período 1990-2002, el volumen del comercio mundial (suma de
exportaciones más importaciones) expresado como proporción del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial se elevó de 32.5% a 40.3%. Además de su expansión, la
composición y dirección de estos flujos comerciales dentro del mundo ha cambiado,
reflejando las propias tendencias de reorganización de las estructuras industriales en esta
etapa de globalización: una parte creciente del comercio posee un carácter intra-
industrial; el peso de los servicios en los intercambios comerciales ha tendido a crecer
reflejando el mayor tráfico en información y tecnología; y los países en desarrollo han
aumentado su participación en las corrientes del comercio mundial.
ii ) Un segundo ámbito importante de expresión de la globalización económica lo constituye
la expansión de la inversión extranjera directa (IED), la cual alrededor de 1985 inicia una
larga fase de crecimiento, con una avance moderado hasta principios de los años
noventa, pero muy intenso a partir de 1992. Entre 1990-2000, los flujos mundiales de
IED recibida pasaron de 208.6 a 1,393 billones de dólares (UNCTAD,
http://stats.unctad.org). Estados Unidos y la Unión Europea fueron los grandes
protagonistas de estas inversiones que, desde comienzos de los 1990s, dejan de dirigirse
predominantemente hacia las economías desarrolladas para orientarse en una proporción
creciente, aunque inferior al 50%, hacia las economías en desarrollo. Entre 1980 y 2000
la IED recibida en los países en desarrollo se elevó de 8.3 a 246 billones de dólares.
iii ) El aumento en los flujos de IED se inserta en el marco más amplio de globalización de
los mercados de capitales. Este proceso se inicia con el desmantelamiento de
restricciones a los movimientos de capitales durante la década de los 1970s, y se
profundiza con la desregulación de mercados e innovaciones financieras en los 1980s.
Para fines de los 1990s se estimaba que alrededor de 1.3 trillones de dólares cruzaban
16
cada día los mercados de divisas extranjeras en el mundo, de los cuales menos del 2%
era directamente atribuibles a las transacciones comerciales (Williamson 1998).
Los anteriores datos dan cuenta de una extensión sin precedentes del proceso secular de
internacionalización del capital (Palacios 1998) en donde, más allá de su intensidad, está
presente un cambio cualitativo respecto a etapas anteriores. Boyer (1997; 24), por ejemplo,
señala que los grandes cambios en materia de comercio, inversiones directas, financiamiento,
e investigación y desarrollo: “...han ido más allá de una acentuación de la
internacionalización”, y reconoce en estos cambios síntomas de ruptura con relación a las
etapas precedentes de la economía internacional.
Asimismo, autores como Diken (1998), Gereffi (1999 a) y Sturgeon (2000), establecen una
distinción fundamental entre el fenómeno de globalización y la anterior etapa de
internacionalización de la economía mundial:
i ) El proceso de internacionalización involucra la simple extensión de las actividades
económicas a través de las fronteras nacionales. Este es esencialmente un proceso
cuantitativo el cual conduce a un patrón de actividad económica más extenso
geográficamente;
ii ) El proceso de globalización es cualitativamente diferente del proceso de
internacionalización. Este involucra no sólo la extensión geográfica de la actividad
económica a través de las fronteras nacionales, sino también –y de manera más
importante- la integración funcional de tales actividades internacionalmente dispersas.
Bajo esta perspectiva, las firmas se internacionalizan cuando invierten en nuevas
capacidades de producción en localizaciones en el extranjero (offshore), las cuales operan de
manera independiente de la capacidad doméstica; y las firmas se globalizan cuando integran
funciones rutinarias claves en una escala global, como el abastecimiento de componentes,
desarrollo del producto, introducción de nuevos modelos. Sin embargo:
...en la práctica muchas compañías están simultáneamente estableciendo
producción en nuevas localizaciones y tratando de construir organizaciones
globalmente integradas. Por consiguiente puede asumirse que el término
globalización incluye tanto la dispersión de la producción, como la
centralización y coordinación del control corporativo, desarrollo del producto
y suministro de componentes. (Sturgeon 2000, 5)
17
La emergencia de un nuevo paradigma tecnológico que permite la compactación tiempo-
espacio, es también importante para definir la naturaleza de esta nueva etapa. Como señala
Castells (1998): “Una economía global es una economía cuyas actividades centrales funcionan
como una unidad en tiempo real sobre una escala planetaria”. La tecnología de
comunicaciones y transporte ha hecho posible la coordinación de las operaciones en sitios
distantes o las transacciones en línea que comprenden servicios que antes no podían
comercializarse a escala internacional.
A través de este nuevo paradigma tecnológico y organizativo, la globalización económica
ha conducido a una operación más compleja e interconectada de la economía mundial, lo cual
es especialmente evidente dentro de ramas como la electrónica, automotriz y la industria del
vestido, en donde la organización de la producción en redes internacionales constituye la base
de una creciente conexión entre firmas, industrias y trabajadores de distintos países y regiones.
Esta recomposición de sistemas y estructuras a escala mundial supone también una
redefinición de las relaciones entre las economías industrializadas y las de menor desarrollo
que se expresa, entre otras cosas, en una nueva división internacional del trabajo, así como en
nuevas relaciones entre los niveles local, nacional e internacional (Boyer 1997, 36).
Ahora bien, dentro de este marco amplio de transformaciones que definen los procesos de
globalización económica, nos interesa señalar los siguientes ámbitos que son relevantes en la
configuración del entorno más preciso en que se inscribe la problemática de la presente
investigación: a) La emergencia de nuevos “espacios” de la economía global, particularmente,
la configuración de la Cuenca del Pacífico, y los procesos de regionalismo global en Asia
Pacífico y Norteamérica; b) La emergencia de redes globales de producción como nueva
forma de organización industrial que caracteriza al propio proceso de globalización.
A. Globalización y regionalismo en la Cuenca del Pacífico.
Como nueva forma de organización económica mundial, la globalización ha implicado una
reorganización espacial de la producción, y de los flujos comerciales y financieros. De
manera creciente, la dinámica de la economía mundial se caracteriza por el predominio de las
fuerzas económicas y políticas que tienden hacia la integración regional. En Europa,
Norteamérica y el Asia Pacífico se configuran tres grandes regiones interconectadas, las cuales
se encuentran fuertemente ligadas a la economía global de la cual forman parte, pero también
18
a los diferentes sistemas nacionales que son su base constitutiva. La integración regional es, de
hecho, considerada uno de los detonantes más poderosos de la globalización3.
De manera relevante, la dinámica de globalización está ligada a la emergencia del Asia
Pacífico como región neurálgica dentro de la escena internacional, a los procesos de desarrollo
que tienen lugar en esta parte del mundo4, así como al nuevo balance geopolítico que deriva de
la creciente concentración de la producción y las exportaciones del grupo de economías que lo
integran: Japón; la primera generación de NIEs -Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y
Taiwán-; los ASEAN-4 del sudeste asiático, también referidos como segunda generación de
NIEs, -Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas-; China, como potencia emergente, y otros
países exportadores como Vietnam y Laos que en años más recientes se han sumado a este
dinámica de crecimiento e integración regional.
El espectacular desarrollo y dinamismo industrial de los países del Pacífico Asiático,
acompañado de su creciente interdependencia a través de patrones novedosos de integración
regional, convirtieron a esta zona en el centro de la compleja trama de reacomodos y
transformaciones del sistema mundial en el último cuarto del siglo XX. El ascenso de las
naciones industrializadas de Asia tiene ramificaciones a través de la región y también
globalmente. Así, surgen conceptos para representar estos nuevos espacios, en su dimensión
geográfica, pero también en sus relaciones económicas, políticas y culturales.
1) La Cuenca del Pacífico.
La intensidad de interacciones entre las nuevas economías industrializadas del este de Asia
y la poderosa economía Estadounidense, marcaron la pauta para el surgimiento de la noción
“Cuenca del Pacífico” como una gran región de la economía global. Este término5 se
3 Los procesos de globalización y regionalismo se encuentran íntimamente relacionados. Una de las líneas de
explicación de esta relación parte de la propia modificación del papel del Estado como actor dominante del
sistema y, ante la ausencia de estructuras globales satisfactorias, el desarrollo de estructuras regionales adquiere
relevancia (Higgott, 1999). Dentro del enfoque de las teorías de la regulación, Boyer (1997) considera que el
desarrollo de las tres grandes zonas económicas a nivel mundial obedece al surgimiento de distintas lógicas y
niveles de regulación heterogéneos, que sustituyen a las fuerzas más homogéneas enraizadas en el predominio
del Estado-Nación en la etapa precedente. Bajo esta óptica, los acuerdos formales de cooperación y libre
comercio son entendidos como instancias de regulación supranacionales, necesarias ante la inexistencia de un
sistema internacional coherente que sustituya al de Bretton Woods. 4 En palabras de Sysman: “El desarrollo asiático, iniciado con Japón, inaugura la era de la globalización...”.
Sysman et.al.(1996, 1) 5 En sus primeros años, el término “Cuenca del Pacífico” se utilizó para referirse exclusivamente a los países del
este y sudeste de Asia, Oceanía, así como a Estados Unidos y Canadá. Asimismo, era común utilizarlo como
19
popularizó durante la década de los 1960s y 1970s, cuando se iniciaron las propuestas para el
establecimiento de esquemas de cooperación bajo una perspectiva transpacífica, que reconocía
la importancia central de los vínculos de estas economías con Estados Unidos (Soesastro
1994). Particularmente, el creciente predominio de la zona del Pacífico sobre la del Atlántico
en los movimientos internacionales del comercio, inversión y capitales a partir de los años
1980s, dio lugar a la definición de la Cuenca del Pacífico como un subsistema de la economía
global (McGee y Waters, 1997).
Bajo una visión global, la Cuenca del Pacífico representa un espacio de interacción
económica, política, sociocultural e histórica entre la totalidad de países con litorales en el
Océano Pacífico (24 países y 27 islas), ubicados en el este y sudeste asiático, Pacífico Sur y la
plataforma continental americana desde el estrecho de Bering hasta Tierra del Fuego (Uscanga
1999). De ese total, 21 economías son miembros del Foro de Cooperación Económica del Asia
Pacífico (APEC)6 las cuales, en conjunto, concentran más de una tercera parte de la población
mundial (2,600 millones de personas), aproximadamente 60% del Producto Interno Bruto
mundial; y cerca de un 50% del comercio (APEC, http://apec.org).
El establecimiento de APEC en 1989 es comúnmente referido para ubicar el inicio de una
nueva etapa de integración regional en el Pacífico Asiático, ligada a los intensos cambios en el
escenario económico y político internacional que tienen lugar a partir de la década de los
ochenta. Aunque originalmente APEC fue concebida como una organización exclusiva de los
países asiáticos, la necesidad de preservar las fuertes conexiones con los Estados Unidos –
principal mercado de exportación e importante, fuente de tecnología y capital para muchos
países del este asiático-, favoreció que prevaleciera el consenso hacia una agrupación más
amplia (Aggarwal y Morrison 1998).
La idea de la Cuenca del Pacífico como un espacio amplio de integración de la economía
mundial; así como los propios objetivos de cooperación y liberalización económica del APEC
-tendientes a afianzar los lazos comerciales, productivos y financieros entre sus países
sinónimo de Nuevas Economías Industrializadas (NIEs), refiriéndose únicamente al grupo de naciones que
experimentaba un proceso acelerado de crecimiento (Uscanga 1999). 6 Las 21 economías miembros de APEC son Australia; Brunei; Canadá; Chile; Taiwán; Hong Kong, China;
Indonesia; Japón; Corea del Norte; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papua Nueva Guinea; Perú; Filipinas;
Federación Rusa; Singapur; Tailandia; Estados Unidos; Vietnam.
20
miembros-, no solo reflejan una realidad del proceso de globalización económica, sino
también constituyeron, en su momento, una respuesta ante la posibilidad de un regionalismo
discriminatorio (mediante el establecimiento de bloques económicos cerrados) que se cernía
como una amenaza en los primeros años de los 1990s, cuando se encontraba en proceso de
negociación la firma de una acuerdo de libre comercio en Norteamérica, y se avanzada en el
proyecto de unificación de Europa Occidental. En este escenario, APEC fue una iniciativa de
los países asiáticos, formulada bajo el imperativo de hacer frente común a la amenaza de los
bloques regionales cerrados, mediante el establecimiento de un regionalismo que permitiera
mantener la dinámica de inversiones en la región, así como el acceso a los mercados de
exportación.
2) La región Asia Pacífico.
El impresionante éxito económico que respalda la conformación de la región del Pacífico
Asiático tiene sus raíces en características específicas de su desarrollo, particularmente en su
punto de entrada histórico y su importancia geopolítica para los EEUU en el ciclo ascendente
de la hegemonía mundial de ese país. Distintos autores (Borrego 1995; López Villafañe 1998;
Castells 2001), coinciden en señalar que fue la conjunción de elementos externos e internos
muy precisos, la que hizo posible el milagro económico japonés primero, y el de los cuatro
tigres del este asiático, años después. Dentro de los factores externos, resaltan el papel
fundamental de la política de Estados Unidos hacia la región (materializada en patrocinio de
nuevas industrias, ayuda económica, conexiones comerciales y préstamos). Dicha política, en
su momento, fue estratégicamente indispensable en el contexto de los imperativos geopolíticos
y económicos estadounidenses. Dentro de los factores internos, destaca
…la intervención del Estado a través de directrices diseñadas por órganos de la
burocracia económica, convertidas en políticas industriales, que dotaron a todo
el mecanismo de una racionalidad de principio a fin y en el que todos lo
actores desempeñaron su papel dentro del orden jerárquico establecido. Esto
fue muy evidente en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.
(López Villafañe 1998, 129-130)
Sobre estas bases se asienta la sorprendente recuperación de Japón después de su derrota en
la II Guerra Mundial, hasta convertirse en la segunda potencia económica del mundo,
dinamismo que irradiaría y ayudaría a generar un importante desarrollo en el este asiático,
durante los años sesenta y setenta. Así, los procesos de industrialización en la llamada primera
21
generación de NIEs (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) se realizaría, en buena
medida, sobre las bases de la nueva división internacional del trabajo, a través de procesos de
subcontratación ligados tanto a la industria japonesa como a la estadounidense.
En una nueva fase de expansión durante la década de los 1980s, Japón trasciende su rol
hegemónico regional para convertirse en un actor global, mientras los países del sudeste
asiático (Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia) son integrados dentro del sistema regional
y global de subcontratación, comercio e inversión, sumándose así a la primera generación de
NIEs. Adicionalmente, países como China, Vietnam y Corea del Norte comienzas a ser
reintegrados dentro de la economía capitalista mundial.
En esta nueva etapa, Asia se convierte progresivamente en una región cuyo comercio e
inversión gira alrededor de la órbita de Japón. Para 1989, el comercio de Japón con el resto de
Asia sobrepasó al realizado con los EEUU; en 1990 la industria japonesa estaba invirtiendo
alrededor del doble que la industria americana dentro de la región asiática; y para los primeros
años de los noventa, los mercados asiáticos representaron el 41% del total de los mercados de
exportación del Japón. La lógica de la contribución de Japón a la globalización y el
regionalismo en Asia cuenta al menos con tres factores: sus relaciones con los Estados Unidos,
el poderío financiero japonés donde la contribución estadounidense fue casi decisiva y la
importancia de su mercado para el resto de Asia y de ésta para Japón. Tokio reforzó sus
relaciones comerciales y financieras con el este de Asia en virtud de los Acuerdos Plaza de
1985, resultado de los diferendos comerciales con Estados Unidos7.
La ampliación y fortalecimiento de esta red de interconexiones se ha realizado básicamente
a través de mecanismos “naturales” de integración. Esto es, la creciente integración de los
países del área ha seguido la tendencia natural de los flujos internacionales de inversión y
comercio hacia los territorios vecinos, aspecto favorecido en mucho de los casos por la
afinidad cultural y familiaridad histórica. El regionalismo asiático es un proceso con un
carácter abierto y menos formal que las experiencias de integración en otras regiones. Las
empresas privadas y los gobiernos locales constituyen la principal fuerza impulsora del
7En septiembre de 1985, mediante el llamado Acuerdo Plaza, las mayores naciones industrializadas trataron de
atenuar los desequilibrios comerciales mediante la corrección de la excesiva fortaleza del dólar. Esto provocó
una serie de ajustes en el tipo de cambio que llevaron, en sólo unos cuantos meses, a una apreciación del yen
frente al dólar superior al 40%. Ver Japan International Network: “Japan Postwar Economy”,
http://jin.jcic.or.jp/today/pdf.htm.
22
proceso real de integración regional en el Asia Pacífico, y la inversión extranjera directa, uno
de sus mecanismos más poderosos.
Sin embargo, las distintas iniciativas para avanzar en la formalización de los vínculos entre
los países de esta región, o bien dentro de algunas de sus subregiones, reflejan la presencia de
poderosas fuerzas que impulsan en la dirección de fortalecer su posición económica y
geopolítica frente a los otros dos grandes bloques regionales8. Particularmente, la ASEAN
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), es el proceso de esta naturaleza más avanzado
en el área.
China, como potencia emergente, interactúa en un escenario caracterizado por una
redimensionada presencia hegemónica de Estados Unidos, la dinámica económica del Este de
Asia, la fuerte presencia de comunidades chinas, sobre todo en el Sudeste de Asia (Gran
China), y los evidentes pasos del continente hacia la integración intra-regional y transpacífica
(Aise et. al. 2004). Por otra parte, es importante resaltar la expansión económica que le
imprime a China su proceso de reforma-apertura, la que refuerza sus iniciativas de
cooperación en todas las esferas y que, a su vez fortalece los procesos de regionalismo y el
fuerte movimiento de incorporación de Asia a la globalización.
3) El nuevo regionalismo en el continente americano.
El proceso de globalización económica también se manifiesta en una nueva dinámica de
integración regional en el continente americano. A diferencia de las iniciativas de integración
regional de la década de los sesenta –orientadas a impulsar el desarrollo económico y reducir
la dependencia del exterior-, durante los 1990s la integración se convierte en una estrategia
para apoyar la inserción de los países de la región en la economía mundial, bajo el liderazgo
de los Estados Unidos:
La Iniciativa de las Américas propuesta por el presidente Bush en 1990 acabó
de definir el carácter de los procesos latinoamericano de integración, que
pasaron a formar parte de la estrategia mundial adoptada por Estados Unidos
para enfrentarse a las otras potencias que le disputan la hegemonía mundial en
esta época de posguerra fría. (Palacios 1995, 296)
8 Al respecto destacan algunos procesos de cooperación a nivel subregional tales como la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), el Proyecto MEKONG, con base en la península Indochina, la Asociación de
Asia Sur para la Cooperación Regional, en esencia un mecanismo de cooperación de los países de la cuenca del
Índico (SAARC) y el proyecto de cooperación regional suscrito entre India y la mayoría de sus países vecinos,
conocido como BIMST – EC, entre otros (Aise et. al., 2004).
23
Según Gilpin (2000), los cimientos establecidos en Breton Woods para el largo período de
liderazgo mundial de Estados Unidos –de 1945 a los 1980s-, se vieron especialmente
debilitados en los años posteriores al fin de la Guerra Fría. Durante los años 1990s, este
deterioro se expresa en la falta de consensos en la sociedad estadounidense respecto al rumbo
seguido por el país, los cuestionamientos a la apertura económica y a los impactos del propio
proceso de globalización. Asimismo, con el fin de la Guerra Fría se erosiona
considerablemente la cooperación económica entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados,
y la política exterior se vuelve más unilateral:
Este abandono de la cooperación internacional comenzó a mediados de los
1980s cuando la administración Reagan abandonó la disposición hacia el
multilateralismo económico de posguerra a favor de una política comercial
“multitrack” que incluyó el comercio administrado y el TLCAN; los Estados
Unidos se convirtieron al regionalismo económico. (Gilpin 2000, 11)
Esta nueva lógica de los procesos de integración regional en el continente americano tiene
su máxima expresión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
cual asocia a dos de las economías desarrolladas del planeta –Estados Unidos y Canadá- con
una de las economías emergentes, México. El TLCAN se orienta abiertamente hacia el
exterior, y fue concebido como un instrumento con fines estratégicos y de competencia
internacional. Para Estados Unidos, el TLCAN expresa una nueva forma de regionalismo
estratégico a través del cual este país intenta reconstruir su liderazgo mundial amenazado por
la emergencia de otros centros de poder económico mundial en Europa y Asia; es también una
respuesta defensiva a la declinante competitividad de Estados Unidos. Para México, el
TLCAN fue un punto central de la estrategia neoliberal de desarrollo bajo la administración
del Presidente Salinas de Gortari, la cual descansaba en la expansión de las exportaciones no
petroleras y, de manera importante, en el flujo de capitales foráneos (Palacios 1998).
Con la entrada en vigor del TLCAN hace diez años, se creó el área de libre comercio más
grande del mundo. Esta incluye 406 millones de habitantes que producen más de 11,000
billones de dólares en bienes y servicios, es decir, cerca de una tercera parte del PIB mundial,
muy por encima de la Unión Europea, aunque por debajo del que alcanzaría de concretarse la
puesta en marcha del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
24
Según cifras del Fondo Monetario Internacional (IMF 2002), el comercio total entre los
países del TLCAN se ha más que duplicado, pasando de 306 mil millones dólares en 1993, a
casi 621 millones en 2002. Los países del TLCAN son responsables del 19% de las
exportaciones mundiales y el 25% de las importaciones, mientras que otros bloques
comerciales como MERCOSUR o la Unión Europea, representan respectivamente el 2% y
18% de las exportaciones (1.5% y 17% de las importaciones).
El TLCAN se ha convertido en un catalizador de diversas iniciativas de integración sub-
regional en América Latina, como MERCOSUR (Mercado Común del Sur), el cual es
considerado el tercer bloque comercial más importante del mundo, con Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay como integrantes, y Chile, Bolivia y Perú como países asociados; y
CARICOM (Comunidad del Caribe), la cual agrupa a 15 naciones; el CAFTA (Acuerdo de
Libre Comercio de Centroamérica), firmado por Estados Unidos y cuatro países
centroamericanos en diciembre de 2003. De hecho, el propio TLCAN apunta hacia la
ampliación a través de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (UNCTAD, 2002).
B. La organización industrial en redes internacionales como rasgo característico de la globalización económica.
La nueva geografía generada por el proceso de globalización se asienta sobre una nueva
forma de organizar la actividad económica. El paradigma organizativo y tecnológico de la
globalización económica se expresa en la emergencia de una organización industrial en redes
internacionales, como rasgo característico de esta nueva etapa.
Las décadas posteriores a la II Guerra Mundial corresponden, en el plano de la
organización industrial, al desarrollo de las grandes corporaciones verticalmente integradas
dentro de las fronteras nacionales. La expansión internacional de estas corporaciones a través
de la inversión extranjera directa reprodujo esta modalidad de organización en los países
huéspedes, mediante el establecimiento de afiliadas cuyas estructuras correspondían a la
organización jerárquica de la firma matriz en los países de origen. Asimismo, las transacciones
internacionales a través del comercio involucraban muy poca interdependencia funcional entre
las firmas participantes (ILO 1998 a; Ernst 1997).
La expresión organizacional de la competencia capitalista en la etapa de globalización la
constituye la creciente expansión de redes internacionales de producción, en las cuales las
25
actividades complementarias desarrolladas en varias localizaciones están estrechamente
coordinadas a través de una diversidad de acuerdos intra-firma e inter-firma:
Como una primera aproximación, dichas redes comprenden una firma líder,
sus subsidiarias y filiales, sus subcontratistas y abastecedores, sus canales de
distribución y fuentes de valor agregado al producto o funciones de servicio,
sus coinversiones, alianzas para investigación y desarrollo y otros acuerdos de
cooperación…(Borrus y Sysman 1997, 10).
Entre los elementos que definen esta nueva forma de organización económica, destacan:
i ) Las redes internacionales de producción constituyen una importante desviación de las
formas tradicionales de organización de los flujos internacionales de comercio,
producción y tecnología. Las transacciones de mercado arms length9 y las formas de
inversión mediante la propiedad directa no son más las únicas fuerzas que configuran la
organización de las transacciones económicas transfronterizas. Lo que Oman (1989)
denomina “nuevas formas de inversión internacional” -como coinversiones, franquicias,
licencias y subcontratación-, dan cuenta de la nueva organización mundial de la
producción. Asimismo, la mayor parte del comercio mundial no corresponde ya a
transacciones arms-length entre países, sino a flujos intraindustriales de insumos y
componentes organizado dentro de una estructura o sistema de producción internacional
(Campbell y Parisotto 1995);
ii ) Estas redes representan una respuesta de las firmas para enfrentar un entorno de mayor
complejidad, incertidumbre y riesgos. Su principal fortaleza reside en su flexibilidad, en
su capacidad de adaptarse (mediante una estructura descentralizada y una geometría
variable) a los nuevos requerimientos planteados por una economía global
interconectada, por la cambiante demanda económica y constante innovación
tecnológica, así como por las múltiples estrategias desplegadas por diversos actores, las
cuales crean un sistema social inestable a un nivel creciente de complejidad (Ernst 1997;
Castells 1998);
iii ) La estructura en redes expresa un cambio fundamental desde formas individuales hacia
formas crecientemente colectivas de competencia: “...desde la entidad legal conocida
9 Es un término utilizado para describir transacciones de tipo comercial realizadas bajo condiciones (precios) que
reflejan el valor de mercado de los bienes, es decir el costo total de la manufactura más una ganancia razonable.
26
como firma hacia la red contractual de firmas ligadas por mutuos intereses...” (Ernst
1997, 2).
La organización de redes internacionales de producción surgió históricamente en Asia
dentro de las industrias de bienes de consumo ligero (vestido, calzado, juguetes, muebles,
enseres domésticos y electrónicos). De hecho, la integración económica en esta dinámica
región se caracteriza por la constitución de una estructura de redes10
, cuyas fuerzas impulsoras
son tanto las empresas privadas como los gobiernos locales, y la IED uno de sus mecanismos
más poderosos. La producción en red, apuntan Cohen y Zook (1997, 2), “...es un viejo
modelo que ha tomado una nueva vida, nueva forma, nuevo significado y una escala
radicalmente nueva en Asia”.
La emergencia de las redes internacionales de producción tuvo lugar durante los años 1960,
asociada, principalmente, a inversiones de firmas japonesas y americanas:
La producción mundial integrada o encadenamientos o redes mundiales, tienen
sus antecedentes en la década de 1960, cuando comenzó la internaciona-
lización de varias industrias, primordialmente la microelectrónica. Compañías
estadounidenses como Fairchild Semiconductor, Motorola, National
Semiconductor, etc., establecieron plantas de ensamble de semiconductores en
el noreste de Asia (Hong Kong, Corea del Sur Taiwán y Singapur),
aprovechando las condiciones salariales y laborales existentes en esos países.
(Rivera Ríos 2001, 77)
Sin embargo, en la medida en que se acelera el ritmo de la globalización, el fenómeno de
integración funcional entre sistemas productivos y firmas anteriormente separados, se ha
vuelto más complejo. Dentro de los propios NIEs, su primera expresión (ensamblaje simple)
derivada de la búsqueda de mano de obra barata, evolucionó hacia una compleja
interdependencia que vincula a países de diverso grado de desarrollo (Borrus y Sysman 1997;
Rivera Ríos 2001).
Asimismo, durante los años ochenta y noventa del siglo XX, las redes internacionales de
producción se extendieron hacia otros sectores y ramas, y ampliaron su horizonte geográfico
10
Según Katzenstein (1997) este sistema de interconexiones (que tipifican al Asia de manera más general), es una
extensión de las formas institucionales distintivas de las relaciones Estado-sociedad japonesas. La organización
característica del Estado japonés –como un sistema de redes- ha marcado los patrones distintivos de su
penetración a las economías asiáticas desde las primeras décadas del siglo XX. Esta dinámica se extiende con
renovados mecanismo a lo largo del siglo, hasta llegar a la etapa actual, cuando el cambio generacional y el
27
hacia nuevas generaciones de países en desarrollo. Así, de ser una modalidad de organización
distintiva del desarrollo industrial en el este asiático, han pasado a ser una estrategia central
utilizada por las grandes corporaciones norteamericanas y europeas para enfrentar el nuevo
entorno de la competencia global.
Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, la industria de electrónicos (computadoras, equipo
de comunicación, electrónica de consumo, etc.) sufrió un cambio dramático hacia la
manufactura global durante la década de los 1990s, y otras ramas como procesamiento de
datos, fabricación de semiconductores, aparatos domésticos, partes automotrices,
procesamiento de alimentos y farmacéuticos, han estado experimentando cambios
comparables (Sturgeon 1997). En este contexto, las redes regionales de producción
establecidas en el continente americano expresan una nueva etapa de la presencia e influencia
económica de Estados Unidos en México y el resto de países latinoamericanos, con objetivos
distintos a los procesos de internacionalización previos, y consecuencias también distintas
sobre el desarrollo de las economías nacionales.
Es importante señalar que no todos los sectores y ramas de los países industrializados han
evolucionado hacia esta modalidad de organización a escala global. Sin embargo, la
importancia central de este fenómeno radica en el hecho de representar la forma emergente de
organización de los sectores que constituyen el centro nervioso y de mayor dinamismo del
sistema en su conjunto, como es el caso de las industrias de alta tecnología11
.
De esta forma: “En vez de estar confinadas a productos esencialmente intensivos en trabajo
de baja o media calificación en sectores maduros, las redes internacionales de producción
actualmente tocan los elementos centrales de la economía industrial y los sectores más
innovadores y de rápida expansión” (Borrus y Sysman 1997, 13). Como señala Castells (1998;
2001), estas redes industriales, conjuntamente con las redes financieras y de servicios,
constituyen el centro de la economía mundial; y aún cuando la inmensa mayoría del empleo
mundial no es global, el destino y nivel de vida de esos trabajadores dependen, en última
masivo incremento de la inversión extranjera que tienen lugar a partir de los años ochenta, han redibujado esta
fotografía una vez más. 11
Contrario a estas interpretaciones, Henderson (2002, 9) considera que no existe evidencia empírica para
soportar la idea de una cambio totalizador en la organización industrial, señalando que el trabajo de Ernst ha
enfatizado sólo una forma particular de organización industrial.
28
instancia, del sector globalizado de la economía nacional, o de la conexión directa de sus
unidades económicas a las redes globales de capital, producción y comercio.
2. Marco Teórico: El enfoque “cadenas globales de valor”.
El enfoque “cadenas globales de valor” constituye un esfuerzo teórico desarrollado con el
propósito fundamental de proveer elementos de comprensión sobre la estructura y
funcionamiento de las redes de producción y distribución en la nueva arquitectura del
capitalismo global. Durante la década de los 1990s este enfoque comienza a adquirir
preeminencia como una herramienta analítica que responde a las necesidades de reformulación
conceptual –planteadas por la propia globalización- hacia marcos explicativos más abiertos
que puedan dar cabida a la creciente diversidad y complejidad de manifestaciones industriales.
Entre los elementos que definen su pertenencia teórica y campo conceptual, destacan los
siguientes:
1. Constituye un enfoque de tipo organizacional centrado en el concepto de redes, formando
una corriente de interpretación dentro del campo más amplio de las teorías que abordan la
nueva fisonomía de redes del capitalismo contemporáneo;
2. La definición de su campo conceptual incorpora elementos importantes de reformulación
de las concepciones tradicionales sobre el desarrollo económico y las visiones de un futuro
de organización industrial de tipo “postfordista”12
3. Aunque bajo este enfoque se han desarrollado un conjunto de categorías para analizar los
nuevos patrones de organización económica global, dicha conceptualización está lejos de
constituir propiamente un cuerpo teórico o, incluso, proveer una terminología homogénea.
En los siguientes apartados se desarrollan estos aspectos de una manera general, mientras
que en la siguiente sección se retoman y discuten con mayor detalle elementos de este enfoque
para delinear un marco analítico pertinente para estudiar las configuraciones emergentes de la
12
Las visiones de un futuro “postfordista” plantean la emergencia de un nuevo paradigma organizativo de la
actividad económica llamado a suplantar a la producción en masa (fordismo), y basado en la producción de
bienes diversificados, de calidad, a precios competitivos, apoyados en un espacio tecnológicamente
transformado y trabajadores calificados produciendo bienes diferenciados. Dentro de estos enfoques, sobresalen
el modelo de especialización flexible en su forma específica de distritos industriales (Piore y Sabel 1988), y el
modelo de producción ligera (lean production) (Womack, et.al. 1990).
29
globalización de la rama del vestido en la Cuenca del Pacífico, y los términos cambiantes de
articulación de México a este proceso.
A. Conceptos básicos.
1) El concepto “cadena de valor”.
La estructura analítica del enfoque propuesto para este estudio se construye sobre el
concepto básico “cadena de valor” o “cadena de valor agregado”, el cual se sustenta en la idea
de que los bienes y servicios consumidos en los mercados finales son producto de varias
etapas discretas y divisibles de actividad económica:
La cadena de valor describe el ámbito total de actividades requeridas para
llevar un producto o servicio desde su concepción, a través de las fases
intermedias de producción (la cual incluye una combinación de
transformaciones físicas y el abastecimiento de varios servicios al productor),
distribución al consumidor final, y su disposición final después de su uso.
(Kaplinsky 2000, 8)
Una fuente primaria de la reciente preponderancia de las cadenas de valor13
como
herramienta analítica deriva del trabajo de Michael Porter, quien en el transcurso de la década
de los 1980s introdujo este concepto para examinar las fuentes de la ventaja competitiva de
una empresa y las estructuras fundamentales que son requeridas para el escalamiento de las
capacidades nacionales.
En términos competitivos, señala Porter (2000, 54), “…el valor es la cantidad que los
compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se
mide por el ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto a precio y de las
unidades que puede vender”. Este valor puede ser desagregado en un conjunto de actividades
discretas que la empresa desempeña para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y
apoyar a sus productos después de la venta. Todas las actividades realizadas por una empresa
pueden ser representadas usando una cadena de valor. Esta cadena representa la secuencia de
actividades de generación de valor, así como las relaciones establecidas entre las mismas, ya
13
La “cadena de valor” no es un concepto nuevo en el análisis económico. Desde la década de los 1960s un
conjunto de estudios realizados en Francia sobre el cultivo por contrato y la integración vertical en la
agricultura de ese país, utilizaron como recurso metodológico el análisis de la filière (cadena) de actividades e
intercambios dentro de dicho sector económico (Raikes, et.al. 2000).
30
que “…la cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un sistema
de actividades interdependientes” (Porter 2000, 65-66).
Al trabajo desarrollado por Porter sobre las cadenas de valor, se le reconocen dos
aportaciones de gran riqueza analítica: El enfatizar la estructura secuencial e interconectada de
las actividades de agregación de valor, con cada vínculo o elemento en la cadena agregando
valor al proceso (Henderson 2002, 4); y la distinción que establece entre las actividades
primarias (tangibles), directamente involucradas en el flujo material de un producto (su
creación física, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la
venta), y las actividades de apoyo a esas actividades primarias y a la cadena en su conjunto
(desarrollo tecnológico, desarrollo de marcas, administración de recursos humanos,
administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de calidad, etc.).
Porter llama la atención sobre el hecho de que en muchas ocasiones el mayor valor
agregado proviene de este último tipo de actividades (servicios de apoyo ó actividades
intangibles), así como de la optimización y coordinación de las relaciones o vínculos
establecidos entre las actividades de una cadena. Las etapas donde se realiza propiamente la
producción son, pues, consideradas sólo una parte del conjunto de eslabones de agregación de
valor, lo cual permite evitar algunas deficiencias que resultan de en enfoque analítico estrecho
interesado exclusivamente en la manufactura.
2) “Cadenas globales de valor” como categoría analítica de las nuevas formas de
organización internacional de la actividad económica.
Los elementos desarrollados por Porter para el análisis de las cadenas de valor al nivel de la
firma han sido retomados dentro del enfoque “cadenas globales de valor” para el estudio de las
redes globales de producción y comercialización de productos específicos, con el propósito de
observar los vínculos entre actividades económicas, su difusión espacial, y los roles y
relaciones de poder que existen entre varios actores de una industria.
El trabajo de Gary Gereffi tiene un lugar indiscutible dentro de la literatura de este
enfoque14
. De hecho, el análisis de las cadenas globales de valor como una herramienta
14
Dentro de la bibliografía generada por esta corriente destacan los estudios sobre las redes globales del vestido
(Gereffi 1994, 1999, 2000; Bonacich et. al. 1994; Bair 2000); servicios (Raach y Kim 1994); frutas y vegetales
frescos (Raynolds 1994; Dolan et. al. 1999), productos ilegales (cocaína) (Wilson y Zambrano 1994);
automóviles y autocomponentes (Barnes y Kaplinsky 2000; Kaplinsky y Morris 1999), y semiconductores
(Henderson 1989). Asimismo, este enfoque ha sido utilizado como una nueva perspectiva a partir de la cual
31
teórico-metodológica relativamente coherente tiene su punto de partida en una colección de
trabajos editados por Gereffi y Korzeniewicz en 1994.
Gereffi (1994; 1999) utiliza el término global commodity chains15
(cadenas de productos
globales), y define a estas cadenas como “…el conjunto de actividades involucradas en el
diseño, producción y comercialización de un producto”. A diferencia de la “cadena de valor”
de Porter, el concepto global commodity chain incorpora explícitamente la dimensión
internacional dentro de su análisis16
, reflejando la atención primaria de esta propuesta analítica
sobre la emergencia de sistemas de manufactura que están dispersos e integrados a una escala
mundial (Gibbon 2000).
Esta conceptualización de las redes globales en términos de estructuras de valor nos ofrece
una visión más amplia al de los enfoques centrados en sectores, ramas y países, así como de
aquéllos que privilegian la dinámica de la inversión extranjera directa en el análisis de la
globalización. En la etapa actual, la propiedad directa de activos es sólo uno de la gran
variedad de arreglos a través de los cuales se articulan las redes globales de producción y
distribución. Las cadenas globales de valor resaltan, asimismo, la existencia de actividades
interrelacionadas por encima de las fronteras nacionales o sectoriales.
abordar los efectos de la globalización en la distribución del ingreso, los mercados laborales y la formulación de
políticas públicas y estrategias de desarrollo nacional (Campbell 1997; ILO, 2000; Kaplinsky y Morris, 2000). 15
Henderson (2002) señala el “linaje intelectual” del concepto desarrollado por Gereffi, en los siguientes
términos: “El trabajo de Gereffi se ubica en la (ampliamente definida) tradición “dependentista” de análisis. Al
enfocarse sobre la dinámica de la organización global de la producción, sin embargo, tiene una afinidad
particular con el trabajo de finales de los 1970s y los 1980s, sobre la emergencia de una “nueva división
internacional del trabajo” y sus consecuencias económicas y políticas (cf. Fröbel et. al. 1980, Henderson y
Castells 1987). Como con el trabajo de Fröbel y sus colegas, la contribución de Gereffi fue un intento explícito
de operacionalizar algunas de las categorías del sistema-mundial para el estudio empírico de las transacciones
transfronterizas de las firmas, y su relación con el desarrollo. Sin embargo, su trabajo rompe con las categorías
espaciales estáticas (y ahora empíricamente redundantes) de centro/semiperiferia/periferia, y fue capaz de
capturar mejor la realidad de ‘nuevas’ formas de organización industrial”. Gibbon (2000) también señala que
las raíces del análisis de las GCC descansan el la teoría de la dependencia, pero más en términos de los
problemas planteados que de los conceptos o metodología. 16
Según apreciación del propio Gereffi, el enfoque global commodiy chains difiere al menos en cuatro aspectos
con respecto al concepto relacionado “cadenas de valor” de Porter: 1) Incorpora una dimensión internacional
explícita dentro del análisis; 2) Se enfoca en el poder ejercido por las firmas líderes en diferentes segmentos de
la cadena del producto, e ilustra cómo el poder se transforma a lo largo del tiempo; 3) Considera la
coordinación de la cadena en su totalidad como una fuente crucial de ventaja competitiva que requiere utilizar
las redes como un valor estratégico; y 4) Considera el aprendizaje organizacional como un mecanismo crítico
por medio del cual las firmas tratan de mejorar o consolidar sus posiciones dentro de la cadena (Gereffi 1999 c,
3).
32
Vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que este enfoque analítico no ha generado
un consenso respecto a la terminología utilizada. Algunos autores (Kaplinsky 1999, 2000;
Humphrey y Schmitz 2000) cuestionan la pertinencia del término global commodity chains
acuñado por Gereffi, señalando que la palabra commodity hace referencia a productos
estandarizados fabricados en grandes volúmenes, mientras que este enfoque tiene particular
relevancia justamente para analizar las nuevas formas de organizar la producción y el
comercio de productos diferenciados, proponiendo como más adecuado el término global
value chains (cadenas globales de valor), el cual ha sido retomado dentro de este estudio.
Otro concepto relacionado es el de redes de producción global (global production networks
GPN) utilizado por Dieter Ernst (en sus estudios sobre la globalización de la industria
electrónica) por una parte, y por Peter Dickens y Jeffrey Henderson por otra. Ernst (1997;
2001), concibe a las GPN como una forma particular de innovación organizacional, la cual
“combina una dispersión concentrada de la cadena de valor a través de firmas y fronteras
nacionales, con un proceso paralelo de integración de filas jerarquizadas de participantes”.
Henderson, por su parte, señala que su conceptualización de GPN se construye retomando
muchos aspectos del trabajo de Gereffi y Ernst, pero tratando de superar algunas de las
limitaciones de estos autores para proveer una conceptualización de aplicación más
generalizada17
.
3) Redes de producción intra-firma y redes de producción inter-firma.
Desde la óptica de la cadena de valor, es posible fragmentar partes de la cadena para
analizar más de cerca la forma en que se organizan las actividades internacionalmente. Cada
nodo, señala Gereffi (1994, 43), es en sí mismo una red, conectado a otros nodos involucrados
en actividades relacionadas. Las cadenas de valor son globales y se estructuran de manera
compleja, a través de un gran número de redes.
Una distinción que se ha vuelto muy importante para el análisis de las nuevas estructuras
globales, es la identificación de las actividades involucradas en el suministro o abastecimiento
(cadena de suministro), y las actividades desarrolladas por las firmas líderes (Sturgeon 2001).
Las firmas líderes han tendido a concentrarse en las actividades intangibles que son necesarias
17
Al respecto, véase Henderson, “Globalization on the ground: global production networks, competition,
regulation and economic development”, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development
Policy and Management, University of Manchester. Working Papers Series, Paper No. 38, Dec. 2002.
33
para atender necesidades del propio proceso productivo, y mejorar la eficiencia de la cadena
en su conjunto. Este rubro, como vimos en el apartado anterior, puede abarcar un gran número
de funciones de apoyo, entre las que se encuentran la planeación, desarrollo tecnológico,
diseño y desarrollo de marcas, logística de abastecimiento, administración de recursos
humanos, administración de la calidad, etc. Las firmas o agentes participantes en los diferentes
niveles de actividad (tangibles e intangibles) se encuentran conectadas a través de distintos
tipos de vínculos.
Particularmente, las nuevas formas de organización global de la producción incluyen dos
tipos de relaciones o vínculos de coordinación de las actividades económicas: los que
corresponden a la organización interna de la propia firma (intra-firma), y sus relaciones
externas con otras firmas formalmente independientes (inter-firma).
Las redes intra-firma ligan, dentro de una firma, diferentes divisiones y funciones de
negocios, como investigación y desarrollo, diseño, ingeniería, adquisición, producción,
comercialización, ventas y servicios al cliente. Ernst (1997) señala tres impactos principales de
dicho tipo de redes: las ligas entre comercialización, diseño y manufactura se han vuelto más
estrechas; el rendimiento del tiempo y la velocidad al mercado se han acortado; y la
retroalimentación de información sobre los requerimientos del cliente y capacidades de
abastecimiento es canalizada más rápidamente hacia el diseño y planeación de la producción.
Por lo que respecta a las redes de producción inter-firma, éstas son consideradas una
importante característica del cambio hacia la globalización económica; de hecho, las firmas
están progresivamente desarrollando una variedad creciente de densos vínculos con firmas
formalmente independientes. Frecuentemente, estos vínculos pasan a través de las fronteras
nacionales. Dichas redes de producción transfronterizas inter-firmas cubren la gama total de
manufactura industrial, desde la producción de componentes hasta el ensamblaje final. En
forma creciente, estos vínculos incluyen también actividades intensivas en conocimiento como
mercadotecnia, estandarización, diseño, el desarrollo de tecnología de producción, tecnologías
genéricas y conocimiento científico. Ernst (1997, 16) distingue los siguientes tipos de redes de
producción inter-firmas:
i ) Redes de suministro.- Se establecen entre un cliente (la compañía líder que puede ser
manufacturera o comercializador en masa) y sus proveedores de bienes intermedios de
34
producción (como materiales, partes y componentes, subensamblados y software) y
bienes terminados. Las redes de abastecedores incluyen la subcontratación y una
variedad de otros acuerdos como el ensamblaje por consignación, OEM (Original
Equipment Manufacturing), ODM (Original Design Manufacturing);
ii ) Redes de productores.- Incluyen todos los acuerdos de co-producción que permiten a los
productores en competencia combinar sus capacidades de producción, financiera y de
recursos humanos, con el objetivo de ampliar sus portafolios de productos y cobertura
geográfica;
iii ) Redes de compradores o clientes.- Son definidas como los vínculos hacia delante de las
firmas manufactureras con distribuidores, canales de comercialización, revendedores,
usuarios finales, etc., con el propósito de facilitar la penetración de mercados existentes o
desarrollar nuevos mercados18
.
Ambos tipos de redes (inter-firma e intra-firma) se presentan conjuntamente y no pueden
ser separadas unas de las otras. Actualmente, las firmas invariablemente dependen de las
actividades de outsourcing19
para una variedad de insumos intermedios, incluyendo
materiales, partes, componentes, y bienes subensamblados, así como software y servicios de
soporte intensivos en conocimiento. Al mismo tiempo, las firmas son críticamente
dependientes de vínculos cercanos con los clientes. Las diferencias entre la organización
interna de una firma y sus relaciones externas se vuelven borrosas, sin embargo, en la medida
en que las actividades externas ganan importancia (Gereffi 1999 a; 2000).
B. Cadenas globales de valor y procesos de desarrollo.
El enfoque “cadenas globales de valor” surge como una nueva corriente de interpretación
de los procesos de desarrollo en el este de Asia, la cual se desliga de la polémica entre
“estatistas” y neoliberales en torno al papel del Estado en el desarrollo, para proponer un
enfoque centrado en la organización internacional de las redes de producción industrial. A
18
Dentro de las categorías de redes inter-firma, Ernst (1998) también considera las coaliciones de estándares
iniciadas por potenciales fijadores de estándares globales con el propósito explícito de bloquear la entrada de
tantas firmas como sea posible, así como las redes de cooperación en tecnología que facilitan el intercambio y
desarrollo conjunto del diseño de productos y la tecnología de producción. 19
El término outsourcing se utiliza para designar la práctica empresarial cada vez más extendida de contratar
servicios externos (fuentes externas), esto es, pagar a otra compañía para que provea servicios que la firma
contratante pudiera de otra forma haber realizado de manera directa.
35
juicio de sus proponentes, las variables de tipo organizacional (como tipo de redes, estructura
de las redes y aprendizaje organizacional) fueron determinantes significativos en el éxito
exportador y otros aspectos del desempeño económico y social de dicha región (Gereffi 1994;
1997). Como señala Campbell (1997, 1)
La creación de redes de producción que se extienden a toda la región y toman
ventaja de una variedad de recursos de los diferentes países ha sido un elemento
importante para la promoción de la competitividad de las firmas que producen
en Asia –reduciendo sus costos, aumentando su flexibilidad para responder a los
cambios en los mercados mundiales, ampliando el campo para la especialización
productiva y el escalamiento industrial-.
Bajo la misma perspectiva, Borrus y Sysman (1997, 10) otorgan a la organización de redes
internacionales que vinculan a economías diversas y heterogéneas, una importancia central en
la experiencia de desarrollo del este asiático: “El este de Asia es una historia en la cual la
dinámica regional (esto es, cross national) del desarrollo económico construye una compleja
división del trabajo entre economías con muy diferentes capacidades técnicas y económicas a
muy diferentes estadios de desarrollo”.
Más allá de ofrecer una nueva perspectiva de análisis e interpretación sobre los procesos
exitosos de industrialización en la región asiática, estos estudios han contribuido a la discusión
y debate reciente en torno a la teoría del desarrollo, particularmente, con relación a las
implicaciones teóricas y prácticas que derivan de la creciente integración de industrias, países
y regiones en la actual etapa de globalización.
Bajo este enfoque, las redes del capitalismo global constituyen las estructuras organizativas
fundamentales a través de las cuales las economías nacionales se vinculan e interactúan con el
sistema internacional. Los vínculos son múltiples y se establecen en los distintos niveles de
operación de dichas redes: local, regional, global. Las configuraciones políticas, económicas y
sociales de la sociedad global son el resultado de la interacción entre estos distintos niveles de
actividad, cuyas conexiones e interdependencias construyen la compleja trama de las
diferentes manifestaciones del capitalismo local e internacional.
Estas interdependencias, señala Campbell (1997), son algo más que el resultado de las
libres fuerzas del mercado, y también algo más allá que la sola regulación del Estado. Así, el
enfoque cadenas globales de valor nos propone una visión de múltiples agentes interactuando
36
bajo ciertas estructuras, que cuestiona los planteamientos centrados en “agentes”20
responsables del desarrollo, y se plantea la construcción de las herramientas analíticas que
permitan identificar esa diversidad de formas y niveles de articulación dentro de las
fisonomías cambiantes de la organización global de las industrias.
El enfoque cadenas globales cuestiona también la existencia de una racionalidad abstracta
en los procesos de reestructuración y desarrollo económico (susceptible de ser capturada a
través de “modelos”) y reconoce, en cambio, una realidad que va siendo configurada a través
de un proceso de ensayo y error, el cual define trayectorias mucho más complejas a las
comúnmente teorizadas. Se reconoce la existencia de una lógica en dichos procesos, pero con
una operación que conduce a resultados azarosos y difíciles de predecir: cada sector o región
es afectado de diferente manera por la apertura e integración.
No existe –bajo esta lógica- un papel universalmente apropiado para el Estado, sino la
necesidad de ajustar sus capacidades y políticas a los retos de desarrollo establecidos por
problemas específicos en una época particular. Tanto el contexto internacional, como las
tareas nacionales definidas por los requerimientos de las industrias líderes en el momento del
desarrollo, establecen en cada época histórica un determinado rango de opciones de desarrollo
(Sysman, et. al. 1996).
Otro elemento importante de este enfoque, es que el mismo recupera la dimensión política
como un elemento fundamental para entender la naturaleza de las relaciones económicas,
reconociendo relaciones de poder -y la existencia de estructuras de poder y dependencia-
dentro las redes de producción del capitalismo global. Contrario a los modelos postfordistas
que perciben sólo relaciones de cooperación entre firmas, así como la emergencia de formas
superiores de trabajo autónomo y multivalente, este enfoque señala la existencia de jerarquías
y mecanismos de coordinación y control, que constituyen la base de distintos
posicionamientos de firmas, países y regiones dentro de las estructuras organizativas
establecidas a través de estas redes.
20
Desde los inicios de los enfoques “dependentistas” del desarrollo en los 1940s, hasta los debates sobre los roles
del Estado y los mercados en el “milagro” del este asiático, y su reciente caída, el agente central en el desarrollo
ha sido generalmente percibido como el Estado, ya sea que se tenga una evaluación positiva o negativa respecto
a su papel. El papel analítico en materia de desarrollo otorgado a otros actores (trabajo, género, agencias
internacionales, etc.) ha figurado pero de manera muy limitada en los análisis (Ver Henderson, 2002).
37
En suma, el enfoque cadenas globales de valor al centrar su atención sobre las formas
heterogéneas y cambiantes de organización de las redes del capitalismo global, nos
proporciona una óptica distinta para analizar la naturaleza de los vínculos establecidos entre
firmas, industrias y países a través de los procesos de integración económica.
C. El concepto de competitividad sistémica.
Un segundo desarrollo teórico que resulta especialmente relevante para los propósitos de
este estudio lo constituyen los planteamientos en torno a un enfoque sistémico de la
competitividad. En el contexto de las cadenas globales de valor, la noción de competitividad
sistémica permite enriquecer el análisis de los segmentos de la cadena que se ubican en el
espacio nacional y que se encuentran expuestos a las dinámicas económicas, políticas y
sociales de cada país. Asimismo, este enfoque proporciona un marco adecuado para evaluar la
política industrial y, en general, el papel y márgenes de acción de los Estados nacionales ante
las fuerzas de la globalización.
1) Globalización económica y nuevos determinantes de la competitividad
internacional.
Frente a la importancia crucial que en la etapa actual ha adquirido la competitividad
internacional de una economía (o industria particular), se ha generado todo un debate en torno
a los determinantes que intervienen en el desarrollo de la competitividad de los países, sean
estos industrializados o en proceso de desarrollo. Este debate ha estado relacionado con los
planteamientos sobre el papel de las nuevas tecnologías y la naturaleza intensiva en
conocimiento del crecimiento en la era de la globalización económica. Desde la década de los
ochenta del siglo XX, estos procesos no solo modifican las estructuras económicas mundiales,
sino también los determinantes de la competitividad (Nielsen 2000).
En efecto, la globalización ha significado un cambio radical en el entorno competitivo en
que las firmas operan. Los requerimientos planteados por la competencia en esta etapa son
mucho mayores y más complejos que en etapas anteriores. La intensificación de la
competencia es, de hecho, un rasgo característico de la globalización, el cual se encuentra
asociado a la emergencia de un gran número de países en desarrollo como importantes
productores y exportadores mundiales de bienes manufacturados; a la propia globalización de
mercados para un número creciente de productos; a la diversificación de la demanda y el
38
acortamiento de los ciclos de vida del producto; y a la implementación de innovaciones
radicales en la producción de bienes y servicios (microelectrónica, biotecnología, ingeniería
genética, nuevos materiales y nuevos conceptos organizativos), y las nuevas tecnologías de
información y comunicación, con potencial para reducir espectacularmente los tiempos y
costos de gestión y procesamiento.
Este nuevo entorno se caracteriza por la gran velocidad de transformación de las
capacidades que permiten a una firma sostener una posición competitiva duradera. En
particular, el foco se desplaza desde las ventajas comparativas a las ventajas competitivas; o
de los costos de producción relativos, hacia aspectos estructurales del proceso productivo en
un sentido amplio (Nielsen 2000). En la actualidad, se reconoce que en la mayoría de los
campos de actividad económica, las ventajas competitivas son “creadas por el hombre” (Porter
1991).
Así, en el contexto de globalización económica ningún país puede confiar su desarrollo en
las ventajas proporcionadas por los costos y la favorable dotación de recursos naturales. En
este nuevo entorno, los países en desarrollo enfrentan el desafío de desarrollar ventajas
competitivas dinámicas, o ser relegados al estancamiento y empobrecimiento. Al respecto, se
han acuñado los términos de competitividad espuria, basada en los bajos precios de los
recursos, contra una competitividad auténtica, definida como: “...el proceso mediante el cual
la empresa genera valor agregado a través de aumentos en la productividad, y ese crecimiento
en el valor agregado es sostenido, es decir se mantiene en el mediano y largo plazo"
(Fajnzylber 1998).
Dentro de esta perspectiva que Muller (1994) califica como “sociocultural”, por plantear
una relación explícita entre eficiencia, productividad, competitividad y mejoramiento del nivel
de vida de los ciudadanos21
, surge la noción de competitividad sistémica.
21
Por ejemplo Porter (1991, Introducción) señala: “Mi teoría comienza en la industrias y competidores
individuales, y se desarrolla hasta la economía como una todo (…). La teoría que se expone en este libro
pretende capturar la gran complejidad y riqueza de la competitividad actual, y no abstraerse de
esto(…).Pretendo integrar los diversos elementos que influyen en el comportamiento y el crecimiento de las
empresas. El resultado es un enfoque holístico, cuyo nivel de complejidad podría parecer un poco incómodo
para algunas personas”.
39
2) Elementos de definición del concepto de competitividad sistémica.
Las formulaciones en torno al concepto de competitividad sistémica parten del
cuestionamiento al enfoque neoliberal de política económica predominante en los últimos
veinte años, y bajo el cual, la responsabilidad de la competitividad se deja primordialmente en
manos de las empresas. En efecto, dentro de las teorías neoliberales y bajo el esquema de
industrialización orientado a la exportación (IOE), la competitividad se identifica con la
capacidad exportadora que tiene una economía: “...competitividad es la capacidad de un país,
un sector o una empresa particular, de participar en los mercados externos” (Feenstra 1989,
Introducción). Esta perspectiva ha sido muy cuestionada, sobre todo a medida que esta
estrategia de desarrollo exhibe dificultades en establecer una vinculación automática entre
crecimiento de las exportaciones y desarrollo económico (Rivera Ríos 2001).
Frente a esta forma de abordar el problema de la competitividad internacional y,
especialmente, frente al fracaso para lograr resultados satisfactorios por parte de muchos
países que se han ajustado al paquete de políticas promovidas por el Banco Mundial, el
enfoque sistémico plantea que la competitividad industrial no surge espontáneamente al
modificarse el contexto macro, ni se crea recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a
nivel micro. Ésta es más bien el producto de un patrón de interacción compleja y dinámica
entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de
una sociedad (Esser, et. al., 1994).
Kasacoff y Ramos (1997, 38) también señalan que la posibilidad de acceder a niveles
crecientes de competitividad y mantenerlos en el largo plazo no puede circunscribirse a la
acción de un agente económico individual:
La experiencia internacional señala que los casos exitosos son explicados a
parir de un conjunto de variables que muestran con claridad que el
funcionamiento global del sistema es el que permite lograr una base sólida
para el desarrollo de la competitividad. De esta forma, la ‘noción sistémica’ de
competitividad reemplaza a los esfuerzos individuales que, si bien son
condición necesaria para lograr este objetivo, deben ser acompañados,
necesariamente, por innumerables aspectos que conforman el entorno de las
firmas (desde la infraestructura física, el aparato científico tecnológico, la red
de proveedores y subcontratistas, los sistemas de distribución y
comercialización hasta los valores culturales, las instituciones, etc.
40
Partiendo de que la competitividad se “arraiga” en los modos en que la sociedad se
organiza a sí misma, es decir, en sus instituciones generales y específicas, Messner (1996)
propone cuatro niveles analíticos de esa organización social, los cuales se consideran cruciales
para la competitividad. Así, a los tradicionales niveles macro y micro, se agregan los niveles
meta y meso.
En el nivel meta, se examinan factores tales como la capacidad de una sociedad para
procurar la integración social y alcanzar un consenso sobre el rumbo concreto de las
transformaciones necesarias. A su vez, el nivel meso analiza la formación de un entorno capaz
de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos de las empresas, a través de distintos
tipos de políticas en los niveles nacional, regional y local: infraestructura física e industrial,
educación, tecnología y políticas selectivas de importaciones y exportaciones (Ver Gráfico
1.1). Como señala Fajnzylber (1998, 22-23):
En el mercado internacional compiten no sólo las empresas. Se confrontan
también sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones
sociales, en los que las empresas constituyen un elemento importante, pero
integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la
infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato
institucional público y privado, el sistema financiero, etc.
La competitividad internacional a nivel empresa, región o país, es vista como resultado de
las interacciones de esos cuatro niveles de organización social. Particularmente, se destaca la
importancia de las instituciones existentes en el nivel meso: “Es allí donde se generan las
ventajas y gestión y los perfiles nacionales que sirven de base a las ventajas competitivas que
son difícilmente imitables por los competidores” (Messner 1996, 23).
Como podemos apreciar esta concepción provee un marco general que nos permite
identificas el gran número de determinantes de la competitividad de un país o una industria en
lo particular, y evaluar –a la luz de las interacciones entre esos elementos- las condiciones y
posibilidades de inserción internacional en un momento determinado. Este marco, a nuestro
juicio, ofrece una perspectiva de análisis que es especialmente útil para el estudio de los
procesos específicos de interacción local-global que se genera la dinámica de las cadenas
globales de valor.
41
Gráfico 1.1 Factores determinantes de la competitividad sistémica
Fuente: Messner (1996, 15)
A nivel meta Factores socioculturales
Escala de valores Patrones básicos de
organización política, jurídica y
económica Capacidad estratégica y
política
A nivel micro
Capacidad de gestión
Estrategias empresariales Gestión de la innovación
Mejores prácticas en el ciclo completo de producción
(desarrollo, producción y comercialización)
Integración en redes de cooperación tecnológicas
Logística empresarial Interacción de proveedores,
productores y usuarios
La
competitividad
sistémica es
creada a través
de la interacción
de los cuatro
A nivel macro
Política presupuestaria
Política monetaria Política fiscal
Política de competencia
Política cambiaria Política comercial
A nivel meso
Política de infraestructura física
Política educacional Política tecnológica
Política de infraestructura industrial
Política ambiental Política regional
Política selectiva de importación
Política selectiva de
exportación
42
3. Las cadenas globales de valor del vestido: principales dimensiones y categorías analíticas.
A partir de los elementos teóricos antes expuestos, dentro de esta última parte del capítulo
se delinea el marco metodológico del estudio propuesto. El desarrollo de este marco se realiza
en los tres siguientes apartados, cada uno de los cuales introduce un conjunto de elementos y
dimensiones analíticas de crucial importancia en el análisis de las cadenas globales de valor:
i ) El primer apartado describe de manera general la cadena de valor del vestido,
identificando la ubicación y actividades involucradas en las redes globales de suministro;
ii ) La segunda parte tiene como propósito identificar los elementos que dan cuenta de la
estructura de las cadenas globales de valor del vestido;
iii ) Finalmente, el tercer apartado centra su atención en la lógica de transformación de estas
formas de organización, esto es, en los elementos involucrados en la dinámica cambiante
de las cadenas globales de valor.
A. Cadena de valor y redes globales de suministro del vestido.
Como se señaló anteriormente, una consideración central en el concepto cadenas de valor
es que los bienes y servicios consumidos en los mercados finales son producto de una
estructura secuencial de agregación de valor. Bajo esta perspectiva, considerada en su forma
más general la cadena de valor del vestuario abarca cuatro segmentos principales:
1. Producción de materias primas, como fibras naturales (algodón, lana, seda, etc.) y
productos químicos para la elaboración de fibras sintéticas (petroquímicos);
2. Producción de insumos y componentes, principalmente hilos y telas (de fibras
naturales y sintéticas) elaborados por fábricas textiles22
;
3. Manufactura de prendas de vestir, que incluye todos los procesos de transformación
de la tela y otros componentes, en prendas terminadas listas para su venta;
4. Comercialización, que incluye los canales de distribución y venta de los productos
terminados (mayoreo y menudeo).
22
Las prendas de vestir son producidas utilizando principalmente materiales textiles, los cuales incluyen telas
tejidas, de tejido de punto y no tejidas, confeccionadas de algodón, otras fibras vegetales (por ejemplo lino),
43
Cada uno de estos segmentos representa nodos de actividad de la cadena en su conjunto o,
utilizando la terminología de Porter (2000), definen una función amplia o categoría genérica
(como manufactura o comercialización) dentro de la secuencia de agregación de valor. Sin
embargo, el proceso mediante el cual aún la más sencilla prenda de vestir pasa por las etapas
anteriormente descritas se ha vuelto sumamente complejo en el nuevo orden internacional. El
número de actividades y vínculos involucrados en la operación de cada uno de estos nodos
puede ser potencialmente muy alto.
Dentro de las cadenas globales de valor del vestido, las redes de suministro se han
concentrado fundamentalmente (aunque no exclusivamente) en la etapa de manufactura de
estos productos (la cual incluye la gradación, trazado, corte, costura, terminados y
empaquetado, Cuadro I-1). En particular, la cadena de suministro de prendas de vestir hacia el
mercado de Estados Unidos nos ofrece un panorama amplio, complejo y heterogéneo de redes
de producción integradas por un gran número de compañías confeccionistas, sus contratistas y
filas de subcontratación, ubicadas en una variedad de países alrededor del mundo. Dentro de
esta red global de producción23
se realizan –en una forma crecientemente descentralizada y
territorialmente dispersa- las distintas actividades requeridas para la manufactura total de este
tipo de bienes. Además, la fase de manufactura de prendas de vestir se vincula hacia atrás con
las redes de proveedores de insumos y componentes, y hacia delante de la cadena, con las
redes de distribución, comercialización y venta al menudeo (Gráfico I.2).
lana, fibras sintéticas y seda. Los materiales no textiles utilizados en la manufactura del vestuario incluyen piel,
hule y plásticos (USITC 1999). 23
Sobre estas bases, las redes globales de producción harían referencia a la fracción de las cadenas globales de
valor involucrada con las etapas de manufactura de un producto.
44
Cuadro I-1 Principales etapas en la manufactura de prendas de vestir.
Pre-ensamble:
Gradación.- Incluye la elaboración del patrón de piezas para un diseño determinado de prenda. La elaboración de este patrón involucra la gradación (grading) o ajuste de las piezas para diferentes tallas. Antiguamente, el trabajo de gradación era un trabajo que consumía mucho tiempo, pero en la actualidad esta etapa es completada rápidamente con la ayuda de computadoras.
Marcado o Trazado.- Consiste en determinar el mejor arreglo o acomodo de las piezas del patrón sobre la tela extendida, para minimizar desperdicios. En muchas plantas esta etapa depende del juicio del trabajador, pero de manera creciente el acomodo óptimo de las piezas del patrón a cortar está siendo determinado por computadoras.
Corte.- Las diversas piezas de material son cortadas siguiendo el contorno del patrón, para ello se utiliza un cuchillo eléctrico u otra herramienta de corte. En prendas especialmente delicadas o valiosas, este proceso debe ser realizado manualmente. Los trabajadores deben prestar especial atención a los detalles en el corte, porque un error en el proceso puede arruinar muchos metros de material. En las fábricas más automatizadas, copias electrónicas del acomodo del patrón son enviadas a máquinas cortadoras controladas por computadora por lo que el trabajo en esta etapa se limita al monitoreo de estas máquinas automatizadas.
Ensamblado:
Costura.-
Una vez que el material ha sido cortado, está listo para ser transformado en falda, vestido, u otro producto, mediante la operación de costura de las diferentes piezas que conforman el patrón de la prenda. La mayoría del trabajo de costura es realizado por operadores de máquinas de coser, los cuales son clasificados según el tipo de máquina y producto en el cual trabajan. Los operadores de máquina de coser usualmente se especializan en una operación simple, como cuellos o dobladillos. Debido a que cada producto requiere una variedad de operaciones de costura que no pueden ser hechas por la misma máquina, las firmas productoras de prendas de vestir disponen de muchos tipos de máquinas de coser especializadas.
Post-ensamble:
Recorte de sobrantes.- Consiste en la remoción de los hilos e hilachas sobrantes una vez que las operaciones de costura han sido completadas.
Planchado.- El planchado final es para asegurar que los productos terminados estén libres de arrugas antes de que sean enviados a la tienda. Existen máquinas de planchado al vapor especialmente diseñadas que son usualmente utilizadas para el planchado final, las cuales son mucho más productivas que el planchado a mano.
Empaquetado.- Consiste en la disposición adecuada de las prendas para su envío a los centros de distribución, ya sea colgadas en ganchos o dobladas dentro de cajas.
Fuente: US Department of Labor (2000 a), “Apparel and Other Textile Products” in Career Guide to Industries, 2000-01 Edition.
45
B. Arquitectura de las cadenas globales de valor.
Dentro de esta sección se discuten un conjunto de categorías y conceptos que, de manera
relevante, pueden ser utilizados para dar cuenta de las formas en que las cadenas globales de
valor están organizadas. Para ello, se consideran cuatro dimensiones estructurales básicas de
dichas cadenas globales (Gereffi 1999 c):
1. Estructura de valor;
2. Geografía;
3. Gobierno;
4. Marco institucional de operación.
Producción de materias primas
Fabricación de insumos y componentes Gradación
Trazado
Corte
Costura
Terminados
Empaquetado Distribución y venta
mayoreoy menudeo
Consumo
Diseño y desarrollo de
marcas
MANUFACTURA DE PRENDAS DE VESTIR
Logística
Control de calidad
Gráfico I.2
Cadena de valor del vestido
Otros servicios de
apoyo
Fuente: Elaborado con base a diagrama de
Sturgeon (2001, 4).
46
1) Estructura de valor.
La estructura de valor llama nuestra atención sobre la cuestión central de quién agrega valor
y dónde a lo largo de la cadena. Esto es, la forma en que las distintas actividades (tangibles e
intangibles) participan en el valor total del producto.
Esta preocupación constituye, de hecho, una orientación central en el análisis de las
cadenas de valor, en donde la desagregación de las distintas etapas involucrados en la
elaboración y comercialización de un producto tiene como propósito fundamental identificar
aquéllas actividades y vínculos que constituyen puntos estratégicos en la generación de
valor24
, así como las consecuencias de dichas estructuras de valor, por ejemplo, en términos
de las condiciones de trabajo establecidas en diversas partes del mundo por medio de estas
cadenas.
En ese sentido, la estructura de generación de valor conceptualiza a las redes globales de
producción y distribución como estructuras asimétricas, en donde el valor agregado a un
producto dentro de cada actividad o vínculo de la cadena, constituye una medida de esa
actividad (tangible o intangible) de generar un ingreso. Los aspectos que definen la naturaleza
dinámica de esta estructura serán abordados más adelante. Por el momento sólo nos interesa
destacar que esta estructura define distintas posiciones entre firmas, países y regiones, en
función del tipo de actividades que sustentan su articulación a las redes globales.
2) Geografía de las cadenas globales.
La geografía de las cadenas globales complementa la anterior dimensión, al considerar la
forma en que las actividades de valor se localizan territorialmente. Esto es, la estructura de
valor de una cadena tiene también una dimensión físico-espacial, cuya importancia es evidente
en razón de la naturaleza crecientemente internacional de la producción en la rama del
vestuario. Así, otro de los rasgos característicos de la fisonomía de las cadenas globales de
estos productos lo constituye la organización espacial de sus actividades en los niveles
nacional, regional y global.
24
Estos puntos, como hemos visto, pueden estar localizados fuera del espacio de la producción, dentro de la
esfera de las actividades denominadas intangibles. En el caso de la rama del vestuario, lo anterior es
especialmente cierto para las actividades de diseño y desarrollo de marcas, comercialización y la coordinación
(logística) de la propia cadena (Kaplinsky 2000, 35).
47
Como podemos apreciar, la estructura de valor y geografía de las cadenas globales son dos
conceptos estrechamente relacionados utilizados para describir la fisonomía adoptada por
dichas cadenas. Estas dimensiones básicas del enfoque analítico propuesto, ayudan a
identificar importantes rasgos de la arquitectura jerarquizada, heterogénea y cambiante de las
nuevas formas de organización mundial de la producción y el comercio de prendas de vestir.
A través de distintos indicadores cuantitativos y cualitativos, los anteriores conceptos serán
incorporados a lo largo del estudio para apoyar la caracterización de las redes de suministro
del vestido hacia Estados Unidos, utilizándolos para delinear el mapa de la división del trabajo
y jerarquías de valor establecidas entre países y regiones por conducto de estas redes, para
identificar geográficamente las redes de mayor peso en ese mercado, y analizar la forma en
que particularmente México se encuentra articulado a los circuitos internacionales de
producción y distribución de prendas de vestir.
3) Gobierno.
El gobierno de una cadena, constituye uno de los aspectos a los que se ha conferido mayor
importancia en el análisis de las formas de organización de las firmas e industrias
globalizadas. Kaplinsky (2000, 11-13), señala que lo intrincado y complejo del comercio en la
globalización requiere sofisticadas formas de coordinación, no sólo con respecto a aspectos de
logística, sino también con relación a la integración de componentes dentro del diseño del
producto final, y los estándares de calidad mediante los cuales esta integración es alcanzada:
“Es este rol de coordinación y la función de distribución de los jugadores cruciales, los que
reflejan la acción de gobierno”.
Para Ernst (1997, 17) el concepto de governance hace referencia al cómo “…dentro de una
red particular, el control y la coordinación es ejercido y por quién”. Por su parte, Gereffi
(1994, 97) define las estructuras de gobierno como “…las relaciones de autoridad y poder que
determinan cómo los recursos financieros, materiales y humanos son localizados y fluyen
dentro de una cadena”.
En general, el análisis sobre las estructuras de gobierno de las cadenas globales se ha
enfocado en dos elementos estrechamente relacionados: los agentes líderes y el tipo de
vínculos que son forjados por estos agentes a lo largo de la cadena.
48
a) Los “agentes líderes” en las cadenas globales.
Con respecto a los agentes que influencian o definen la distribución del control y las
relaciones de poder a través de las cadenas globales, mucha de la literatura ha centrado la
atención en el papel crucial de las principales empresas multinacionales como fuerza
conductora de la globalización al forjar vínculos a través de las firmas y fronteras nacionales.
Los agentes líderes de las cadenas globales ejercen la función de gobierno a través de sus
estrategias corporativas, las cuales tienen como principal objetivo el posicionamiento de la
cadena en el mercado. Así, la firma líder juega un papel decisivo en determinar qué se ofrece a
los consumidores, esto es, qué productos están disponibles, cuándo, y sus características
(calidad, apariencia, empaquetado, etc.). Lo anterior incluye la interpretación de las tendencias
del mercado y la especificación de cuáles productos deben elaborarse para ajustarse a dichas
tendencias. Puede también incluir las especificaciones de cuáles procesos deben seguirse para
elaborar dichos productos, o sólo dictar el “qué” y dejar el “cómo” bajo la responsabilidad del
proveedor (Humphrey y Schmitz 2000, 3-4). La función de gobierno también involucra el
establecimiento de sistemas de supervisión y control a lo largo de la cadena, especificando los
sistemas de calidad de los proveedores y los procedimientos para monitorear su desempeño
(Kaplinsky 2000, 13).
En ese sentido, las estrategias corporativas de las firmas líderes desempeñan un papel
central en la forma en que la producción internacional es organizada. Estas decisiones
influencian la estructura total de la cadena, el tipo y número de firmas involucradas, así como
la distribución de funciones entre las mismas. También influencian decisiones específicas
sobre cuáles productores o exportadores son incluidos o excluidos de la cadena.
Los liderazgos en las redes globales se establecen por aquéllos agentes que logran dominar
los espacios de mayor valor agregado y rentas dentro de una cadena (Kaplinsky 2000). Un
aspecto importante derivado de lo anterior, es el reconocimiento de que los agentes líderes
pueden estar localizados en diferentes puntos de la cadena, no sólo en las actividades de
producción:
Estas firmas líderes no son necesariamente las tradicionales manufactureras
verticalmente integradas, ni necesitan aún estar involucradas en la fabricación
de productos finales. Estas firmas pueden estar localizadas hacia arriba o
debajo de la manufactura (como los diseñadores de moda o minoristas de
49
etiquetas privadas en el vestuario), o pueden estar involucrados en el
suministro de componentes críticos (como compañías de microprocesadores
como Intel, o firmas de software como Microsoft dentro de la industria de
computadoras)…Lo que distingue a las firmas líderes de sus seguidoras o
subordinadas es que éstas controlan el acceso a los principales recursos (como
diseño de producto, nuevas tecnologías, nombres de marca o demanda del
consumidor) que generan los ingresos más rentables en la industria. (Gereffi
1999 c, 3)
Dentro de las cadenas globales de suministro del vestido hacia Estados Unidos han surgido
diferentes tipos de firmas líderes: En los segmentos dedicados a la comercialización y venta de
estos productos se encuentran las gigantes de venta al menudeo o retalilers (por ejemplo Wal
Mart, K-Mart, J.C. Penney, Sears, etc.), y las grandes compañías diseñadoras-
comercializadoras de marcas (por ejemplo Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren, Nike, etc.).
Dentro de los segmentos involucrados en las fases de producción, destacan las grandes
compañías fabricantes de prendas de vestir de marca (ejemplo, Levi Strauss, Sara Lee, VF
Corporation). Estas corporaciones minoristas, comercializadoras y fabricantes de marcas han
jugado papeles de pivote en el establecimiento de redes de producción en una variedad de
países exportadores, típicamente localizados en el tercer mundo (Gereffi 1994; 1999).
b) Naturaleza de los vínculos establecidos en las cadenas globales.
Dentro de las redes globales de suministro del vestido, la estructura de gobierno es un
concepto que sintetiza la naturaleza de los vínculos establecidos entre la firma líder y sus
empresas abastecedoras. Como bien señala Kaplinsky (2000, 12): “Lo que hace este concepto
es arrojar luz sobre aquellos factores que determinan la naturaleza de la inserción de los
diferentes productores dentro de la división global del trabajo”.
Para algunos autores, las redes globales de producción y comercio representan en sí mismas
una forma alternativa de gobierno de la actividad económica25
, la cual destaca como valores
competitivos emergentes los vínculos de cooperación, las relaciones de largo plazo, así como
el flujo de información en ambas direcciones. El creciente predominio de las relaciones intra-
firma, se argumenta, ha propiciado cambios cualitativos en el tipo de relaciones establecidas
entre la firma líder y sus empresas abastecedoras, las cuales tienden hacia formas menos
25
Williamson (1975), distingue tres fromas de coordinación de la actividad económica: mercado, redes e
integración vertical; asímismo, Jessop (1998), cataloga la organización en redes como una alternativa ente la
anarquía del mercado y las formas organizacionales jerárquicas.
50
centralizadas y jerárquicas de control para mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia de
las propias redes.
No obstante, Campbell y Parisotto (1995) señalan que esta transformación hacia formas
menos jerárquicas de gobierno, de ser cierta, se está presentando sólo en los primeros niveles
de firmas subcontratadas, y coexistiendo con una tendencia contrapuesta, esto es, con
condiciones que se deterioran en la medida en que uno desciende en la jerarquía de los
contratos. Los segmentos inferiores dentro de la pirámide de subcontratación de la industria
del vestuario, por ejemplo, presentan más agudamente esta característica. Dentro de esta línea
de argumentación, se reconoce que a lo largo de una cadena global de valor particular pueden
coexistir diferentes tipos de coordinación y control, y que “…las relaciones pueden ser muy
diferentes en diferentes filas de redes de suministro” (Humphrey y Schimitz 2000, 3).
En general, el análisis de los estilos de vínculos se ha enfocado sobre el grado de
dependencia y jerarquía existente en las relaciones entre los agentes participantes en una
cadena (Yoguel et.al. 2000, 7). Así, las estructuras de gobierno pueden ser centralizadas
cuando la firma líder ejerce un control estrecho sobre los otros agentes de la cadena, o
descentralizadas cuando los nodos individuales tienen un cierto grado de autonomía de
decisión. Asimismo, considerando el grado de alcance de los mecanismos de coordinación y
control de la firma líder, el gobierno de una cadena puede ser ejercido sobre un amplio rango
de actividades de la cadena de valor, o bien, puede ser implementado sobre un rango limitado
de actividades, cuando sólo un número limitado de nodos de la cadena está subordinado a la
compañía líder (Ernst 1997).
Uno de los interrogantes que han orientado la reflexión en torno a estas cuestiones, es el
referido a qué define el grado de dependencia y jerarquía en estas organizaciones, esto es, qué
determina si el gobierno de una cadena involucra un control centralizado o, por lo contrario, el
establecimiento de formas descentralizadas y menos jerárquicas de coordinación y control. A
este respecto, Humphrey y Schmitz (2000) consideran que el determinante clave del gobierno
de una cadena no deriva de las características intrínsecas del producto, sino de los riesgos
enfrentados por el comprador frente a un determinado nivel de competencia y desempeño por
parte del proveedor.
51
Bajo esta premisa, las formas descentralizadas de gobierno se presentan cuando el grado de
riesgo del comprador es minimizado por el alto nivel de competencia del abastecedor, lo cual
permite el establecimiento de relaciones de cooperación y la combinación de capacidades
complementarias entre la firma líder y sus empresas proveedoras. Por contraste, los mayores
niveles de riesgo del comprador -debido a un pobre desempeño y limitadas competencias del
proveedor-, se corresponden con el establecimiento de formas de control más estrecho y
centralizado: en el gobierno cuasi-jerárquico, las operaciones de producción son realizadas por
compañías independientes pero bajo un alto grado de control por parte de la firma líder; en el
gobierno jerárquico, la firma líder asume un control total mediante la propiedad directa de las
operaciones de producción en el país en desarrollo (Cuadro I-2).
Cuadro I-2 Tipología básica de las estructuras de gobierno de una cadena. Gobierno de la Cadena
Tipo de relación predominante
Determinantes de la forma de gobierno
Descentralizado Cooperación entre partes más o menos iguales
El riesgo del comprador es minimizado por el alto grado de competencia del proveedor. El proveedor y comprador conjuntamente definen el producto y combinan competencias complementarias. Esto es más común cuando tanto el comprador como el abastecedor son innovadores, cercanos a las fronteras tecnológicas y de mercado.
Cuasi-jerárquico Alto grado de control del cliente sobre el proveedor.
El comprador define el producto. El comprador enfrenta el riesgo de pérdidas por causa de las fallas en el desempeño del abastecedor, y existen dudas sobre la competencia del abastecedor. Donde la alta competencia del abastecedor no es generalizada, los compradores invierten en abastecedores específicos tratando de vincularlos a su cadena.
Jerárquico El comprador toma la propiedad directa de las operaciones en el país en desarrollo.
El comprador asume la realización del producto, el cual puede involucrar la propiedad de la tecnología. El riesgo de un pobre desempeño por parte de un abastecedor independiente aumenta si el comprador utiliza la calidad como un atributo de marca. Estos factores favorecen el control directo sobre el proceso productivo.
Fuente: Humphrey y Schimtz 2000, 6
Es importante hacer mención que una característica que distingue el despliegue
internacional de las cadenas de valor del vestido, es la búsqueda constante -por parte de las
52
firmas líderes del sector- de localizaciones de menor costo de producción que pueden ser
integradas a sus redes de abastecimiento global. Por regla general, estos nuevos entrantes a la
economía global enfrentan la desventaja de estar desvinculados de las principales fuentes
internacionales de tecnología e investigación-desarrollo, así como de los principales mercados
internacionales de consumo. Estas dislocaciones, así como las necesidades de un monitoreo y
control estrechos para asegurar que los productos y procesos alcancen los estándares
establecidos, crean la necesidad de formas más centralizadas de gobierno. En ese sentido, las
relaciones jerárquicas y cuasi-jerárquicas son más probables donde las cadenas globales
vinculan a productores en países en desarrollo, con las firmas líderes en los países
desarrollados.
4) El marco institucional de operación.
Un cuarto componente importante de la arquitectura de las cadenas globales de valor es el
referido al marco regulatorio e institucional que moldea la operación de dichas cadenas: “Este
marco especifica las condiciones locales, nacionales e internacionales que configuran cada
actividad dentro de la cadena” (Tam y Gereffi 1999, 5).
a) Elementos generales del marco de operación de las cadenas
globales.
En su sentido más amplio, el marco institucional hace referencia al contexto de estructuras
económicas, políticas y sociales en las cuales surgen y se desarrollan las redes globales de
producción y comercio, así como el papel de este entorno en las formas peculiares que estas
redes adoptan en los niveles global, regional y local.
La liberalización de los regímenes de inversión y de comercio -y la consecuente expansión
de los horizontes del mercado-, el acelerado cambio tecnológico y la intensa competencia en
un ambiente internacional de menor crecimiento, constituyen las principales vertientes de
transformación de las condiciones de operación del capitalismo contemporáneo. Como hemos
visto, este contexto de globalización constituye el estímulo más poderoso para la emergencia
de nuevos patrones de localización y organización industrial que están en la base de las
grandes transformaciones económicas, tanto en los países desarrollados como en los de menor
desarrollo.
Asimismo, los entornos regional y local establecen referentes de crucial importancia para
evaluar las formas específicas en que se organizan las redes del capitalismo globalizado. Al
53
respecto, vale la pena insistir en que la dinámica de globalización es mucho más compleja y
diferenciada que la visión de una economía de flujos mundializados actuando de manera
unilateral por encima de las estructuras sociales y políticas de los países individuales. En el
ámbito local, las características institucionales y regulatorias de cada país resultan en
diferencias en el cómo las cadenas de globales de valor son estructuradas26
. En el plano
regional, la emergencia de tres grandes regiones económicas en Norteamérica, Europa y Asia
Pacífico, define estructuras y dinámicas peculiares que, en cada caso, configuran el contexto
de incentivos y limitaciones enfrentado por países y firmas particulares (Sysman, et. al., 1996;
Campbell y Parisotto, 1995).
En suma, el marco institucional constituye una categoría analítica que destaca la naturaleza
de las redes del capitalismo global como formas de organización históricamente estructuradas
y territorialmente enclavadas. Es, por esa misma razón, un concepto abarcador y complejo,
que considera la influencia de una diversidad de factores sociales e institucionales (incluyendo
elementos de carácter cultural) en las formas específicas de organización de la actividad
productiva.
Como señala Henderson (2002, 7), las cadenas globales “...no sólo vinculan firmas en
diferentes localizaciones, sino también los contextos sociales e institucionales específicos, al
nivel nacional (algunas veces subnacional), del cual emergen todas las firmas y en el cual –en
distinta medida- permanecen insertas”.
b) Elementos particulares del marco de operación de las cadenas
globales de suministro del vestido.
Para los propósitos de nuestra investigación, conviene fijar especialmente la atención sobre
aquéllos elementos del entorno (global, regional, local) que de manera fundamental
intervienen en la generación del ambiente de inducciones y restricciones en el cual operan las
redes globales de suministro de prendas de vestir hacia los Estados Unidos, creando los
26
Una de las críticas formuladas al enfoque cadenas globales de valor es, justamente, la deficiente o insuficiente
incorporación de elementos del marco regulatorio local dentro de los análisis concretos realizados, no obstante
el reconocimiento explícito de su importancia como un componente de la estructura y operación de las cadenas
globales. Por ejemplo, en Raikes, et. al., (2000) se señala que en el nivel nacional, estos análisis raramente han
considerado los efectos de los diferentes estilos de regulación y los efectos de la desregulación sobre la
dinámica de reestructuración de las cadenas globales. Asimismo, los trabajos derivados del Taller Internacional
“Global production and local jobs: new perspectives on enterprise networks, employment and local
development policy” (http://www.ilo.org), realizado en Génova por la OIT, señalan la necesidad de enfatizar la
base territorial de las cadenas globales de valor.
54
“espacios obligados” (Sysman et. al., 1996) dentro de los cuales los actores económicos toman
sus decisiones y formulan sus estrategias. Dentro de estos elementos, destacan los siguientes:
i) El marco regulatorio del comercio internacional de textiles y prendas de vestir;
ii) El contexto de operación de las firmas líderes en sus países de origen; particularmente,
la base industrial y problemas competitivos centrales enfrentados por los agentes
líderes de las cadenas;
iii) El marco local de operación de la industria textil y de la confección en los países
exportadores.
(i) Marco regulatorio del comercio internacional de productos textiles.
El marco que regula el comercio internacional de textiles y prendas de vestir constituye un
referente central del entorno global y regional de operación de las redes de suministro de
prendas de vestir hacia el mercado estadounidense.
En el ámbito global, la operación del sistema de cuotas en el comercio internacional de
textiles y prendas de vestir bajo el Acuerdo Multi-Fibras (Multi-Fiber Arrangement), ha sido
un factor de gran influencia en los patrones de localización geográfica de esta industria.
Asimismo, se considera que el nuevo marco acordado en la Ronda de Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual establece la eliminación
progresiva de todas las cuotas sobre productos textiles y del vestuario para el año 2005, tendrá
fuertes repercusiones en la organización de la producción y los flujos mundiales de comercio
de este tipo de productos.
Los acuerdos formales de cooperación y libre comercio establecen un segundo nivel de
regulación, de tipo regional, en el marco del cual las cadenas globales de valor del vestido son
estructuradas. Estos acuerdos constituyen un componente clave de la arquitectura
crecientemente regional que adopta el proceso de globalización a partir de la década de los
1990s, bajo una nueva lógica de regulación supranacional a través de la cual las grandes
corporaciones transnacionales y los propios estados nacionales buscan dar respuesta a los
problemas de competitividad y posicionamiento internacional de sus economías. Bajo esta
óptica, la conformación de bloques regionales representa la estrategia más viable para lograr
escalas de producción y tamaños de mercado competitivos, tomando ventaja de “…las
interdependencias estratégicas entre los diversos campos y diversos países” (Boyer 1997, 40).
55
En el continente americano, este nuevo contexto de integración regional establece el marco
en el cual se reformulan los términos de la presencia e influencia económica de Estados
Unidos en México y otros países de Latinoamérica y el Caribe. El Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (TLCAN) y otros acuerdos especiales para el comercio de productos textiles,
constituyen los principales instrumentos regulatorios a través de los cuales esta integración es
promovida dentro de los sectores vinculados a la producción de prendas de vestir.
(ii) Contexto de operación de las firmas líderes en su país de origen.
Un segundo ámbito sobre el cual consideramos importante llamar la atención al reflexionar
sobre las diferentes lógicas y niveles en que se expresa el marco de operación de las cadenas
globales de suministro de prendas de vestir, es el referido al contexto de operación de las
firmas líderes en su país de origen.
Al respecto, una de las líneas de investigación sobre las redes del capitalismo global se ha
orientado, justamente, a caracterizar la distinta arquitectura asumida por la organización
internacional de la producción industrial según sea el origen nacional de la firma líder. Dentro
de la producción de electrónicos, por ejemplo, se han puesto al descubierto importantes
variantes estructurales entre las redes comandadas por compañías japonesas y las lideradas por
compañías norteamericanas, considerando que algunas de estas variantes reflejan la base
doméstica de sus respectivas firmas líderes27
.
En ese sentido, se argumenta que las estrategias organizacionales y de producción
adoptadas por los agentes líderes de una cadena, es decir, las estrategias de cómo organizar y
cómo utilizar las capacidades de diversos actores –ya sean firmas subsidiarias o compañías
independientes-, tiene un fuerte sello “nacional”, el cual refleja de manera general las
estructuras corporativas y sistema de incentivos del país en cuestión28
y, de manera particular,
la base industrial doméstica y los problemas competitivos centrales de las firmas líderes dentro
27
Véase Dieter Ernst, “Globalization: Convergtence and Diversity: The Asian Production Networks of Japanese
Electronics Firms”, BRIE, June 1996, y Masahito Aoki, “Information, Incentives and Bargaining in the
Japanese Economy”, New York, Cambridge University Press, 1988. 28
Estas estructuras corporativas nacionalmente distintivas han sido capturadas por Whitley (1996) bajo el
concepto “sistemas empresariales”, los cuales constituyen formas particulares de organización económica que
reflejan variaciones en los procesos de industrialización y diferencias en la naturaleza de las instituciones
dominantes en esas sociedades (naturaleza de los agentes económicos, la naturaleza de las relaciones de
mercado y la naturaleza de la coordinación del trabajo y sistema de control).
56
de sectores industriales específicos, o bien, dentro de los diferentes segmentos de una industria
(Sysman, et.al., 1996).
Así, los distintos tipos de redes de suministro de prendas de vestir a que han dado lugar las
estrategias de globalización de las firmas norteamericanas líderes de este sector, encuentran en
estas características y variantes del propio contexto doméstico una de las dimensiones
explicativas necesarias no sólo para caracterizar estas estructuras heterogéneas, sino también
para entender la lógica y el sentido de las distintas estrategias de reestructuración a través de
las cuales, por ejemplo, las firmas minoristas o las grandes compañías manufactureras
responden a los problemas competitivos cruciales dentro de sus segmentos específicos de
actividad económica.
(iii) Elementos del contexto local de los países exportadores.
Finalmente, las formas particulares de organización de las redes globales de suministro de
prendas de vestir están relacionadas con los distintos ambientes institucionales y regulatorios
dentro de los numerosos países de menor desarrollo incorporados a estas estructuras
internacionales. Este nivel de operación de las cadenas globales nos remite principalmente a
aquéllos factores del contexto local que, de manera más evidente, se encuentran ligados al
desempeño exportador de prendas de vestir en los países de menor desarrollo, estableciendo el
eje central de las interacciones local-global dentro de estas cadenas.
Dentro de este ámbito destacan las políticas que definen el contexto macroeconómico en
que se desenvuelve esta industria en el país en cuestión (por ejemplo la política salarial y el
manejo del tipo de cambio), así como las políticas industriales específicas para promover la
exportación de prendas de vestir. Asimismo, las características estructurales de la industria
textil-confección y los mercados laborales locales constituyen aspectos importantes a
considerar dentro de este marco.
C. Dinámica de las cadenas globales.
El conjunto de rasgos de las cadenas globales de valor discutidos en el anterior apartado
permiten dar cuenta de la forma en que dichas cadenas están estructuradas. Es importante, sin
embargo, no perder de vista que las cuatro dimensiones analíticas hasta aquí revisadas
(estructura de valor, geografía, gobierno, y marco regulatorio e institucional), y sus niveles de
operación (local, regional, global), están estrechamente relacionadas y en constante
57
interacción, de tal forma que es difícil establecer fronteras definidas entre los mismos. Su
clasificación responde más a un recurso metodológico que a una delimitación real de los
ámbitos de operación y transformación de las propias organizaciones industriales. Las
estrategias de localización de las firmas líderes –por ejemplo- definen los patrones de
dispersión geográfica y, con ello, moldean los términos de estructuración de las actividades de
valor a lo largo de las cadenas. Estas estrategias, a su vez, están relacionadas con el tipo de
firma líder y las estructuras de gobierno dentro de la cadena, así como con los distintos niveles
y marcos de operación de dichas redes.
No se trata, en consecuencia, de una visión estática de la estructura de las cadenas globales,
sino del reconocimiento de un conjunto de dimensiones y niveles considerados pertinentes
para identificar la arquitectura cambiante en que se manifiesta el propio proceso de
globalización. Con estos antecedentes, pasemos ahora a discutir los principales elementos
explicativos de la dinámica de globalización y reconfiguración de estas organizaciones
industriales, y las pautas de articulación de países individuales a este proceso. Para tales
propósitos, el contenido de esta última sección se desarrolla en torno a las dos siguientes
dimensiones analíticas:
1. La dinámica de la competencia como elemento central explicativo de la arquitectura
cambiante de las cadenas globales de suministro de prendas de vestir;
2. La dinámica de las interacciones local-regional-global, como referente indispensable
para analizar las trayectorias específicas de articulación de las economías e industrias
nacionales dentro de estas estructuras globales.
1) La dinámica de la competencia como elemento central explicativo de la
arquitectura cambiante de las cadenas globales de suministro de prendas de vestir.
Los rasgos de la arquitectura de las cadenas globales de valor apuntan, como hemos visto,
hacia el establecimiento de un mapa heterogéneo y cambiante de redes de producción y
distribución. ¿Cuáles son los elementos que definen estas configuraciones industriales
diversas? ¿Cuál es el hilo conductor para abordar esta diversidad? A este respecto, distintos
autores (no obstante los tratamientos o énfasis particulares) coinciden en remitirnos al terreno
de la dinámica de la competencia capitalista como elemento central explicativo de la lógica de
58
transformación de sus organizaciones industriales (Porter 1991; Gereffi 1994; Ernst 1997;
Kaplinsky 2000).
El proceso de competencia es, en esencia, la búsqueda constante de nuevas fórmulas y
combinaciones que permitan a las empresas obtener ganancias por arriba de la tasa de
rendimiento promedio de su sector industrial29
. La competencia en cada sector industrial opera
en forma continua para hacer bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión del capital hacia
la tasa competitiva de rendimiento mínimo (Porter 1991). La búsqueda de nuevos espacios de
creación de renta económica constituye el eje medular de las estrategias de reorganización y
despliegue internacional de las firmas líderes de las cadenas globales. A través de sus
estrategias de respuesta a los crecientes requerimientos de la competencia, las firmas líderes
modifican los términos de dicha competencia y la propia estructurara de organización
industrial.
Partiendo de estas premisas generales, el estudio de las transformaciones de las redes de
suministro de prendas de vestir hacia Estados Unidos nos remite a considerar:
a) Los principales cambios en el entorno competitivo de esta industria, y cómo estos cambios
definen nuevas reglas del juego para las firmas operando a lo largo de la cadena de valor;
b) Las estrategias de respuesta de las firmas líderes, como principal fuerza remodeladora de
la forma en que la producción internacional de esta industria es organizada;
c) Los ámbitos de transformación de la organización internacional de las cadenas de valor del
vestido.
a) Cambios en el entorno competitivo de la industria del vestido.
La identificación de los cambios que tienen lugar en el entorno competitivo de la industria
del vestido tiene que ver, en principio, con las tendencias generales de globalización
económica expuestas en la primera sección de este capítulo. Sin embargo, es importante
considerar además la existencia de arquitecturas y dinámicas distintivas de las redes globales
29
Kaplinsky (2000) señala los siguientes aspectos que sintetizan la dinámica de la renta, como motor de la
competencia capitalista: 1) La mayor proporción de la renta económica es de naturaleza dinámica, erosionada
por las fuerzas de la competencia; 2) Las barreras de entrada constituyen los determinantes de la distribución de
la renta. Aquéllos que dominan las rentas y tienen la habilidad de crear nuevos dominios de renta cuando las
barreras descienden son los ganadores. Por contraste, aquéllos que permanecen en actividades con bajas
barreras de entrada son los perdedores.
59
dentro de un mismo sector (como es el caso del vestuario), lo cual responde a las
características y naturaleza de sus propios procesos productivos, las cuales generan similitudes
en cuanto a los requerimientos tecnológicos, de productos y de mercado, que conducen a
patrones similares en la conducta competitiva de las firmas (Henderson 2002).
Dentro de las características de los procesos productivos de la industria del vestido que
contribuyen a configurar el entorno de la competencia dentro de este sector, se puede señalar,
en primer lugar, el hecho de que se trata de una industria productora de bienes de consumo
final cuya unidad básica de producción permanece asentada en la máquina de costura, la cual
continúa siendo una actividad intensiva en fuerza de trabajo, de tecnologías simples que no
requieren educación formal por parte de los trabajadores, y de bajos costos de arranque. Ello
establece la posibilidad de que países pobres, con una fuerza laboral abundante y de escasa
calificación, puedan incorporarse a las redes de abastecimiento sin mucha dificultad (Bonacich
1994). Asimismo, la manufactura de prendas de vestir, es un ejemplo de industria en la cual el
porcentaje de los costos laborales en los costos de producción reviste una gran importancia, ya
que se trata de un proceso de producción con un elevado coeficiente de mano de obra. La
dificultad de reducir los costos laborales directos más allá de ciertos límites, impuesto por las
propias características de ensamblado de la prenda, define una constante en la orientación
estratégica de la reestructuración de las firmas en el sector.
b) Estrategias de respuesta de las firmas líderes.
Las estrategias empresariales constituyen el mecanismo de respuesta de las firmas ante los
cambiantes requerimientos de la competencia y su objetivo fundamental es desarrollar
ventajas competitivas que les permitan mantenerse en el mercado operando en condiciones de
rentabilidad. Dichas estrategias son un elemento clave para el entendimiento de cambios
amplios y fundamentales en la organización de la producción y el comercio en sectores como
el del vestuario.
Las estrategias de reorganización y despliegue territorial de las firmas líderes de este sector,
son importantes para entender los canales específicos a través de los cuales se lleva a cabo la
reconfiguración de las barreras de entrada y, con ello, el cambio en la dinámica de la
competencia y la propia transformación estructural de sus redes de producción.
60
Es conveniente aclarar que la necesidad de analizar las estrategias empresariales no implica
un enfoque micro, sino entender de manera más completa el contexto (condiciones y dinámica
de la competencia) que define dichas estrategias. Esto es, cuáles son los elementos que
determinan la competitividad de las firmas del sector en un momento determinado; cuáles son
los requerimientos competitivos enfrentados por las firmas operando en los diferentes
segmentos de dicha industria; bajo qué condiciones regulatorias e institucionales deben
estructurar sus estrategias, y cómo este marco actúa como un elemento modelador de dichas
estrategias y de las propias características del despliegue internacional de la producción.
c) Transformación de la organización internacional de las cadenas de
valor del vestido.
Finalmente, la identificación de los principales ámbitos de transformación estructural de las
redes globales del vestuario, nos remite a considerar los siguientes aspectos:
i) De qué manera se reconfigura la estructura de valor de estas cadenas, esto es, se
generan nuevas áreas de creación de renta y se desvalorizan otros segmentos, como
resultado de la competencia y operación de las barreras de entrada. Como hemos visto,
como resultado de la intensificación de la competencia y la caída en las barreras de
entrada dentro de las actividades productivas, las áreas emergentes de renta están
siendo encontradas fuera del espacio de la producción, en las partes intangibles de la
cadena de valor; y
ii) Dónde se localizan los distintos nodos o etapas típicas de la cadena de valor, y cómo se
va modificando esta fisonomía territorial en el transcurso del tiempo. En términos
generales, como producto de la competencia las firmas de este sector se han visto
crecientemente presionadas a cambiar sus estrategias de producción hacia estrategias
de producción internacional. Sin embargo, existen diferencias en el cómo distintas
firmas emprenden la búsqueda de la producción internacional. La geografía de las
redes globales de suministro del vestido tiene que ver, entonces, con los variados
mecanismos30
a través de los cuáles las firmas líderes de este sector enfrentan la
30
Los distintos enfoques de reestructuración pueden estar asociados a las características del producto, así como el
tipo de presiones competitivas enfrentadas por segmentos particulares. Por ejemplo, las prendas de moda y ropa
hecha a la medida, se caracterizan por requerir mayores niveles de flexibilidad de la producción, administración
y calificación de los operarios de costura, que los bienes estandarizados producidos en altos volúmenes como
los pantalones y jeans (USITC 1999, 4).
61
competencia e internacionalización de sus mercados, con el dónde localizan las
distintas etapas de su cadena de valor, y en qué medida recurren al suministro externo
dentro de sus decisiones (estrategias) de localización.
La identificación de los factores asociados a la cambiante geografía de sus cadenas de
suministro global, así como los ritmos y dirección mostrado por estos cambios, establecen un
referente indispensable para delinear las configuraciones regionales emergentes de los
procesos de reestructuración emprendidos por las firmas líderes de esta industria durante las
pasadas décadas. Las estructuras de gobierno son también modeladas por esta dinámica de la
competencia: representan formas organizativas de dar respuesta a las necesidades de
coordinación y control planteados por la propia competencia dentro de una industria o entre
segmentos de una industria. Estas respuestas pueden ser regionalmente distintivas y
localmente enclavadas, configurando, de ese modo, rasgos peculiares de la propia arquitectura
de las redes de suministro de prendas de vestir y uno de los ámbitos fundamentales de su
transformación estructural.
2) Análisis de las articulaciones específicas y procesos de escalamiento dentro de las
redes globales de suministro de prendas de vestir.
Como hemos visto, la dinámica de la competencia en las redes globales de la industria del
vestido define las tendencias generales de recomposición de sus cadenas de suministro. Esta
dimensión es central para entender las pautas de reestructuración y despliegue territorial en
que se manifiesta el propio proceso de globalización de esta industria dentro de la Cuenca del
Pacífico. Sin embargo, las trayectorias específicas de articulación de las economías e
industrias nacionales a las redes internacionales de producción de prendas de vestir, tienen
que ser analizado a la luz de las interacciones que se generan entre la dinámica global, y el
contexto local (y regional) de operación de dichas redes.
Este constituye un enfoque importante en la literatura reciente, el cual pretende ofrecer
explicaciones y nuevos marcos para estudiar los procesos de desarrollo del creciente número
de países incorporados a la globalización. Una de las características de esta línea de
investigación es que la misma centra su atención en los elementos que definen la
incorporación de los diferentes productores (firmas, países, regiones) dentro de las redes del
capitalismo global y, muy ligado con lo anterior, en cómo puede un país en desarrollo sacar
mejor provecho de su inserción dentro de estas redes.
62
a) Definición de los términos de inserción a las redes globales de
suministro del vestido.
La naturaleza de la integración de los diferentes productores dentro de las redes globales es
un aspecto que tiene que ver, de manera fundamental, con la relación básica entre
globalización y procesos de desarrollo. El desarrollo local en la etapa de globalización puede
en buena medida ser concebido como un juego estratégico de inserción dentro de dichas redes
(Cohen y Zook 1997).
De manera general, los términos de la inserción de un país dentro de la división (funcional
y territorial) del trabajo establecida entre países y regiones a través de las cadenas globales de
valor, pueden ser planteados como resultado de:
i ) El tipo de cadena y, particularmente, del posicionamiento competitivo de dicha cadena.
Por ejemplo, si se trata de industrias de punta o industrias básicas y, dentro de un mismo
sector, si se trata de una cadena posicionada en los segmentos de mayores ingresos (y
rentas) del mercado, o en los segmentos de consumo masivo estandarizado.
ii ) Del posicionamiento del país (industria o firma) dentro de las jerarquías de valor
establecidas en la cadena. No todos los nodos de una red son iguales: éstos difieren no
sólo en tamaño, sino en función, y esas funciones difieren en niveles salariales, rentas y,
en general, en el impacto sobre el entorno económico y social en que dichos nodos
operan (Cohen y Zook 1997). Las características de esta inserción se vinculan también a
la intensidad relativa de la competencia en los diferentes nodos de dichas cadenas. Los
nodos de las distintas redes compiten entre sí como opciones de localización y
subcontratación. Donde los niveles de competencia son altos, los ingresos están bajo
amenaza (Kaplinsky y Morris 2000, 43).
Los nodos inferiores de las cadenas globales (en términos de generación de valor agregado)
son aquéllos en donde los costos constituyen la variable competitiva más importante. La
función de estos nodos para la eficiencia de la cadena en su conjunto es, primordialmente,
abaratar los costos laborales (y otro tipo de costos). En industrias con un alto coeficiente de
mano de obra en sus etapas de manufactura, -como es el caso de la confección de prendas de
vestir-, el costo laboral ha permanecido como una variable importante en las decisiones de
63
localización de las firmas, y en la dinámica de integración de las diferentes localizaciones a las
redes globales de producción de esta industria.
La incorporación a las redes de producción global sobre la base de bajos costos (salariales y
otros) constituye un mecanismo efectivo para la generación de empleo local, lo cual es
ilustrado por el sustancial aumento en el empleo generado en las zonas de procesamiento par
la exportación (ZPEs) durante las últimas décadas. No obstante, como ya se ha mencionado,
las actividades desarrolladas en estas localizaciones están típicamente restringidas a
actividades de bajo valor agregado y escasa calificación, en las cuales la competitividad es
alcanzada sobre la base de reducidos niveles salariales. Estas formas de integración dentro de
las redes globales han demostrado ser altamente inestable, y se reconoce que la misma
difícilmente puede proveer una base para el desarrollo sostenido y el bienestar social (ILO
1998). En esta lógica, se argumenta que sólo a través del escalamiento industrial es posible
alcanzar formas más duraderas de integración dentro de las redes globales.
b) Escalamiento industrial y procesos de desarrollo.
En términos generales, el escalamiento industrial es entendido como “…un proceso de
mejoramiento de la habilidad de una firma o una economía de moverse hacia nichos
económicos más rentables y/o tecnológicamente de mayor sofisticación de capital y de mayor
calificación” (Gereffi 1999 a, 52). En términos de la posición de una firma o país dentro de
las jerarquías de generación de valor agregado de las cadenas globales, el escalamiento
implica moverse hacia una posición superior dentro de esas jerarquías y está asociado –como
hemos visto-, a logro de mejores resultados laborales y sociales que con las actividades de
mero ensamblaje.
No obstante el poco consenso existente en torno a los determinantes del desarrollo
económico, la búsqueda del escalamiento industrial es ampliamente considerada como uno de
sus componentes esenciales. De ahí que dentro de las reflexiones sobre la naturaleza e
implicaciones de la creciente articulación de economías en desarrollo a la globalización, se
plantee como una cuestión central el problema del escalamiento ¿Cuáles son los factores que
lo propician? ¿Cómo puede un país en desarrollo favorecer el escalamiento industrial?
Una de las líneas de desarrollo a que ha dado lugar este tipo de cuestionamientos, es la
representada por los trabajos de Gereffi (1997), Tam (Tam y Gereffi 1999), y Verma (1997),
64
los cuales conciben el escalamiento de un país en términos de su evolución a través de
distintos roles exportadores, tomando la experiencia de desarrollo industrial de los NIEs
asiáticos como punto de referencia para sus formulaciones.
Para estos autores el problema del escalamiento industrial está sistemáticamente
relacionado a las formas en las cuales una economía es ligada a las cadenas de producción
global (Tam y Gereffi 1999). Para conceptualizar las distintas posiciones jerárquicas de los
países del tercer mundo dentro de las redes de producción global, se identifican cinco
principales roles exportadores: exportación de insumos primarios, ensamblaje para la
exportación, abastecimiento de componentes mediante la subcontratación, Original Equipment
Manufacturing (OEM), y Original Brand-name Manufacturing (OBM).
Las oportunidades para las economías en desarrollo dependen del tipo de rol exportador
que son capaces de asumir, y de su habilidad de moverse hacia arriba en la cadena. Dentro de
economías locales o nacionales, el escalamiento industrial implica moverse desde el simple
ensamblaje de insumos importados, hacia formas más integradas de producción (OEM y
OBM) que involucran una mayor utilización de vínculos hacia delante y hacia atrás en el nivel
local o nacional. En el modelo OEM, también conocido como de “paquete completo” 31
:
“...las firmas abastecedoras elaboran el producto de acuerdo con el diseño
especificado por los compradores; el producto es vendido bajo el nombre de
marca del comprador; el abastecedor y el comprador son firmas separadas; y el
abastecedor carece de control sobre la distribución” (Gereffi 1999 b, 20).
La evolución a través de secuencias particulares y combinaciones de esos roles tienen
consecuencias distintas para el desarrollo nacional. De hecho, estos roles exportadores no son
mutuamente excluyentes ya que la mayoría de las naciones se vincula a la economía
internacional de múltiples formas (Gereffi 1997, 55-56). Asimismo, cada uno de los roles
exportadores de manufacturas es más difícil de establecer, porque implican un mayor grado de
integración doméstica y capacidad empresarial.
Tanto el avance tecnológico (en la forma de capital físico) como el aprendizaje
organizacional (en la forma de capital humano) son necesarios para una competitividad
sostenida, base del desarrollo industrial. De central importancia para el proceso de
31
Gereffi utiliza indistintamente los términos OEM (Original Equipment Manifacturing) y suministro de
“paquete completo” (full package).
65
escalamiento se considera la dinámica de aprendizaje por medio de la cual los productores
locales pueden desarrollar sus capacidades y competencias para los roles exportadores de
mayor valor agregado. Se considera que este proceso de aprendizaje supone una disposición
mutua por parte de las firmas líderes y sus abastecedores (ILO 1998 a). Asimismo, se plantea
que el progreso requiere una base empresarial dinámica, políticas estatales de apoyo, y
mejores calificaciones y salarios de la fuerza laboral (Verma 1997, 273).
c) Planteamientos centrales que orientarán la investigación:
Los elementos hasta aquí expuestos resultan de gran utilidad para ubicar algunas
dimensiones críticas en el análisis de los procesos de escalamiento dentro de las redes
internacionales de la industria del vestido. Sin embargo, hay dos aspectos sobre los cuáles
conviene reflexionar al momento de evaluar la incorporación de México a las redes globales
de producción de la industria del vestido, y las características y posibilidades ligadas a su
reciente evolución hacia el esquema de suministro de paquete completo.
En primer término, la propia concepción de escalamiento industrial define la esencia de este
proceso en términos de generación de renta: “El contenido económico del escalamiento de una
economía es, precisamente, el logro de la capacidad de crear y proteger la renta vía el
mejoramiento de la capacidad industrial” (Tam y Gereffi 1999, 6). Esta es una proposición
válida tanto para las firmas individuales, como para las economías locales, nacionales y
regionales.
Una consecuencia teórica de la mayor relevancia con respecto a esta definición, es que el
escalamiento industrial no está asociado en abstracto con formas determinadas de actividad
industrial o con esquemas particulares de abastecimiento (como el de paquete completo), sino
con la capacidad de generación de renta que la dinámica de la competencia define en un
momento determinado para esa actividad.
Bajo esta lógica, los distintos roles exportadores asumidos por los países en desarrollo
pueden ser útiles para caracterizar las formas predominantes de articulación de ese país a las
redes globales. Pero estos roles exportadores no pueden tomarse como la expresión material
del proceso de “escalamiento” industrial. O expresado en otros términos, las trayectorias de
escalamiento industrial no están sujetas a un patrón definido de transformación, como sería la
evolución secuencial a lo largo de estos roles exportadores.
66
Es a partir de la caracterización del tipo peculiar de redes regionales en que se encuentra
inscrito México, como podemos ubicar el papel o la función asignada a los nodos establecidos
en el país –es decir el posicionamiento, en palabras de Gereffi-, y las posibilidades (derivadas
de este posicionamiento) de aprendizaje y escalamiento que el mismo permite. Para ello, es
necesario rescatar la naturaleza histórica de evolución de estas redes32
, así como de sus
actores. Esto es, distinguir cómo dentro de redes particulares se presenta una interacción única,
históricamente específica y geográficamente enclavada de las relaciones que definen una
trayectoria particular de evolución, en el marco de la cual es necesario evaluar las
posibilidades de escalamiento y desarrollo que ofrece la inserción de un país o sectores
específicos de su industria, dentro de las redes globales de valor.
En particular, el análisis de los términos cambiantes de articulación de la industria del
vestido mexicana a las redes globales de abastecimiento hacia EU implica considerar:
i ) La dinámica determinada por la naturaleza de las propias cadenas a las cuales este país
se encuentra vinculado (tipos de firmas líderes que dominan las cadenas; pautas de la
competencia y reestructuración; estilos de gobierno; marcos de operación,
principalmente);
ii ) La posición y papel del país dentro dichas cadenas (intensidad relativa de la competencia
en dichos nodos; tipo de vínculos predominantes; función de esos nodos dentro de las
estrategias competitivas);
iii ) Un entorno local que juega un papel activo en las alternativas de articulación a los
procesos globales.
A partir de este conjunto de elementos es posible delinear las configuraciones industriales
específicas articuladas dentro de las redes globales de producción, así como ubicar los marcos
de actuación de los actores locales en el contexto de los límites impuestos por la propia
estructura organizativa, de gobierno y marcos regulatorios operando en la red.
32
Henderson (2002, 6), señala como una de las limitaciones del trabajo realizado desde la tradición de GCC es
que estos estudios se han enfocado a analizar las cadenas actualmente existentes. Esto –considera- es una
omisión importante, porque las relaciones sociales encarnadas en cadenas en un punto en el tiempo imponen
trayectorias de dependencia y delimitan las futuras trayectorias de desarrollo de la cadena
67
4. Conclusiones.
Dentro de este capítulo se desarrollaron un conjunto de elementos los cuales establecen el
marco referencial, teórico y metodológico planteado para ubicar, orientar y sistematizar la
investigación sobre los términos de inserción de México a la dinámica de competencia global
e integración regional de las redes de suministro del vestido.
El marco referencial nos presenta un panorama del proceso de globalización económica,
como el contexto histórico de ubicación de nuestro objeto de estudio. Dentro de este marco
amplio de transformaciones se desarrollan dos de los ámbitos que se consideran relevantes en
la configuración del entorno más preciso en que se inscribe la problemática de la presente
investigación: Primero, la conformación de una nueva geografía económica, particularmente,
la configuración de la Cuenca del Pacífico, y los procesos de regionalismo global en Asia
Pacífico y Norteamérica; y segundo, la emergencia de las redes globales como nueva forma de
organización industrial que caracteriza al propio proceso de globalización.
En una segunda línea de desarrollo, dentro de este capítulo se introdujeron los principales
elementos conceptuales que dan sustento teórico al estudio. Este marco retoma el concepto
“cadenas globales de valor” como propuesta central, la cual ofrece una perspectiva
multidimensional para abordar la estructura y dinámica de la organización industrial en redes.
Este enfoque teórico se enriquece particularmente con los planteamientos sobre la
competitividad sistémica, los cuales complementan el propio enfoque de las cadenas de valor,
específicamente en lo que respecta al análisis de la posición competitiva de un país particular
dentro de esas estructuras globales, y los factores y niveles que intervienen en el logro de la
competitividad internacional de una economía e industria.
A partir de estos elementos teóricos se delinea el marco metodológico del estudio, el cual
plantea dos ámbitos generales de análisis de las cadenas globales de valor del vestido: el de la
arquitectura o características estructurales de esas cadenas, y el de la dinámica de
transformación de dichas estructuras. Cada uno de estos ámbitos es desarrollado, presentando
las principales categorías conceptuales y dimensiones de análisis que permiten dar cuenta del
cómo se organizan y se reestructuran estas formas de organización, así como el papel jugado
por los distintos agentes y el tipo de vínculos que se establecen dentro de las mismas. El
conjunto de estos elementos se presenta de manera sintetizada en el siguiente cuadro.
68
Cuadro I-3 Principales categorías y dimensiones analíticas de las cadenas globales de valor del vestido.
Ámbitos del Análisis Categorías Conceptuales Dimensiones Analíticas
Arquitectura de las cadenas globales de valor del vestido.
1. Estructura de valor agregado 2. Geografía
Participación de los distintos agentes (firmas, países), en las jerarquías de valor y su localización territorial.
3. Gobierno Tipo de firma líder Vínculos de coordinación y control en la cadena
4. Marco institucional
(global/regional/local) Marco regulatorio del comercio internacional de
productos textiles; Contexto de operación de las firmas líderes en sus
países de origen; Marco local de operación de la ITV en los países
exportadores.
Dinámica de las cadenas globales de valor
1. Dinámica de la competencia Cambios en el entorno competitivo: nuevas reglas del juego para las firmas operando en el sector;
Estrategias de respuesta de las firmas líderes; Transformación de la organización industrial.
2. Interacciones global-regional-
local Términos de inserción de un país o industria; Tipo de cadena y su posicionamiento competitivo; Posición del país (industria o firma) en las
jerarquías de valor. Entorno local activo: elementos de competitividad
sistémica. Fuente: Elaborado con base a la sección 3 del presenta capítulo.
No obstante su riqueza analítica, este enfoque presenta también algunas limitaciones, las
cuales consideramos conveniente señalar como un elemento de valoración de su pertinencia
teórica y metodológica. En principio, está el hecho de que su formulación no constituye
propiamente una teoría, ni posee un cuerpo conceptual uniforme. Lo que tenemos en un
conjunto relativamente coherente de propuestas que buscan aprehender esa realidad
internacional en sus múltiples relacionas, partiendo de un bagaje conceptual común (al que
hemos denominado enfoque cadenas globales de valor), pero tomando caminos diversos en
función de los también diferentes niveles y preocupaciones analíticas que orientan el propio
estudio. El análisis de las cadenas globales de valor no constituye, en ese sentido, una teoría
sobre el capitalismo global, sino una perspectiva teórica metodológica a partir de la cual
acercarse a un entendimiento de las formas emergentes de organización en que dicho proceso
se manifiesta.
Muy ligado con lo anterior, el campo conceptual-metodológico del enfoque propuesto para
esta investigación no está ligado a instrumentos de comprobación empírica y capacidad de
predicción. De hecho, constituye un enfoque cuyas categorías y conceptos son difíciles de
69
operativizar cuantitativamente. La propia organización en redes globales –que cruza sectores y
fronteras nacionales- tiende a oscurecer los lazos establecidos entre firmas de distintos países,
o entre las firmas líderes y las cadenas de subcontratación en diferentes lugares del extranjero
(las cuales se extienden hasta la economía informal), todo lo cual representa una gran
dificultad para su manejo y soporte estadístico. Se trata también de un enfoque complejo, que
trata de ser coherente con la propia mayor complejidad de la realidad que se pretende estudiar.
El manejo de un gran número de variables y dimensiones analíticas implica, sin embargo, el
riesgo de volver poco manejable el análisis dentro de una investigación particular.
En síntesis, sus limitaciones más evidentes radican en ser, en gran medida, una propuesta
analítica abierta y aún en proceso de desarrollo; en la dificultad de volver operativos los
principales conceptos y categorías que han venido dando cuerpo a este enfoque, así como de
manejar el gran número de variables y dimensiones que esta perspectiva involucra. No
obstante las limitaciones antes señaladas, consideramos que la propuesta metodológica
desarrollada en este capítulo a partir de este enfoque, ofrece un marco explicativo pertinente y
lo suficientemente consistente para abordar el estudio de los patrones cambiantes de
suministro de prendas de vestir hacia el mercado estadounidense y los términos e
implicaciones de la inserción de México a este proceso.
70
II. DESPLIEGUE GLOBAL DE LAS REDES DE SUMINISTRO DEL
VESTIDO EN LA CUENCA DEL PACÍFICO Y GEOGRAFÍA REGIONAL
EMERGENTE.
Introducción.
El enfoque analítico propuesto para esta investigación plantea ubicar la inserción de
México en las redes internacionales de suministro del vestido, dentro del contexto más amplio
de los procesos históricos en que tienen lugar el surgimiento y evolución de las formas de
producción mundial integrada que caracterizan la etapa de globalización de este sector de
actividad. Partiendo de esta premisa, el objetivo de este capítulo es ofrecer una visión
panorámica del proceso histórico de despliegue de las redes internacionales de suministro de
prendas de vestir hacia EU dentro del gran espacio geográfico de la Cuenca del Pacífico.
Como se señaló en la introducción general de este estudio, la Cuenca del Pacífico
constituye el referente geográfico por excelencia de las grandes transformaciones asociadas a
la dinámica crecientemente internacional de la producción y el comercio de prendas de vestir.
Primero, a través del desarrollo y consolidación de las nuevas economías industrializadas del
este asiático (NIEs) como productores mundiales y principales abastecedores del mercado
estadounidense; posteriormente, mediante la expansión de las redes de suministro del vestido
hacia nuevas generaciones de países exportadores, tanto en la región asiática como en América
Latina, en un movimiento que apuntala una progresiva regionalización de los esquemas de
proveeduría de estos bienes en el ámbito global, y la emergencia de México, Centroamérica y
el Caribe, como actores importantes en este nuevo contexto.
Partiendo de entender la globalización económica como el fenómeno de integración
funcional de actividades internacionalmente dispersas, las raíces históricas de este proceso en
la rama del vestido se remontan hasta la década de los 1960s, cuando tiene lugar la primera
relocalización internacional de las etapas de la producción desde Estados Unidos hacia las
economías emergentes del este de Asia, particularmente Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur.
Este capítulo destaca la importancia de las trayectorias de integración internacional y
escalamiento industrial por parte de estas tres economías asiáticas, así como las estrategias de
71
reestructuración que tanto en Estados Unidos como en los propios NIEs, empujan el proceso
de globalización de esta industria hacia una nueva fase a partir de la segunda mitad de los años
1980s, para cerrar presentando un panorama de las nuevas configuraciones emergentes de los
procesos de globalización y regionalización en la última década del siglo XX.
El recorrido histórico a lo largo de este proceso iniciado hace ya cuatro décadas, se realiza
con el propósito de ubicar sus grandes etapas, sus actores principales, así como las
interacciones y tendencias fundamentales que configuran la “geografía” emergente de la
propia expansión y transformación de las cadenas globales del vestido vinculadas al gran
mercado estadounidense. En su conjunto, los anteriores elementos establecen el contexto de
referencia para ubicar el momento, las condiciones y las estrategias que definen la
incorporación de México a esta dinámica global, y su posición en el marco de los países que
actualmente compiten como principales proveedores de prendas de vestir hacia ese mercado.
El desarrollo de esta parte de la investigación responde, pues, a estos objetivos analíticos y no
al propósito de estudiar a profundidad la totalidad del proceso en la Cuenca del Pacífico.
La exposición está dividida en tres secciones. La primera de ellas centra su atención en los
elementos que distinguen una primera etapa del proceso de globalización de la industria del
vestido en la Cuenca del Pacífico, caracterizada por el desarrollo y auge de las redes de
suministro en Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. La segunda sección presenta un recuento
de los factores que, durante la década de los 1980s, determinan el progresivo declive de los
NIEs del este asiático como principal fuente de aprovisionamiento de prendas de vestir hacia
los Estados Unidos, y el traslado de una proporción significativa de la producción mundial de
prendas de vestir hacia otros países asiáticos y latinoamericanos. La última sección introduce
elementos de la dinámica de estas redes globales en la etapa actual, destacando especialmente
la ubicación de Asia y Latinoamericana en la nueva geografía del abastecimiento hacia
Estados Unidos, así como las principales manifestaciones laborales que emergen de este
proceso.
1. Desarrollo y auge de las redes asiáticas de abastecimiento.
El proceso de globalización de la rama textil y de la confección tiene sus raíces en el fuerte
movimiento de relocalización de la producción hacia las economías emergentes del este de
Asia durante la década de los 1960s:
72
La globalización de la industria del vestido se inició cuando las firmas de
prendas de vestir estadounidenses por vez primera trasladaron sus operaciones
a Asia en búsqueda de costos de producción más baratos. Empezando en los
últimos años de la década de los 1950s, las firmas del vestido se trasladaron
primero a Japón, luego a Hong Kong, y después a Corea del Sur y Taiwán.
(Bonacich y Waller 1994 a, 21)
Este primer gran movimiento internacional de la producción del vestido desde las
economías occidentales hacia la región del este asiático, abre cauce a una primera etapa en el
proceso de globalización de esta industria dentro la Cuenca del Pacífico, etapa marcada por el
dominio de las exportaciones mundiales del vestido por parte de las nuevas economías
industrializadas de Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán durante los años 1970s y parte de
los1980s.
A. Emergencia del este de Asia como centro productor internacional del vestido.
La expansión de la industria del vestido en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán33
tuvo su
punto de arranque en los años posteriores a la II Guerra Mundial, en el marco de los proyectos
de industrialización sustitutiva de importaciones emprendidos por estas economías durante esa
etapa. El desarrollo industrial bajo la estrategia de sustitución de importaciones preparó el
camino para las fases subsecuentes de industrialización orientada a la exportación, en el curso
de la cual cada una de estas economías logró transitar desde la producción de mercancías
simples, hacia productos e insumos más sofisticados y de alta calidad.
La emergencia de los NIEs del este asiático como espacios de procesamiento de bienes
industriales para la economía mundial se inició durante la década de los 1960s, teniendo como
escenario una economía internacional en plena expansión, y el ambiente geopolítico de la
Guerra Fría que, entre otras cosas, facilitó el acceso al gran mercado estadounidense (López
Villafañe 1999). Estos países apoyaron la expansión de sus industrias del vestido como parte
de su estrategia de desarrollo basada en la exportación de manufacturas. De hecho, tanto Hong
Kong, como Taiwán y Corea del Sur se convirtieron en NIEs utilizando la industria del vestido
33
En el caso de Japón, la estrategia de reconstrucción de su economía después de la II Guerra Mundial se enfocó
en gran medida en las industrias textiles y de la confección. En 1950, los productos textiles representaban el
24% de la producción y 48% de sus exportaciones. No obstante, la política industrial japonesa pronto se enfocó
hacia industrias de más alta tecnología, con la consecuente declinación de la importancia de los sectores textiles
(Murray 1995).
73
como su primera gran industria de exportación. El sector de textiles y prendas de vestir fue el
principal sector exportador de estas economías en los 1960s y 1970s (Gereffi 1997).
Teniendo como principal atractivo los bajos salarios, los gobiernos de los NIEs
establecieron zonas de procesamiento para la exportación (ZPEs), en las cuales los
componentes extranjeros podían ser fácilmente importados y procesados para la exportación.
Los trabajadores de la ZPEs fueron predominantemente mujeres jóvenes, quienes trabajaban
largas horas por una fracción del salario de los hombres. Adicionalmente, fueron tomadas
severas medidas para mantener a los trabajadores subordinados y desorganizados. En cada una
de estas economías, la etapa de despegue y consolidación de sus industrias exportadoras de
prendas de vestir se caracteriza por un modelo laboral basado en la contención salarial, pobres
condiciones de trabajo y altos niveles de generación de empleo34
.
Hong Kong fue el primero de los NIEs en despuntar como productor y exportador de
prendas de vestir. Debido a sus propias limitaciones para la expansión industrial, Hong Kong
se enfocó predominantemente en el desarrollo de una industria ligera productora de bienes de
consumo final, tomando ventaja de las calificaciones y capital de los inmigrantes chinos. La
industria del vestido constituyó una de las industrias de despegue de su economía a finales de
la década de los 1950s. Para 1959 las exportaciones del vestido representaban el 34.76% del
total de sus exportaciones (Lao y Chan 1994, 116), y para principios de los 1970s Hong Kong
se había colocado como primer exportador mundial de prendas de vestir (Cuadro II-1).
La expansión de la industria del vestido en Hong Kong fue seguida rápidamente por el
despegue de esta actividad en Corea del Sur y Taiwán, los cuales se desarrollaron como
localizaciones alternativas de abastecimiento para las firmas estadounidenses entre 1975 y
1985, alcanzando su mayor posicionamiento como exportadores a principios de los 1980s
(Bonacich y Waller 1994 b).
En el caso de Corea, el sector exportador de prendas de vestir –el cual era prácticamente
inexistente en el desarrollo económico previo- se transformó en un sector líder en la
generación de empleos y divisas, dos objetivos estratégicos en sus planes de desarrollo.
34
Sin embargo, como señala Castells (2001), en todos los casos hubo también poderosos elementos de
integración social que permiten explicar la incorporación sumisa de la mano de obra a las condiciones adversas
que caracterizaron la situación laboral durante la mayor parte del período de desarrollo. Entre estos factores
integradores, la mejora real del nivel de vida es considerada un elemento primordial.
74
Asimismo, la pujante industria productora de prendas de vestir para los mercados de
exportación fue capaz de absorber una parte sustancial de la población trabajadora emigrante
desde el campo hacia los centros urbanos. Estos fueron trabajadores pagados con salarios
mínimos y sujetos a un sistema autoritario de relaciones laborales, considerado crucial para
apuntalar el éxito exportador.
Aunque en sus inicios el principal atractivo para la relocalización de la producción del
vestido desde Norteamérica hacia el este asiático fue la existencia de una mano de obra
abundante, disciplinada y barata, “…los NIEs asiáticos pronto agregaron otros beneficios,
incluyendo la disponibilidad de textiles de calidad, la flexibilidad de la producción y, de forma
creciente, mercancías de alta calidad” (Bonacich y Waller 1994 a, 23), logrando moverse
–como veremos en el siguiente apartado- desde el simple ensamblaje de insumos importados,
hacia una industria más integrada domésticamente y de mayor valor agregado, que ofrecía
productos de alta calidad a precios relativamente bajos.
Un aspecto importante que caracteriza la integración internacional de la industria del
vestido en el este asiático es que éste fue, desde sus inicios, un proceso basado en relaciones
distintas a la inversión extranjera directa. Las firmas estadounidenses del vestido no
invirtieron directamente en Asia sino emplearon la manufactura por contratación. Estos países
se volvieron expertos en el abastecimiento de paquete completo, también denominado
“contrato por especificación” u Original Equipment Manufacturing (OEM): “El éxito del este
asiático en penetrar los mercados mundiales de prendas de vestir radica en su efectividad para
manejar el arte de ‘contrato por especificación’, para atender y anticiparse a las necesidades de
sus compradores en EU” (Gereffi y Pan 1994, 135). Esto establece una distinción con respecto
a la internacionalización de la industria microelectrónica la cual se sustentó, de manera
preponderante, en el establecimiento de compañías filiales de las grandes empresas
transnacionales.
B. El auge de las exportaciones del vestido de los NIEs del este asiático.
Durante la segunda mitad de la década de los 1970s y la primera mitad de los años 1980s
los NIEs del este asiático dominaron las exportaciones mundiales de prendas de vestir. En
1973, las economías de Hong Kong, Corea y Taiwán fueron el origen de una cuarta parte de
las exportaciones mundiales de vestido, que en ese entonces ascendían a 11 mil millones de
75
dólares. El desempeño exportador de las “Tres Grandes” continuó en ascenso en toda la
siguiente década hasta alcanzar en 1983 una participación de 27.5% de las exportaciones
mundiales, y los primeros lugares como exportadores considerando cada economía en lo
individual (Cuadro II-1).
Cuadro II-1 Participación de Hong Kong, Corea y Taiwán en las exportaciones mundiales de prendas de vestir, 1965-1990
1965 1973 1983 1990
% Lugar % Lugar % Lugar % Lugar
Total Mundial 100.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0 -
Hong Kong 12.0 2 12.4 1 11.3 1 8.6 3
Rep. Corea 0.8 17 6.7 5 9.0 3 7.3 5
Taiwán 0.8 18 6.4 6 7.2 4 3.7 7
Total 3 países:
13.6 25.5 27.5 19.6
Total exp. Mundiales en millones de dlls.
2,530 11,150 41,300 108,370
Fuente: Spinager, Dean, World Bank, June 1999.
Para mediados de la década de los 1980s, las industrias textiles y de la confección en estas
tres economías daban empleo a cerca de un millón y medio de trabajadores, cifra que
representaba una cuarta parte del empleo total agregado de sus sectores manufactureros. Vistos
en lo individual, Hong Kong mostraba el mayor grado de concentración del empleo
manufacturero en las actividades textiles, las cuales participaban con el 44% del empleo total,
mientras que en Taiwán el empleo en estas ramas constituía un 19% del total de su industria
manufacturera (Cuadro II-2).
Cuadro II-2 Empleo en las industrias textiles y del vestuario de Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, 1985 Hong Kong Corea Taiwán Total tres economías
Empleo % Empleo % Empleo % Empleo %
Textiles
108,400 13% 368,500 15% 310,417 13% 787,317 14%
Vestuario
264,300 31% 242,600 10% 155,139 6% 662,039 12%
Textiles + vestuario
372,700 44% 611,100 26% 465,556 19% 1,449,356 25%
Total sector manufacturero
848,800 100% 2,395,400 100% 2,462,392 100% 5,706,592 100%
Fuente: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), “Country Industrial Stadistics”,
http://www.unido.org/.
76
1) Desarrollo de industrias relacionadas.
Un factor clave que favoreció el posicionamiento de los NIEs en el mercado mundial de
prendas de vestir fue el desarrollo de industrias relacionadas que fortalecieron el complejo
textil y del vestido en su conjunto, como los sectores de petroquímica y fibras sintéticas, así
como el de hilados y tejidos. En cada una de estas economías, el despegue inicial del modelo
de industrialización exportadora fue seguido rápidamente por un período de profundización de
la base industrial para alimentar dichas exportaciones de productos manufacturados. Las
estrategias de reforma económica emprendidas en Corea del Sur y Taiwán a partir de los años
1970s, se enfocaron a la gradual diversificación de sus actividades hacia una gran variedad de
industrias. Hong Kong, por su parte, profundizó y mejoró su especialización inicial en las
industrias textil y de la confección, así como plástico, calzado y electrónica de consumo
(Castells 2001).
El papel desempeñado por el Estado en el auge exportador de prendas de vestir de los NIEs
fue, sin lugar a dudas, determinante35
. Los subsidios gubernamentales masivos, incluyendo la
prioridad en la asignación de créditos, bajas tasas de interés, exención de impuestos,
contribuyeron de manera importante a la rentabilidad y desarrollo de esta industria. En Corea,
por ejemplo, el sistema de incentivos para promover las exportaciones y desarrollar industrias
básicas asociadas incluyó el manejo de un sistema de tipo de cambio flotante, relajamiento del
sistema arancelario, y un esquema de financiamiento a las exportaciones36
. También en
Taiwán, la industria del vestido, junto con otras industrias, se benefició de una sustancial
intervención estatal (Hoon y Song 1994, 147). Como señala Castells:
…la intervención estatal sistemática en la economía, así como la orientación
estatal estratégica de las empresas nacionales y multinacionales ubicadas en el
país, fueron factores fundamentales para asegurar la transición de las
economías en vías de industrialización a cada uno de los estadios que estaban
alcanzando en su proceso desarrollista. (Castells 2001, 276)
35
Según Gereffi (1997, 75) la participación del Estado en el desarrollo de la industria textil y del vestuario en los
países del este asiático fue de naturaleza más indirecta que en las industrias de alta tecnología. En las industrias
como semiconductores y computadoras, el Estado asumió un papel mucho más activo en el escalamiento
industrial a través de la creación de centros de investigación y parques industriales de ciencia básica, así como
otorgando a estos sectores el carácter de industrias estratégicas para recibir una variedad de beneficios
especiales. 36
Véase Kwang Choi y Young Sae Lee (1990), para un detalle de las tres etapas de la política industrial del
gobierno de Corea del Sur, a lo largo del proceso de industrialización exportadora de las tres últimas décadas.
77
2) El papel del sistema de “cuotas” textiles en el escalamiento del complejo
industrial de los NIEs.
Otra característica que distingue el desarrollo de estos países fue la gran capacidad de
adaptación y flexibilidad mostrada por las empresas y políticas gubernamentales, a las
cambiantes condiciones del mercado mundial. En el caso de la industria textil y de la
confección, esta cualidad de los procesos de desarrollo de los NIEs del este asiático se
evidenció en su capacidad para adaptarse -e incluso tomar ventaja- del escenario de creciente
proteccionismo en sus mercados de exportación a partir de la década de los 1970s.
Frente a la oleada de importaciones textiles y del vestido proveniente de estas economías, la
respuesta de los países desarrollados tomó forma en el Acuerdo Multifibras (MFA, por sus
siglas en inglés), el cual comenzó a regular el comercio internacional de estos productos a
partir de 1974. Para entonces, las políticas diseñadas para contener el flujo de textiles hacia los
países industrializados tenía ya una larga historia, iniciada desde los años posteriores a la II
Guerra Mundial con la “restricción voluntaria de exportaciones” sobre textiles de algodón que
fue impuesta a Japón por los Estados Unidos en 1957. Este fue seguido por restricciones
similares establecidas por Inglaterra primero a Hong Kong, y después a India y Pakistán,
también en materia de exportaciones de productos textiles de algodón (Spinanger 1997).
En 1961, bajo los auspicios del GATT, fue establecido el “Acuerdo Multilateral de Corto
Plazo relativo al Comercio Internacional en Textiles de Algodón”, el cual fue reemplazado un
año después por un Acuerdo de Largo Plazo, firmado por 33 países. No obstante, las
importaciones de textiles de algodón continuaron creciendo en forma dramática y, además, los
productos de fibras sintéticas empezaron a fluir hacia el mercado de Estados Unidos
(Bonacich y Waller 1994 a).
Con estos antecedentes, y en la medida en que durante la década de los 1960s y,
especialmente, a principios de los 1970s los países asiáticos comenzaron a desarrollar sus
industrias textiles y del vestido, se volvió evidente para las naciones industrializadas la
necesidad de negociar un paquete más abarcador de restricciones para el comercio
internacional de estos productos. Así, con las nuevas presiones competitivas que implicaba el
crecimiento de las importaciones textiles y del vestido, Estados Unidos inició las
negociaciones para el Acuerdo Multifibras (MFA) en 1973, entrando éste en vigor el primero
de enero de 1974 (Spinanger 1997; Thongpakde y Pupphavesa 1999).
78
El MFA constituyó una red de acuerdos comerciales bilaterales operando fuera de las
regulaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y
permitiendo a los países desarrollados establecer cuotas de importación para evitar
disrupciones de sus mercados domésticos (Murray 1995). Bajo este acuerdo, los principales
países importadores de textiles y prendas de vestir se reservaron el derecho de establecer
restricciones cuantitativas –las llamadas “cuotas textiles”- cuando las exportaciones totales de
un país exportador alcanzan cierta proporción del total importado en el país de destino
(Salinger, et.al. 1999).
Las cuotas textiles constituyen una excepción a la prohibición general al uso de
restricciones cuantitativas establecida en el GATT, y en la medida en que permiten un trato
diferenciado a los distintos países, contravienen también el principio de “nación más
favorecida” (MFN, por sus siglas en inglés) establecido en el artículo II del GATT. Tal
principio consiste, básicamente, en extender a las importaciones procedentes de todos los
países miembros del GATT un tratamiento igual y equivalente al otorgado al que goce de
condiciones más favorables de acceso al mercado del país importador (Espinosa 2000).
Sin embargo, este marco proteccionista fue el principal incentivo para el escalamiento del
complejo textil de los NIEs y, con ello, para su mejor posicionamiento en los mercados
internacionales:
El establecimiento del MFA en 1974 para ‘administrar’ el comercio
internacional del vestido establece el punto de partida del auge exportador de
los países del este asiático. Las cuotas tuvieron un efecto contrario a la
contención de estas exportaciones al estimular el escalamiento y la
diversificación de las exportaciones. (Gereffi y Pan 1994, 128)
En efecto, el sistema de cuotas impulsó a los exportadores asiáticos a producir bienes de
mayor valor agregado con el objetivo de obtener mayores ganancias de las cantidades
exportadas dentro de los límites de cuota establecidos, ya que estos límites se fijan en
cantidades (libras o número de prendas) y no en valor (Bonacich y Waller 1994 a). Los
productores de prendas de vestir desarrollaron nichos de exportación especializados
(principalmente en el segmento de prendas “high-fashion” para mujer) y utilizaron sus bajos
costos salariales para convertir los obstáculos aparentes del sistema de cuotas, en ventajas
(Gereffi y Pan 1994) .
79
Por otra parte, el sistema de cuotas también propició el traslado de la producción hacia
otros países con cuotas disponibles. En la medida en que las cuotas eran llenadas por un país,
los empresarios del vestido empezaron a buscar nuevas plataformas de exportación -con
cuotas disponibles o libres de cuotas- en las cuales establecer relaciones comerciales con
manufactureros locales o establecer operaciones de manufactura de forma conjunta (Salinger,
et. al. 1999). A principios de los 1980s muchas firmas de Hong Kong trasladaron sus
operaciones hacia China (Lao y Chan 1994) dando así inicio a un movimiento de expansión de
las redes internacionales de abastecimiento hacia otros países de la región asiática, el cual se
convertiría en una de las tendencias centrales de la globalización de la industria del vestido en
la Cuenca del Pacífico a partir de la segunda mitad de los años 1980s.
C. El impacto de la competencia asiática sobre la industria y el empleo en los Estados Unidos.
La expansión de las exportaciones del vestido por parte de los NIEs asiáticos tuvo como
principal destino el mercado estadounidense. Para la década de los 1980s, más del 60% de las
exportaciones del vestido realizadas por Taiwán se dirigían a los Estados Unidos, contra un
47% en 1970 (Gereffi y Pan 1994), mientras que Corea destinaba un 70% de esas
exportaciones a sólo dos mercados, Estados Unidos y Japón (Hong y Song 1994).
1) Rápido ascenso de las importaciones de prendas de vestir hacia los Estados
Unidos.
Desde la década de los 1970s, Estados Unidos comenzó a registrar un crecimiento
constante de sus importaciones de prendas de vestir. Estas se expandieron especialmente
durante el decenio de los 1980s, pasando de 5,518 millones de dólares en 1980 a casi 22 mil
millones en 1990 (Gráfico II.1). Como se ha señalado, el sistema de cuotas fracasó para
reducir el flujo de importaciones y, además, el aumento de las importaciones era inducido por
sectores de la industria del vestido estadounidense, particularmente las grandes firmas
minoristas y comercializadoras de marcas, quienes comenzaron a descansar cada vez en mayor
medida en el abastecimiento externo mediante la compra de bienes elaborados por los
productores del este asiático. Los datos sobre la participación de los bienes importados en el
mercado estadounidense de prendas de vestir dan cuenta de esta situación: en 1970 las
importaciones representaban un 5% del consumo total de ropa en Estados Unidos, y para la
80
última parte de los 1980s esa participación se había elevado al 30% (Blumenberg y Ong
1994).
Si bien es cierto que no todas las importaciones del vestido provenían de los NIEs asiáticos,
en conjunto Hong Kong, Corea y Taiwán llegaron a concentrar casi un 60% del total de
prendas de vestir importadas a los Estados Unidos en 1983. Asimismo, si consideramos la
participación de China, cuya emergencia como exportador mundial de prendas de vestir está
vinculada a la propia expansión de las redes de producción de los NIEs, esta proporción se
eleva a casi un 70% de las importaciones totales realizadas por los Estados Unidos en ese año
(Cuadro II-3).
El crecimiento explosivo de las importaciones del vestido a los Estados Unidos tuvo un
fuerte impacto sobre la producción y el empleo doméstico de dicho sector industrial. La
competencia de precios colocó a los productores locales bajo una tremenda presión por reducir
sus costos de operación, y los precios del consumo cayeron mientras que la participación de
las importaciones en el mercado interno continuaba creciendo (Blumenberg y Ong 1994, 311).
Además de la competencia de los productos asiáticos en sus mercados domésticos, el complejo
Gráfico II.1
Importaciones de prendas de vestir a los Estados Unidos
1962-1990
0
5000
10000
15000
20000
25000
1962
1964
1966
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
Fuente: Bonacich y Waller (1994)
Millo
ne
s d
e d
óla
res
81
textil y del vestido de Estados Unidos también enfrentó una declinación de sus exportaciones,
las cuales se vieron afectadas por el ascenso del valor del dólar a principios de los 1980s
(Murray 1995).
Cuadro II-3 Principales abastecedores de las importaciones de vestido de EU, 1983 (% del valor total de las importaciones)
Posición País %
1 Hong Kong 23.2
2 Taiwán 18.5
3 Corea del Sur 17.1
Los tres anteriores: 58.8
4 China 8.1
5 Japón 3.5
6 Filipinas 3.3
7 Italia 2.7
8 India 2.4
9 Singapur 2.0
10 México 1.8
11 R. Dominicana 1.4
Resto de países 16.0
TOTAL 100.0
Fuente: Salinger, et. al. (1999).
2) Declive de largo plazo en la base industrial y el empleo textil en los Estados
Unidos.
La anterior situación ocasionó el cierre de numerosas plantas y condujo a una oleada de
ajustes y reestructuraciones dentro del sector, marcando el inicio de un declive de largo plazo
en la base industrial y el empleo, el cual se prolonga hasta la época actual.
La industria del vestido ha resentido de manera más directa y profunda este proceso.
Después de alcanzar su máximo histórico en 1973 con 1 millón 400 mil trabajadores, el nivel
de empleo en esta rama ha caído de manera persistente en las décadas posteriores. Entre 1970
y 1990, el número de trabajadores del sector se contrajo en una cuarta parte, lo que en
términos absolutos significó una reducción de 370 mil plazas (Cuadro II-4). Las caídas más
pronunciadas se registraron durante los períodos de recesión de la economía estadounidense
(especialmente entre 1973-1975), sin embargo, en los períodos subsecuentes de recuperación,
el empleo no logró retornar a sus niveles precedentes (Mittelhauser 1997).
82
Cuadro II-4 Estados Unidos: empleo en la industria textil y del vestido, 1970-1990 Textiles Vestido Total textil y vestido
Año Empleo (miles)
Variación (miles)
Empleo (miles)
Variación (miles)
Empleo (miles)
Variación (miles)
1970
1975
1980
1985
1990
975
868
848
702
691
Acumulado:
-
-107
-20
-146
-11
-284
1,364
1,243
1,264
1,120
1,036
Acumulado:
-
-121
+21
-144
-84
-370
2,339
2,111
2,112
1,822
1,727
Acumulado:
-
-228
+1
-290
-95
-654 Fuente: American Apparel Manufacturers Association (AAMA), U.S. Apparel Industry Tables, www.americanapparel.org.
Durante este mismo lapso, la industria textil también registró importantes caídas en sus
niveles de empleo. Sin embargo, se reconoce que dicho comportamiento está más ligado al
proceso de automatización de esta industria durante la década de los 1970s, el cual elevó la
productividad de la mano de obra (expresada en producción por hora-hombre) en un 56%
entre 1969 y 1979, muy por encima de la media del sector manufacturero en su conjunto
(Murray 1995). Asimismo, las importaciones de textiles no siguieron el mismo
comportamiento que las de prendas de vestir, entre otras razones, debido a la naturaleza más
intensiva en tecnología de esta rama, y al hecho de que Estados Unidos logró conservar una
industria competitiva en los mercados internacionales a través de las innovaciones
tecnológicas introducidas durante esta etapa. No obstante, el aumento de las importaciones de
ropa también afectó a los productores de textiles, en la medida en que ellos abastecían la
mayoría de insumos demandados para la manufactura doméstica de prendas de vestir.
Como veremos en los siguientes apartados, aunque muchas de las fuentes de trabajo se
perdieron debido al cierre de plantas textiles y fábricas del vestido que no pudieron enfrentar
la fiera competencia en sus mercados doméstico e internacional, las propias estrategias de
reestructuración de las firmas norteamericanas para ajustarse a las nuevas condiciones de la
competencia, contribuyeron a hacer todavía más acentuada la caída en el empleo, así como a
una importante recomposición de la fuerza laboral de esta industria.
83
2. Dinámica de reestructuración del sector y expansión de las redes de producción del vestido hacia otros países de Asia y América Latina.
A partir de la segunda mitad de la década de los 1980s se inicia una nueva etapa en el
proceso de globalización de la industria del vestido dentro de la Cuenca del Pacífico, la cual
está marcada por el declive de los NIEs del este asiático como principal fuente de
aprovisionamiento de prendas de vestir hacia los Estados Unidos, y la expansión de las redes
de abastecimiento de este mercado hacia otros países de Asia y América Latina.
El conjunto de transformaciones que dan forma a esta nueva etapa tiene su núcleo impulsor
en los procesos simultáneos (y estrechamente relacionados) de reestructuración emprendidos
tanto en Estados Unidos como en las “tres grandes” del este asiático, para hacer frente al
progresivo deterioro de la competitividad internacional de sus industrias del vestido. En ambos
casos, las estrategias para fortalecer la competitividad de esta rama incluyeron -como uno de
sus expedientes fundamentales- la reubicación de los segmentos de la producción más
intensivos en trabajo hacia regiones de menores costos laborales, proceso favorecido por la
multiplicación de fuentes de abastecimiento de mano de obra barata a partir de las políticas de
apertura e industrialización exportadora impulsadas en un gran número de naciones del tercer
mundo durante esta etapa.
A. Dimensiones de la reestructuración y nuevas pautas de internacionalización de la industria textil y del vestido de los Estados Unidos.
El fuerte impacto de la competencia de productos asiáticos sobre la planta productiva y el
empleo textil y de la confección de Estados Unidos, condujo a un conjunto de respuestas
estratégicas por parte de las empresas y el propio gobierno de ese país, las cuales estaban
orientadas tanto a contener las importaciones asiáticas como a fortalecer la competitividad
internacional de su industria doméstica. Dichas estrategias incluyeron la innovación
tecnológica y cambios organizacionales, la consolidación financiera a través de fusiones y
alianzas estratégicas, el uso de trabajo inmigrante y el reforzamiento del ensamblaje offshore
en México, Centroamérica y el Caribe (Bonacich y Waller 1994 a).
1) Innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales.
Un primer gran frente de reestructuración de la industria del vestido estadounidense lo
constituyó la introducción de innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales
84
tendientes a cubrir tres objetivos fundamentales: producir mercancías de calidad, a bajos
costos y en el menor tiempo posible.
Por la propia naturaleza de sus procesos productivos, los avances tecnológicos en la
manufactura de prendas de vestir tienen un impacto limitado en cuanto a su capacidad de
sustituir el trabajo directo en las etapas de ensamblado final de la prenda. Las dificultades de
automatizar la producción del vestido se deben a la suavidad y naturaleza variada de las telas,
a lo intrincado y complejo de los cortes y uniones que implica el propio proceso de costura, así
como a las continuas modificaciones requeridas por los cambios en la moda. Se considera
poco probable que a través de cualquier mecanización y automatización actualmente posible,
los costos laborales directos pudieran ser reducidos en más de un 25%, lo cual sería
insuficiente para competir con los países de bajos salarios (Murray 1995). Los operadores de
las máquinas de costura continúan, pues, desarrollando la mayoría de las tareas de ensamblaje.
No obstante, otras etapas de la producción –como diseño, marcado, corte y planchado- han
sido automatizadas en un alto grado a través de la aplicación inteligente de computadoras (US
Department of Labor 2000 a).
a) Las estrategias de “respuesta rápida”
La necesidad de desarrollar ventajas competitivas distintas a las salariales (en las cuales los
productores domésticos tienen desventajas respecto a los países de bajos salarios), ha definido
como enfoque estratégico central de la industria del vestido la capacidad de dar una “respuesta
rápida” a las señales de la demanda. Las estrategias QR (Quick Response) se basan en el
reconocimiento de la creciente complejidad y diversificación de este mercado, y en la ventaja
que otorga la proximidad con los propios consumidores estadounidenses. Esta cercanía
permite a las firmas domésticas monitorear los cambios en la demanda y responder a los
mismos en forma rápida, a través de formas de organización flexibles y especializadas.
Las estrategias QR fueron el principal foco de la innovación tecnológica y organizativa en
la industria del vestido estadounidense a partir de la segunda mitad de los años ochenta, y se
desarrollaron a través de dos grandes campos de innovación: el intercambio electrónico de
datos y el sistema de manufactura modular (Mittelhouser 1997).
El intercambio electrónico de datos se basa en la utilización de equipo de cómputo y
telecomunicaciones que vincula electrónicamente los niveles de producción y distribución, de
85
tal forma que los cambios en los inventarios son comunicados de manera inmediata a los
productores. El sistema de manufactura flexible resultante, permite a los productores
responder rápidamente a los cambios de la demanda: “En algunos casos, las tecnologías de
respuesta rápida han permitido a las firmas reducir el tiempo necesario para el diseño y
fabricación de un producto, de algunos meses a unos días” (Ibid). Por otra parte, la respuesta
rápida se ha vuelto un mecanismo importante para minimizar los inventarios de los minoristas,
así como para evitar discontinuidades en el abastecimiento de las mercancías más demandadas
por los consumidores (Murray 1995).
b) Sistema modular de manufactura.
Un segundo ámbito de innovación organizativa corresponde al sistema modular de
manufactura. El trabajo de producción en la industria del vestido se ha desarrollado
tradicionalmente bajo el sistema de líneas de ensamblado, en la cual el trabajador realiza una
misma operación de ensamblaje cuando las piezas se mueven a lo largo de la línea de
producción. El sistema modular, por contraste, incorpora la filosofía organizativa de los
“equipos de trabajo”, y los operadores son entrenados en casi todas las funciones requeridas
para ensamblar una prenda de vestir. Cada “módulo” contiene las máquinas y trabajadores
necesarios para transformar las piezas de tela ya cortada en prendas de vestir terminadas, y
tiene la ventaja de que los trabajadores pueden suplir las ausencias de otros miembros del
equipo, así como auxiliar cuando se acumulan piezas en una estación determinada del módulo.
Como resultado, el sistema modular es más flexible, productivo y sensible a los cambios en la
demanda (Mittelhauser 1997; US Department of Labor 2000 a).
Las innovaciones tecnológicas y organizativas antes referidas han sido particularmente
importantes en los segmentos de productos high fashion, cuya demanda cambia rápidamente
(US Department of Labor 2000 b), mientras que en los segmentos inferiores del mercado, y en
ciertas líneas de productos que continúan produciéndose masivamente, los costos laborales
permanecen como un elemento crucial de la competitividad de las empresas.
2) Expansión de las redes de ensamblaje hacia América Latina y el Caribe.
En ese sentido, otro importante frente de reestructuración de la industria del vestido
norteamericana desde la segunda mitad de la década de los 1980s lo constituye el
reforzamiento de la estrategia de ensamblaje en el extranjero, mediante el traslado de las
86
etapas intensivas en trabajo (costura) hacia países donde el costo laboral es menor que en los
Estados Unidos, utilizando para ello la provisión del Item 807.
Dentro de la industria del vestido, la provisión 807 también denominado “producción
compartida” y clasificado bajo el título 9802 en el actual Sistema Armonizado de Tarifas de
los Estados Unidos (HTSUS, por sus siglas en inglés), permite que el material que ha sido
cortado en Estados Unidos sea exportado provisionalmente a otros países para su ensamblaje,
y reimportado de nuevo pagando aranceles sólo por el valor agregado en las actividades de
costura37
. Este programa entró en operación desde la década de los 1960s:
El régimen de producción compartida fue establecido en el año 1963 y desde
entonces ha sido utilizado por la industria de EU como un mecanismo para
mejorar su posición competitiva, sacando provecho de la mano de obra
relativamente más barata de otros países y reimportando el producto final
contra el pago de una tarifa arancelaria preferencial…(Chacón 2000, 26)
Bajo los auspicios de este régimen surgieron las primeras maquiladoras del vestuario en
Latinoamérica, principalmente en la frontera norte de México (Hanson 1994). Sin embargo,
esta actividad no proliferó debido a que la cantidad de envíos que podían ser operados bajo el
programa de producción compartida estuvo limitada por el sistema de cuotas vigente.
Esta situación se modificó a partir de 1985, cuando el gobierno estadounidense estableció
acuerdos especiales con los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y, poco
después, con México, otorgando cuotas preferenciales de acceso a los productos del vestido
ensamblados en estos países. Las nuevas condiciones para el comercio regional abiertas a
partir de estos acuerdos, proporcionaron a las empresas estadounidenses de la confección una
valiosa oportunidad para internacionalizar sus operaciones mediante la relocalización de los
segmentos de la producción intensivos en trabajo hacia países con costos salariales que
representaban hasta una décima parte de los vigentes en Estados Unidos.
Este movimiento apuntala una tendencia hacia la regionalización de las redes globales de
producción de esta industria, proceso en el cual la creciente incorporación de México y la
región del Caribe a las cadenas de abastecimiento de Norteamérica constituye un capítulo
37
Este tipo de sistema internacional de subcontratación se ha desarrollado en cada una de las grandes regiones
económicas del mundo. En Europa es conocida como Outward Processing Trade (OPT) y sus principales
proveedores son encontrados en el norte de Africa y Europa del Este; en Asia, las firmas manufactureras de los
87
importante. Sin embargo, a diferencia de los países del este asiático que lograron en poco
tiempo posicionarse como proveedores de prendas de alto valor agregado a través del sistema
de manufactura de paquete completo, la incorporación de los países latinoamericanos a las
redes de abastecimiento del vestido se realiza, de manera predominante, bajo la modalidad de
ensamblaje para la exportación. Los principales elementos y tendencias que definen este
patrón de inserción serán analizados en el siguiente capítulo de este estudio.
3) Recomposición étnica y racial de la fuerza de trabajo.
En un proceso análogo a la búsqueda internacional de bajos salarios, otra de las tendencias
de reestructuración de la industria del vestido en los Estados Unidos se expresa en la
incorporación de nuevas fuentes de trabajo barato dentro de su propio territorio nacional. Así,
aunque la cara más visible de la globalización de la industria del vestido de los EU es la
expansión de sus redes de ensamblaje en el exterior:
En un movimiento concomitante más sutil, la industria del vestido en los EU
se ha vuelto dependiente de los trabajadores inmigrantes, en muchas ocasiones
de los mismos países donde las firmas de EU están activas. Inmigrantes
procedentes de Latinoamérica y Asia predominan actualmente en los sectores
del vestido en muchas ciudades de EU. En NY, muchos chinos y dominicanos
son empleados, mientras los chinos y otros asiáticos prevalecen en San
Francisco. En Los Ángeles, las mujeres mexicanas han sido por mucho tiempo
una mayoría dentro de la fuerza laboral de la industria del vestido, la cual
actualmente incluye de manera creciente inmigrantes hombres y trabajadores
de Centroamérica y Asia. (Loucky, Soldatenko, Scott y Bonacich 1994, 345)
Este fenómeno forma parte de una tendencia más general de recomposición étnica-racial de
la fuerza de trabajo en los segmentos inferiores de la cadena de producción del vestido, basada
principalmente en la incorporación de mujeres inmigrantes y de raza negra: “Para 1991 los
latinos y negros representaron un 20.5% y 14.5% de la fuerza laboral de la industria del
vestido, respectivamente” (Blumenberg y Ong 1994, 309).
Esta tendencia puede ser observada en los estados que concentran la mayor proporción de
trabajadores del vestido en los Estados Unidos: Nueva York, centro tradicional de producción
de ropa; los estados del sudeste, los cuales emergieron como localización alternativa cuando
los salarios y costos de producción hicieron de Nueva York un lugar menos atractivo; y la
países de salarios relativamente altos como Hong Kong, tienen acuerdos de procesamiento en el exterior
(Outward Processing Arrangement) con China y otros países de bajos salarios (Gereffi 1996 c).
88
nueva meca de la producción del vestido en el estado de California, enclavada principalmente
en el distrito de Los Angeles.
A pesar de las variantes que estas tres regiones presentan en cuanto a sus estrategias
industriales frente a la competencia establecida por las importaciones, en cada una de ellas el
capital ha transformado la industria del vestido a través de una recomposición de la fuerza de
trabajo que se sustenta en la incorporación masiva de trabajadores de raza negra e inmigrantes
asiáticos y latinoamericanos a sus mercados laborales.
En Nueva York, la creciente competencia externa durante los años 1970s contribuyó a
acentuar el declive de su industria del vestido y a transformar su estructura hacia líneas de
productos de masa, principalmente ropa deportiva, en lugar de sus tradicionales líneas de
vestidos, abrigos y trajes. Esta transformación está vinculada a la necesidad de recuperar las
condiciones de rentabilidad de las empresas del vestido, erosionadas por la continua alza de
salarios en las décadas precedentes, y ha dado lugar a la proliferación de empresarios y
trabajadores inmigrantes, principalmente chinos (Blumenberg y Ong 1994).
En el caso de los estados del sudeste de la Unión Americana, frente a la creciente presión
en los mercados desatada por la competencia externa, el capital cambió hacia trabajadores
negros como nueva fuente de trabajo barato, en un esfuerzo por bajar sus costos de
producción. En Carolina del Norte: “Los trabajadores de raza negra representaron un 25% de
la fuerza de trabajo en la industria del vestido en 1980 y 28% para 1990” (Ibid, 319). Esta es
una tendencia que se repite a lo largo de la región sureña, con los estados del “Sur Profundo”
(Alabama, Georgia, Mississipi, Carolina del Norte y Tenesse) experimentando los mayores
incrementos en el porcentaje de raza negra (Ibid). Tanto en Nueva York, como en la región del
sudeste, la recomposición de la fuerza laboral ha sido concomitante a una continua caída en
los empleos ligados a las actividades de confección de ropa, la cual se prolonga hasta la etapa
actual.
En este contexto de reestructuración y pérdida de empleos que domina el panorama de la
industria del vestido en el ámbito nacional, el estado de California se consolidó como la meca
del vestido en EU y vio florecer en forma sostenida el empleo y la creación de nuevas
empresas hasta fines de los años 1990s. El nicho de mercado de esta región –conocido como
“California look”-, está caracterizado por ropa moderna para mujeres y jovencitas
89
especialmente en la rama deportiva (Bobbin, sep. 1998). Entre los factores fundamentales que
explican el éxito de la industria del vestido en esta región se encuentran las características
específicas de sus mercados laborales, así como de la propia estructura industrial. En efecto,
la expansión de las actividades de producción de ropa en California ha estado alimentada por
un movimiento de inmigración sin precedentes en otros lugares de la Unión Americana,
procedente principalmente de México y Centroamérica.
Asimismo, el desarrollo de sus lucrativas líneas de productos se ha sustentado en una
organización industrial que aísla a los productores de responsabilidades legales con los
trabajadores mediante el recurso de subcontratación (Blumenberg y Ong 1994). Los esquemas
de subcontratación han favorecido la proliferación de talleres clandestinos en donde la
mayoría de los operarios son indocumentados y, por tanto, especialmente vulnerables a ser
explotados por empresarios sin escrúpulos. En la industria del vestido de California, datos para
1998 estimaban que del total de empleos de costura y cortado, aproximadamente 94% eran
trabajadores inmigrantes, y el 80% de éstos no eran ciudadanos estadounidenses. Cerca de tres
cuartas partes eran latinos, la mayoría de los cuales emigró desde México (Bobbin, sep. 1998).
B. Escalamiento y relocalización del complejo textil y del vestido de los NIEs del este asiático.
Otra de las grandes tendencias en el proceso de globalización de la industria del vestido
dentro de la Cuenca del Pacífico lo constituye el traslado de la producción desde Hong Kong,
Taiwán y Corea del Sur, hacia otros países asiáticos, incluyendo Tailandia, India, Indonesia,
Malasia, Sri Lanka, Bangladesh y, especialmente, China (Bonacich y Waller 1994 a). De
manera similar al movimiento de los fabricantes estadounidenses del vestido hacia México y
el Caribe, esta relocalización de la producción dentro del continente asiático forma parte de los
procesos de reestructuración de la industria textil y de la confección de las “Tres Grandes”,
frente a un conjunto de factores que en el curso de la década de los 1980s fueron minando su
competitividad en los mercados internacionales.
1) El declive de la competitividad internacional de la industria del vestido de los
NIEs.
Como hemos visto, la relocalización del complejo textil de los NIEs se inició desde finales
de los años 1970s, estimulado por la búsqueda de ubicaciones en donde se tuvieran cuotas
90
disponibles, proceso que contribuyó al auge de sus exportaciones del vestido durante esos
años. No obstante, a mediados de la década de los 1980s los NIEs enfrentaron un panorama
internacional sumamente adverso, así como crecientes restricciones en las condiciones
internas de operación de su industria del vestido. Estos factores determinaron un progresivo
declive de las exportaciones del vestido, así como una transformación en el rol de estas
economías dentro de las redes globales de producción textil y del vestido dentro de la Cuenca
del Pacífico.
a) Los problemas externos.
Por lo que se refiere a los problemas enfrentados externamente, el conjunto de políticas
establecidas en la segunda mitad de los años 1980s por Estados Unidos para contener las
importaciones asiáticas configuraron un ambiente de crecientes dificultades y presiones en los
mercados de exportación de los NIEs. En 1985, por ejemplo, con el objetivo de contener las
importaciones procedentes de Hong Kong, el gobierno de Estados Unidos redefinió el término
“país de origen” para telas y sweaters, lo cual generó un caos en la industria del vestido de
Hong Kong durante algunos meses (Lao y Chan 1994). Asimismo, aunque bajo el MFA la tasa
de crecimiento permitida de las importaciones se situó en un 6%, en 1986 la administración de
Reagan comenzó a negociar acuerdos especiales con Hong Kong, Corea y Taiwán, limitando
el aumento de sus importaciones a 1.5% (Bonacich y Waller 1994 a).
Sin embargo, según Gereffi (1997, 71) el factor más importante en el agudo declive de las
exportaciones del vestido de los NIEs a finales de los 1980s lo constituyó “…la fuerte
apreciación de sus monedas locales frente al dólar después de la firma del Acuerdo Plaza en
1985”. El valor del dólar frente al won coreano declinó rápidamente entre 1985 y 1989,
provocando efectos devastadores sobre las exportaciones coreanas (Hong y Song 1994); de
manera similar, entre 1985 y 1987, el nuevo dólar taiwanés se apreció en un 28% (Gereffi y
Pan 1994).
b) Las dificultadas enfrentadas internamente.
Adicionalmente, los NIEs enfrentaron una transformación de sus mercados laborales. La
demanda de trabajo se fue estructurando en torno a industrias que requerían mayores
calificaciones; la dinámica económica y social sentó las bases para mayores demandas
sociales; y la dinámica demográfica en transformación generó problemas de déficit de su
91
oferta laboral presionando sobre los niveles salariales. Estos cambios que Verma (1997)
conceptualiza como “condiciones secundarias de los mercados laborales”38
, impusieron serias
limitaciones al modelo de industrialización basado en bajos salarios, largas jornadas de trabajo
y reducida sindicalización, introduciendo una disyuntiva crítica en los propios procesos de
desarrollo del este asiático.
En Corea, la “Disputa Laboral” de 1987, constituyó un parteaguas en su modelo de
relaciones industriales. Frente al reto político establecido por trabajadores descontentos contra
la represión autoritaria y el sistema de bajos salarios, el gobierno relajó la represión laboral y
los salarios casi se triplicaron en los siguientes tres años (Hong y Song 1994). En el caso de
Taiwán, en 1984 fue aprobada una nueva legislación laboral relativa a salarios, salud y
seguridad, conocida como Labor Standar Laws, la cual, junto con otras políticas para regular
la actividad de las empresas, condujeron a una aguda elevación de los costos laborales durante
los 1980s.
La industria del vestido, al ser una actividad típica de bajos salarios, fue una de las ramas
más afectadas por el cambio en las condiciones de los mercados laborales de los NIEs. El
problema de déficit de fuerza de trabajo se presentó más agudamente que en las industrias de
mayores niveles salariales, acentuando el fenómeno de contratación de trabajadores
inmigrantes. En Taiwán, por ejemplo, a fines de los 1980s este déficit fue estimado entre 20%
y 35% (Gereffi y Pan 1994, 143). Los salarios comenzaron a elevarse desde la segunda parte
de la década de los 1980s (Cuadro II-5), pero en menor proporción al resto de las actividades
manufactureras. No obstante, comparativamente con los reducidos salarios de las nuevas
naciones exportadoras, estos incrementos afectaron significativamente la competitividad
38
Para Verma (1997) la trayectoria típica de evolución de los mercados laborales en los procesos de desarrollo
industrial de la región del este y sudeste asiático parte del establecimiento de ciertas condiciones iniciales para
atraer inversiones extranjeras, las cuales incluyen bajos salarios y reducida sindicalización. A medida que crece
la inversión, estas condiciones iniciales cambian inevitablemente: hay presiones hacia la alza de salarios, y
demandas de sindicalización y negociación colectiva. Esta etapa, a la cual denomina “condiciones secundarias
de los mercados laborales”, introduce una disyuntiva crítica en el proceso de desarrollo, el cual puede tomar la
forma de “supresión laboral”, esto es, recrear las condiciones iniciales a través del control salarial y la represión
sindical, o bien puede seguir la ruta de “adaptación a las nuevas condiciones” a través de la estrategia de elevar
la calificación de los trabajadores mediante el entrenamiento y educación, involucrándolos en el mejoramiento
continuo de productos y procesos, y vinculando los salarios a la productividad. Según Verma, las experiencias
de algunos países del este asiático como Corea y Singapur muestran una combinación de ambas alternativas,
mientras que en el sudeste (Malasia y Tailandia) predomina la primera opción, esto es, la supresión laboral.
92
internacional de la industria del vestido de los NIEs, frente a un número creciente de países de
bajos salarios incorporados al escenario de la competencia global.
Cuadro II-5 Evolución de los costos laborales por hora de los trabajadores de la producción de prendas de vestir en Hong Kong, Corea y Taiwán, 1975 y 1986-1992 (Dólares de EU)
1975 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Hong Kong
0.75 1.86 2.08 2.35 2.69 3.04 3.33 3.57
Corea
0.22 0.90 1.12 1.53 2.06 2.35 2.77 3.19
Taiwán 0.30 1.42 1.81 2.17 2.66 2.84 3.06 3.43
Fuente: U.S. Departmento of Labor. Bureau of Labor Statistics (BLS), “Foreign Labor Statistics”, http://www.bls.gov/fls.
2) Transición del papel de los NIEs dentro de las redes globales de producción del
vestido.
La respuesta de los NIEs para hacer frente a la pérdida de competitividad de sus industrias
del vestido fue su reposicionamiento dentro de las redes globales de esta industria, a través del
escalamiento industrial y la estructuración de sus propias redes de ensamblaje en el extranjero.
Este proceso se inscribe en el movimiento más amplio de transformación y escalamiento de
estas economías hacia nuevos estadios de su desarrollo industrial, ante el escenario incierto,
cambiante y de mayores presiones en el mercado internacional en la segunda mitad de la
década de los 1980s.
El proceso de escalamiento de los NIEs durante esta etapa involucró el cambio hacia otros
sectores industriales tecnológicamente más avanzados e intensivos en capital, así como el
moverse hacia actividades de mayor valor agregado dentro de sus industrias tradicionales
(como es el caso del vestido), al mismo tiempo que relocalizaban las actividades más
intensivas en trabajo hacia regiones de menores costos laborales en China, el sudeste y sur de
Asia e, incluso, América Latina.
a) Relocalización de operaciones en el extranjero.
Durante este período, muchas firmas confeccionistas de Hong Kong y Taiwán relocalizaron
sus operaciones, invirtiendo en unidades de producción y plataformas de exportación en una
multitud de países asiáticos, principalmente en China. Asimismo, los flujos de inversión
coreana hacia el sudeste asiático aumentaron en la medida en que sus salarios internos se
elevaban.
93
Este movimiento se extendió fuera del continente asiático, hacia países de la Cuenca del
Caribe, en donde los NIEs buscaron tomar ventaja de las mayores facilidades de acceso al
mercado estadounidense39
. Corea se convirtió en el mayor inversionista extranjero en las
maquiladoras del vestuario establecidas en Guatemala. Para los años 1990s, la presencia
coreana en el Caribe incluía más de 150 plantas confeccionistas en Guatemala, las cuales
representaban por arriba de la mitad de las maquiladoras del vestuario establecidas en esa
nación (ILO, junio 2001), así como 31 empresas ensambladoras en República Dominicana
(10% del total) y 28 en Honduras (14% del total) (Vicens, et. al. 1998).
Aunque en menor medida, las inversiones procedentes de Taiwán y Hong Kong también se
extendieron a varias naciones caribeñas: para 1999 había aproximadamente 100 plantas
taiwanesas textiles y del vestuario a lo largo de Centroamérica, incluyendo Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana. En Honduras se
estableció el Parque Industrial Formosa que alberga firmas textiles y del vestuario taiwanesas
(Pacific Trade Winds, November 2000).
b) Escalamiento de sus actividades domésticas.
Las firmas que permanecieron dentro de los NIEs se vieron presionadas a escalar sus
actividades y diversificar sus productos, poniendo énfasis en mejorar la calidad y la eficiencia
mediante la introducción de maquinaria automatizada y nuevas técnicas administrativas (Lao y
Chan 1994), así como en el desarrollo de los segmentos más rentables de diseño y
comercialización, dentro de las cadenas del vestido.
Asimismo, los tres países fortalecen su producción de textiles, cambiando la orientación de
sus exportaciones desde productos terminados hacia los mercados de exportación en EU y
Europa, hacia el suministro de telas y otros insumos industriales para la manufactura del
vestido dentro de la propia región asiática. La creciente demanda de textiles originada por la
expansión de las redes de subcontratación en el extranjero generó un gran mercado para los
textiles procedentes de los NIEs, ayudando a mantener el crecimiento de las exportaciones de
39
Al igual que en el resto de Asia, el traslado de la producción del vestido desde Hong Kong, Corea del Sur y
Taiwán hacia la Cuenca del Caribe obedeció originalmente a la búsqueda de países con cuotas disponibles (a
medida en que estas se volvieron más cerrada en el sur de Asia) que aseguraran su acceso al mercado
estadounidense (Pacific Trade Winds, november 2000). Sin embargo, las mayores inversiones hacia esta región
comenzaron a fluir en la segunda mitad de la década de los 1980s como producto de las estrategias de
relocalización emprendidas por las firmas confeccionistas de los NIEs en esta etapa.
94
este tipo de productos. Tanto en Taiwán como en Corea del Sur los textiles han desplazado a
la rama del vestido como sector líder exportador dentro de dichas cadenas. Entre 1990 y 1999,
la participación de los productos textiles en el total de exportaciones del sector textil-
confección se elevó de 44% a 70% en Corea, mientras que en Taiwán esta proporción pasó de
61% a casi un 80% en ese mismo lapso (Gráfico II.2).
Otro de los movimientos claves para mantener la competitividad de las empresas del
vestido dentro de los NIEs fue desplazarse desde las actividades manufactureras, hacia el
suministro de los servicios ligados a la intermediación entre sus compradores y los nuevos
países abastecedores, aprovechando los vínculos previamente forjados con los clientes
minoristas y diseñadores en sus mercados de exportación. En este esquema que Gereffi
denomina “manufactura triangular”, los compradores de Estados Unidos (u otros) colocan sus
órdenes con los fabricantes de los NIEs que fueron sus abastecedores en el pasado y quienes, a
su vez, trasladan parte o la totalidad de la producción requerida a sus fábricas afiliadas en el
exterior, en los países de bajos salarios (por ejemplo China, Indonesia, o Guatemala). Esas
fábricas pueden ser subsidiarias de propiedad total de las firmas manufactureras de los NIEs,
socios mediante coinversión, o simplemente contratistas independientes en el extranjero. El
95
triángulo es completado cuando los productos terminados son embarcados directamente a los
compradores extranjeros bajo las cuotas establecidas por Estados Unidos a la nación
exportadora (Gereffi 1999 a).
Bajo este esquema, Hong Kong evolucionó desde un centro productor de prendas de vestir,
hacia un centro regional de coordinación de las redes globales del vestido, con actividades
propias de planeación de la producción, administración de las actividades de ensamblaje
exterior, y centro financiero. Adicionalmente, una gran proporción de las exportaciones chinas
de textiles y prendas son re-exportadas vía Hong Kong, fortaleciendo el papel de esta
economía como centro de intermediación y coordinador de las redes de abastecimiento de la
región asiática (Yang 1999).
c) Reducción de los niveles de empleo en los complejos textiles y de la
confección de los NIEs.
Desde la perspectiva de los mercados laborales, los procesos de escalamiento de los
complejos textiles y de la confección de los NIEs del este asiático implicaron una gran
reducción en los niveles de empleo característicos de sus etapas de despegue y consolidación
como principales exportadores mundiales de estos productos, así como la evolución desde un
sistema de bajos salarios y disciplina laboral, hacia modelos industriales basados en una fuerza
de trabajo de mayores calificaciones, productividad y salarios. Los datos al respecto son
contundentes: entre 1985 y 1999, las tres economías redujeron drásticamente el empleo en su
complejo textil y de la confección, al mismo tiempo que el valor agregado y los salarios por
trabajador registraban aumentos sorprendentes (Cuadro II-6).
Esta evolución ha sido tomada como modelo a seguir para las economías que en etapas
posteriores se han integrado a la economía mundial bajo esquemas de desarrollo basados en la
industrialización exportadora y apertura externa. Sin embargo, para evaluar los resultados
industriales y laborales de las experiencias de desarrollo de los NIEs del este asiático, es
importante no perder de vista que un aspecto clave en el escalamiento de estas economías lo
constituye el establecimiento de sus propias redes de subcontratación regional, a través del
traslado de actividades de menor valor agregado e intensivas en el uso de la fuerza de trabajo
hacia países de menor costo salarial: China y los países del sudeste asiático (Filipinas,
Indonesia, Tailandia y Malasia), posteriormente Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka, y más
recientemente algunas economías socialistas en transición como Vietnam.
96
Cuadro II-6 Empleo, productividad y salarios en las industrias textiles y de la confección de los NIEs, 1985-1999
Empleo (miles de trabajadores)
Valor Agregado por trabajador (Dólares)
Sueldos y salarios por trabajador (dólares)
1985 1999 Variación %
1985 1999 Variación %
1985 1999 Variación %
COREA:
Total Manuf. 2,395 2,379 -1 12,829 74,202 478 3,476 14,053 304
Textiles 369 202 -45 8,943 40,880 357 2,871 11,084 286
Vestido 243 127 -48 5,330 29,581 455 2,487 9,325 275
TAIWÁN:*
Total Manuf. 2,462 2,373 -4 9,469 32,369 242 3,820 14,756 286
Textiles 310 186 -40 6,427 23,882 272 3,716 12,634 240
Vestido 155 76 -51 9,539 21,852 129 3,007 9,918 230
HONG KONG:
Total Manuf. 849 - - 7,754 - - 4,904 - -
Textiles 108 40 -63 8,891 28,997 226 5,407 17,210 218
Vestido 264 34 -87 6,030 32,592 440 4,652 19,858 327
*El último año corresponde a los empleos de 1997, y valor agregado y salarios de 1996.
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), “Country Industrial Stadistics”, http://www.unido.org/.
En esta perspectiva, ligado a los procesos de escalamiento de los NIEs se desarrolla una
división regional del trabajo que retiene las actividades de alta calificación y salarios en el este
asiático, mientras relocaliza aquéllas de menor jerarquía y poco conductivas hacia prácticas
innovadoras en el empleo, en los países del sudeste y sur de Asia. En el sector del vestido, las
actividades asociadas con la producción de paquete completo que tendieron a permanecer en
los NIEs fueron trabajos como diseño de productos, confección de patrones (samples), control
de calidad, empacado, almacenaje, transportación, transacción de cuotas, y financiamiento
local a través de letras de crédito (Gereffi 1997).
Así, este modelo que ha sido tomado como arquetipo para el resto de países en desarrollo,
descansa en la articulación de redes en donde los nodos inferiores sustentan la propia
viabilidad del sistema productivo instaurado en los estratos jerárquicos superiores. Por lo
tanto, resulta difícil concebir este modelo como un sistema organizativo convergente, o como
modelo a seguir en todas las localizaciones al margen de sus contextos particulares y posición
dentro de las propias redes internacionales.
97
3. Asia y América Latina en la nueva geografía regional de las redes globales de la industria del vestido.
El conjunto de elementos que configuran el panorama de reestructuración de la industria
del vestido en la Cuenca del Pacífico a partir de la segunda mitad de la década de los 1980s,
abrió cauce a nuevas pautas en los flujos de comercio y el despliegue territorial de esta
industria, las cuales establecen el escenario cambiante de la competencia global durante la
siguiente década.
Una de las tendencias que aparece dominando el escenario de la globalización de la
industria del vestido durante los 1990s es la creciente regionalización de sus redes de
producción y de comercio, proceso que se inscribe en el contexto más general de regionalismo
global, reforzado por los acuerdos formales de integración y libre comercio en Norteamérica,
Asia y Europa Occidental. Dentro de la Cuenca del Pacífico, esta tendencia se expresa en los
mayores ritmos de crecimiento de los flujos intra-regionales de este tipo de bienes: Entre
1990-1999 las exportaciones de América Latina hacia América del Norte crecieron en un 23%
anual, y las realizadas dentro de la propia región asiática aumentaron a un ritmo del 10%, en
tanto que los flujos inter-regionales -de Asia a Norteamérica y Europa- presentaron ritmos
mucho más moderados de crecimiento, del 5% y 4%, respectivamente (Cuadro II-7).
Cuadro II-7 Principales corrientes regionales en las exportaciones de prendas de vestir dentro de la Cuenca del Pacífico. (Miles de millones de dólares y porcentajes)
Valor 1999
Variación anual 1990-99
Asia a América del Norte
31.5 5%
Asia (intra-regional)
21.0 10%
Asia a Europa Occidental
19.7 4%
América Latina a América Del Norte
18.1 23%
Fuente: World Bank, International Trade Statistics. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradebysector_e.htm
Estos datos agregados expresan de manera sintética un cambio de enorme magnitud en las
condiciones de la competencia global de la industria del vestido, y en los correspondientes
patrones de ubicación geográfica de las redes de producción vinculadas al mercado
norteamericano, proceso que constituye el tema medular de los siguientes capítulos de este
98
estudio. Por el momento, y con el propósito de completar los trazos más gruesos de la
trayectoria histórica de globalización de esta industria dentro de la Cuenca del Pacífico,
enfocaremos nuestra atención sobre el reacomodo de carácter regional que está teniendo lugar
en la estructura de abastecimiento del vestido hacia Estados Unidos, así como en la dimensión
laboral de la nueva geografía de redes emergente del propio proceso de globalización.
A. Reconfiguración de la estructura de abastecimiento hacia el mercado norteamericano durante los 1990s.
1) Principales tendencias.
Durante la década de los 1990s Estados Unidos establece su predominio indiscutible como
el mayor mercado para la producción internacional de prendas de vestir. Entre 1990 y 2000,
las importaciones de ropa realizadas por este país pasaron de 25,528 a 57,231 millones de
dólares, lo que significó un ritmo promedio de crecimiento del 10% anual, y un aumento
espectacular si consideramos los montos absolutos: en esa década las importaciones de ropa se
elevaron en más de 35 mil millones de dólares, lo que representó más del doble del aumento
registrado entre 1980-1990 (Cuadro II-8).
Cuadro II-8 Comportamiento histórico de las importaciones de prendas de vestir hacia Estados Unidos, 1962-2000 Crecimiento
promedio anual Aumento absoluto
(Millones Dlls.)
62-70
17.5% 794
70-80
17.6% 4423
80-90
14.8% 16418
90-2000 10.1% 35295
Fuente: American Apparel Manufacturers Association (AAMA), varios años.
Paralelo al aumento explosivo de las importaciones de prendas de vestir hacia el mercado
estadounidense, durante los años 1990s tiene lugar una importante recomposición de sus
patrones tradicionales de abastecimiento. Una tendencia que aparece dominando el escenario
de esta reconfiguración la constituye la creciente importancia de América Latina –
específicamente de México y algunos países de la Cuenca del Caribe- como localizaciones
99
emergentes en el nuevo panorama de redes de producción vinculadas al mercado
norteamericano.
Entre 1990 y 2000, las importaciones del vestido realizadas por Estados Unidos desde esta
región se elevaron de 2,694 a 17,953 millones de dólares, pasando de representar el 11% de
las importaciones totales en 1990, a un 32% en 2000 (Cuadro II-9 y Gráfico II.3). Es decir, al
cierre de la década casi un tercera parte de las importaciones de prendas de vestir realizadas
por Estados Unidos provenían de sus abastecedores establecidos en México y la región del
Caribe, lo cual representa un cambio de enorme magnitud respecto a las pautas prevalecientes
a principios de los 1980s, cuando estos países tenían sólo una participación del 6% en dichas
importaciones.
Entre los países de la región caribeña que se han incorporado a las redes de subcontratación
internacional de la industria del vestido destacan República Dominicana, Honduras, El
Salvador y Guatemala. En conjunto, estos cuatro países concentraron el 80% de las
importaciones de prendas de vestir realizadas por EU desde la región de Centroamérica y el
Caribe en el año 2000. Asimismo, hasta 1994 esta fue la región donde se registraban los
mayores ritmos de crecimiento de dichas importaciones, las cuales alcanzaron un crecimiento
promedio anual del 65% en el caso de El Salvador y de 55% en Honduras. (Cuadro II-10).
Sin embargo, el aumento más espectacular durante la década de los 1990s es el mostrado
por las importaciones del vestido provenientes de México en los años posteriores a 1994, esto
es, a raíz de la operación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Entre 1994-2000, estas importaciones crecieron a un ritmo promedio anual del 28%, pasando
de 1,889 a 8,412 millones de dólares. A partir de 1997, México desplazó a China como
principal país proveedor de prendas de vestir hacia ese mercado, y para el año 2000 consolidó
esta primera posición con una participación del 15% en el total de importaciones.
La creciente importancia de América Latina coincide con el declive de los principales
centros de aprovisionamiento del vestido hacia Norteamérica durante la década de los 1980s:
Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. En conjunto, estas tres economías abastecían casi el 60%
de dicho mercado en 1983; mientras que para el año 2000 su participación había caído a un
16%. Como hemos visto, este cambio está ligado al propio escalamiento e internacionalización
de la base textil y de la confección en los NIEs del este asiático, por lo que su menor
100
participación como exportadores de productos finales no puede ser tomado como un indicador
de su pérdida de importancia dentro de las redes globales de la industria del vestido.
Cuadro II-9 Tendencias de las importaciones estadounidenses de prendas de vestir por región y país, 1983-2000 (Millones de dólares y participación porcentual)
1983 1990 1994 2000
Valor % Valor % Valor % Valor %
China 759 8% 3439 13% 6338 17% 4499 8%
Hong-Kong 2249 23% 3977 16% 4393 12% 4486 8%
Taiwán 1800 18% 2489 10% 2269 6% 2064 4%
Corea del Sur 1685 17% 3342 13% 2245 6% 2264 4%
Macao 132 1% 417 2% 605 2% 1149 2%
Noreste Asia 6625 68% 13664 54% 15850 43% 14462 25%
Indonesia 75 1% 645 3% 1182 3% 2055 4%
Filipinas 319 3% 1083 4% 1457 4% 1895 3%
Tailandia 125 1% 483 2% 1006 3% 1820 3%
Malasia 93 1% 604 2% 1051 3% 780 1%
Singapur 193 2% 621 2% 472 1% 356 1%
Sudeste Asia 805 8% 3436 13% 5168 14% 6906 12%
India 220 2% 636 2% 1309 4% 1786 3%
Bangladesh 7 0% 422 2% 885 2% 2116 4%
Sri Lanka 126 1% 426 2% 871 2% 1472 3%
Pakistán 32 0% 232 1% 508 1% 920 2%
Sur Asia 385 4% 1716 7% 3573 10% 6294 11%
R. Dominicana 139 1% 723 3% 1600 4% 2425 4%
Honduras 20 0% 113 0% 650 2% 2323 4%
El Salvador 7 0% 54 0% 398 1% 1583 3%
Guatemala 4 0% 192 1% 600 2% 1487 3%
Costa Rica 64 1% 384 2% 686 2% 819 1%
Jamaica 13 0% 235 1% 454 1% 268 0%
Otros 142 1% 284 1% 151 0% 636 1%
Centroamérica y el Caribe
389 4% 1985 8% 4539 12% 9541 17%
México 199 2% 709 3% 1889 5% 8412 15%
Resto de países 1328 14% 4009 16% 5859 16% 11616 20%
IMPORTACIONES TOTALES
9731 100% 25518 100% 36878 100% 57231 100%
Fuente: Gereffi (1999b, 45) y American Apparel & Footwear Association (AAFA) (2001)
101
Por el contrario, no obstante el declinante papel de los NIEs como principales
abastecedores de prendas de vestir en el mercado de EU, éstos continúan dominando
segmentos importantes de dicho mercado, y jugando un papel destacado en las redes de
producción mundial. En efecto, las “Tres Grandes” han continuado realizando significativas
exportaciones del vestido a pesar de sus relativamente altos costos salariales porque han sido
capaces de posicionarse en nichos de mercado de alto valor, mediante la elaboración de
prendas de vestir de mayor calidad y precio que los países de bajos salarios no pueden aún
manejar. Adicionalmente, estos países han ganado la confianza de los compradores de
occidente por su experiencia en la producción de paquete completo (Gereffi 1997),
desempeñando un importante papel en la estructuración y coordinación de las redes de
proveedores establecidas en el resto de Asia, así como en el abastecimiento de textiles dentro
de esas redes.
Gráfico II.3
Participación regional en las importaciones de prendas
de vestir a los Estados Unidos en el año 2000.
Noreste Asia
25%
Sur de Asia
11%
Resto del mundo
20%
32%
Centroamérica y el
Caribe
17%
México
15%
Sudeste
Asia
12%
Fuente: Cuadro II-9
102
Cuadro II-10 Ritmos de crecimiento de las importaciones estadounidenses por región y país, 1990-2000
Tasas de Crecimiento Promedio Anual
1990/1994 1994/2000 1990/2000
Noreste Asia 4% -2% 1% Sudeste Asia 11% 5% 7% Sur Asia 20% 10% 14% Resto de países 10% 12% 11%
R. Dominicana 22% 7% 13% Honduras 55% 24% 35% El Salvador 65% 26% 40% Guatemala 33% 16% 23% Costa Rica 16% 3% 8% Jamaica 18% -8% 1% Otros -15% 27% 8% Centroamérica y el Caribe 23% 13% 17%
México 28% 28% 28%
IMPORTACIONES TOTALES 10% 8% 8%
Fuente: American Apparel & Footwear Association (AAFA) (2001)
En ese sentido, la emergencia de países del sudeste y sur de Asia, y especialmente de
China, como nuevas fuentes de aprovisionamiento del vestido, está vinculada a la propia
evolución y nuevo papel de los NIEs del este asiático dentro de estas redes. Así, a pesar de la
relativa menor importancia de la región asiática en las importaciones hacia Estados Unidos, en
conjunto esta región continúa siendo el origen de la mayor parte de las prendas de vestir que
año con año ingresan a los Estados Unidos procedentes de todo el mundo, representando en
1990 casi el 50% de las importaciones totales realizadas por este país.
Visto en función de la participación de los países en lo individual, las importaciones de
prendas de vestir a Estados Unidos en el año 2000 nos ofrecen un panorama combinado de
países asiáticos y latinoamericanos compitiendo por ocupar los primeros sitios. México
encabeza la lista de los mayores abastecedores hacia ese mercado, con un monto de 8,412
millones de dólares, que significaron el 15% del total Los siguientes cuatro mayores
abastecedores son una combinación de países asiáticos y latinoamericanos: China (8%), Hong
Kong (8%), República Dominicana (4%) y Honduras (4%). Sin embargo, cabe señalar que
China y Hong Kong constituyen un solo complejo textil y del vestido cada vez más integrado,
103
el cual representa la mayor amenaza para el futuro desempeño de México y el resto de países
latinoamericanos en los mercados internacionales de estos productos (Cuadro II-11).
Cuadro II-11 Principales países abastecedores del vestido a los Estados Unidos en el año 2000. (Millones de dólares y participación porcentual)
Posición Importaciones %
Total 57,231.66 100%
México 1 8,412.63 15%
China 2 4,498.63 8%
Hong Kong 3 4,486.10 8%
República Dominicana 4 2,425.40 4%
Honduras 5 2,323.07 4%
Indonesia 6 2,054.80 4%
Corea del Sur 7 2,264.06 4%
Bangladesh 8 2,115.92 4%
Taiwán 9 2,063.78 4%
Filipinas 10 1,894.67 3%
Fuente: OTEXA, Major Shippers Report, 7/2001 Data.
2) Asia y Latinoamérica en el contexto del comercio global de prendas de vestir.
Un aspecto en torno al cual conviene llamar la atención al evaluar la reconfiguración de la
estructura de abastecimiento del vestido hacia Estados Unidos, y el mayor peso adquirido por
México y la región del Caribe en ese mercado, es el de la importancia relativa y tipo de
posicionamiento que tienen las redes asiáticas y latinoamericanas en el marco más amplio del
comercio mundial de prendas de vestir. Esto es, la cambiante estructura de aprovisionamiento
de prendas de vestir hacia Estados Unidos necesita ser evaluada a la luz de la dinámica más
amplia de globalización de esta rama, para poder dimensionar correctamente el fenómeno de
emergencia de nuevas regiones proveedoras de dicho mercado.
En ese sentido, es posible observar un conjunto de diferencias de gran significado en torno
a las dos grandes regiones de abastecimiento de prendas de vestir hacia los Estados Unidos:
i ) La expansión de las redes del vestido en los países latinoamericanos se manifiesta en un
aumento de su participación en el comercio mundial de esta industria. Entre 1990- 1999,
la región latinoamericana elevó su participación en las exportaciones mundiales de
prendas de vestir del 3.3% al 10.3%. No obstante, el peso de las redes latinoamericanas
en los datos globales de exportaciones son mucho menos significativos que la
importancia adquirida cuando se analiza exclusivamente el mercado de EU. En contraste,
104
la región asiática no obstante su relativo declive en el mercado norteamericano ha
mantenido un alto nivel de participación en las exportaciones mundiales, concentrando
alrededor del 42% del total mundial en ese mismo período (Cuadro II-12).
Cuadro II-12 Participación de distintas regiones en las exportaciones mundiales de prendas de vestir, 1990 y 1999 (porcentajes). 1990 1999
Exportaciones mundiales 100.0 100.0
Asia 43.6 42.5
Europa Occidental 43.6 32.4
América Latina 3.3 10.3
América del Norte 2.7 5.5 Fuente: World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradebysector_e.htm
ii ) Las exportaciones asiáticas muestran una estructura diversificada en cuanto a productos
y mercados de destino. Sus exportaciones del vestido hacia Norteamérica representan el
mayor porcentaje del total (40%), pero el peso de los mercados de Europa Occidental y
de la misma región asiática es también significativo, con una participación del 25% y
26% del total, respectivamente (Cuadro II-13). Además, esta región ha fortalecido
también su presencia en los mercados internacionales como proveedores de Textiles,
especialmente China y los NIEs, países ubicados en los primeros sitios entre los mayores
exportadores de textiles en el mundo. Asimismo sobresalen como exportadores de
textiles Pakistán e India en el sur de Asia, e Indonesia y Tailandia en el sudeste asiático
(Cuadro II-14).
iii ) Mientras los NIEs y nuevos países emergentes de Asia han constituido una industria
textil y del vestido más integrada y diversificada, América Latina debe su arribo a la
escena internacional casi exclusivamente a los vínculos desarrollados con EU. Durante
los noventa, el aumento de las exportaciones latinoamericanas de prendas de vestir se
expresa en un mayor grado de concentración de las mismas en un solo destino, los
Estados Unidos. Entre 1990-1999, la participación de Norteamérica en las exportaciones
del vestido realizadas por América Latina se elevó de 79.2% a 94.6% (Cuadro II-13). Por
lo tanto, la región latinoamericana ha ganado terreno sólo dentro del mercado
105
norteamericano, mientras que el comercio internacional en el caso de los países asiáticos,
revela una dinámica más compleja de integración. Además, a diferencia de Asia, las
exportaciones latinoamericanas se realizan predominantemente bajo la modalidad de
ensamblaje, lo cual implica que el valor total exportado no corresponde con el valor
realmente agregado dentro de estos países, y oculta un creciente comercio intra-regional
de insumos y componentes de origen estadounidense, principalmente textiles.
Cuadro II-13 Principales mercados de destino de las exportaciones del vestido de Asia y América Latina (Miles de millones de dólares y porcentajes)
% de las exportaciones
Valor de la región
1999 1990 1999
Asia 79.14 100.0 100.0
América del Norte 31.49 44.7 39.8
Asia 21.04 18.6 26.6
Europa Occidental 19.73 29.9 24.9
Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 2.04 2.3 2.6
América Latina 1.56 1.0 2.0
Oriente Medio 1.49 2.7 1.9
África 0.74 0.7 0.9
América Latina 19.19 100.0 100.0
América del Norte 18.15 79.2 94.6
América Latina 0.77 12.4 4.0
Europa Occidental 0.21 7.3 1.1
Otras regiones 0.04 0.9 0.2
Fuente: World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradebysector_e.htm
Con base en los anteriores elementos, es conveniente no perder de vista que las redes
asiáticas constituyen un complejo de abastecimiento del vestido más estructurado,
diversificado y mejor posicionado en los principales centros mundiales de consumo, que las
redes latinoamericanas. La región asiática representa actualmente la principal fuente en el
abastecimiento de prendas de vestir de los tres mayores mercados de consumo en el mundo:
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. En conjunto, estos tres mercados realizan poco
más del 80% de las importaciones mundiales de ropa, y en cada uno de ellos, tanto Asia como
región, y China y los NIEs en lo individual, tienen una presencia contundente. Por ejemplo,
106
China-Hong Kong tienen una participación de 14% en el mercado de la Unión Europea;
asimismo, China provee el 70% de las importaciones de ropa de Japón. En suma, el empuje de
estas economías será sin lugar a dudas determinante en las nuevas pautas de la globalización
de la industria del vestido, así como en los términos de la competencia y evolución futura de
las redes de la confección emergentes en América Latina y el Caribe.
Cuadro II-14 Exportaciones de textiles de países seleccionados, 1990 y 1999 (Millones de dólares y porcentajes)
1990 1999
Mundo 104270 100.0% 147920 100.0% 1 China b 7219 6.9% 13043 8.8% 2 Alemania 14033 13.5% 11885 8.0% 3 Hong Kong, China 8212 7.9% 12271 8.3% exportaciones locales 2170 2.1% 1223 0.8% Reexportaciones 6042 5.8% 11048 7.5%
4 Italia 9492 9.1% 11783 8.0% 5 Corea, Rep. De 6075 5.8% 11618 7.9% 6 Taiwán 6128 5.9% 10986 7.4% 7 Estados Unidos 5039 4.8% 9510 6.4% 8 Francia 6057 5.8% 7030 4.8% 9 Japón 5858 5.6% 6591 4.5%
10 Bélgica - 6585 4.5% 11 Pakistán a 2662 2.6% 4512 3.1% 12 Reino Unido 4379 4.2% 4484 3.0% 13 India a 2179 2.1% 4558 3.1% 14 Países Bajos 2911 2.8% 3860 2.6% 15 Turquía 1440 1.4% 3478 2.4% 16 España 1497 1.4% 3142 2.1% 17 Indonesia 1241 1.2% 3019 2.0%
18 México b 713 0.7% 2518 1.7% 19 Tailandia 927 0.9% 1816 1.2% 20 Portugal 1328 1.3% 1694 1.1% 21 Suiza 2556 2.5% 1641 1.1% 22 Austria 2083 2.0% 1532 1.0% 23 Malasia b 343 0.3% 1120 0.8%
a O el año más próximo. b Incluye importantes exportaciones de las zonas de elaboración.
Fuente: World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics, http://www.wto.org.
.
B. Dimensión laboral de la nueva geografía de redes de la industria del vestido en la Cuenca del Pacífico.
El traslado masivo de la producción de prendas de vestir desde los países desarrollados
hacia las regiones de menores costos salariales ha implicado un cambio de enorme magnitud
en la distribución del empleo mundial de esta industria. Este cambio no ha sido, sin embargo,
107
un proceso lineal. El despliegue internacional de las redes de la industria del vestido a lo largo
de las pasadas décadas se ha caracterizado por grandes transformaciones en la producción,
comercio y estrategias corporativas, y por una relativa facilidad de la industria para cambiar la
localización de sus proveedores hacia los lugares y firmas que ofrecen las mejores condiciones
de operación.
Estas circunstancias han definido un escenario de constantes fluctuaciones en sus mercados
laborales, así como una gran inestabilidad en el empleo que se liga a la situación cambiante de
los países en relación con la competitividad internacional. Las inversiones, el comercio y por
consiguiente el empleo, se han ido desplazando por oleadas sucesivas, en función de la
evolución relativa de los salarios y otros costos de producción, así como de la capacidad de
satisfacer las nuevas exigencias de calidad y respuesta rápida en los mercados
internacionales40
(ILO 2000). Así, el proceso de globalización de la industria del vestido
dentro de la Cuenca del Pacífico ha dado lugar a una “geografía laboral” en constante
transformación, la cual es configurada a partir de las propias tendencias de reestructuración y
despliegue territorial de sus redes internacionales de producción y de comercio.
1) Redistribución geográfica del empleo mundial en la industria del vestido.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1980-1998, el
empleo mundial en las industrias textiles y del vestido pasó de 24.6 a 27.6 millones de
trabajadores, esto es, se registró un aumento de tres millones en el número de personas
empleadas a nivel global. Durante ese período, el número de trabajadores en la industria textil
experimentó mínimas fluctuaciones, por lo que el aumento de la cifra global respondió
básicamente al gran incremento registrado en el número de trabajadores de la industria del
vestido. En esta rama el empleo creció en un 37% entre 1980 y 1998 (Cuadro II-15).
40
Esta dinámica en constante transformación de los mercados laborales de la industria del vestido, así como la
permanente incorporación de nuevos países a sus redes mundiales de abastecimiento, vuelve muy difícil el
contar con información estadística que permita documentar cuantitativamente este fenómeno con cierto grado
de exactitud. De hecho, existe una gran discrepancia entre los datos manejados por distintos organismos
internacionales y agencias gubernamentales (OIT, ONU, US Department of Labor, etc.) en torno los principales
indicadores del empleo mundial, así como enormes carencias de información sobre países individuales que han
adquirido una importancia crucial en las nuevas configuraciones productivas, comerciales y laborales de esta
industria, como es el caso de China.
108
Cuadro II-15 Empleo mundial en las Industrias Textiles y del Vestuario (millones de trabajadores)
1980
1990
1995
1998
Variación 1980-1998
Total 24.6 27.1 25.5 27.6 12%
Vestido 8.2 10.4 8.7 11.2 37%
Textiles 16.4 16.7 16.8 16.4 0%
Fuente: OIT (2000, pp.16-17)
Durante ese mismo lapso, la distribución geográfica del empleo tanto en textiles como en la
industria de la confección cambió radicalmente, registrándose grandes pérdidas en Europa y
Estados Unidos, e importantes aumentos en Asia y otras naciones en desarrollo. En general,
los países de bajos salarios aumentaron su nivel de empleo, y los países de altos salarios
perdieron empleo. Datos para la década de los 1990s muestran este movimiento dentro de los
cinco continentes: entre 1990-1998, Europa bajó su participación en el empleo mundial de
textiles de 27.8% a 16.6%, y en la industria del vestido este descenso fue aún más acentuado,
de 40.5% a 21.3%; el continente americano también registró un descenso en su participación
en el empleo de ambas industrias, aunque menos pronunciado; en contraste, Asia elevó
sustancialmente la cantidad de empleos, pasando a concentrar en 1998 el 72.5% del empleo
mundial de textiles y el 62% del empleo mundial de la industria del vestido (Cuadro II-16).
Cuadro II-16 Empleo mundial en la industria del vestido, 1990-1998
(Miles de personas) Variación Porcentual Participación en el Total
1990 1995 1998
90-95 95-98 1990 1995 1998
Afrecha
451 507 570 12.5% 12.4% 4.3% 5.8% 5.1%
América
1722 1531 1283 -11.1% -16.2% 16.6% 17.6% 11.4%
Asia*
3950 3895 6976 -1.4% 79.1% 38.0% 44.7% 62.2%
Europa
4204 2724 2393 -35.2% -12.2% 40.5% 31.3% 21.3%
Oceanía
58 47 - -18.8% - 0.6% 0.5% -
Total 10387 8704 11222 -16.2% 28.9% 100.0% 100.0% 100.0%
*Los datos correspondientes a Asia se refieren a 1997; los cambios se deben principalmente a nuevas estimaciones del empleo total en la industria del vestido en China.
Fuentes: OIT/ONUDI, tomado de OIT (2000, pp. 16-17)
109
Cuadro II-17 Los veinte principales empleadores en la industria textil, 1998. Posición País Trabajadores
(en miles)
1 China 7,672.4
2 India 1,470.5
3 Bangladesh 679.1
4 Estados Unidos 588.0
5 Indonesia 515.4
6 Federación de Rusia 495.0
7 Japón 432.0
8 Italia 341.1
9 Pakistán 279.6
10 Tailandia 257.5
11 República de Corea 248.8
12 México 240.0
13 Turquía 227.5
14 Egipto 223.0
15 Brasil 188.0
16 Taiwán, China 159.4
17 Rumania 159.0
18 España 151.4
19 Reino Unido 146.9
20 Alemania 141.2
Fuente: OIT (2000, p. 20)
Dentro de la Cuenca del Pacífico, el movimiento del empleo ha seguido las pautas -y
reflejado las distintas etapas- del proceso de relocalización internacional de las cadenas de
abastecimiento del vestido. Primero, de Estados Unidos hacia Hong Kong, Taiwán y Corea del
Sur y, desde mediados de la década de los 1980s, de estas cuatro economías, hacia China, el
sudeste y sur de Asia, así como hacia México y la región del Caribe en el continente
americano.
110
Cuadro II-18 Los veinte principales empleadores en la industria del vestido, 1998. Posición País Trabajadores
(en miles)
1 China 3,677.8
2 Estados Unidos 793.0
3 México 567.1
4 Federación de Rusia 392.8
5 Japón 319.0
6 Bangladesh 316.5
7 Indonesia 289.3
8 Polonia 250.0
9 Italia 213.5
10 Reino Unido 201.0
11 Brasil 185.9
12 Rumania 180.0
13 Filipinas 178.1
14 República de Corea 177.6
15 Turquía 166.1
16 Tailandia 160.0
17 Sudáfrica 145.8
18 Portugal 136.7
19 India 133.2
20 Túnez 125.4
Fuente: OIT (2000, p. 21)
El Cuadro II-19 presenta estimaciones de la pérdida total de empleos registrada en Estados
Unidos y los tres NIEs en los años posteriores a 1985, como consecuencia de los procesos de
escalamiento e internacionalización de sus complejos textiles y de la confección. En Estados
Unidos, la disminución acumulada del empleo en estas dos ramas fue de 570 mil puestos de
trabajo, mientras que en los NIEs fue superior a los 750 mil empleos, cifra que es el resultado
de la caída dramática de la ocupación en estas industrias en los años posteriores a 1985. Es de
señalarse que Estados Unidos mantiene una posición importante entre los principales países
empleadores, no obstante la pérdida masiva de puestos de trabajo registrada durante las
pasadas décadas. Paralelamente, en estos mismos años, las localizaciones emergentes de bajos
salarios en Asia y América Latina experimentaron aumentos espectaculares en los niveles de
ocupación de estas ramas industriales.
111
Cuadro II-19 Variaciones en el empleo textil y de la confección dentro de los principales países abastecedores del mercado estadounidense.
(miles de trabajadores) País/Región Período Vestido Textil Total
Estados Unidos 85-99 -428.0 -142.0 -570.0
NIEs: -424.5 -359.4 -783.9 República de Corea 85-99 -115.5 -166.4 -281.9 Taiwán 85-96 -78.7 -124.7 -203.5 Hong Kong 85-99 -230.3 -68.3 -298.6
China: 85-98 1,950.0 1,551.0 3,501.0
Sudeste Asia: 405.1 324.5 729.6
Indonesia 85-98 271.3 294.1 565.4 Filipinas 85-97 99.8 13.5 113.3 Tailandia 85-94 0.0 0.0 0.0 Malasia 85-99 33.9 17.0 50.9
Sur de Asia: 438.1 448.2 886.4
India 85-99 225.0 112.0 337.0 Bangladesh 85-96 206.4 290.1 496.5
Pakistán 85-96 6.8 46.1 52.9
América Latina: a/ 583.6 - 583.6 República Dom. 85-99 132.2 - 132.2 Honduras 85-99 95.0 - 95.0 El Salvador 85-99 57.9 - 57.9 Guatemala 95-99 70.6 - 70.6 Subtotal ICC 355.7 - 355.7 México 85-99 227.9 - 227.9
a/ Corresponde a los empleos en la industria maquiladora del vestuario.
Fuente: Elaborado con datos de American Apparel Manufacturers Association; UNIDO, Country Industrial
Stadistics; La Bobina, sep. 1999, e INEGI, Indicadores de la Industria Maquiladora de Exportación.
Sin lugar a dudas (e independientemente de las distintas estimaciones que podamos
encontrar al respecto), el ejemplo más impresionante es el de China, cuya creciente
incorporación a las redes de producción de artículos de consumo para la economía mundial ha
implicado la absorción de millones de trabajadores de las áreas rurales, donde los salarios son
considerablemente menores que en los centros urbanos (Yang 1999). Para 1998, China era ya -
con una gran diferencia-, el mayor empleador mundial tanto en textiles como en la confección
de prendas de vestir, con más de 11 millones de trabajadores laborando en estas actividades,
según las estimaciones de la OIT (Cuadros II-17 y II-18). Dentro del sudeste y sur de Asia, los
aumentos más importantes en el empleo se dieron en Indonesia (565 mil), Bangladesh (más de
112
500 mil), e India (337 mil), ubicando también a estos países entre los mayores empleadores
mundiales en las industrias textiles y de la confección.
Por lo que respecta a los países latinoamericanos, la información del Cuadro II-19
únicamente considera los empleos de la industria maquiladora de la confección la cual, como
ya se ha señalado, está asociada con el ensamblaje y reexportación de insumos provenientes de
los Estados Unidos. Dentro de esta región, la creación de empleos en los principales países
exportadores del vestido hacia Norteamérica fue de aproximadamente 580 mil puestos de
trabajo, cifra ligeramente superior a la pérdida total de empleos experimentada en los Estados
Unidos en el mismo período de referencia.
2) Jerarquías laborales y deterioro de las condiciones de trabajo en las cadenas de
abastecimiento del vestido hacia Norteamérica.
La anterior redistribución geográfica del empleo dentro de la Cuenca del Pacífico ha sido
un fenómeno correlativo a la acentuación de las diferencias salariales y de productividad entre
países. La dinámica de globalización se basa, justamente, en una racionalización de los
procesos productivos mediante la incorporación diferenciada de la fuerza laboral de distintos
países y regiones.
Mediante el establecimiento de esquemas de división internacional del trabajo
crecientemente complejos, los países y empresas son incorporados a las redes globales de la
industria del vestido ocupando distintas posiciones en términos de las jerarquías de valor de
dichas redes. Esta dinámica establece una creciente segmentación de los mercados laborales,
la cual no es exclusivamente internacional, sino también regional y local, dependiendo de las
características específicas de las industrias y mercados laborales, y de su lugar y papel dentro
de las redes globales.
Al interior de la Cuenca del Pacífico, las jerarquías laborales establecidas en las redes de la
industria del vestido pueden ser apreciadas en el gráfico II.4 que muestra las grandes
disparidades de los costos laborales (salarios más compensaciones sociales) entre países. En la
mayoría de los países asiáticos el salario integrado por hora en 1998 era inferior a un dólar y
particularmente China y los países del sur de Asia (India, Pakistán, Bangladesh y Vietnam) se
encontraban en las posiciones inferiores con un costo laboral que no alcanzaba los 50 centavos
de dólar. México, los países del Caribe, así como Malasia, Tailandia y Filipinas se ubican en el
113
siguiente estrato, dentro de un rango de 0.76 a 1.51 dólares por hora. En los niveles superiores
se encuentran Estados Unidos con un costo laboral de 10.2 dólares por hora, seguido por los
tres NIEs del este asiático, cuyos costos laborales se ubican en un nivel intermedio.
Asimismo, para el caso de la región asiática, los datos de valor agregado por trabajador
muestran la diferencia abismal entre los niveles de productividad alcanzados por ejemplo en
Hong Kong, con respecto a los países del sur de Asia, los cuales se encuentran ubicados en los
niveles inferiores de estas jerarquías (Gráfico II.5).
Esta dinámica de fragmentación y estratificación de los mercados laborales se presenta,
asimismo, al interior de los propios países desarrollados. Esto es, aún cuando las economías
Gráfico II.4
Costos Laborales en la Industria del Vestido, 1998.
(US Dlls)
0.16
0.22
0.26
0.30
0.39
0.43
0.44
0.76
0.78
0.91
1.28
1.30
1.35
1.48
1.51
2.69
4.68
5.20
10.12
0 2 4 6 8 10 12
Indonesia
Vietnam
Pakistán
Bangladesh
India
China
Sri Lanka
Filipinas
Tailandia
Honduras
Guatemala
Malasia
El Salvador
República Dominicana
México
Corea del Sur
Taiwán
Hong Kong
Estados Unidos
Fuente: Warner International Inc., 1998.
114
desarrolladas tienden a concentrar las actividades más especializadas y los trabajos de mayor
calidad y salarios, los procesos de reestructuración de sus industrias domésticas han afectado
de manera fundamental la operación de sus mercados laborales, reproduciendo la creciente
polarización entre los segmentos calificados y no calificados, e incorporando el factor género
y étnico como un elemento de dicha segmentación.
En ese sentido, los nodos inferiores de las cadenas pueden ubicarse tanto en los países de
menores salarios como en las propias economías industrializadas a través de actividades
descalificadas que, tanto en Estados Unidos como en los NIEs, han sido absorbidas por mano
de obra migrante e ilegal. La ubicación geográfica de dichas actividades depende de las
estrategias de subcontratación de las firmas (dentro o fuera del país), y de la influencia de la
relativa movilidad del capital y de la fuerza de trabajo sobre dichas estrategias (ILO 1998 a).
Gráfico II.5
Valor agregado por trabajador en la industria del vestido
(US Dólares)
890
1470
2034
2070
2750
5420
5900
5955
6583
21852
29581
32592
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Bangladesh, 1992
Indonesia, 1998
Sri Lanka, 1995
India, 1999
China, 1998
Tailandia, 1994
Pakistán, 1996
Filipinas, 1997
Malasia, 1999
Taiwán, 1996
Rep. Corea, 1999
Hong Kong, 1999
Fuente: UNIDO, Country Industrial Stadistics
115
En términos generales, la globalización de la industria del vestido es un proceso que se
asocia a un deterioro en las condiciones laborales en su conjunto. Tanto en los países
desarrollados como en lo de menor desarrollo, el mayor porcentaje de trabajadores de la
confección es incorporado en los nodos inferiores de la cadena de valor en donde el principal
instrumento de la competencia son los costos, por tratarse de actividades altamente intensivas
en trabajo. Las presiones enfrentadas por las firmas para reducir sus costos de operación se
traducen, en un gran número de casos documentados, en salarios menores al mínimo de
subsistencia, obligación de trabajar horas extras, y limitaciones para la organización sindical y
negociación colectiva.
Asimismo, en la mayoría de países este deterioro ha sido correlativo a un desplazamiento
de la producción desde el sector estructurado hacia el sector informal de la economía, y a la
proliferación del trabajo a domicilio y el trabajo infantil (OIT 1996). En el primer caso,
investigaciones realizadas para organizaciones sindicales estadounidenses y grupos de
derechos humanos, estiman que en Asia y Latinoamérica existen cientos de swatshops (esto
es, pequeños talleres dentro de la economía informal que se caracterizan por sus pobres
condiciones de trabajo), los cuales elaboran productos para firmas de Estados Unidos y
Europa. Entre los casos más dramáticos que documentan las condiciones laborales en este tipo
de talleres se encuentran las investigaciones realizadas por distinto tipo de organismos sobre
fábricas productoras de vestuario, calzado y juguetes en China. Por ejemplo, en una
investigación realizada por la revista Bussines Week se encontró que la cadena Wal-Mart
compraba bolsas de mano (bajo la marca Kathie Lee Gifford) en una fábrica china en donde
los trabajadores eran golpeados y los dueños descontaban arriba de un 70% de su salario, por
concepto de comida y hospedaje ( Bussiness Week, November 6, 2000).
En Estados Unidos se sabe que pequeñas y micro empresas ubicadas en el último eslabón
de la jerarquía de subcontrataciones, funcionan dentro de la economía informal y recurren al
trabajo de miles de trabajadores inmigrantes clandestinos, los cuales se ven forzados a
continuar trabajando en las fábricas textiles y del calzado para poder pagar a quienes les
facilitaron su entrada ilegal a territorio estadounidense: “En agosto de 1995, el caso de 72
jóvenes tailandesas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, a las que se había
obligado a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud para una empresa del sector del
116
vestido en la localidad de El Monte, en California, suscitó la indignación de la opinión
pública”. (ILO 2000, 81)
Aunque el caso anterior representa una situación extrema y no generalizada, lo cierto es que
una de las manifestaciones de la creciente competencia dentro del mercado de prendas de
vestir de Estados Unidos la constituye la búsqueda permanente de mecanismos que permitan
abaratar los costos laborales. Un reporte del US Department of Labor establece que alrededor
del 55% de las fábricas del vestido de ese país violan las leyes de pago de tiempo extra. En los
pequeños talleres de la economía informal, los trabajadores laboran un promedio de 65 a 75
horas a la semana, sin recibir el pago compensatorio de ley debido a que los empleadores
recurren al subregistro de horas extras y el pago por piezas obscurece el propio concepto de
horas extras (USA Today Magazine, may 2000).
Además del trabajo informal dentro de pequeños talleres, el deterioro general en las
condiciones laborales así como la incorporación de mano de obra infantil en esta industria
están ligados a la multiplicación del trabajo a domicilio:
En términos generales, a los trabajadores a domicilio se les paga a destajo y
pueden ganar hasta dos tercios menos que los que desarrollan su actividad en
locales de las empresas, por un trabajo comparable en términos de cantidad y
calidad. No está regulado el número de horas que trabajan y pocas veces tienen
la misma protección social de que disfrutan los que realizan el mismo tipo de
trabajo en locales de la empresa […] Las mujeres constituyen la gran mayoría
de los trabajadores a domicilio (hasta el 95%) y el trabajo infantil va unido en
muchos casos a este tipo de trabajo. (Trabajo No. 17, septiembre 1996)
El trabajo a domicilio dentro de la industria del vestido es una práctica que se ha extendido
en los últimos años tanto en los países desarrollados como en los de menor desarrollo. Dentro
de los países desarrollados, esta modalidad de subcontratación constituye una respuesta (al
igual que los talleres informales) a las mayores necesidades de flexibilidad operativa de las
firmas, y una estrategia defensiva ante las crecientes importaciones de productos baratos
confeccionados en los países del tercer mundo. En Estados Unidos el trabajo a domicilio (el
cual estuvo prohibido hasta 1989) es actualmente una práctica muy común en las grandes
metrópolis donde se concentra la producción de prendas de vestir, como Nueva York, Los
Angeles o San Francisco (ILO 2000). Dentro de América Latina, la multiplicación del trabajo
informal en sus distintas manifestaciones es un fenómeno que se asocia a los procesos de
117
apertura externa y a la reestructuración de las firmas para hacer frente a las crisis recurrentes y
a la propia apertura de sus economías.
En suma, una de las expresiones más dramáticas de la globalización de la industria del
vestido la constituye, sin lugar a dudas, la incorporación de millones de trabajadores de muy
distintas nacionalidades en las tareas más descalificadas, las cuales son sujetas a una intensa
competencia que presiona sobre los niveles salariales y condiciones generales de trabajo:
En todos los países involucrados en la producción del vestido en el triángulo
de la Cuenca del Pacífico, un grupo de trabajadores se ubica en nivel
jerárquico más bajo. Ellos son principalmente mujeres, usualmente jóvenes,
típicamente pobremente pagadas, raramente sindicalizadas, y frecuentemente
trabajando bajo condiciones onerosas. A pesar de que las leyes laborales,
salarios y otras condiciones varían de un país a otro, y aunque la composición
de la fuerza de trabajo también muestra variaciones, hay una generalidad entre
todos estos trabajadores. Ellos son las personas que realizan la mayor parte del
trabajo del cual depende esta industria. Y ellos son enfrentados entre sí en la
medida en que la industria realiza constantes cambios en la búsqueda de los
más oprimidos de entre ellos para emplearlos. (Bonacich y Waller 1994 a, 38)
4. Conclusiones.
El proceso de globalización de la industria del vestido dentro de la Cuenca del Pacífico
establece el contexto de referencia indispensable para ubicar y evaluar la trayectoria de
inserción de México a las redes internacionales de producción de prendas de vestir durante las
dos últimas décadas.
Dicho proceso de globalización ha dado lugar a un mapa heterogéneo y cambiante de redes
que vinculan a un numeroso grupo de países en vías de desarrollo de Asia y América Latina,
con Estados Unidos, el mayor mercado para la exportación de prendas de vestir en el mundo.
A lo largo de este capítulo se realizó un recuento de las modalidades en que históricamente se
han estructurado dichas redes, destacando el papel central desempeñado por los NIEs asiáticos
en este proceso, las principales interacciones transpacíficas y a nivel regional a que ha dado
lugar la propia dinámica de competencia global y procesos de reestructuración en este sector;
así como el posicionamiento de los principales países exportadores dentro del panorama actual
de estas redes.
Como hemos podido apreciar, el desarrollo de las redes de suministro en el este de Asia y
en América Latina se ubican en dos momentos distintos en el devenir de la globalización de
118
esta industria y de la propia economía mundial, en donde la dinámica de la competencia y las
estrategias de las firmas que comandas estos procesos de relocalización internacional de la
ITV, establecen punto muy precisos de diferenciación en los términos de incorporación de las
economías de ambas regiones.
En el caso de las economías del este asiático, tanto Hong Kong, como Corea del Sur y
Taiwán fueron capaces de utilizar la industria exportadora del vestido como una plataforma
para el escalamiento y desarrollo de sus economías hacia actividades de mayor valor agregado,
proceso que les ha permitido mantener un posicionamiento y seguir jugando un papel
importante en las redes internacionales de producción y comercio de esta industria. Sus
trayectorias como grandes exportadores mundiales de prendas de vestir establece el punto de
arranque del proceso de globalización de esta industria, cuya primera etapa abarca desde la
década de los 1960s hasta los primeros años de los 1980s, y está definida por las interacciones
entre estas tres economías asiáticas como nuevos espacios para el procesamiento mundial de
bienes industrializados, y Estados Unidos, como principal mercado de destino de sus
exportaciones.
Dentro de este proceso hemos también ubicado históricamente la incorporación de México
y países de la ICC. Como vimos en este capítulo, la emergencia de estos países como
importantes localizaciones para el procesamiento de prendas de vestir destinadas al mercado
estadounidense se realiza en una etapa mucho más tardía que los NIEs, y asociada a los
mecanismos de reestructuración puestos en marcha por el gobierno y las grandes firmas
confeccionistas estadounidenses para hacer frente a la intensa competencia establecida por las
importaciones provenientes de los países asiáticos.
Esta dinámica define una segunda etapa del proceso de globalización de la industria del
vestido dentro de la Cuenca del Pacífico a partir de la segunda mitad de los años 1980s, la cual
se caracteriza por un intenso despliegue territorial de la producción de prendas de vestir hacia
nuevas generaciones de países exportadores ubicados tanto en el continente asiático como en
América Latina. Dicha dinámica tuvo su centro impulsor en los movimientos estrechamente
relacionados de reestructuración emprendidos tanto en Estados Unidos como en las “tres
grandes” del este asiático, para hacer frente al progresivo deterioro de la competitividad
internacional de sus industrias del vestido. En ambos casos, las estrategias para fortalecer la
119
competitividad de esta rama incluyeron -como uno de sus expedientes fundamentales- la
reubicación de los segmentos de la producción más intensivos en trabajo hacia regiones de
menores costos laborales, proceso favorecido por la multiplicación de fuentes de
abastecimiento de mano de obra barata a partir de las políticas de apertura e industrialización
exportadora impulsadas en un gran número de naciones del tercer mundo durante esta etapa.
En su conjunto, los anteriores elementos establecen el contexto de referencia para el
análisis más detallado de los términos cambiantes de integración de México y los países del
Caribe a estas redes globales, así como para retomar -dentro de dicho análisis-, importantes
elementos de contraste con relación a las trayectorias de evolución industrial involucradas en
el escalamiento de las ramas textiles y de la confección de los NIEs del este asiático.
120
III. LA INSERCIÓN DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN
LAS REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN DEL VESTIDO BAJO EL
ESQUEMA DE ENSAMBLAJE PARA LA EXPORTACIÓN.
Introducción.
Como se vio en el capítulo precedente, la integración de redes globales de suministro del
vestido hacia Estados Unidos en el propio continente americano se inicia en una etapa más
tardía que en el Asia Pacífico, y teniendo como principales protagonistas a México y un
pequeño grupo de países de Centroamérica y el Caribe, principalmente República
Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Esta articulación, centrada en el ensamblaje de prendas para su posterior reexportación a los
Estados Unidos, no sólo representa la modalidad histórica de incorporación de la región
latinoamericana a la dinámica de globalización de la industria del vestido, sino constituye -
además- el patrón de inserción internacional que ha permanecido como dominante hasta la
actualidad, no obstante la aparición reciente de nuevas tendencias que apuntalan su transición
hacia esquemas de abastecimiento más complejos y de una mayor integración local. El
objetivo de este capítulo en analizar los elementos fundamentales que configuran esta
modalidad peculiar de inserción de México, conjuntamente con el grupo de naciones
centroamericanas, a las redes globales de producción del vestido a partir de la segunda mitad
de los años 1980s.
Visto en la perspectiva de los objetivos generales de este estudio, esta parte de la
investigación plantea el análisis de una primera etapa dentro de la trayectoria de inserción de
México en estas redes globales, etapa cuya naturaleza y principales características son
cruciales para entender la arquitectura regional emergente, así como las pautas de
transformación durante la década de los 1990s. Expresado en pocas palabras, durante esta
primera etapa se configura el tipo específico de redes del vestido a las cuales México se
encuentra articulado, aún cuando estas estructuras se encuentren en proceso de reacomodo y
transformaciones.
121
La exposición está organizada en tres secciones, cada una de las cuales introduce algunas
de las dimensiones centrales en el análisis de las cadenas globales de valor y, que en este caso,
definen el patrón ensamblador de abastecimiento de prendas de vestir configurado en estos
países latinoamericanos. Así, la primera sección presenta un análisis de los principales
elementos del entorno que conforman el marco de operación que propicia y delimita la
expansión de las cadenas de ensamblaje de prendas de vestir tanto en México como en la
región de Centroamérica y el Caribe, en donde sobresalen el establecimiento de un nuevo
marco regulatorio para el comercio regional de productos textiles en la segunda mitad de los
años 1980s, y las estrategias de apertura y cambio estructural que, en cada uno de estos
países, redefinen las condiciones locales de operación del sector durante esa misma década.
La segunda sección desarrolla una caracterización de las estructuras que sustentan los
procesos de integración dentro de estas redes regionales bajo el esquema ensamblador,
retomando para ello, dos elementos fundamentales del enfoque analítico propuesto en este
estudio: a) Cuáles son las firmas y estrategias corporativas que comandan el desarrollo de las
redes latinoamericanas de prendas de vestir; y b) Cuál es el tipo de vínculos establecidos por
estas firmas en sus cadenas de aprovisionamiento en estos países. Finalmente, la tercera
sección presenta una valoración de las pautas de integración productiva y laboral de los países
latinoamericanos bajo el modelo ensamblador de suministro de prendas de vestir.
1. El escenario para la integración regional de la industria textil y de la confección en el continente americano.
El desarrollo de las redes de ensamblaje del vestido en América Latina y el Caribe tuvo
como importante detonador una profunda transformación del entorno regional y local en que
tiene lugar la producción y el comercio de este tipo de bienes. Hasta la década de los 1980s, la
incorporación de estos países a la dinámica de internacionalización de la cadena textil y de la
confección estuvo limitada por un conjunto de restricciones derivadas de las propias políticas
proteccionistas que caracterizaron el modelo de desarrollo basado en la sustitución de
importaciones, así como por el sistema de cuotas de acceso al mercado norteamericano
operando bajo el Acuerdo Multifibras.
El nuevo entorno que promueve la integración de redes de producción del vestido en el
continente americano se configura en el transcurso de la década de los 1980s a partir de dos
122
ámbitos de transformación íntimamente relacionados: 1) El establecimiento de acuerdos
especiales y esquemas regionales de comercio que crearon incentivos para la regionalización
de las redes de suministro del vestido hacia el mercado norteamericano; 2) La nueva ortodoxia
de política económica instrumentada por los gobiernos de los países latinoamericanos, cuya
matriz común la constituye la apertura externa y el impulso de las exportaciones no
tradicionales.
A. Los incentivos para la integración: los esquemas regionales para el comercio de productos textiles.
Aunque la integración de los países latinoamericanos a las estructuras de abastecimiento de
la industria del vestido de los Estados Unidos es un proceso que se inicia desde la década de
los 1960s con la entrada en vigor del régimen de producción compartida (807), el
establecimiento de cuotas de acceso al mercado estadounidense bajo el Acuerdo Multifibras
había significado una limitación mayor para la expansión de las actividades de ensamblaje de
prendas de vestir en estos países. Esto es, aún cuando los productos del vestuario podían
ingresar a Estados Unidos pagando aranceles únicamente por el valor agregado en el proceso
de ensamble, existían límites establecidos en cuanto a la cantidad de estos productos que cada
país podía exportar a ese mercado.
Bajo estas condiciones, los acuerdos especiales que empezaron a operar en la segunda
mitad de la década de los 1980s y, posteriormente, la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), modificaron el marco regulatorio vigente para el
comercio regional de productos textiles y estimularon un movimiento más intenso de
relocalización de las etapas de costura hacia Centroamérica, el Caribe y México, donde el
costo salarial resultaba mucho menor que en los Estados Unidos. Como veremos a
continuación, los términos de operación de estos acuerdos comerciales constituyen un
elemento fundamental en la definición del tipo de redes que se configura históricamente en el
continente americano y, por tanto, de la naturaleza de los vínculos internacionales
desarrollados en el proceso de integración de las industrias textiles y del vestuario de estos
países.
123
1) Los programas especiales de acceso al mercado estadounidense bajo el régimen
tarifario del 807.
Durante la segunda parte de la década de los 1980s, las exportaciones de prendas de vestir
ensambladas en países del Caribe y México comenzaron a recibir una tratamiento preferencial
en cuanto a cuotas de acceso al mercado estadounidense, mediante el establecimiento de
acuerdos especiales operando dentro del esquema tarifario del 807 (9802).
En el caso de los países del Caribe, las negociaciones para este acuerdo en materia de
comercio de prendas de vestir se dieron en el marco de la Ley para la Recuperación
Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA, por sus siglas en inglés), promulgada por el
presidente Reagan en 1983 como un mecanismo para responder a la inestabilidad política de la
región y promover la recuperación de sus economías mediante la exportación de manufacturas
(Murray 1995).
Esta ley, mejor conocida como Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), estableció un trato
arancelario preferencial a las importaciones de productos provenientes de 24 países de la
región centroamericana y del Caribe41
. Aunque los productos textiles y del vestuario quedaron
excluidos de los beneficios arancelarios contemplados en dicha legislación, en 1986 el
gobierno estadounidense puso en operación un Programa Especial de Acceso (Caribbean
Special Access Program) bajo el régimen tarifario conocido como 807 A o “Super 807”. Bajo
este nuevo régimen, los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe recibieron niveles de
acceso garantizados (guaranteed access levels, GALs) en productos del vestido, siempre y
cuando en su ensamblaje se utilizaran materiales no sólo cortados, sino también fabricados en
Estados Unidos, es decir, bajo condiciones suplementarias a las contenidas en la provisión 807
(Cuadro III-1). En la práctica, estos niveles de acceso han funcionado como cuotas ilimitadas,
dada la facilidad con que el gobierno de Estados Unidos incrementa dichas cuotas a solicitud
del país interesado (Chacón 2000).
Poco tiempo después fue establecido un régimen similar otorgando mejores condiciones de
acceso a los productos del vestido ensamblados en México. Bajo el mismo esquema tarifario
41
Los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son: Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas
Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Panamá, República
Dominicana, St. Kitts-Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Robago.
124
807, en 1989 entró en operación el programa denominado “Régimen Especial” (Special
Regime), cuyas principales características pueden resumirse en dos puntos:
i ) Establece los mismos requisitos que el Caribbean Special Access Program, esto es, el
ensamblaje de las prendas de vestir debe utilizar telas fabricadas y cortadas en los
Estados Unidos;
ii ) Mantiene el sistema de fijación de cuotas sobre las exportaciones textiles y del vestuario,
pero introduce un manejo más flexible de las mismas, ya que podían obtenerse
incrementos de las cuotas asignadas en la mayoría de los bienes a solicitud del propio
país (Bonacich y Waller 1994 a; Hanson 1994).
Cuadro III-1 Condiciones de operación del Caribbean Special Access Program (807 A).
Beneficios otorgados por Estados Unidos a las exportaciones de prendas de vestir de los
países de la ICC
Beneficios Arancelarios: aplicación de aranceles sólo sobre el monto del valor agregado en el ensamblaje.
Beneficios no arancelarios: Se establecen Niveles de Acceso Garantizados (GALs) al mercado estadounidense
Requisitos para calificar dentro del Programa de Acceso Especial:
i ) El producto debe ser ensamblado en un país de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con el cual Estados
Unidos haya establecido un acuerdo bilateral respecto a niveles de acceso garantizado (GALs);
ii ) El producto debe ser ensamblado con telas fabricadas y cortadas en los EU. Este requerimiento se aplica
a todos los componentes textiles del producto ensamblado, incluyendo forros y bolsillos, excepto los
componentes y accesorios contemplados en el inciso iv).
iii ) El importador del producto y el exportador de las partes componentes deben ser la misma entidad o
persona.
iv ) Dentro del producto ensamblado pueden ser incorporados componentes y accesorios no originarios de
los Estados Unidos, siempre y cuando éstos no excedan el 25% del costo de los componentes del
producto ensamblado. Los componentes y accesorios incluyen hilo para coser, ganchos y ojales, broches,
botones, así como lazos decorativos, bandas elásticas, cierres de cremallera y etiquetas.
v ) A su entrada a los Estados Unidos, el producto debe ser clasificado bajo el título 9802.00.80.15 del
Sistema Armonizado de Tarifas de los Estados Unidos (HTSUS).
Fuente: US Departmento of Commerce. Office of Textiles and Apparel (OTEXA), “Trade Agreements”, otexa.ita.doc.gov.
125
En suma, en la segunda mitad de los 1980s tanto México como la región de Centroamérica
y el Caribe fueron incorporados a un nuevo esquema comercial con los Estados Unidos en lo
referente a productos textiles, el cual otorgó a estos países una condición de ventaja con
respecto a los abastecedores del este asiático en los dos ámbitos de regulación
tradicionalmente utilizados por las grandes naciones desarrolladas para contener el creciente
flujo de importaciones textiles desde los países en desarrollo: los aranceles y la fijación de
cuotas. La combinación de tarifas arancelarias preferenciales, con un manejo más flexible de
la política de asignación de cuotas, volvió a esta región de bajos salarios y geográficamente
contigua a los Estados Unidos una zona sumamente atractiva para la relocalización de las
etapas de la producción de prendas de vestir que demandan un alto contenido de fuerza de
trabajo.
Pero al mismo tiempo, los términos de dichos acuerdos especiales fueron aún más
restrictivos que los contenidos en el programa de “producción compartida” en cuanto a
requerimientos de incorporación de insumos y componentes originarios de Estados Unidos y,
en general, imponían limitaciones para la realización de cualquier otra actividad más allá de
las operaciones de simple ensamblaje. Así, la tónica de dichos acuerdos contradice en el
terreno de la realidad el discurso de “libre comercio” y, como veremos más adelante, estos
acuerdos no pueden ser entendidos como un simple mecanismo de liberalización del comercio,
sino como instrumentos específicos de poder diseñados para favorecer a segmentos de la
industria del vestido en los Estados Unidos y, en general, la propia viabilidad de su estructura
industrial amenazada por la competencia asiática.
2) La primera etapa del TLCAN.
El establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)42
abrió
un nuevo capítulo dentro del proceso de creación del marco regulatorio que promueve el
desarrollo de un complejo textil y del vestido regionalmente integrado en el continente
americano. Este tratado comercial sienta las bases para un amplio proceso de liberalización
comercial entre los países participantes el cual, en la medida en que avanza, se perfila como
42
Además del TLCAN, en la primera parte de los años 1990s México ingresó a la OCDE y a la Organización
Mundial del Comercio, y prosiguió a lo largo de la década con una intensa actividad en materia de
negociaciones comerciales internacionales, firmando acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica,
Colombia y Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la Unión Europea y el Triángulo Norte Guatemala, El Salvador,
Hondura (Máttar y Hernández 2000, 200).
126
uno de los elementos fundamentales que condicionan las nuevas modalidades de organización
y estructuración de las cadenas globales de abastecimiento del vestido hacia el gran mercado
norteamericano.
Para el gobierno y las organizaciones del ramo textil y del vestido en los Estados Unidos,
esta vía de integración regional representó un movimiento estratégico clave frente a las
expectativas de eliminación del sistema de cuotas entonces en discusión dentro de las
negociaciones de la Ronda de Uruguay43
. Para ello, era de fundamental importancia que el
proceso de liberalización acordado con México contemplara reglas de origen que evitaran que
dicho instrumento fuera aprovechado por los países asiáticos para ingresar al mercado
estadounidense mercancías mínimamente transformadas dentro del territorio mexicano. Para
evitar lo anterior, las principales agrupaciones de textileros y confeccionistas de Estados
Unidos proponían como regla de origen básica la de “fibra en adelante”, esto es, que sólo
gozaran de las preferencias arancelarias y de cuotas acordadas aquéllos artículos en cuya
elaboración se utilizaran fibras originarias de los países firmantes: “Por ejemplo, una camisa
cosida en México usando tela mexicana con hilo mexicano no calificaría para las preferencias
de acceso si el algodón empleado para torcer ese hilo se hubiese importado, digamos de
Egipto” (Espinosa 2000, 369).
La regulación del comercio textil y del vestido bajo el TLCAN quedó contemplada en el
Anexo 300 B del Título III de dicho tratado. Para todos los productos textiles y del vestido
calificados como “originarios” se acordó la eliminación inmediata de cuotas y un proceso de
desgravación arancelaria en un plazo máximo de diez años. Finalmente, la regla básica de
origen acordada para la calificación de productos textiles y del vestido fue la de “hilo en
adelante”, lo cual significa que el hilo utilizado en la confección de telas, las cuales se
utilizarán posteriormente en la producción de prendas de vestir y otros artículos textiles, deben
ser originarios de los países firmantes del Tratado.
Así, como regla general, las tarifas preferenciales del TLCAN no aplican para las
importaciones de bienes no originarios, los cuales son sujetos a las relaciones normales de
comercio o tarifas generales. Sin embargo, el TLCAN contiene una excepción a esta regla que
43
Los resultados de las negociaciones de la Ronda de Uruguay en materia de productos textiles, son tratados en el
Capítulo IV.
127
permite que algunas importaciones de productos no originarios puedan cualificar para tarifas
preferenciales sobre cantidades anuales especificadas (USITC 1999). Particularmente:
Las reglas de origen son más flexibles para determinados tipos de tejidos cuya
producción es limitada en América del Norte, como la ropa interior de punto,
sostenes y camisetas de lana o prendas de lino y seda; estos bienes pueden ser
considerados de origen aunque la materia prima se importe de terceros países,
siempre y cuando las telas sean cortadas y cocidas en uno o más países del
TLC. (Industria, 13 marzo 1997)
Sin lugar a dudas, la mayor apertura al comercio en el marco del TLCAN sienta las bases
para que en territorio mexicano se desarrollen procesos productivos más integrados en la
industria textil y del vestido, en virtud de sus reglas de origen mucho más abarcadoras que las
contenidas en los esquemas tarifarios hasta entonces vigentes. Como veremos en el siguiente
capítulo, en la medida en que se avanza en el proceso de desgravación arancelaria acordado
bajo el TLCAN, los estímulos para el sector exportador de prendas de vestir se extienden más
allá de las actividades de mero ensamblaje hacia otras etapas de la cadena de valor,
propiciando una transformación del propio modelo ensamblador característico de las redes
mexicanas del vestuario.
No obstante, es importante señalar que en sus primeros años de operación el TLCAN
estimuló sobre todo el desarrollo de la industria ensambladora, mediante el reforzamiento de
los beneficios otorgados bajo el llamado “Régimen Especial”. En efecto, como parte de los
acuerdos de este tratado, Estados Unidos aceptó eliminar de manera inmediata toda restricción
cuantitativa y los aranceles aplicables a las importaciones de México en el Special Regime
(Cuadro III-2). Es decir, al entrar en vigor el TLCAN las prendas de vestir ensambladas en
México utilizando telas fabricadas y cortadas en los Estados Unidos se beneficiaron, de
manera inmediata, de la eliminación total de cuotas y aranceles44
, aspecto que introdujo un
sesgo a favor de la industria de ensamblaje en las fases iniciales de operación del tratado, el
cual ha ido disminuyendo conforme avanza el proceso de desgravación acordado (Seidel 1996;
Espinosa 2000).
44
Adicionalmente, bajo el TLCAN también califican para los beneficios dentro del “régimen especial” los
artículos del vestir ensamblados a los cuales se les haya agregado algunos procesos de postensamble (como
lavado, teñido y planchado), las cuales no estaban anteriormente permitidas (Seidel 1996).
128
Cuadro III-2 El TLCAN para el comercio de Textiles y Prendas de Vestir entre México y Estados Unidos.
Reglas de origen:
La regla de origen básica es la de "hilo en adelante", lo cual significa que los productos textiles y del vestido deben ser fabricados con hilo elaborado en un país del TLCAN para tener acceso a los beneficios totales del tratado, salvo las siguientes excepciones: a) Los hilos de algodón, las telas de tejido de punto elaborados con fibras de algodón y sintéticas, y los
sweaters de fibras naturales seguirán la regla de origen de “fibra en adelante” (la fibra debe ser originaria de un país del TLCAN);
b) Las prendas de vestir confeccionadas con telas escasas en Norteamérica seguirán la regla de “una substancial transformación” (la prenda debe ser cortada y ensamblada en un país del Tratado).
Aranceles:
Los aranceles serán eliminados en un máximo de diez años para productos manufacturados en Norteamérica que cumplan con las reglas de origen del TLCAN;
Los aranceles Mexicanos sobre el 89% de las exportaciones de Estados Unidos serán eliminados después de cinco años, para los productos calificados;
Los aranceles Estadounidenses sobre el 99% de las exportaciones mexicanas serán eliminados después de cinco años, para los productos calificados.
Serán eliminados de manera inmediata los aranceles entre Estados Unidos y México, sobre artículos claves para los intereses de exportación de productores de Estados Unidos, como camisetas, sudaderas y trajes de baño, incluyendo todo el comercio bajo el “régimen especial”.
Cuotas:
Las cuotas de importación a las exportaciones mexicanas serán eliminadas inmediatamente para los bienes “originarios”, y para los productos bajo el “régimen especial”;
Las cuotas sobre los bienes “no originarios” (por ejemplo productos que se ajusten a las reglas de origen normales) serán totalmente eliminadas después de 10 años.
Niveles de tarifas preferenciales (TPLs):
Las prendas de algodón, fibras sintéticas y lana no calificadas, podrán tener acceso al mercado de cada país del TLCAN a tasas arancelarias preferenciales sobre cantidades específicas.
Quedan excluidos para ingresas a Estados Unidos y México bajo los TPLs: Las prendas fabricadas con mezclilla, los sweaters de fibras naturales, las camisetas y ropa interior elaborada con tejidos de punto circular, aunque se permite el acceso a las TPL para la ropa interior de mujer exportada bajo el régimen regular del 807.
Mecanismos de Salvaguarda:
Bajo los mecanismos de salvaguarda, durante el período de diez años de transición, los aranceles pueden ser temporalmente elevados a los niveles MFN (Nación más favorecida), y pueden imponerse o re-imponerse cuotas (en caso de que ya hayan sido eliminadas), si las importaciones de los productos calificados causan o amenazan con causar serios daños a los productores domésticos.
Fuente: OTEXA, “NAFTA Sector Executive Summary”, http://otexa.ita.doc.gov.
Ahora bien, haciendo una recapitulación sobre las características del conjunto de
instrumentos que regularon el comercio de productos textiles de México y la región del Caribe
hacia los Estados Unidos desde mediados de la década de los 1980s hasta los primeros años de
129
operación del TLCAN, podemos decir que esta etapa se caracteriza por estimular el desarrollo
de una industria exportadora de tipo maquilador, al facilitar el acceso a ese mercado
exclusivamente a productos ensamblados conforme a reglas sumamente restrictivas en cuanto
a las etapas del proceso que podían realizarse, así como en el origen de insumos y
componentes los cuales –como vimos- debían ser originarios de los Estados Unidos. Al mismo
tiempo, los productos textiles y del vestuario fabricados por las industrias domésticas (no
maquiladora) de estos países latinoamericanos seguían siendo sujetos de barreras
proteccionistas por parte de Estados Unidos bajo la forma de altos aranceles y restricciones
cuantitativas, las cuales desalentaban el desarrollo de una industria exportadora con mayores
encadenamientos internos.
B. Reformas macroeconómicas e integración internacional de la producción del vestido en Latinoamérica.
La articulación de México y los países del Caribe a las redes internacionales de la industria
del vestido mediante el ensamblaje para la exportación se ubica, asimismo, en el contexto de
las nuevas estrategias de desarrollo que promueven la apertura al comercio y la inversión
extranjera como expedientes indispensables para la transformación estructural de sus
economías, así como para superar los problemas planteados por las crisis de deuda y el
creciente desempleo durante los años 1980s.
Todos estos países iniciaron la década de los 1980s sumidos en una profunda crisis
económica y financiera que puso en evidencia los límites del modelo de crecimiento basado en
la industrialización sustitutiva de importaciones. También en todos los casos, la crisis fue
enfrentada mediante programas de estabilización y ajuste estructural auspiciados por los
organismos multinacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, y conforme a los principios neoliberales en boga.
1) Crisis y apertura de la economía mexicana: sus implicaciones para la industria
del vestido.
En el caso mexicano, la profundidad de la crisis de 1982 constituyó la expresión más clara
del agotamiento de las posibilidades de crecimiento bajo el modelo de industrialización
seguido en este país durante varias décadas. La dinámica de industrialización mediante la
sustitución de importaciones condujo a un crónico desequilibrio externo que fue financiado de
130
manera creciente mediante el endeudamiento externo, de forma tal que el servicio de dicha
deuda comenzó a crecer exponencialmente. Los recursos financieros que fluyeron a la
economía mexicana durante el auge petrolero del segundo lustro de los años 1970s
permitieron posponer el desenlace crítico de esta situación pero, al mismo tiempo, la
“petrolización”45
hizo a la economía mexicana extremadamente vulnerable respecto al
comportamiento de los mercados internacionales de este producto.
En tales circunstancias, los cambios ocurridos a fines de 1981 que contrajeron súbitamente
los mercados financieros y petroleros, tuvieron efectos drásticos sobre la economía mexicana,
precipitando el estallido de la crisis en 1982 (Valenzuela 1985; Lara 1985). Después de cuatro
décadas de crecimiento, México entró en una profunda recesión que se prolongó por varios
años, con fuertes caídas en sus niveles de producción, tasas de inflación sin precedentes, altos
índices de desempleo y reducciones del salario real estimadas en un 50% (Chinchilla y
Hamilton 1994).
La crisis de 1982 marcó el inicio de un ciclo de grandes reformas en la economía mexicana.
A fines de ese año el gobierno de este país empezó una serie de negociaciones con los
acreedores externos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar el pago de su
deuda externa. Como en el resto de países, los acuerdos con el FMI incluyeron programas de
estabilización y ajuste estructural para reducir o eliminar el déficit público y de balanza de
pagos, requiriendo fuertes recortes en el gasto público, subsidios e importaciones, y
provocando alto desempleo y el cierre de numerosas empresas.
Las políticas para reestructurar la economía giraron en torno a tres ejes principales: la
apertura externa, la reconversión industrial y la redefinición del papel del Estado. El proceso
de apertura externa se aceleró especialmente a partir de 1985, para reforzar el propio cambio
estructural y allanar el camino para el ingreso de México al GATT, lo cual ocurrió en julio de
1986. Para 1989, menos del 20% del valor de las importaciones estaba sujeto a algún tipo de
restricción cuantitativa, y el arancel promedio había sido reducido al 20%. Asimismo, se
45
Para 1981, el sector petrolero había adquirido una participación desproporcionada en la economía mexicana,
llegando a representar un 7.4% del PIB nacional, el 75% del total de exportaciones de mercancías y el 34.7% de
la inversión pública (Ros 1985).
131
habían introducido importantes cambios en la ley de inversiones extranjeras con el objetivo de
“desregular” y estimular el ingreso de capitales externos46
.
Bajo este nuevo esquema de política económica, entre 1985 y 1990 el arancel promedio
aplicado en México a las importaciones textiles se redujo de 33% a 15%, y en las prendas de
vestir de 47% a 19%, mientras que la proporción de la producción protegida por el requisito de
permisos previos a la importación bajó de 91% a 3% en textiles, y de 90% a 0% en las prendas
de vestir (Cuadro III-3).
Cuadro III-3 México: Reducción de aranceles y permisos previos a la importación de textiles y prendas de vestir, 1985-1990 Arancel Promedio Permisos Previos
(% de producción protegida)
1985
1990 1985 1990
Textiles 33%
15% 91% 3%
Vestuario 47%
19% 90% 0%
Total Economía 24% 13% 92% 20% Fuente: Espinosa (2000) p. 361.
El proceso de apertura propició un aumento de las importaciones de ropa procedentes
principalmente de países asiáticos47
, mientras que las exportaciones mexicanas de este tipo de
productos seguían enfrentando restricciones arancelarias y no arancelarias para su acceso al
mercado estadounidense (Máttar y Hernández 2000).
Bajo estas condiciones, durante la década de los 1980s el sector textil y de la confección en
México resintió los efectos de la crisis económica y sus secuelas, así como de la acelerada
apertura que redujo unilateralmente aranceles y permisos previos a la importación:
…durante los años ochenta la cadena textil mexicana operó en condiciones
que le impidieron crecer, como sí los hicieron otras industrias manufactureras.
Al atraso tecnológico en la mayoría de las empresas del sector y la debilidad
46
Para un recuento de las políticas de ajuste y cambio estructural aplicadas en México durante la década de los
1980s véase Mauricio de María y Campos, “La política de cambio estructural”, El Cotidiano No. 21, 1988 y
Arturo Huerta, Economía Mexicana más allá del milagro, México, Ed. de Cultura Popular, 1987. 47
Como un elemento que contribuyó al aumento de las importaciones, Espinosa (2000) señala que México
constituía el mercado ideal para rematar mercancía procedente de los países asiáticos que no había podido
ingresar a los Estados Unidos, ya sea por defectos de fabricación o porque los países habían ya agotado sus
cuotas asignadas.
132
del mercado interno se sumó una competencia de importaciones singularmente
intensa, y a veces ejercida incluso en condiciones de comercio desleal, como
resultado de la apertura comercial desde el ingreso de México al GATT; sin
que tales efectos pudieran compensarse desarrollando todo el potencial
exportador de estas actividades, dada la aplicación de cuotas y aranceles
elevados en nuestro principal mercado externo. (Espinosa 2000, 363-364)
Entre 1981 y 1990, el volumen de producción de la cadena del vestido se redujo en 8%. La
caída más pronunciada se registró en la rama de fibras químicas (-13.3%), mientras que en la
rama del vestido la producción se redujo en 10.2% y las industrias de hilados y tejidos la caída
fue del 4.9% (Gráfico III.1).
Este panorama adverso orilló a muchas empresas mexicanas del vestido, que hasta entonces
producían para el mercado doméstico, a constituirse como empresas ensambladoras para el
mercado de exportación, cambiando su integración doméstica por la utilización de telas y
diseños importados, y por el establecimiento de vínculos con grandes firmas fabricantes de
Estados Unidos, como Arrow Shirts y Levi Strauss (Chinchilla y Hamilton 1994). La
evolución de la producción de jeans en la región de La Laguna (Gereffi y Martínez 2000) es
un ejemplo del cómo la acelerada apertura de México impactó a la industria textil y del vestido
del país. En esta región, de una larga tradición de producción de jeans para el mercado
doméstico, las sucesivas crisis y la ola de importaciones desatada por la apertura, provocó la
Gráfico III.1
México: Crecimiento acumulado en el volumen de la
producción de la cadena del vestido
1981-1990
-13.3%
21.7%
-10.2%
-4.9%
-8.0%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Industria manufacturera
Cadena Textil
Fibras químicas
Textiles
Prendas de Vestir
Fuente: Espinoza (2000) p. 359.
133
quiebra de numerosas empresas, y gran parte de las que lograron sobrevivir se vieron forzadas
a centrarse en el ensamblaje bajo los programas de maquila.
Así, la crisis y el proceso de apertura, conjuntamente con los acuerdos comerciales que
incentivan las actividades de ensamblaje para la exportación, ocasionaron un proceso de
“desintegración” de las tradicionales cadenas productivas orientadas hacia el mercado interno,
y la reinserción de muchas empresas como nodos maquiladores dentro de las redes de
suministro hacia el mercado estadounidense. Este proceso define un patrón peculiar en el
desarrollo de las cadenas de ensamblaje del vestuario establecidas en México, en donde la
emergente industria maquiladora se asientan sobre la propia base industrial y empresarial
constituida en la etapa de sustitución de importaciones, cosa que no sucede en la región
centroamericana. Una manifestación de esta dinámica peculiar es la mayor participación de
capitales nacionales dentro de la industria maquiladora del vestuario, así como el predominio
de empresas de menor tamaño al de las plantas ubicadas en los países de Centroamérica y el
Caribe.
2) Las estrategias de apertura económica e incentivos para la inversión extranjera
directa en Centroamérica y el Caribe.
En la región del Caribe, la crisis económica que afectó a toda Latinoamérica a principios de
los 1980s se vio intensificada por la guerra civil en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la
cual tuvo también efectos sobre los países vecinos como Honduras y Costa Rica, provocando
fuertes caídas en sus mercados domésticos y regionales. Para fines de esa década, los
gobiernos de estos cinco países habían adoptado programas de estabilización y ajuste
estructural bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID):
Regularmente estos programas involucraron la reducción o eliminación de
subsidios, recortes del gasto público y el empleo, privatización de empresas de
propiedad estatal, liberalización del comercio, y la reorientación de las
economías hacia un crecimiento liderado por las exportaciones, basado en la
exportación de bienes no tradicionales hacia los mercados internacionales,
particularmente los Estados Unidos. (Chinchilla y Hamilton 1994, 294)
En cada uno de estos países el Estado ha jugado un rol crucial en promover la exportación
de manufacturas contando, en muchos de los casos, con el auspicio y respaldo financiero de la
134
USAID, organismo que durante la década de los 1980s hizo de esta política una estrategia
central a lo largo de América Latina y el Caribe (Safa 1994).
Una de las piedras angulares en la promoción de una industria exportadora en la región del
Caribe, fue el establecimiento de Zonas de Procesamiento para la Exportación (ZPEs),
diseñadas para atraer inversiones extranjeras hacia la manufactura de ensamblaje en esta zona,
mediante el otorgamiento de un conjunto de incentivos que complementaban a los ofrecidos
por los programas de producción compartida y acuerdos especiales de acceso al mercado
estadounidense.
Además de los bajos salarios y reducida o nula sindicalización, los incentivos a la inversión
extranjera dentro de las ZPEs han abarcado desde la disponibilidad de todos los servicios e
infraestructura, el tratamiento especial en materia fiscal, de subsidios y créditos, hasta la
libertad para importar maquinaria, equipo e insumos necesarios para la producción, y la
repatriación irrestricta de utilidades. Aunque existen países donde algunas de las ZPEs han
sido construidas con financiamiento del sector privado, en la mayoría de los casos los
gobiernos aportaron una parte sustancial o bien la totalidad de los costos de la infraestructura
establecida en dichas zonas (Bureau for Multinational Enterprise Activities, ILO, 1998).
En sus orígenes, la promoción de plataformas de exportación se dio todavía en el marco de
las políticas orientadas hacia el mercado doméstico e, incluso, estas actividades libres de
impuestos estaban planeadas para operar de manera temporal. El fomento a las exportaciones
tenía entonces el carácter de “programas especiales” en la legislación de la mayoría de estos
países. Asimismo, la operación de las zonas de procesamiento para la exportación se realizaba
bajo un conjunto de restricciones, entre las que destacan: la participación exclusiva del capital
estatal en la posesión y operación de dichas zonas; producción exclusiva para el mercado
externo; restricción para instalarse en áreas geográficas determinadas; restricción de la
inversión extranjera a ciertas actividades de exportación, así como restricción de las
actividades que se clasificaban como maquila (Máttar y Hernández 2000).
Sin embargo, en la medida en que se instrumenta la nueva política económica cada vez más
orientada al mercado externo y se desata una intensa competencia entre los países de la zona
por atraer inversiones extranjeras a sus economías, el propio marco legal de estas actividades
ha evolucionado hacia esquemas más integrales y flexibles (Mortimore 2000; Gereffi y
135
Hempel 1996). Actualmente, los esquemas que amparan la actividad maquiladora se han
ampliado hacia nuevas modalidades (como el llamado régimen de admisión temporal) que, en
la práctica, extienden el tratamiento especial otorgado en las zonas francas hacia cualquier
planta productiva con actividades de exportación. Asimismo, la evolución del marco legal
apuntala una creciente flexibilización de las originales restricciones a las ZPEs, como la
apertura al capital privado para poseer y administrar estas zonas; autorización de ubicarse en
diferentes partes del territorio nacional; aceptación de la modalidad de subcontratación total o
parcial de la producción propia; liberalización de la participación de la inversión extranjera en
los diferentes programas y modalidades de exportación; diversificación de actividades que
pueden clasificarse como maquila o que pueden ser admitidas en zonas francas y parques
industriales (por ejemplo, el comercio) (Máttar y Hernández 2000).
En suma, estos países ajustaron su legislación con respecto a la inversión extranjera y el
tratamiento de actividades de ensamble para reexportación, ofreciendo condiciones cada vez
más atractivas para la inversión extranjera, incluida la modernización de los servicios de
apoyo a este tipo de actividades (Buitelaar y Rodríguez 2000).
El impacto de esta política se ha dejado sentir sobre el conjunto de las economías de la
región. Por una parte, el nuevo modelo de desarrollo ha implicado un viraje desde una
economía articulada en torno a las actividades primarias, hacia una estructura productiva que
tiene su núcleo más dinámico en la industria maquiladora de exportación. Las nuevas
actividades productivas se asocian principalmente con la maquila del vestuario y, en menor
medida, con la electrónica. Datos para los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe
muestran el nuevo perfil exportador de la región: entre 1984 y 1998 las prendas de vestir
elevaron su participación de un 4% a un 48%, en el total de exportaciones de esta zona
(Buitelaar y Rodríguez 2000).
Así, la década de los 1980s marcó el inicio de un cambio importante en el patrón de
desarrollo y comercio exterior, consolidando a la industria maquiladora de prendas de vestir
como un sector neurálgico en la economía de la región. Como señala Gitli:
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), los programas de promoción de
exportaciones no tradicionales y la creación de incentivos para la producción
en regímenes especiales –como las zonas francas o zonas de procesamiento
para exportación- llevaron a la región a un proceso de industrialización
136
bastante particular, en donde el sector de productos de la confección se
consolidó como el pilar fundamental de la estructura exportadora. (Gitli, et. al.
2000, 1)
2. Estructuración de las redes latinoamericanas de ensamblaje de prendas de vestir.
Como se vio en el Capítulo I, una dimensión importante en el análisis de los actuales
procesos de integración de los países en desarrollo a la economía internacional es el referido a
los principales agentes involucrados en la organización de las redes globales que sustentan
dicha integración, así como el tipo de vínculos que se establecen entre economías, industrias y
firmas de distintos países, por conducto de esas redes. En general, la literatura sobre las nuevas
formas de organización del capitalismo contemporáneo reconoce la existencia de procesos
diferenciados de estructuración de las redes globales de producción y consumo, los cuales
responden a la existencia de distintos tipos de firmas líderes, así como a las formas
particulares en que dichas firmas enfrentan el fenómeno de creciente competencia e
internacionalización de sus mercados.
Retomando los planteamientos de este enfoque, en los siguientes apartados se incorporan
tres elementos fundamentales en la caracterización de los términos de integración de México y
la región del Caribe a las redes de la industria de vestido bajo el modelo ensamblador: a)
Cuáles son las firmas y estrategias corporativas que comandan el desarrollo de las redes
latinoamericanas de ensamblaje de prendas de vestir; b) El tipo de vínculos establecidos por
estas firmas en sus cadenas de aprovisionamiento en estos países; y c) Cuál es el resultado de
las estrategias corporativas sobre el funcionamiento de la industria textil y del vestido de los
Estados Unidos.
A. Los agentes líderes en el desarrollo de las cadenas latinoamericanas del vestido.
Las redes de producción del vestido desarrolladas en México y la región del Caribe bajo el
esquema tipo maquilador promovido por los programas del Item 807 están ligadas
principalmente a las grandes firmas confeccionistas de prendas de vestir de los Estados
Unidos, y obedecen a una lógica de integración regional que busca hacer viable el complejo
textil-confección de ese país, duramente golpeado por la competencia de productos asiáticos.
Esta característica establece un fuerte elemento de diferenciación con el este de Asia, donde
los principales agentes involucrados en el desarrollo de sus redes de abastecimiento del
137
vestido han sido las grandes tiendas minoristas y comercializadoras de marcas de fábrica, las
cuales demandan altos volúmenes de producción de “paquete completo”, debido a que sus
actividades primarias son el diseño, distribución y mercadotecnia (Bobbin, apr. 2000).
Como vimos en el anterior capítulo, el fuerte crecimiento de las importaciones asiáticas fue
un proceso en gran medida inducido por el propio segmento de empresas comercializadoras
del vestido dentro de los Estados Unidos, quienes comenzaron a preferir la mejor combinación
calidad-precio ofrecida por los proveedores asiáticos, sustituyendo de manera progresiva su
demanda de productos fabricados domésticamente. Así, mientras que el creciente
abastecimiento de prendas confeccionadas en el este asiático significaba una mayor
rentabilidad para las grandes firmas comercializadoras, para los segmentos ubicados en las
etapas de la producción como las compañías textiles y confeccionistas de prendas de vestir, las
importaciones masivas a bajos precios implicaron un fuerte revés en sus condiciones de
operación, manifiesto en el cierre de numerosas plantas, pérdida de miles de empleos y la
consecuente reestructuración del sector para ajustarse a los nuevos términos de la competencia
en sus mercados.
En este contexto, las nuevas condiciones para el comercio regional abiertas a partir de los
acuerdos especiales con México y los países de la ICC, proporcionaron a las empresas
estadounidenses de la confección una oportunidad de oro para internacionalizar sus
operaciones mediante la relocalización de los segmentos de la producción intensivos en
trabajo hacia países con costos salariales que representaban hasta una décima parte de los
vigentes en Estados Unidos. Las fuertes devaluaciones de las monedas nacionales tanto en
México como en los países de la región del Caribe produjeron una severa reducción de los
costos salariales en términos de dólares (Mortimore 2000). Para 1991 los salarios para los
operadores de costura de las plantas ensambladoras del vestido en México y los cuatro
principales países exportadores de prendas de vestir en el Caribe (República Dominicana,
Honduras, El Salvador y Guatemala), se ubicaban muy por debajo de un dólar por hora,
mientras que en Estados Unidos el salario promedio para los trabajadores de la industria del
vestido era $6.77 dólares por hora (Cuadro III-4).
138
Cuadro III-4 Salarios ajustados por hora, para los operadores de costura en México y los países de la ICC, 1991 (US Dlls.)
País Salario
Panamá 1.23
Costa Rica 1.09
México 0.88
República Dominicana 0.75
Jamaica 0.63
Honduras 0.60
Haití 0.58
El Salvador 0.49
Guatemala 0.45
Estados Unidos*
6.77
*Salario promedio por hora para los trabajadores de la industria del vestido.
Fuente: Bobbin, November 1991, 48-49, tomado de Bonacich y Waller 1994 a, p. 32
Así, desde mediados de la década de los 1980s algunas de las mayores firmas productores
de prendas de vestir en los Estados Unidos empezaron a recurrir al ensamblaje en el extranjero
(offshore) en Centroamérica, el Caribe y México, tomando ventaja de los bajos salarios, la
proximidad geográfica, así como del conjunto de incentivos establecidos por los gobiernos de
estos países para atraer inversiones extranjeras a sus zonas de procesamiento para la
exportación. Una de las principales actividades que se mueven hacia esta región es la
manufactura de prendas de algodón, especialmente pantalones, ropa interior, y blusas y
camisas (knit tops), a través de las operaciones de firmas como Sara Lee y Fruit of the Loom,
dos de las mayores fabricantes de marcas de ropa interior para damas y caballeros, así como de
las principales compañías confeccionistas de pantalones de algodón, como es el caso de Levi
Strauss y VF Corporation. El traslado de la producción hacia la zona del Caribe fue
activamente apoyado por el gobierno norteamericano:
Éste disemina información, provee asistencia para negocios, patrocina
reuniones, y proporciona un ombudsman para facilitar el ensamblaje offshore.
La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) provee financiamiento,
auxilia a los gobiernos caribeños a atraer inversión extranjera, y arranca
programas de capacitación gerencial. El Departamento del Trabajo de Estados
Unidos ayuda a desarrollar programas de entrenamiento para trabajadores del
Caribe. Como Rothstein (1989) señala, “un productor doméstico de prendas de
vestir puede obtener mucha mayor asistencia estadounidense para contratar la
manufactura de ropa en Haití que para manufacturar en Carolina del Norte”.
(Bonacich y Waller 1994 a, 30)
139
Una práctica común entre las firmas estadounidenses del vestido ha sido establecer
operaciones en varios países del Caribe y México, con el objetivo de tener mayor capacidad de
adaptación ante la cambiante situación competitiva de las localizaciones individuales. Por
ejemplo, si surgen problemas en un país particular, como puede ser la apreciación del tipo de
cambio, el aumento de los costos salariales o de seguridad social, la empresa tiene la
flexibilidad de cerrar una línea de ensamblaje local y agregar otra en una localización más
conveniente (Mortimore 2000).
Cuadro III-5 Operaciones de las Mayores compañías Estadounidenses del vestido en América Latina, en 1990. Compañía Ventas 1990
(Millones de Dlls) Principales productos y marcas
Localización Tipo de Operaciones
Levi Strauss 4,247 Ropa deportiva (Levi's, Dockers, Britannia)
México Guatemala Costa Rica República Dominicana
Contratistas
Sara Lee Co. 3,756 Ropa Interior para damas (Sara Lee, Hanes, Playtex)
República Dominicana Jamaica Costa Rica Honduras El Salvador
Subsidiarias
VF Corporation 2,612 Ropa Deportiva (Lee, Wrangler, Riders); Ropa Interior (Vanity Fair, Bestform, Vassarette)
México Costa Rica Honduras
Subsidiarias
Fruit of the Loom 1,426 Ropa Interior para hombres (Fruit of the loom, BVD)
México Cuenca del Caribe
Subsidiarias
Crystal Brands 868 Ropa para hombre (Izod, Lacoste)
República Dominicana
Subsidiarias
Gitano Group 806 Ropa mujer (Gitano, Gloria Vanderbilt)
Jamaica Guatemala Centroamérica y el Caribe
Subsidiarias Abastecedores independientes
Oxford Industries 550 Diversificado Costa Rica México República Dominicana
Subsidiarias, contratistas y abastecedores independientes.
Warnaco Group 545 Ropa de mujer (Olga, Hathaway, White Stag, Speedo)
México Puerto Rico Costa Rica R. Dominicana Honduras México
Subsidiarias Operación de plantas bajo licencia.
Fuente: Bonacich y Waller (1994 a), pp. 94-99.
140
La entrada en operación del TLCAN aceleró el traslado de la industria del vestido de
Estados Unidos hacia el sur. A partir de 1995, muchas empresas confeccionistas iniciaron o
ampliaron sus operaciones de producción compartida en México. Asimismo, las mayores
ventajas comerciales otorgadas por este tratado con respecto a la ICC provocaron la
reubicación hacia México de muchas de las plantas hasta entonces operando en la región del
Caribe, impactando las economías y el empleo de estos países. Según el Caribbean and
Apparel Institute de Kingston, Jamaica, en 1995 y 1996 en el Caribe cerraron más de 150
fábricas de ropa y se perdieron 123 mil puestos de trabajo, “...como consecuencia directa del
desvío del comercio y las inversiones a México” (Rother 1997, citado por Gereffi 2000, 37).
Tan sólo en Costa Rica, entre 1994 y el año 2000, 25 empresas del ramo de textiles dejaron el
país al perder competitividad frente a México, lo que significó la pérdida de 9,811 empleos,
según las cifras oficiales manejadas por el Consejo de Cuotas Textiles de ese país. Para 1997,
un total de 463 firmas extranjeras de textiles y la confección se habían establecido en México,
en su mayoría (72%) provenientes de los Estados Unidos (Cortázar 1997).
B. Tipos de vínculos predominantes en las cadenas de ensamblaje del vestido.
Aunque la mayor importancia de los vínculos a través de la inversión extranjera directa en
subsidiarias propiedad total o parcial de las firmas norteamericanas es una característica que
distingue las redes latinoamericanas del vestido de las establecidas en el este de Asia, lo cierto
es que la estructuración de estas redes se lleva a cabo a través de múltiples modalidades,
incluyendo la operación de plantas bajo licencia, el uso de contratistas y la subcontratación de
abastecedores domésticos independientes.
Mediante el mecanismo de la subcontratación en cascada, las redes globales de la industria
del vestido han dado lugar a una estructura compleja de abastecimiento que involucra diversos
niveles de subcontratación, entrelazándose con formas propias de la economía informal
mediante la utilización del trabajo a domicilio en pequeños talleres domésticos. En América
Latina, inicialmente la mayoría de empresas del vestido establecidas en las zonas francas eran
de propiedad estadounidense. Sin embargo, al paso de los años se observa una mayor
diversificación del origen del capital, en correspondencia con el fenómeno de subcontratación
antes mencionado.
141
Además de las empresas subsidiarias de compañías extranjeras, la estructura de estas redes
está compuesta por firmas contratistas constituidas con capital extranjero o doméstico
(Cuadro III-6). Dentro de esta modalidad, las firmas taiwanesas y coreanas han alcanzado una
presencia importante como inversionistas extranjeros en la rama textil y del vestuario en
algunos países de la región. Su presencia, como hemos visto, obedece primariamente a la
búsqueda de países con cuotas disponibles para ingresar al mercado estadounidense, pero se
fortalece en los años posteriores como resultado de la propia reestructuración y redespliegue
territorial de los complejos textiles y del vestuario de los NIEs del este asiático, y su
posicionamiento dentro del continente americano para aprovechar las ventajas de acceso al
mercado de Estados Unidos.
Cuadro III-6 Categorías de empresas que participan en la jerarquía de abastecimiento de las cadenas latinoamericanas de ensamblaje de prendas de vestir.
Tipo de firma Características Origen del capital
1. Subsidiarias de compañías extranjeras
Son filiales propiedad total o parcial de firmas extranjeras;
Realizan las etapas de armando o terminado de la prenda conforme a una división del trabajo al interior de la propia firma, organizada globalmente;
Constituye el segmento de empresas de mayor tamaño.
Extranjero (Principalmente estadounidense).
2. Contratistas Son compañías que operan contratos bajo comisión para otras empresas, las cuales proveen los materiales e insumos de producción;
Pueden procesar los materiales directamente en sus propias fábricas, o actuar como intermediarios colocando las órdenes de trabajo con terceros mediante la subcontratación;
Dependen de los contratos de fabricación de los productores de prendas de vestir en los Estados Unidos.
Capital extranjero (principalmente estadounidense y coreano);
Inversiones conjuntas de capital extranjero y doméstico.
3. Subcontratistas
Son compañías independientes que realizan trabajos de maquila para otras firmas (contratistas o subsidiarias), las cuales proporcionan los materiales e insumos;
La subcontratación puede involucrar varios niveles, incluyendo el trabajo a domicilio dentro de la economía informal.
Categoría en donde se concentran las compañías de capital doméstico;
Capital extranjero (principalmente estadounidense y coreano).
Fuente: Vicens, et. al (1998).
142
Las firmas contratistas regularmente operan bajo comisión para otras empresas, las cuales
proveen los materiales e insumos de producción y controlan los mercados de esos productos.
De esta forma:
El sistema de producción de maquila textil se realiza en el espacio nacional
pero subordinado a las reglas del juego de “cero defectos y entrega justo a
tiempo” que exigen las empresas transnacionales que contratan la
“manufactura” de los bienes pero controlan y retienen los insumos necesarios,
la tecnología y el acceso al mercado. (ILO junio 2001, 1)
Algunos contratistas por comisión procesan los materiales en sus propias fábricas pero, en
general, éstos actúan más como intermediarios, colocando órdenes de trabajo con
subcontratistas. La inversión de capitales domésticos está muy concentrada en este último tipo
de actividad, aún cuando muchas de las firmas subcontratadas pueden ser de capital
extranjero, principalmente norteamericano y coreano (Vicens et. al. 1998).
En Centroamérica, las plantas más grandes y exitosas han sido regularmente subsidiarias
propiedad total de firmas norteamericanas, lo cual permite un mayor control de las
operaciones y los estándares de calidad. En República Dominicana, la mayoría de las firmas
manufactureras de prendas de vestir para la exportación son subsidiarias directas de
transnacionales norteamericanas (Safa 1994), las cuales han sido de importancia crucial para el
crecimiento de esta industria, aunque se observa la tendencia a una mayor participación en el
número de empresas de capital nacional. Datos para 1995 (Cuadro III-7), muestran la
estructura de esta industria según el origen del capital en sus empresas.
Cuadro III-7 República Dominicana: Origen del capital en la maquila del vestido, 1995. Origen del Capital No. de empresas % del total
Estados Unidos 118 40.0%
Corea 31 10.5%
República Dominicana 111 37.6%
Otros países 35 11.8%
T OTAL 267 100%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de la República Dominicana, tomado de Vicens et.al. 1998, p. 52.
En Honduras, la inversión estadounidense en el sector de maquiladoras del vestuario
representa un porcentaje del 41% (Cuadro III-8). En El Salvador, de las 240 maquiladoras del
vestido establecidas, aproximadamente un 30% son de propiedad extranjera, principalmente
143
firmas de Estados Unidos, como County Line Sportwear, Sara Lee Intimates, Brooklin
Manufacturing, y firmas sudcoreanas como Daewoo. Sin embargo, las firmas extranjeras
concentran cerca del 70% del volumen total de exportaciones y alrededor de 70 mil empleos
(Poole 1998). En Guatemala, la mayoría de las firmas de capital extranjero son de origen
coreano, y las plantas de capital local son de mucho menor tamaño que las de origen
extranjero en términos de empleo e inversión (Cuadro III-9).
Cuadro III-8 Honduras: Origen del capital en la maquila del vestido, 1999. Origen del Capital No. de empresas % del total
Estados Unidos 82 41%
Honduras 56 28%
Corea 28 14%
Hong Kong 10 5%
Otros 24 12%
TOTAL 201 100%
Fuente: OTEXA, Country Information: Honduras, otexa.ita.doc.gov.
Cuadro III-9 Guatemala: Origen del capital en la maquila del vestido, 2000. Origen del Capital No. de empresas % del total
Corea 159 58%
Guatemala 79 30%
Estados Unidos 18 7%
Otros países 11 4%
T OTAL 267 100%
Fuente: Oficina Ejecutiva de Cuotas- AGEXPRONT, en ILO junio 2001.
Se considera que el papel significativo de la USAID en la promoción de las exportaciones
no tradicionales, y sus esfuerzos por atraer inversión extranjera a la región del Caribe, es un
factor que explica el predominio de firmas de capital extranjero en la confección de ropa en
esta zona, en abierto contraste con México en donde la mayoría de plantas que producen
prendas de vestir para exportar se constituyen bajo la propiedad de empresarios mexicanos
(Chinchilla y Hamilton 1994).
144
C. El impacto de las estrategias de ensamblaje “offshore” sobre las condiciones de operación de la industria textil y del vestido de los Estados Unidos.
El fenómeno de relocalización de las etapas de ensamblado de prendas de vestir hacia
América Latina -y el consecuente crecimiento de las importaciones realizadas desde esta
región- ha contribuido a agudizar el problema de pérdida masiva de empleos en el sector
dentro de los Estados Unidos, y ha incidido, asimismo, en el creciente déficit en el comercio
exterior de este tipo de productos.
En el primer caso, aunque se reconoce la dificultad de establecer con exactitud el impacto
laboral de la utilización de trabajadores de países menos desarrollados en las tareas de
ensamblaje (Murray 1995; Mittelhouser 1997), ya que la declinación en el empleo de la
industria textil y del vestido en los Estados Unidos constituye una tendencia de largo plazo
asociada también a procesos de cambio tecnológico, lo cierto es que la creciente relocalización
de las etapas más intensivas en trabajo ha contribuido a la pérdida de empleo, especialmente
entre los trabajadores del vestido de más baja calificación y salarios dentro de los EU. Entre
1985-1995, casi un cuarto de millón de puestos de trabajo fueron perdidos de manera conjunta
por la industria textil y del vestido de los Estados Unidos, de los cuales alrededor del 80%
correspondió a empleos en el sector de la confección (AAMA). En la etapa de expansión de la
economía norteamericana iniciada a principios de los 1990s, todo parecía indicar que estas
industrias podrían recibir un respiro (especialmente la industria textil), pero a partir de 1994 el
ritmo de pérdida de empleos se incrementó nuevamente, con más de 50 mil empleos textiles
perdidos de 1994 a 1996, y más de 100 mil puestos de trabajo cancelados en la industria del
vestido en ese mismo lapso.
Asimismo, un indicador evidente del profundo efecto que la globalización ha tenido sobre
la industria del vestido de los Estados Unidos lo constituye el pronunciado crecimiento del
déficit en la balanza comercial de este tipo de productos, el cual pasó de 34 mil millones de
dólares en 1995, a casi 51 mil millones en 1999. En este último año, el déficit en el comercio
de prendas de vestir con México y los países de la ICC fue superior a los 10 mil millones de
dólares (OTEXA 2000).
No obstante lo anterior, el modelo ensamblador de abastecimiento tiene un impacto
esencialmente diferente sobre las condiciones de operación del complejo textil y del vestido de
los Estados Unidos, al provocado por el auge de las importaciones provenientes del este
145
asiático. A diferencia del modelo asiático de abastecimiento de “paquete completo”, en las
redes latinoamericanas del vestido predomina el comercio de productos ensamblados. El
sistema de ensamblaje ha permitido a las grandes compañías estadounidenses de la confección
mejorar sus costos de operación y abastecer sus mercados de una manera más eficiente que
produciendo domésticamente la totalidad del producto. Según Bonacich y Waller (1994 a, 30):
Estimaciones del costo relativo para prendas de vestir particulares muestran
que la provisión 807 en el Caribe puede igualar y en algunos casos superar los
costos en Hong Kong. Los mayores precios de las telas y el cortado en Estados
Unidos son compensados por los mayores costos del trabajo de costura en
Hong Kong, más los mayores costos de transporte y aranceles.
Asimismo, el crecimiento sostenido del comercio bajo la provisión 807 –el cual pasó de
1,425 a 7,763 millones de dólares entre 1987 y 1995-, tiene la virtud de garantizar que muchas
de las prendas importadas a los Estados Unidos, son producidas con fibras, hilos y telas
provenientes de las fábricas textiles de ese país, favoreciendo, por tanto, a sus productores
domésticos. Entre 1987-1995 las importaciones realizadas bajo el programa maquilador
elevaron su participación de 6% a 18% en el total de importaciones textiles y del vestido
realizadas por Estados Unidos (Gráfico IIL.2). Esto significa que un porcentaje creciente de
este comercio corresponde a transacciones intra-industriales que originan un flujo de
Gráfico III.2
Participación del programa 807 en las importaciones
totales de textiles y prendas de vestir de los EU.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Fuente: Informe USITC, 1995.
146
exportaciones de insumos y componentes producidos en los Estados Unidos. De hecho, según
datos de OTEXA, esta región se ha convertido en el mayor mercado para las exportaciones de
hilados y telas fabricados en Estados Unidos y en el único frente de crecimiento de este
segmento de industria durante los últimos años.
Como podemos apreciar con lo anteriores elementos, la estructuración de cadenas de
abastecimiento en Latinoamérica mediante el ensamblaje de prendas de vestir no constituye
una tendencia natural en el proceso de globalización de esta industria, sino una respuesta
estratégica defensiva de los Estados Unidos ante la avalancha de productos asiáticos
invadiendo sus mercados y poniendo en entredicho la capacidad competitiva de su propia
industria doméstica. Esto es, no fueron las firmas más eficientes internacionalmente –en este
caso, las empresas de los NIEs asiáticos- las que provocaron el crecimiento de las
exportaciones del Caribe y México hacia los mercados norteamericanos. Fueron las propias
firmas manufactureras de Estados Unidos las que “…adaptaron sus estrategias corporativas a
la nueva situación competitiva en el mercado internacional y a las oportunidades abiertas en la
Cuenca del Caribe y México, estableciendo sistemas subregionales de ensamblaje”
(Mortimore 2000, 1620).
Los resultados de esta estrategia pueden evaluarse a partir del desempeño de la propia
industria, principalmente de las firmas más grandes y capaces de reorganizar
internacionalmente sus operaciones. Aunque el empleo cayó, la industria logró mantener un
nivel aceptable de actividad gracias a los menores costos y el mercado abierto para las
exportaciones de textiles y telas cortadas para ser procesadas en esta región. Así, mediante el
ensamblaje en el exterior, la industria textil y del vestido de los EU logró mantener estables
sus niveles de producción (ver gráficos), y muchas compañías han sido rentables, no obstante
la pérdida masiva de empleos y el balance negativo en el comercio exterior. Como señala
Mittelhauser (1997, 33), en términos de rentabilidad, niveles de producción y exportación, la
estrategia de ensamblaje ha demostrado ser exitosa.
147
Gráfico III.4
EU: Producción y empleo en la industria textil
1989-2000.
50
60
70
80
90
100
110
120
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: OTEXA (2000)
19
92
=1
00 Producción
Empleo
Gráfico III.3
EU: Producción y empleo en la industria del vestido
1989-2000
50
60
70
80
90
100
110
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: OTEXA (2000)
19
92
=1
00
Producción
Empleo
148
3. Pautas de integración productiva y laboral bajo el modelo ensamblador.
A. Importancia de las redes de ensamblaje en las economías domésticas.
Visto desde la perspectiva de los países latinoamericanos, el desarrollo de las cadenas de
abastecimiento del vestido establece el mecanismo fundamental a través del cual se lleva a
cabo la articulación de sus economías a las formas de organización internacional de la
industria textil. Las pautas de dicha articulación nos proporcionan elementos claves para
entender el potencial de los nuevos vínculos con la economía global como factor de desarrollo
de las economías y sociedades involucradas.
1) Centroamérica y el Caribe.
Lo anterior resulta especialmente evidente en las pequeñas naciones de Centroamérica y el
Caribe, en las cuales la industria de ensamblaje para la exportación adquiere un peso
desproporcionado en sus economías, configurando un sector altamente dependiente de los
Estados Unidos. En esta región, la industria del vestido, conjuntamente con la electrónica48
,
han sido las áreas de mayor expansión dentro de las Zonas de Procesamiento para la
Exportación (ZPEs), apuntalando la recuperación de estas economías con su dinamismo,
generación de empleos y atracción de inversión extranjera e ingreso de divisas (Buitelaar y
Rodríguez 2000).
Como resultado de lo anterior, la economía y el empleo de estos pequeños países se han
vuelto especialmente dependientes de la ZPEs, cuya actividad se concentra en una gran
proporción en el ensamblaje de prendas de vestir. Datos de los primeros años de los 1990s
(Cuadro III-10) nos muestran que más de dos terceras partes del empleo en las zonas libres
establecidas en República Dominicana, Guatemala y El Salvador correspondían al ramo de
textiles y prendas de vestir, y casi un 100% en el caso de Honduras.
48
La llamada “monocultura de textiles y electrónicos” es un patrón observado en la mayoría de zonas de
procesamiento para la exportación. En conjunto, estas industrias emplean más del 96% de todos los
trabajadores de las ZPEs, y aproximadamente dos de cada tres de esos trabajadores son mujeres. Una de las
149
Cuadro III-10 Principales características de las ZPEs en países de la ICC. ZPEs y/o número de
empresas con ese estatus No. Trabajadores Año de ref. % de la fuerza de trabajo
dedicada a la manufactura del vestido en 1994.
República Dominicana
31 zonas, 476 empresas 176,331 1994 66%
Honduras 17 zonas, 175 firmas 49,477 1994 97%
Guatemala no especificado 118,457 1993 68%
El Salvador no especificado 50,000 1994 78%
Fuente: ILO (1998 a): "Export Processing Zones: Addressing the social and labor issues".
República Dominicana es el mejor ejemplo de este proceso. Según cifras oficiales, la mano
de obra empleada en estas zonas con respecto al total de la mano de obra en las actividades
manufactureras de la isla aumentó del 23% en 1981, al 56% en 1989 (Gereffi 2000, 27).
Asimismo,
Entre 1980 y 1994 las zonas de procesamiento de exportaciones aumentaron
de 3 a 32, el número de empresas que funcionaban en esas zonas creció de 79
a 472, las personas empleadas aumentaron de 18 000 a 176 000, el valor bruto
de las exportaciones creció aceleradamente, de 117 millones de dólares a poco
menos de 1 400 millones, y los ingresos netos en divisas se incrementaron de
44.5 a 426 millones de dólares. Durante el mismo período, el valor de las
exportaciones tradicionales de los demás sectores de la economía disminuyó
notablemente de 961.8 a 626.5 millones de dólares. (Vicens et. al. 1998, 7)
En El Salvador, la promoción de zonas francas alcanzó al finalizar la década de los 1980s
una dimensión en la política económica nacional como ninguna otra actividad de fomento,
aunque los resultados han estado por debajo del número proyectado de zonas y de generación
de empleos (“Las maquilas en El Salvador” 1996). En Guatemala las maquiladoras eran
prácticamente desconocidas en 1984, cuando existían sólo siete fábricas dedicadas al
ensamblaje de prendas de vestir (Peterson 1994). Sin embargo, a partir de la segunda mitad de
esa década se presenta un crecimiento explosivo de la producción del vestido para la
exportación. Entre 1986 y 1991, la industria maquiladora del vestido creció a un ritmo del
desventajas de esta alta concentración es que las condiciones adversas del mercado pueden causar pérdidas
masivas de empleos en esas localizaciones (ILO 1998 b).
150
75% anual, transformándose en la fuente más importante de empleo y la única fuente de
dinamismo de la producción industrial (Chinchilla y Hamilton 1994).
Según datos de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
(www.oitsial.org.pa), el empleo generado en la industria maquiladora centroamericana a junio
del 2000 alcanzó los 361,037 puestos de trabajo, y a su vez estos son ocupados de un 70% a
un 87% por mujeres.
Cuadro III-11 Indicadores de la Industria exportadora del vestido en países de la ICC (1997)
País Población (Millones)
PIB 1997* Exportaciones de ropa a EU
1997*
Exp/PIB Firmas Empleo
República Dom.
8 15.6 2.22 14% 318 132,210
Honduras
5.8 4.15 1.66 40% 210 95,000
El Salvador
5.6 11.7 1.05 9% 320 57,900
Guatemala
11 13.5 0.96 7% 236 70,565
*Miles de millones de dólares
Fuente: La Bobina, sep. 1999.
La gran capacidad generadora de empleos de esta industria ha tenido un fuerte impacto
sobre los mercados laborales locales. La demanda de trabajo barato y descalificado para las
operaciones de ensamblaje ha propiciado la incorporación masiva de mujeres al mercado
laboral49
, originando un cambio en la fuerza de trabajo industrial de esas economías, desde una
fuerza laboral predominantemente masculina de una economía basada en la explotación de
recursos naturales, a una amplia fuerza de trabajo femenina basada en la industria ligera.
No obstante, la industrialización exportadora no ha conducido a la reducción del excedente
laboral característico de los países de la región, ya que el desempleo masculino no ha sido
abatido (Cuadro III.12). Por lo contrario, el auge exportador en los países de la ICC se asocia a
fuertes desajustes en sus mercados laborales, y al creciente fenómeno de migración de
49
La mayoría de las industrias exportadoras del tercer mundo están caracterizadas por una pronunciada división
del trabajo por género. La mayoría de los trabajadores en las industrias de bajos salarios como electrónica,
vestuario, juguetes y zapatos, son mujeres jóvenes solteras, quienes constituyen un proletariado de tiempo
parcial que frecuentemente combinan el trabajo en casa con trabajo en fábricas formales e informales (Gereffi
1998, 58).
151
trabajadores desde zonas rurales hacia las ciudades, o de transformación de comunidades
tradicionales en polos de procesamiento para la exportación:
Las migraciones de mujeres del ámbito rural al urbano, como se evidencia en
la reubicación habitacional de mujeres indígenas en Guatemala que
representan un 30% de la fuerza de trabajo en la maquila del vestuario y textil,
y la migración de mujeres de zonas rurales y urbanas hacia los polos de
desarrollo de la maquila del vestuario en Honduras y Nicaragua, están
fuertemente influidas en función de la capacidad de empleabilidad que en el
caso de la maquila textil y del vestuario prioriza la contratación de mujeres,
jóvenes, poco calificadas y solteras. (ILO, junio 2001)
Cuadro III-12 Indicadores de la fuerza laboral femenina en países de América Central.
Datos para 1999 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
Población Total en millones de habitantes
11.1 6.2 6.3 4.9 3.6
Población femenina como porcentaje del total
49.6% 50.9% 49.6% 50.3% 49.3%
Total de fuerza de trabajo (en millones)
4 3 2 2 1
Participación de las mujeres en la fuerza de trabajo (% del total)
28% 36% 31% 35% 31%
Desempleo de los hombres como % de la fuerza de trabajo
- 8.0% 3.9% 13.3% 5.6%
Desempleo de las mujeres como % de la fuerza de trabajo
- 5.3% 4.2% 14.5% 8.0%
Fuente: OIT, Junio 2001.
2) México.
En México, la incorporación a las redes globales de la industria del vestido muestra un
patrón diferente al de la región centroamericana, no obstante que en este país la integración se
realiza también de manera preponderante a través de las actividades de ensamblaje y
utilizando los costos salariales como principal filo competitivo. Los vínculos externos de la
economía mexicana a través de la industria exportadora de prendas de vestir representan –a
diferencia de los países centroamericanos- un peso mucho menor en el conjunto de la
economía, así como en la estructura exportadora del país. En México, las exportaciones de
152
prendas de vestir representaron en 1999 sólo un 6.4% del total de exportaciones hacia los
Estados Unidos.
Sin embargo, también en México la expansión de las redes de ensamblaje de prendas de
vestir ha jugado un papel importante frente a la crisis de los sectores textiles y del vestuario
orientados al mercado interno, así como por su potencial de exportar y generar empleos en
momentos críticos para la economía en su conjunto, como lo fue la recesión de 1995.
Desde la segunda mitad de la década de los 1980s, el número de establecimientos y el
personal ocupado en las maquiladoras del vestuario establecidas en México empezó a crecer
de manera sostenida. Entre 1985 y 1995, el número de plantas pasó de 108 a 277, y el número
de empleos se elevó en casi 60 mil plazas. Sin embargo, es a partir de la entrada en operación
del TLCAN cuando estos indicadores de la actividad maquiladora se disparan como resultado
de la gran afluencia de inversión extranjera y la propia reorientación de la producción
doméstica. Además de las ventajas de acceso al mercado estadounidense acordadas en este
tratado, las actividades de la confección fueron fuertemente impulsadas por la devaluación del
peso mexicano que en 1995 disminuyó drásticamente los costos salariales en dólares.
Entre 1995 y 2000 se crean más de 500 nueva plantas maquiladoras textiles y del vestuario.
Esto significó la creación de aproximadamente 180,000 nuevos empleos y la diseminación de
la maquila de confección hacia muchas ciudades del interior del país. La producción de
ensamblaje alcanzó su punto máximo entre 1995 y 1997 (Rabon 1999), es decir, durante los
primeros años de vigencia del TLCAN. Durante esos años, regiones como La Laguna,
Yucatán y Tehuacán (Puebla) emergen como especialistas en el ensamblaje del vestido, y la
producción de prendas de vestir se coloca como una de las principales actividades
exportadoras del país. Según datos de Bancomext, las exportaciones mexicanas del sector
textil y de la confección eran superadas únicamente por aquéllas correspondientes a la
industria electrónica, automotriz y bienes de capital (excluyendo petróleo y gas natural). Para
1997, el superávit de este sector alcanzó los 2,351.5 millones de dólares, representando casi un
17% del superávit comercial de México frente al vecino país del norte (Espinosa 2000).
153
Cuadro III-13 México: Establecimientos y personal ocupado en la IME textil y del vestuario (1980-2000)
Año Número de establecimientos Personal ocupado
1980
112 17,570
1985
108 21,473
1990
277 42,464
1995
466 99,476
2000 1,088 281,866
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
B. Especialización productiva.
1) Predominio de las actividades de ensamblaje.
En cada uno de estos países, la industria del vestido ha sido profundamente afectada por la
integración internacional de la producción y la reestructuración de las economías individuales.
Tanto en México como en los países de la ICC, el dinamismo exportador se presenta desligado
Gráfico III.5
Evolución del número de establecimientos y ocupación en la IME textil y del vestuario en México.
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Esta
ble
cim
iento
s
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Ocupació
n
Est.
Personal
ocupado
154
de las actividades locales, abriendo un abismo entre el sector productor de ropa para el
mercado doméstico y la industria de ensamblaje para el mercado de exportación. Entre 1987-
1995 (Cuadro III-14), aproximadamente un 75% en promedio de las importaciones totales de
textiles y prendas de vestir realizadas por Estados Unidos desde estos países, ingresaron bajo
el régimen arancelario del programa 807 (9802).
Las empresas que operan bajo el régimen del 807 (9802) tienen, como hemos visto, un
incentivo para minimizar las compras de insumos locales, debido a que sólo los componentes
fabricados en Estados Unidos están exentos de aranceles de importación cuando el producto
final es enviado a este país. En este sentido, el marco regulatorio ha constituido un
impedimento mayor para aumentar la integración entre las actividades de exportación y las
economías locales, limitando el potencial de esta estrategia de establecer bases sólidas para
mayores niveles de industrialización (Gereffi y Hempel 1996).
Cuadro III-14 Participación del programa 807 en las importaciones totales de textiles y prendas de vestir realizadas por EU desde México y la ICC. (1987-1995)
Importaciones Importaciones 807/total
Totales (Millones de dólares) 807 (9802) %
México:
1987 495.3 335.2 68%
1988 564.6 406.0 72%
1989 646.9 492.0 76%
1990 678.4 496.6 73%
1991 879.4 662.5 75%
1992 1117.4 884.9 79%
1993 1372.1 1104.5 80%
1994 1894.4 1561.2 82%
1995 3037.0 2378.7 78%
ICC:
1987 1125.4 893.9 79%
1988 1474.5 1148.3 78%
1989 1800.7 1377.4 76%
1990 2024.7 1487.2 73%
1991 2589.6 1975.2 76%
1992 3357.8 2550.3 76%
1993 4064.4 3133.8 77%
1994 4592.4 3623.5 79%
1995 5544.6 4507.6 81%
Fuente: USITC, Reporte 1995 A.
155
Asimismo, las dificultades para una mayor integración local se asocian a la debilidad de la
propia industria doméstica desarrollada bajo el esquema de subsidios y protección en el
modelo de sustitución de importaciones, y fuertemente golpeada por la competencia de
productos importados a raíz de la creciente apertura de estas economías. En tales
circunstancias, el gran crecimiento de la industria de exportación tuvo lugar -tanto en México
como en las naciones del Caribe- al mismo tiempo que las industrias que producen para el
mercado interno se estancaban o contraían (Chinchilla y Hamilton 1994).
2) Concentración de las exportaciones.
Una de las principales características de la industria de prendas de vestir desarrollada en
estos países lo constituye la alta concentración de su estructura exportadora y del mercado de
destino. Por las propias características de su inserción a las redes internacionales, el mercado
de Estados Unidos concentra casi la totalidad de las exportaciones de este sector. Datos para
1999 muestran el peso de las exportaciones del vestido dentro de las exportaciones totales para
los Estados Unidos en 1999, el cual fluctúa entre el 55% y 80% para los principales países
centroamericanos maquiladores de prendas de vestir (Cuadro III-15).
Cuadro III-15 Participación porcentual de las exportaciones del vestido en las exportaciones totales
hacia E.U., 1999. Exportaciones (millones de dólares)
Total Vestido %
República Dominicana
4,328.20 2,383.40 55.1%
El Salvador
1,925.10 1,600.20 83.1%
Guatemala
2,603.50 1,484.50 57.0%
Honduras
3,090.90 2,415.00 78.1%
México 134,734.40 8,617.00 6.4%
Fuente: U.S. International Trade Commission (USITC) (2000).
Asimismo, a diferencia de las importaciones estadounidenses de ropa desde los países
asiáticos, que abarcan una amplia gama de la demanda de prendas de vestir en el mercado
estadounidense, la industria de la confección en Latinoamérica se ha concentrado en unos
cuantos productos (Vicens et. al. 1998). Una de las principales actividades que se mueven
hacia esta región es la manufactura de pantalones, camisas de tejido de punto (knit tops) y ropa
156
interior de algodón50
. México y los países del Caribe, como grupo, se convierten en el mayor
proveedor de brassieres, ropa interior, pantalones de algodón, camisas de punto, ropa de
dormir de fibras sintéticas, y sacos y abrigos de fibras sintéticas para caballeros y jóvenes
(USITC 1995, 23).
Bajo el modelo maquilador de abastecimiento no hay, pues, una diversificación de
exportaciones, sino un proceso de creciente concentración en unas cuantas categorías de
productos. Por su propia naturaleza, esta modalidad de articulación ha implicado una
especialización centrada en nichos de mercado de bajo valor agregado. Se trata de líneas de
productos básicos que presentan pocos cambios en función de la moda y que, por tanto,
pueden ser producidos en líneas de producción a gran escala.
C. Presiones competitivas y precarización laboral.
Un elemento central para entender la dinámica de integración laboral que acompaña el
patrón maquilador de abastecimiento de prendas de vestir en estos países, lo constituye la
posición de estas actividades dentro de las jerarquías de generación de valor de la cadena
global del producto. El predominio de las actividades de ensamblaje bajo las condiciones de la
provisión 807, ubica a la industria exportadora del vestido de estos países en etapas o nodos de
la cadena global del producto en donde el principal instrumento de la competencia son los
costos, principalmente los costos salariales, en virtud de que se trata de etapas altamente
intensivas en el uso de la fuerza de trabajo.
Bajo estas condiciones, las actividades desarrolladas en estas localizaciones no sólo quedan
típicamente restringidas a actividades de bajo valor agregado y escasa calificación, sino que
son también muy inestables, ya que las ventajas sobre la base de los bajos costos son
fácilmente perdidas frente a nuevos entrantes a la cadena. Con mercados abiertos, la
producción intensiva en fuerza de trabajo gravitará claramente sobre aquéllos ambientes de
menores salarios.
Este tipo de cadenas, o vínculos dentro de una cadena, tienden a deteriorar las condiciones
de trabajo. Particularmente en la industria del vestido se observa una estrecha correlación entre
50
Una de las razones que explican el tipo de especialización latinoamericana es que en estas categorías de
productos las cuotas han sido siempre más cerradas para los países asiáticos y, hasta fechas recientes, se
producían mayoritariamente en los Estados Unidos (Pacific Trade Winds, April 2000).
157
la inestabilidad del empleo que se deriva de la facilidad de reubicación, y la precarización de
los contratos de trabajo. La competencia entre un creciente número de países en desarrollo ha
tenido un efecto depresivo sobre los salarios y las condiciones laborales en los países
especializados en la producción de las líneas inferiores de prendas de vestir, para los cuales los
costos de producción deben ser lo más bajo posibles.
Las presiones de la competencia sobre las condiciones de empleo se ven reforzadas por las
características sociales e institucionales de las ZPEs, incluyendo la débil aplicación de los
estándares laborales, hostilidad a los sindicatos y la subordinación de una fuerza laboral joven
y predominantemente femenina. De acuerdo a un reporte de Oficina Internacional del Trabajo
(ILO 1998 b) estas condiciones se asocian a la existencia de gobiernos que, con el objetivo de
atraer inversiones, ofrecen concesiones que excluyen a las ZPEs del rango de aplicación de la
legislación laboral nacional, o bien, no toman las medidas necesarias para asegurar el respeto a
esas normas. Asimismo, las condiciones de operación de los mercados laborales en estas
regiones, definen un entorno que favorece la precarización laboral. En cada uno de estos
países, la expansión de las actividades exportadoras mediante la modalidad de ensamblaje, ha
tenido lugar en un escenario de crecientes niveles de desempleo y empobrecimiento de la
población51
.
Los salarios, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales son tres áreas en las
cuales han surgido las mayores críticas sobre la situación de los trabajadores en las industrias
de ensamblaje para la exportación. Particularmente, los problemas que han ganado mayor
atención y difusión por parte de organismos gubernamentales, sindicales y empresariales, así
como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), se asocian a la existencia de prácticas
indeseables por parte de empresas subsidiarias o subcontratadas de algunas de las grandes
corporaciones, y la falla de muchos de los gobiernos de sancionarlas antes de que se vuelvan
prácticas arraigadas. Particularmente en los últimos años, el uso de la Internet ha proveído una
importante plataforma de comunicación a las organizaciones no gubernamentales para el
impulso y difusión mundial de campañas de desprestigio en contra de las grandes
51
En el caso específico de Centroamérica, datos de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe
(www.oitsial.org.pa) muestran una distribución del ingreso y la riqueza altamente concentrada: tres de cada
cinco centroamericanos viven en condiciones de pobreza y dos de cada cinco en condiciones de indigencia o
pobreza extrema; casi uno de cada tres centroamericanos de 15 años o más es analfabeto; la población sigue,
158
corporaciones que fabrican sus diseños de marca recurriendo a la contratación de trabajadores
en las zonas de ensamblaje para la exportación alrededor del mundo52
.
4. Conclusiones.
A partir de la segunda mitad de la década de los 1980s, un conjunto de factores se
conjugaron para impulsar la incorporación de México y varios países la ICC dentro de las
redes globales de suministro de prendas de vestir hacia el mercado estadounidense. A lo largo
de este capítulo se analizaron los principales elementos estructurales que caracterizan el patrón
de suministro configurado históricamente en esta región, centrado en el ensamblaje de telas e
insumos estadounidenses, para su posterior re-exportación a ese mismo país.
El entorno de esta integración está marcado por el establecimiento de un nuevo marco
regulatorio para el comercio regional de productos textiles, así como por importantes
transformaciones estructurales dentro de los países latinoamericanos que, en conjunto,
significaron un fuerte estímulo para el desarrollo de un complejo textil y del vestido
regionalmente integrado en el continente americano. Este marco regulatorio ha significado, al
mismo tiempo, un impedimento mayor para la integración de las actividades exportadoras a
las economías locales. Como pudimos apreciar, el eje de los acuerdos comerciales se
estructuró en torno a los objetivos estratégicos del gobierno y de las grandes firmas textiles y
del vestido de Estados Unidos, de reducir sus costos de producción en las etapas de costura y
sentar las condiciones para el predominio del capital norteamericano en la región mediante el
establecimiento de estrictas normas de origen en dichos acuerdos.
Los términos de inserción de México y los países de la ICC bajo el esquema ensamblador,
destaca los siguientes aspectos: a) La presencia de las mayores firmas confeccionistas de EU
como principales agentes líderes en la estructuración de este tipo de redes, aspecto que
introduce un elemento fundamental de diferenciación con respecto a los agentes líderes de las
mientras tanto, creciendo a altos ritmos, y manteniendo menores expectativas de vida y acceso a la educación
que la mayoría de países del mundo. 52
Por ejemplo el National Labor Committee (NLC) con sede en Nueva York y dedicado a la promoción y defensa
de los derechos de los trabajadores, tiene establecidas relaciones de trabajo con organizaciones no
gubernamentales, de derechos humanos, laborales y religiosas en América Latina, organizando campañas en
contra de grandes corporaciones de la industria del vestido, como The Gap, Liz Claiborne, Kathie Lee y
Gifford/Wal Mart. Estas campañas han puesto en la agenda de los Estados Unidos el asunto de los
“sweatshops” (talleres de costura en donde se trabajo en condiciones deplorables), y creado un movimiento para
159
redes de paquete completo del este asiático, donde los agentes líderes han sido las grandes
compañías minoristas y comercializadoras de marcas; b) Los vínculos establecidos a través de
estas redes se basan tanto en relaciones intra-firma mediante el establecimiento de plantas
subsidiarias, como distintos arreglos entre firmas formalmente independientes, que incluyen
múltiples modalidades como la operación bajo licencia, el uso de contratistas y la
subcontratación de firmas domésticas; c) En realidad se trata de un proceso en evolución, que
expresa la propia transformación de las formas de organización global de la producción de
prendas de vestir. En los países analizados, destaca el hecho que estas nuevas estructuras
incluyen la presencia de firmas asiáticas, principalmente de Corea del Sur y Taiwán, cuya
presencia obedece al propio despliegue y reestructuración de estos sectores en sus países de
origen, proceso analizado en el capítulo precedente. Los distintos tipos de firmas involucradas
(firma líder norteamericana, contratistas y subcontratistas nacionales y extranjeros), participan
de diferente manera en la jerarquía de abastecimiento establecida por la propia organización de
estas cadenas.
Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, las pautas de articulación bajo el
esquema ensamblador de suministro de prendas de vestir muestra lo siguiente: a) Un gran
potencial de estas redes como generadoras de empleos, atracción de inversión extranjera e
ingreso de divisas, jugando un papel importante frente a la crisis y problemas de desempleo de
estos países; b) Sin embargo, estas redes desarrollan una base industrial localmente
desarticulada y sin capacidad de vincularse a las actividades locales, ya que el marco en el cual
operan constituye un impedimento mayor para aumentar la integración entre las actividades de
exportación y las economías locales; 3) Estas redes muestran un alto grado de concentración
en cuanto al destino de sus exportaciones y el tipo de productos, con un posicionamiento en
los nodos de bajo valor agregado, los cuales son sujetos a una gran competencia. La
relocalización de segmentos de la producción hacia México y la zona del Caribe se concentra
principalmente en prendas básicas de algodón, especialmente pantalones, ropa interior, blusas
y camisas;
En caso específico de México, el proceso de inserción en las redes de suministro del
vestido durante esta etapa tiene lugar en el contexto de una profunda crisis de la ITV
que las corporaciones asuman responsabilidad sobre las prácticas laborales de las empresas subcontratadas para
la elaboración de sus productos de marca.
160
desarrollada en este país a lo largo de las décadas precedentes, crisis que no sólo expresa el
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, sino también el tremendo impacto de
un proceso acelerado y unilateral de apertura externa. La integración de esta industria al
mercado internacional tiene lugar en condiciones sumamente desventajosas, no solo desde la
perspectiva del marco regulatorio (antes señalada), sino de la propia industria doméstica, la
cual se ve orillada a reconvertir su base manufacturera para incorporarse al nuevo núcleo
dinámico en el segmento exportador de tipo maquilador.
Finalmente, el análisis de los impactos de la integración sobre las industrias textiles y del
vestido en Estados Unidos deja claro que el aumento de las importaciones provenientes de los
países latinoamericanos como resultado de este proceso de integración regional ha
profundizado la pérdida de empleos y el propio déficit comercial del sector. No obstante, a
diferencia de las redes asiáticas de suministro que establecen una competencia frontal a los
productores estadounidenses, los procesos de inserción de México y la ICC obedecen a una
lógica distinta y con implicaciones también distintas sobre la rama: el objetivo de dicha
estrategia ha sido fortalecer la planta industrial estadounidense, bajo un modelo de
competencia que busca tomar ventaja de una base productiva regional configurada al calor de
los acuerdos preferenciales de comercio; esta es una lógica que permanecerá como elemento
distintivo del proceso de integración de estos países a las redes globales de la industria del
vestido y que, como veremos en los siguientes capítulos, irá adquiriendo nuevas características
y una naturaleza más compleja en la medida en que la propia competencia exige nuevas pautas
en la organización e integración de las redes mundiales de esta industria.
161
IV. LOS NUEVOS DETERMINANTES PARA LA INSERCIÓN DE MÉXICO
EN LAS REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN DEL VESTIDO
DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA.
Introducción.
En el transcurso de la década de los 1990s tiene lugar un cambio fundamental de los
elementos estructurales que definieron una inserción de México y los países de la ICC bajo un
esquema de tipo maquilador, centrado en el ensamblaje de insumos y telas cortadas de origen
estadounidense y con una especialización productiva en prendas de vestir estandarizadas para
el consumo masivo en ese mercado.
Como se vio en el capítulo precedente, este esquema de suministro tuvo como principal
catalizador un patrón de relocalización de la base productiva estadounidense sustentado en la
necesidad de reducir costos para contrarrestar la erosión de su competitividad frente a los
productores asiáticos. Sin embargo, en la medida en que la propia evolución de la demanda de
prendas de vestir ha dado paso a un mercado más exigente y diversificado, han surgido otros
factores competitivos igualmente críticos, particularmente la flexibilidad y rapidez de la
organización industrial para responder a un mercado en constante mutación. Actualmente, los
términos de incorporación de las diferentes localizaciones a las redes de producción de la
industria del vestido involucran una agenda mucho más compleja, en la cual los
requerimientos de costos tienen que ser conciliados con un conjunto de nuevos requerimientos
igualmente importantes.
En este contexto, la industria textil y del vestido de los Estados Unidos profundiza su
propia reestructuración para responder a las presiones y nuevos requerimientos de su entorno.
La metamorfosis experimentada durante los años 1990s por la organización tradicional de esta
industria es dramática. El torbellino del cambio arrastra a todas las grandes empresas de los
distintos segmentos de la cadena del vestido: firmas textiles, fabricantes de ropa de marca,
diseñadores/comercializadores de productos de marca y cadenas de venta al menudeo. Y
aunque el enfoque de esta reestructuración es diverso, dependiendo del giro, tamaño y nichos
de mercado de las distintas firmas, en todos los casos contempla, como factor crucial, la
162
necesidad de ajustar sus estructuras organizativas a las nuevas condiciones de la competencia
en el mercado de estos productos.
En el marco de estas tendencias, la ampliación de los esquemas preferenciales para el
comercio regional de productos textiles bajo el TLCAN y la ICC, favorecen la evolución de
las redes de ensamblaje del vestido localizadas en México y la región centroamericana, hacia
una producción más integrada domésticamente y ligada a la modalidad de suministro de
paquete completo. En este capítulo se exploran algunas dimensiones críticas en la
configuración del escenario de esta transición. El propósito es identificar los elementos de
transformación del esquema ensamblador de abastecimiento que derivan de las propias
tendencias de recomposición de las redes de la industria del vestido en esta nueva etapa de la
competencia global.
Para ello, en una primera sección se analizan las tendencias más recientes de la
competencia en el mercado de prendas de vestir de los Estados Unidos; el segundo apartado
aborda los cambios en el marco regulatorio que, durante los noventa, tienden a reforzar la
regionalización de las redes de abastecimiento del vestido hacia ese mercado; y en la tercera
parte se presenta un recuento de las principales líneas sobre las cuales discurre la
reestructuración de las firmas líderes en la producción del vestido en los Estados Unidos,
habida cuenta que son estas estrategias de reestructuración la principal fuerza remodeladora de
la forma en que la producción internacional de esta industria es organizada. Los elementos de
estas tres secciones son retomados en el apartado de conclusiones para reflexionar sobre el
nuevo contexto de oportunidades y restricciones que derivan de esta transición.
1. Transformaciones en el entorno competitivo del mercado estadounidense de prendas de vestir.
La intensa reestructuración que actualmente experimenta la industria textil y de la
confección en los Estados Unidos obedece a las necesidades de hacer frente a un mercado más
competido y en rápida transformación. Existe coincidencia al señalar que el ambiente
enfrentado por las firmas que operan en esta industria se ha vuelto mucho más difícil,
complejo y volátil en la etapa actual. Como veremos en los siguientes apartados, las
principales tendencias en el mercado de prendas de vestir de los EU se asocian a la creciente
penetración de las importaciones, a cambios importantes en la conducta de los consumidores,
163
así como al empuje de transformación ejercido por el propio segmento de firmas de venta al
menudeo en ese mercado.
A. Evolución reciente del mercado del vestido en los Estados Unidos.
En general, durante la década de los 1990s, el mercado de consumo de prendas de vestir en
los EU mostró un crecimiento más lento que en la etapa precedente, combinado con una
tendencia a la baja en los precios al consumidor, elementos que se tradujeron en fuertes
presiones sobres las condiciones de operación del sector en su conjunto.
1) Debilitamiento de la demanda.
Un primer ingrediente en la configuración de un entorno de mayores presiones competitivas
en el mercado de ropa de los Estados Unidos, lo constituye el debilitamiento de la demanda
final de este tipo de productos, el cual se asocia a la desaceleración de la economía en su
conjunto y, como veremos más adelante, a los propios cambios en las pautas de los
consumidores de ese país.
Según estimaciones para los años 1990s, los montos anuales de las ventas al menudeo de
prendas de vestir (Cuadro IV-1) se elevaron de 142.8 miles de millones de dólares en 1993, a
182.3 en el año 2000, con ritmos de crecimiento promedio anual de 4.3% entre 1993-97, del
3.1% entre 1997-99, y tan sólo del 1.4% entre 1999 y el año 2000, mientras que en la década
de los 1980s estas ventas crecieron a un ritmo promedio del 7% anual (Abend 1999 a).
Cuadro IV-1 Estados Unidos: Ventas al menudeo de prendas de vestir 1993-2000. (Miles de Millones de Dólares) Años Ventas
1993 142.8
1997 169.2
1998 177.0
1999 179.7
2000 182.3
Tasas de crecimiento anual:
1993-1997 4.3%
1997-1999 3.1%
1999-2000 1.4%
Fuente: American Apparel Manufacturers Association (AAMA): "Apparel Industry Trends", March 1998, y NPD Group Inc.
164
2) Mayores importaciones y caída en los precios de consumo.
El debilitamiento de la demanda de prendas de vestir se presenta combinado con una
creciente participación de las importaciones y una tendencia a la baja en los precios al
consumo en ese mercado.
Estimaciones de la US International Trade Commission (USITC 1994; 1999), registran un
aumento en el nivel de penetración de las importaciones (medido como la proporción del valor
de las importaciones sobre el consumo aparente total) de poco más de 13 puntos porcentuales
entre 1994 y 1997. En este último año, las importaciones de ropa alcanzaron una participación
del 54.7% del mercado, lo cual significa que más de la mitad del consumo estadounidense de
prendas de vestir es abastecido desde el extranjero.
Asimismo, el índice de precios al consumidor de este tipo de bienes muestra una tendencia
desligada de la dinámica general a la alza en los precios de los bienes de consumo: entre 1990-
1993, los precios al consumidor de las prendas de vestir tuvieron un aumento del 7.4%, el cual
fue menor al incremento del 10.6% registrado para todos los bienes de consumo; y entre 1993-
2000, los precios del vestuario cayeron en un 4.3% contra un aumento del 19% para todos los
bienes de consumo (Cuadro IV-2).
Cuadro IV-2 Estados Unidos. Indice de precios al consumidor del vestuario y del total de los bienes de consumo. (1982-84=100)
Año
Todos los bienes de consumo
Prendas de vestir
1990 130.7 122.8
1991 136.2 127.4
1992 140.3 130.2
1993 144.5 131.9
1994 148.2 131.2
1995 152.4 129.3
1996 156.9 128.5
1997 160.5 129.4
1998 163.0 129.3
1999 166.6 127.8
2000 172.2 126.2
Variación 1990-1992 10.6% 7.4%
Variación 1993-2000 19.2% -4.3%
Fuente: AAFA (2001): "2000 Footwear and Apparel Industry Data".
165
El comportamiento a la baja de los precios del vestido está asociado al propio proceso de
globalización de la industria y, especialmente, al fenómeno de importaciones masivas de
prendas desde países cuyos costos de producción son inferiores a los manejados por los
productores domésticos dentro de los Estados Unidos. Incapaces de trasladar sus mayores
costos a los consumidores en un mercado con exceso de oferta, tanto los fabricantes como los
minoristas han sido aprisionados por menores márgenes de ganancia (US Department of Labor
1996).
3) Principales segmentos del mercado y canales de comercialización.
La estructura del mercado en cuanto a principales segmentos de consumidores no se
modificó sustancialmente en la última década. La ropa femenina sigue representando el mayor
mercado de consumo de prendas de vestir en los Estados Unidos, con una participación
superior al 50% en las ventas totales al menudeo realizadas en el año 2000. Le sigue en
importancia las ventas de ropa para hombre, las cuales representaron casi un 35% del total en
ese mismo año. En conjunto, estas dos categorías concentran casi un 90% de las ventas al
menudeo. Asimismo, dentro de las categorías de mayor crecimiento, sobresale el segmento de
ropa para infantes, el cual mostró un aumento del 13% en el año 2000, en claro contraste el
crecimiento sumamente moderado o incluso negativo del resto de categorías (Cuadro IV-3).
Cuadro IV-3 Estados Unidos: Ventas de ropa por segmentos del mercado, 2000.
Segmento Ventas Millones Dlls.
Participación Variación respecto al año anterior
Hombres
63,300 34.7% -0.3%
Mujeres
96,588 53.0% 2.1%
Niños
7,653 4.2% -2.2%
Niñas
7,114 3.9% 1.1%
Infantes 7,651 4.2% 13.1%
182,306 100.0%
Fuente: The NPD Group, Inc. Tomado de “Retail Apparel Sales Statistics and Trends”, in Retail Industry http://retailindustry.about.com/library
Visto desde la perspectiva de los principales canales de distribución, un elemento a destacar
es el gran dinamismo mostrado por las ventas de prendas de vestir a través de la Internet: entre
166
1999 y 2000, las ventas en línea aumentaron en más del 100% al pasar de 2,904 a 5,973
millones de dólares (Cuadro IV-4). Y aunque las mismas representan todavía un pequeño
porcentaje respecto a las ventas totales, ya que el principal medio de distribución continúa
siendo el de las terminales expendedoras con una participación superior al 90% de ese total, el
aumento de dos dígitos registrado por las ventas en línea permiten prever la creciente
importancia de este canal emergente de venta directa al consumidor.
Cuadro IV-4 EU: Principales canales de venta al menudeo de prendas de vestir.
Categoría
Ventas 1999 en millones de dólares
Ventas 2000 en millones de dólares
% Participación en el mercado 2000
Tiendas
167,346 169,256 92.9
Catálogo
9,428 7,177 3.9
En Línea/Internet 2,904 5,873 3.2
Total 179,678 182,306 100.0 Fuente: The NPD Group, Inc. Tomado de “Retail Apparel Sales Statistics and Trends”, in Retail Industry http://retailindustry.about.com/library
Por otra parte, existe una importante redefinición de los canales tradicionales de venta en
las terminales expendedoras a favor de las grandes cadenas de descuento. Estos minoristas no
tradicionales, cuya expansión se sustenta en bajos costos de operación y bajos precios de los
productos, han desplazado una significativa participación de las ventas por parte de los
minoristas tradicionales, como las tiendas departamentales y especializadas.
Cuadro IV-5 Estados Unidos: Ventas al menudeo de prendas de vestir según tipos de minoristas 1993-1997 (miles de millones Dlls)
1993 Participación 1997 Participación
Tiendas departamentales
27.6 19.3% 31.3 18.5%
Tiendas especializadas
32.3 22.6% 36.6 21.6%
Grandes Cadenas de tiendas
24.2 16.9% 28.4 16.8%
Tiendas de descuento/outlets
42.4 29.7% 51.4 30.4%
Ventas por correo
8 5.6% 10.3 6.1%
Otros
8.3 5.8% 11.2 6.6%
Total: 142.8 100.0% 169.2 100.0%
Fuente: American Apparel Manufacturers Association (AAMA): "Apparel Industry Trends", March 1998.
167
B. Cambios en la conducta de los consumidores.
El cambio en la conducta de los consumidores del gran mercado norteamericano de prendas
de vestir es a menudo señalado como uno de los principales ingredientes de la intensificación
de la competencia y de las nuevas pautas en el entorno en que operan las firmas de esta
industria. A este respecto, la evolución reciente de dicho mercado muestra la presencia de un
consumidor más exigente en cuanto a diseño, calidad y precio de los productos. Se considera
que este cambio ha sido inducido por diferentes factores, como el exceso de bienes de
consumo disponibles y la masificación de los productos de marca, por el lado de la oferta,
hasta los cambios demográficos y la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral,
por el lado de la demanda53
.
1) Consumo “price-driven”.
Dentro de los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores, el
precio de las prendas de vestir ha adquirido una importancia crucial. La sobreoferta y gran
variedad de bienes disponibles en el mercado, han conducido a un tipo de consumidor con una
fuerte predilección a obtener buenos precios, y el cual parece estar menos cautivado que
antaño por las prendas de marcas prestigiadas y quiere, en cambio, buena calidad, gran
variedad y precios accesibles:
Los consumidores esperan encontrar exactamente lo que ellos quieren cuando
ellos lo quieren, si no lo hacen en una tienda, entonces en la siguiente. Y ellos
saben también esperar por ofertas y precios rebajados […] Puesto en términos
sencillos, lo que una vez fue un mercado de vendedores, es ahora un mercado
de compradores. (Cawthorn 1999, 1)
Esta conducta “price-driven”54
ha favorecido a los grandes almacenes de descuento, los
cuales ofrecen una gran variedad de prendas básicas a precios reducidos. Como hemos visto,
53
Dentro de los cambios demográficos con mayor incidencia en las pautas del consumo destacan el
envejecimiento de la población y el incremento de la diversidad étnica. En el primer caso, entre 1990 y 2000 la
población de 45 años y más creció un 25%, alcanzando en 2000 un 34% del total. El rango de edad de mayor
crecimiento en esta década fue el de 45-54 años, que creció 50%. Por lo que respecta al segundo elemento,
durante los 1990s la población combinada de afroamericanos, hispánicos y otras minorías raciales, crecieron a
un ritmo 13 veces superior al crecimiento de la población blanca no hispánica (Population Reference Boureau,
AmeriStat, June, 2001). 54
Un estudio de PricewaterhouseCoopers LLP basado en datos recabados de más de 6200 consumidores en el
otoño de 1998 (Bobbin, april 1999), señala que el principal elemento que determina los cambios en la conducta
de los consumidores es la compra “price-driven”, ya que la razón primaria citada por los entrevistados para
168
este segmento de minoristas ha ganado terreno en el mercado a costa de las tradicionales
cadenas de tiendas departamentales y especializadas. Por otra parte, la conducta enfocada en el
precio ha también incidido en un cambio en el ciclo de compras del consumidor a lo largo del
año. Muy pocos consumidores realizan la mayoría de sus compras de ropa de manera
anticipada o al inicio de una nueva temporada, es decir, en correspondencia con el ciclo
tradicional de abastecimiento de los almacenes y tiendas. El nuevo ciclo de compras del
consumidor ha sido catalogado como “justo a tiempo”, porque se caracteriza por la realización
de pequeñas compras a lo largo del año (Bobbin, August 1999).
Como producto de estos cambios, los consumidores han estado reduciendo la porción de
sus ingresos disponibles gastados en la compra de vestuario. En 1980, los estadounidenses
gastaban en prendas de vestir un 6.6% de sus ingresos dedicados al consumo; para el año 2000
esta proporción se había reducido a un 4.9% (Cuadro IV-6).
Cuadro IV-6 Estados Unidos. Proporción de los gastos personales en consumo, gastados en ropa.
Año Porcentaje
1980 6.6%
1990 5.3%
1995 5.0%
2000 4.9%
Fuente: AAFA (2001): "2000 Footwear and Apparel Industry Data".
2) Preferencia por los productos de marca.
Además de buenos precios, los consumidores buscan también calidad y moda, tendiendo a
comprar cada vez más productos de marca. El mercado de prendas de vestir en Estados Unidos
se ha vuelto, de manera creciente, un mercado de prendas de marcas, tanto de las tradicionales
marcas de los diseñadores-manufactureros, como de las “etiquetas privadas” (private labels),
es decir, mercancías de marcas fabricadas para minoristas y vendidas exclusivamente en sus
tiendas. La preferencia por los productos de marca es una tendencia que tiende a generalizarse
hacia los diferentes grupos de consumidores. Un estudio realizado con una muestra
nacionalmente representativa de consumidores durante 1999, reveló que usualmente los
consumidores “buscan marcas” cuando realizan compras de ropa:
realizar una compra casual de ropa en una tienda particular fue “estaba en oferta”, y la principal razón
169
Más de la mitad, 54 por ciento, tiene una preferencia de marca en ropa de
mujer; 55 por ciento en ropa íntima; 61 por ciento busca marcas cuando
merodea por la ropa de niño: y un apabullante 71 por ciento de los
interrogados buscan marcas cuando compran ropa para hombre. (DSN
Retailing Today, Oct. 23, 2000)
La emergencia de marcas de fábrica en el mercado masivo de prendas de vestir ha tenido un
impacto importante en las pautas del consumo no sólo en Estados Unidos, sino a escala
mundial. Los consumidores alrededor del mundo conocen y quieren las populares marcas de
los diseñadores estadounidenses. Prendas vendidas bajo las etiquetas de Levi Strauss, Liz
Claiborne, o Calvin Klein, por ejemplo, son ampliamente percibidas por los consumidores
como productos de calidad (USITC 1994). Dentro de Estados Unidos, para 1997 se estimaba
que la ropa de marca había alcanzado una participación cercana al 80% en el mercado nacional
de prendas de vestir. De ese porcentaje, un 48% correspondía a marcas nacionales, y un 30% a
las etiquetas privadas (USITC 1999).
3) Proliferación de las “etiquetas privadas” y nuevas pautas de consumo.
Particularmente, las etiquetas privadas han registrado una fuerte expansión y ampliado su
participación en el mercado durante los últimos años. Los primeros años del nuevo siglo han
viso una literal explosión del desarrollo de los programas de etiquetas privadas por parte de los
grandes detallistas:
Por ejemplo, mucho del reciente crecimiento de Dillard’s ha sido atribuido al
programa de etiqueta privada de la compañía, y a la forma en la cual está
colaborando con sus diseñadores y abastecedores de prendas de vestir. Sears
también causó un gran revuelo con el anuncio de su nueva línea de ropa de
etiqueta privada, Covington, la cual será lanzada en septiembre y reemplazará
cinco marcas de ropa para hombres, mujeres y niños, actualmente en sus
tiendas. (Bobbin, July 1, 2002)
Su característica distintiva -y mayor fuerza para afianzarse en las preferencias de los
consumidores- ha sido que estas marcas privadas desarrolladas por las firmas minoristas
ofrecen prendas de moda a precios mucho menores que las tradicionales marcas de
diseñadores (US Bussines Reporter, February 5, 2002). Uno de los ejemplos más exitosos de
etiquetas privadas es el de Arizona Jeans de la firma JCPenney, la cual proporciona a esta
mencionada para no comprar una prenda fue el deseo de buscar un precio más bajo.
170
firma más de mil millones de dólares en ventas anuales55
. La expansión de las etiquetas
privadas se da principalmente en el mercado de ropa femenina, por ser éste un segmento más
sensible a la moda. Se calcula que un 32% de la ropa de mujer vendida en el mercado
estadounidense es manufacturada bajo etiquetas o marcas privadas.
La proliferación de las etiquetas privadas ha incidido en la evolución del consumo de
prendas de vestir en dos ámbitos relevantes. Por una parte, se convierte en un elemento que
contribuye a configurar el ambiente de mayores presiones en los precios de estos productos, al
establecer una competencia frontal a las tradicionales marcas nacionales de diseñadores-
fabricantes, destinadas a un lucrativo segmento del mercado de consumidores que había
permanecido leal a sus prestigiados diseños. Ahora los consumidores se dan cuenta que no es
necesario gastar una fuerte cantidad de dinero para lucir a la moda.
Asimismo, se considera que la expansión de las etiquetas privadas ha incidido en el
fenómeno de masificación de los productos de marca, abriendo cauce a una creciente
diversificación de un mercado anteriormente más homogéneo y claramente escindido entre el
grupo de consumidores con acceso a productos de marca y el grupo de consumidores de
prendas masivas estandarizadas. Actualmente, la mayor demanda de productos de moda, aún
para las prendas de menor costo, ha provocado una creciente segmentación y volatilidad en el
mercado de prendas de vestir. Un factor crucial del éxito en este mercado es la diferenciación
del producto: “Para estar en el juego, las compañías deben llegar y conocer a sus clientes, y
deben de proporcionarles algo único y diferente que responda a un segmento específico de la
población. Luego, deben de hacerlo mejor y más rápido que todos los demás” (Bobbin, July
2002).
C. El papel de las firmas detallistas en la configuración del nuevo entorno competitivo.
El proceso de reestructuración del sector de empresas dedicadas a la venta al menudeo de
prendas de vestir dentro de los Estados Unidos, constituye otro elemento que contribuye a
configurar el entorno de mayores presiones competitivas y a empujar la propia transformación
estructural del sector en su conjunto. Durante la década de los 1990s, este segmento de la
55
Al respecto, se estima que aproximadamente un 40% de los 569 millones de jeans vendidos en Estados Unidos
en 2001, fueron jeans de etiquetas privadas manejadas por los mayores detallistas (VF Corporation, Reporte
171
cadena del vestuario experimentó grandes transformaciones, marcadas por un número en
aumento de quiebras56
, consolidaciones y cambios organizativos.
1) Creciente concentración de las ventas al menudeo.
Como producto de la consolidación del sector, las ventas de ropa se encuentran cada vez
más concentradas en un reducido grupo de grandes cadenas comerciales.
En 1990, el porcentaje de las ventas de prendas de vestir controlado por las diez mayores
firmas minoristas era del 35%; para 1998, ese porcentaje se había elevado al 47%, el cual era
controlado por las firmas JCPenney, Wal-Mart, Dayton-Hudson (Target), Kmart, The May
Co., Federated Department Stores, Sears, The Limited, Dillard’s y The Gap (Abend 1999 a).
El cuadro IV-7 muestra los volúmenes totales de ventas y ganancias (pérdidas) registradas por
estas diez firmas en el año 2000, así como su ubicación dentro de la lista de los mayores
“retailers” de los Estados Unidos.
Cuadro IV-7 Principales firmas minoristas de prendas de vestir, 2000. Ventas y ganancias/pérdidas consolidadas (millones de dólares)
Rango* Compañía Ventas Ganancias
(pérdidas)
Unidades
1 Wal-Mart 193,295 6,295 4,190
4 Sears 40,937 1,343 2,960
5 Kmart 37,028 (244) 2,150
7 Target 36,362 1,264 1,307
8 JCPenney 32,649 (409) 3,725
15 Federated 18,407 (184) 404
19 May Dept. Stores 14,454 858 550
21 Gap 13,673 877 3,676
29 Limited 10,104 428 2,739
32 Dillard's 8,567 (6) 337
*Rango en la lista de mayores compañías minoristas en Estados Unidos.
Fuente: "Top 100 Retailers", http://www.stores.org
Anual 2001).
56 Entre las quiebras más importantes están las de las firmas Bradless, Inc., Caldor Corp., y Montgomery Wards,
LLP. Actualmente está en proceso la quiebra legal de Kmart, la segunda cadena de descuento, cuyas pérdidas
en el año 2000 alcanzaron los 244 millones de dólares. Adicionalmente, compañías como JCPenney, con
pérdidas de 409 millones de dólares en el 2000, están cerrando tiendas no rentables y enfocándose en mejores
localizaciones geográficas.
172
2) Desarrollo de “etiquetas privadas” y aumento del suministro global.
Uno de los aspectos más significativos de la reestructuración de operaciones de las
compañías minoristas, es la tendencia a aumentar su abastecimiento global, en la medida en
que desarrollan sus propias etiquetas privadas. Aunque esta práctica se inició desde la década
de los 1980s, la venta de prendas de vestir bajo etiquetas privadas se convirtió en una
tendencia central de la evolución de la industria del vestido durante los años 1990s. El
desarrollo de sus propias marcas de fábrica les ha otorgado a los minoristas un importante filo
competitivo en el mercado, ya que les proporciona mayores márgenes de ganancia y les
permite diferenciar sus productos. Este tipo de mercancía, “…es vendida más barato que las
marcas nacionales pero es también más rentable para los minoristas ya que ellos eliminan
algunos de los intermediarios en la cadena” (Gereffi 2000, 46).
Sobre estas bases, los minoristas establecen de manera creciente contratos de producción de
prendas elaboradas exclusivamente para sus tiendas, bajo su supervisión y precios. Ello ha
conducido a que este tipo de firmas (conocidas tradicionalmente por ofrecer a la venta los
productos de marca de las firmas manufactureras), tomen bajo su responsabilidad funciones
empresariales de los manufactureros normales de prendas de vestir, incluyendo el diseño del
producto, selección y adquisición de telas, producción de la prenda y subcontratación. En
algunos casos, las tiendas departamentales y otros minoristas están contratando directamente
la producción de mercancías desde las mismas fábricas utilizadas por los productores de
marcas a los cuales ellos compran (Tam y Gereffi 1999). Así, de ser los principales clientes de
las compañías manufactureras, los minoristas han pasado a convertirse en sus más fuertes
competidores (Gereffi, 2000).
3) Nuevas términos de la relación minoristas-proveedores.
Pero además, el gran poder consolidado de compra adquirido por estas gigantescas
corporaciones les ha otorgado un enorme poder para fijar los precios de los productos e
imponer sus términos de suministro a las firmas manufactureras57
. En respuesta a las mayores
57
Un ejemplo del cómo la consolidación del segmento de minoristas está cambiando el “balance de poder” dentro
de la cadena del vestido, es que en años anteriores los fabricantes de las marcas de diseñadores (por ejemplo
Calvin Klein, Tomy Hilfiger, Nautica, etc.) determinaban la superficie en pies cuadrados que los minoristas
debían otorgar a sus marcas dentro de las tiendas, así como los tipos de presentación de sus productos.
Actualmente, los minoristas están seleccionando cuáles líneas de diseño van a comercializar y cuándo, dónde y
cómo exhibir la mercancía. Adicionalmente, los minoristas están limitando la superficie asignada, así como el
surtido de las prendas a las marcas de diseñadores (US Business Reporter, February 5, 2002).
173
exigencias del mercado, las grandes compañías minoristas están introduciendo innovaciones
organizativas y utilizando en forma creciente nuevas tecnologías para facilitar la comunicación
con los abastecedores, reducir inventarios y acelerar la distribución de sus productos. Estos
“leaner retailers” establecen un conjunto de nuevas exigencias a sus compañías
manufactureras proveedoras de prendas de vestir. La entrega rápida, alta calidad y otros
servicios de sus proveedores se han vuelto tan importantes como el costo.
Con el objetivo de mantener bajos inventarios, en lugar de ordenar la fabricación de
grandes pedidos previos a cada temporada, los minoristas se están moviendo hacia un sistema
de reaprovisionamiento casi continuo. La mayor proporción de las compras de estas firmas se
realiza actualmente sobre la base de pedidos diarios o semanales de reabastecimiento. Bajo
este nuevo esquema de abastecimiento, los mayores riesgos de inventarios han sido
trasladados hacia los proveedores.
Asimismo, los minoristas están consolidando el número de proveedores para asegurar el
mejor servicio y los volúmenes requeridos, a los menores precios. Entre los servicios
crecientemente demandados a los manufactureros se encuentran los programas floor-ready
merchandise58
(FRM, por sus siglas en inglés), y la propia administración de sus líneas de
productos dentro de las tiendas. Equipos de códigos de barra, otro tipo de tecnología
informática, y centros de distribución altamente automatizados, constituyen elementos
importantes de la nueva relación cliente-proveedor promovida por las grandes cadenas
minoristas.
Estos cambios han significado una creciente presión sobre las firmas manufactureras, las
cuales se ven obligadas a innovar sus propias estructuras industriales para desarrollar una
mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante los requerimientos de calidad, velocidad y
cambios continuos de estilo, así como a establecer alianzas estratégicas con sus clientes
minoristas tendientes a lograr un mayor grado de eficiencia, coordinación y servicio dentro de
la cadena de abastecimiento. Así, los mayores vínculos entre minoristas y manufactureros
iniciados durante la década de los 1980s con los programas de Respuesta Rápida (QR), han
58
Es un sistema en el cual el proveedor asume la realización de un conjunto de procesos relacionados con la
preparación de las mercancías para su punto de venta al consumidor. Estos procesamientos incluyen las áreas
de pre-etiquetado (colocación de etiquetas con código de barras, precios, tags de seguridad), el empaquetado
(hanger packing, flat packing) y drop shiping.
174
evolucionado hacia técnicas más sofisticadas de administración de la cadena de suministro59
.
El Cuadro IV-8 nos permite apreciar las mayores expectativas de los comerciantes minoristas
con respecto a sus proveedores.
Cuadro IV-8 Expectativas de los minoristas con respecto a sus proveedores.
Planeación, Desarrollo del Producto.
Suministro.
Distribución.
Producto diversificado para cubrir los gustos fragmentados del consumidor.
Productos innovadores.
Ciclos de desarrollo más cortos y más frecuentes.
Proveedores capaces de servir a diversas líneas de producto así como soportar ciclos más cortos y más innovadores.
Costos competitivos a nivel global.
Velocidad (tiempos más cortos), flexibilidad, exactitud y seguridad se suministro, especialmente a medida que los ciclos de moda se vuelven más cortos.
Cumplimiento de los estándares laborales.
Capacidades tecnológicas y laborales que permitan mayor calidad y flexibilidad.
Red internacional de suministro eficiente.
Tecnología de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones.
Velocidad, eficiencia y altos niveles de servicio.
Habilidad para servir órdenes pequeñas, embarques directos a tienda y consumidor final.
Fuente: Estudio realizado por la empresa consultora Kurt Salmon para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, con cifras al año 2001.
En suma, el mercado de detallistas en Estados Unidos se ha transformado como resultado
del proceso de reestructuración y consolidación vivido por el sector en el curso de la última
década. Las grandes corporaciones que emergen de este proceso han adquirido un enorme
poder centralizado de compra, que les permite fijar las reglas del juego a sus abastecedores.
Mediante la utilización de las más modernas tecnologías aplicadas a la administración de
estas cadenas, estas firmas establecen una estrecha coordinación con sus proveedores y son
capaces de realizar un monitoreo continuo de cada etapa del proceso de producción,
verificando el cumplimiento de sus plantes de suministro en distintas partes del mundo. Ahora
se exigen tiempos de entrega más cortos y volúmenes más bajos de prendas de cada estilo.
Asimismo, los minoristas están demandando a sus proveedores términos de compra más
59
Un ejemplo paradigmático de la nueva relación entre minoristas y manufactureros es el ofrecido por la cadena
de tiendas de descuento Wal-Mart. Las ventas anuales de Wal-Mart (193 mil millones de dólares) sobrepasan
las ventas realizadas de manera conjunta por las mayores tiendas departamentales (Sears, JCPenney, Fedrated,
May y Dillard’s). Esta gigantesca cadena de descuento se ha convertido en el mayor minorista del mundo, y sus
decisiones de compra constituyen una poderosa fuerza estructuradora de la propia industria del vestido. Su
presencia e innovaciones en el mercado de prendas de vestir –se considera- han cambiado las reglas del jugo en
esta industria (Arlen 2001).
175
favorables, presionando hacia la baja los precios al mayoreo, y esta presión se traslada a lo
largo de la pirámide de subcontratación, influyendo en los niveles de renta a lo largo de la
cadena de abastecimiento.
2. Los cambios en el marco regulatorio global y regional para el comercio de textiles y prendas de vestir.
Un segundo elemento de fundamental importancia para entender las transformaciones que
están teniendo lugar en las redes globales de la industria del vestido, es el relativo a los
cambios en el marco que regula el comercio internacional de los productos e insumos de esta
industria. Este marco normativo establece el esquema de incentivos y limitaciones en el cual
las firmas estructuran sus estrategias competitivas y, por lo mismo, sus cambios constituyen
una de las dimensiones que dan forma al nuevo escenario de la competencia global y
reconfiguración regional de las cadenas de abastecimiento hacia Norteamérica durante la
última década.
Hasta principios de la década de los 1990s, el Acuerdo Relativo al Comercio Internacional
en Textiles, conocido como Acuerdo Multi-Fibras (MFA), proveyó el marco internacional
para la regulación del comercio de textiles y prendas de vestir. Durante su vigencia (1974-
1994), los acuerdos bilaterales sobre cuotas negociadas bajo el MFA fueron el instrumento que
gobernó la mayoría de las importaciones de ropa y textiles hacia los Estados Unidos60
. Este
país estableció cuotas a más de 40 naciones y a aproximadamente el 80% de sus
importaciones, abarcando los productos de algodón, otras fibras vegetales, lana, fibras
sintéticas y mezclas de seda (USITC 1995). Como se vio en el Capítulo II, el sistema de
cuotas jugó un papel importante en los patrones de dispersión global de las redes de
abastecimiento de esta industria, así como en los procesos de escalamiento e
internacionalización de las redes del vestido de los NIEs del este asiático.
60
Las importaciones de prendas de vestir desde países no miembros de la OMC, encabezados por China y
Taiwán, fueron sujetos a cuotas bajo la sección 204 de la “Ley Agrícola de 1956”. Sin embargo, como parte de
una serie de acuerdos relativos a textiles alcanzados con China en febrero de 1997, EU acordó que si China
ingresaba a la OMC recibiría inmediatamente los mismos beneficios en el mismo calendario acordado para
otros países bajo el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay. No obstante, bajo los
términos del acuerdo con China, las importaciones de textiles y vestuario procedentes de china serían sujetas a
la aplicación de una cláusula selectiva de salvaguarda por 4 años más allá de la terminacón de todas las otras
cuotas textiles en enero del 2005 (USICT 1999, 30).
176
En el curso de la década de los 1990s tiene lugar una transformación en este régimen
internacional para el comercio de productos textiles vigente durante veinte años. En primer
lugar, esta transformación involucra el progresivo desmantelamiento del MFA como resultado
de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio); asimismo –y simultáneo a la transición hacia un nuevo marco regulatorio global-,
se amplían los esquemas preferenciales de carácter regional que desde mediados de los
ochenta comenzaron a favorecer el comercio de Estados Unidos con México y los países del
Caribe. Como veremos en los siguientes apartados, estas dos líneas de transformación
confluyen para determinar un contexto cambiante de ventajas competitivas para los países
asiáticos y latinoamericanos vinculados a las redes globales de la industria del vestido.
A. El Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay.
El Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay fue diseñado para
poner fin al sistema de cuotas en el comercio internacional de este tipo de bienes, e integrar
este sector a la disciplina del GATT. Las mayores presiones para incluir este asunto en la
agenda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC)61
, provinieron de
los principales países en desarrollo afectados por las restricciones a sus exportaciones
impuestas por el Acuerdo Multi-fibras.
Al igual que el comercio en servicios, la integración del comercio de textiles a los
principios del GATT tomó la ruta de la liberalización gradual. El Acuerdo sobre Textiles y
Vestuario (ATV) requiere a los miembros de la OMC eliminar sus cuotas en un período de
transición de diez años (con inicio el 1º de enero de 1995), después del cual el comercio de
dicho sector será totalmente integrado dentro del régimen del GATT y sujeto a las mismas
reglas de otros sectores económicos (USITC 1995). Adicionalmente, este acuerdo contempla
la reducción de aranceles en un amplio rango de productos textiles y de prendas de vestir.
1) Procedimientos para la eliminación del sistema de cuotas.
Los procedimientos establecidos para el progresivo desmantelamiento del MFA
contemplan tres etapas dentro del período de diez años ya mencionado, y dos mecanismos
básicos para la transición: 1) la integración de productos al régimen del GATT (incluyendo la
61
La Organización Mundial de Comercio (OMC) se constituye en el organismo sucesor del GATT bajo los
acuerdos de la Ronda de uruguay.
177
remoción de cuotas), y 2) la aceleración de las tasas de crecimiento de las cuotas aún vigentes
durante el período de transición.
Bajo esta fórmula, para cada fase del período de transición se establece el porcentaje
mínimo de las importaciones textiles y del vestido que los países importadores deberán
integrar al GATT, tomando como base el volumen del comercio en 1990. Asimismo, para
cada fase se especifica el porcentaje en que deberá aumentar la tasa de crecimiento de las
cuotas de los productos remanentes bajo cuotas, tomando como base las tasas iniciales de
crecimiento establecidas para cada país bajo el Acuerdo Multi-Fibras (Thongpakde and
Pupphavesa 1999).
La primera fase comenzó el 1º de enero de 1995, con 16% como mínimo de integración del
comercio y un aumento en las tasas de crecimiento de cuotas del 16%. La siguiente etapa
contempla una integración mínima adicional del 17% de las importaciones para principios de
1998, y una tasa de crecimiento de las cuotas un 25% mayor que el período previo. La tercera
fase fijada para enero del 2002, establece una integración del 18% y un aumento de las cuotas
del 27%. Finalmente, los productos remanentes (49%) serán integrados al finalizar el período
de transición el 1º de enero de 2005 (Cuadro IV-9).
Cuadro IV-9 Etapas de integración al GATT establecidas en el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Ronda de Uruguay.
Etapas: Eliminación de cuotas: (% de las
importaciones)
Aumento de Tasas de Crecimiento en cuotas remanentes (aumento respecto a
la etapa previa)
Primera etapa: Enero 1, 1995 16% 16%
Segunda etapa: Enero 1, 1998 17% 25%
Tercera etapa: Enero 1, 2002 18% 27%
Fin del período de transición: Enero 1, 2005
49% restante
Fuente: Spinanger 1998, p.3
El ATV también contiene un mecanismo específico de salvaguarda en la transición,
mediante el cual pueden ser aplicadas nuevas cuotas a productos aún no integrados dentro del
GATT durante cualquiera de las etapas del proceso de transición. La acción bajo este
mecanismo de salvaguarda puede ser tomada contra países exportadores en lo individual si se
demostrara que un aumento agudo y sustancial de las importaciones desde ese país, están
178
provocando o amenazan con provocar serios daños a la industria doméstica del país
importador (Thongpakde and Pupphavesa 1999). Los Estados Unidos han iniciado más
acciones de salvaguarda que ningún otro país durante la operación del ATV, la mayoría de las
cuales involucran productos del vestuario (USITC 1999, 33).
2) Reducción de aranceles en el marco del ATV.
Además de la eliminación del sistema de cuotas, los acuerdos relativos a textiles y prendas
de vestir resultantes de las negociaciones de la Ronda de Uruguay incluyeron también una
reducción del 22% en el arancel promedio para estos productos, de tal forma que el arancel
promedio después de la Ronda de Uruguay quedó en 12.1%, muy superior al arancel promedio
de 3.8% acordado para los productos manufacturados de los países desarrollados.
En el caso particular de Estados Unidos, las tasas arancelarias establecidas por este país
para los productos del vestuario elaborados con materiales textiles promediaban 19.3% en
1993. Dentro de las clasificaciones por tipo de materiales textiles utilizados en la confección
de las prendas, los aranceles variaban desde el más elevado de 25.5% aplicado a los artículos
de materiales sintéticos, 18.4% para prendas de lana, 16.6% para prendas de algodón y 6.4%
de arancel para las prendas fabricadas con otro tipo de textiles. Dentro de la Ronda de
Uruguay, Estados Unidos acordó reducir estos aranceles en 9%, es decir, del nivel promedio
de 19.3% vigente en 1993, a un 17.5% (Cuadro IV-10).
Cuadro IV-10 Acuerdo de la Ronda Uruguay (ARU) para la reducción de aranceles a las importaciones de prendas de vestir realizadas por Estados Unidos. Artículo: Tasa Pre-ARU Tasa Post-ARU Variación %
Algodón
16.6 15.0 -9.6%
Lana
18.4 15.4 -16.3%
Fibras sintéticas
25.5 23.7 -7.1%
Otros 6.4 5.0 -21.9% Arancel Promedio:
19.3
17.5
-9.3%
Fuente: US International Trade Commission (1995), Industry Trade Summary: Apparel.
3) Las implicaciones del ATV.
Resulta evidente que como resultado de los acuerdos sobre textiles y prendas de vestir de
las negociaciones del GATT, el comercio mundial se volverá menos restrictivo, aún cuando el
179
nivel arancelario sea todavía considerado elevado con respecto al conjunto de bienes
manufacturados. Es con base al reconocimiento de la trascendencia de este proceso de
liberalización que las negociaciones que culminaron con el Acuerdo sobre Textiles y
Vestuario fueron consideradas, en su momento, un éxito rotundo.
Sin embargo, la puesta en práctica de dicho instrumento de liberalización pronto dio lugar a
un clima de escepticismo, ya que los países importadores han recurrido a la política de retardar
hasta donde sea posible este proceso, posponiendo cualquier liberalización significativa hasta
enero del 2005 en que inicia la última etapa del calendario acordado de transición. Ello ha sido
posible porque el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario establece el porcentaje de integración
para cada fase, pero los países importadores seleccionan los productos a integrar. Así, de la
lista de productos integrados en las primeras fases ha quedado claro que:
…la estrategia de los mayores países importadores es no integrar los
principales productos exportados por los países en desarrollo, y retardar la
liberalización tanto como sea posible. Por consiguiente, un alto porcentaje de
los productos de interés para los países en desarrollo serán integrados dentro
del ATV sólo en la fase final de la liberalización (Thongpakde and
Pupphavesa 1999, 8).
Bajo las anteriores condiciones, aún cuando se reconoce que esta integración tendrá fuertes
repercusiones sobre la industria textil y de la confección de los Estados Unidos, sus efectos en
el corto plazo han sido limitados debido a que los productos de importación más sensibles
permanecerán bajo cuotas durante todo el período de transición (USITC 1999). Sin embargo,
la perspectiva de un comercio libre de cuotas en un horizonte cada vez más cercano se ha
convertido en un factor adicional que contribuye a configurar el ambiente de crecientes
presiones e incertidumbre enfrentado por la industria del vestido estadounidense. Sobre este
tema volveremos más adelante.
B. Ampliación de los esquemas preferenciales para el comercio regional, bajo el TLCAN y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
En contraste con la lentitud y limitaciones que presenta la vía de los acuerdos multilaterales
para la liberalización del comercio internacional de textiles, los acuerdos de tipo regional han
conducido a una sustancial apertura y han jugado un papel significativamente mayor en las
decisiones de negocios y patrones de abastecimiento durante los últimos años.
180
En efecto, una de las características de la dinámica de globalización de la industria del
vestido estadounidense durante la década de los 1990s, es que ésta tiende a reforzar un marco
regulatorio que favorece la integración regional de sus redes de abastecimiento. Como se vio
en el capítulo precedente, este proceso se inicia en la segunda mitad de la década de los 1980s
con el establecimiento de acuerdos especiales para el ensamblaje de prendas de vestir en
México, Centroamérica y el Caribe, y se fortalece con la firma del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte en 1994. Sin embargo, tanto los acuerdos especiales como los términos
de operación del TLCAN en sus primeros años de vigencia favorecieron un modelo de tipo
maquilador en las cadenas de abastecimiento del vestido localizadas en los países
latinoamericanos.
Esta situación ha evolucionado en la medida en que los propios esquemas preferenciales
para el comercio regional bajo el TLCAN y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe han ampliado
su cobertura y eliminado algunas de las restricciones impuestas por el régimen del 807 para la
integración doméstica de las distintas etapas del proceso de producción de la industria del
vestido.
1) Proceso de desgravación arancelaria bajo el TLCAN.
El aspecto más relevante de la evolución del TLCAN es la progresiva eliminación de
aranceles. En 1993, el arancel promedio a las exportaciones textiles de México hacia Estados
Unidos se ubicaba en 9.1%, y un 42% de las ventas mexicanas estaban sujetas a aranceles
superiores al 10% (ver Cuadro IV-11), mientras que el arancel promedio aplicado a las
exportaciones textiles de Estados Unidos hacia México era del 15.9. A partir del 1º de enero
de 1999 se completó la primera etapa de cinco años en el proceso de desgravación arancelaria
en el marco del TLCAN; para ese año, el arancel promedio aplicado a las exportaciones
mexicanas se redujo a 1.9%, y muchos de los productos textiles y del vestido estaban ya libres
de aranceles. El proceso de desgravación se completó en el 2003, año en que fueron
eliminados los aranceles restantes62
.
62
Para mayor detalle sobre los términos de desgravación arancelaria de los productos textiles y del vestuario,
consultar la información del Secretariado del TLCAN en http://www.nafta-sec-alena.org.
181
Cuadro IV-11 México: Proporción de las exportaciones textiles y del vestuario hacia Estados Unidos sujetas a distintos aranceles, 1993.
Aranceles Proporción de las exportaciones Hacia EU
De 0 a 5 41.69% De 5 a 10 16.07% Entre 10 y 20 32.59% Entre 20 y 30 7.03% Más de 30 2.63% Suma 100.00% Fuente: Espinosa (2000, p. 380)
Una consecuencia directa del proceso de desgravación arancelaria es que los incentivos
para la producción de prendas de vestir en México se han ampliando de manera progresiva
hacia otras etapas de la cadena más allá del simple ensamblaje, incluyendo las etapas previas
de pre-ensamble (corte, marcado, gradación), las etapas de postensamblado (lavado,
planchado, terminados y disposición de las prendas para los centros de distribución directa a
los clientes), e incluso la fabricación de materiales textiles y otros insumos (hilos, telas,
etiquetas, botones, etc.).
Por lo que respecta al establecimiento de cuotas, habría que recordar que las cuotas de
importación para los productos calificados procedentes de México fueron eliminadas desde la
implementación del TLCAN, y las cuotas sobre los bienes que no califican como originarios
de los países firmantes del tratado (por ejemplo, prendas elaboradas con telas asiáticas o
europeas), también fueron ya eliminadas bajo el TLCAN a partir de enero del 2004, es decir,
un año antes que en el resto de países según el calendario establecido en el Acuerdo sobre
Textiles y Vestuario de la Ronda de Uruguay (USITC 1999).
Como podemos apreciar, la creciente liberalización del comercio de textiles y prendas de
vestir bajo el TLCAN constituye un claro incentivo para las necesidades de outsourcing de las
firmas estadounidenses de este sector, ya que para el resto de países sigue vigente el sistema
de cuotas y el arancel promedio es todavía cercano al 16% (Jacobs 1999). Particularmente, el
TLCAN le ha otorgado a México una situación de ventaja competitiva con respecto a los
países asiáticos exportadores de prendas de vestir, cuyos productos se ven afectados por un
tratamiento menos favorable en materia de cuotas y aranceles de acceso al mercado de Estados
Unidos.
182
2) La Ley de Fomento de Comercio y Desarrollo del 2000.
Los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe también recibieron nuevos beneficios
comerciales con Estados Unidos, a través de la llamada “Ley de Fomento de Comercio y
Desarrollo del 2000” (Trade Development Act 2000), la cual entró en operación en octubre de
ese año. Desde la firma del TLCAN, la idea de una paridad que estableciera condiciones
arancelarias para la industria textil del Caribe iguales a las contenidas en el tratado con
México, dio lugar a un movimiento por el libre comercio entre los empresarios y funcionarios
gubernamentales de la región (Latin Trade, Jan 1999).
Se pensaba que si la legislación aprobada equiparaba las condiciones de acceso al mercado
estadounidense a las concedidas por el TLCAN, ello traería como consecuencia una afluencia
mayor de capitales que hacia México, ya que los países del Caribe ofrecen, además de
menores salarios y mayores estímulos gubernamentales, una eficiente capacidad instalada de
ensamblaje, así como la experiencia gerencial necesaria para servir a las compañías
estadounidenses.
Sin embargo, la propuesta respectiva permaneció en el Congreso de los Estados Unidos
hasta el año 2000, enfrentando un ambiente hostil hacia los tratados de libre comercio por
parte de los sectores más afectados por la migración masiva de empresas y trabajos hacia el
exterior, como es el caso de las miles de empresas contratistas de escala mediana y pequeña.
Las organizaciones sindicales cuestionaron también la iniciativa legislativa de libre comercio
con la región del Caribe, señalando que además de promover la fuga de puestos de trabajo,
dicha iniciativa no contenía ninguna protección laboral para los países de dicha región, a pesar
de que el Departamento de Estado norteamericano había ya identificado varias naciones
caribeñas que se oponían a implementar legislaciones de salarios mínimos y tiempo extra,
despedían a mujeres trabajadoras por estar embarazadas, permitían el trabajo infantil y el
despido (e incluso la agresión física) de trabajadores por tratar de formar sindicatos (PR
Newswire, Sept 10, 1999).
Finalmente, los términos de aprobación de la nueva Ley establecieron reglas de origen
mucho más restrictivas que el TLCAN, proporcionando acceso libre de cuotas y aranceles sólo
en los siguientes casos:
183
i ) Prendas de vestir cortadas en los Estados Unidos y ensambladas en la Cuenca del Caribe,
provenientes de hilos y telas de los Estados Unidos;
ii ) Prendas de vestir cortadas y ensambladas en el Caribe, utilizando telas e hilos
estadounidenses, y ensambladas con hilo de coser estadounidense;
iii ) Acceso a cantidades limitadas de ciertas prendas que utilicen telas de punto fabricadas en
la región CBI pero utilizando hilo de EU (Rabon 2000 a).
Como podemos apreciar, los términos de la nueva legislación colocan a los países de la ICC
en una situación desventajosa respecto a México en cuanto a las actividades de procesamiento
que pueden ingresar a los Estados Unidos libres de impuestos y cuotas. En el caso de las
actividades propias de la confección, el cambio introducido con respecto al Caribbean Special
Access Program radica en que, además del ensamblaje, ahora es posible realizar el cortado de
las telas (siempre y cuando éstas sean originarias de los Estados Unidos). Por lo que respecta a
la producción textil, la nueva Ley sólo abre la posibilidad de procesar cantidades limitadas de
prendas de punto (knit apparel) fabricadas con telas originarias de los países caribeños, así
como de desarrollar capacidades de teñido y acabados de las telas en general, porque para los
beneficios libres de aranceles, se necesita sólo usar telas de los Estados Unidos. Sin embargo:
El teñido y el acabado son las partes más complicadas del proceso de
manufactura textil y son las más costosas. Solamente [el equipo] para procesar
lo que se produce en su planta puede costar de 5 a 7 millones de dólares. Se
pueden instalar dos plantas confeccionistas por esa cantidad. Y además existen
los requisitos técnicos. No se encuentra fácilmente mano de obra con
capacitación técnica para emplear dentro de la región. (La Bobina, Sept. 2000)
Así, la nueva legislación de la ICC presenta serias limitaciones para el flujo de inversiones
necesarias para ampliar la capacidad textil de la región y sigue, fundamentalmente, siendo
atractiva para las actividades centradas en la confección, de corte y costura de prendas de
vestir. Bajo estas condiciones, las características regionales más específicas del marco
regulatorio para el comercio textil con los Estados Unidos, se constituye en un factor
importante de diferenciación en el actual proceso de recomposición de las cadenas de
abastecimiento del vestido en México y la Cuenca del Caribe. Particularmente, la amplitud de
los acuerdos comerciales en vigor para cada uno de los casos, establece un referente crucial
para las posibilidades de integración doméstica con miras al establecimiento de una capacidad
de producción de paquete completo similar a la desarrollada por los NIEs del este asiático.
184
Por otra parte, estos cambios en el marco que regula el comercio global y regional de
productos textiles determinan una desventaja para los abastecedores del vestido asiático, frente
al tratamiento más favorable otorgado por Estados Unidos a México y el Caribe. No obstante,
se considera que para el 2005 en que todas las cuotas sobre productos textiles sean eliminadas
y los aranceles reducidos significativamente, la situación será más nivelada, y otros factores
competitivos tomarán un papel más importante que nunca antes en las decisiones de
abastecimiento externo de las firmas de esta industria63
.
3. Estrategias competitivas y reorganización de las operaciones globales de las empresas líderes de la industria del vestido en los Estados Unidos.
Las firmas estadounidenses dedicadas al diseño y manufactura de prendas de vestir fueron
tradicionalmente quienes proveían de estos bienes al segmento de empresas dedicadas a la
venta directa al consumidor (tiendas departamentales, tiendas de descuento, etc.). Sin
embargo, en la medida en que crece la tendencia de las grandes cadenas de minoristas a
desarrollar sus propias líneas de etiquetas privadas (incluyendo la contratación directa de su
producción en el extranjero), las firmas manufactureras han perdido terreno en sus mercados
tradicionales (Desmarteau 1999 b). Asimismo, como se vio en las secciones precedentes, los
cambios en el entorno competitivo establecen un ambiente de crecientes presiones sobre las
condiciones de operación de estas firmas, las cuales necesitan cubrir un conjunto de nuevos
requerimientos en cuanto a precio, calidad, flexibilidad y velocidad de respuesta hacia el
mercado. Y mientras los minoristas han ganado un creciente poder de negociación mediante la
consolidación, los manufactureros han tenido que absorber mayores costos y operar con
menores márgenes para mantener activa su producción
Bajo estas condiciones, la década de los 1990s se desarrolla como un período de verdaderos
retos para esta industria, en el curso del cual las compañías que logran permanecer y obtener
buenos resultados son aquéllas que han sido capaces de transformar su organización industrial
hacia estructuras más flexibles y con la habilidad de responder ágilmente a los cambios del
mercado. Para ello, las mayores firmas confeccionistas han continuado reestructurando sus
63
El panorama de la competencia una vez eliminado el sistema de cuotas es abordado en el Capítulo VI de este
trabajo.
185
operaciones, expandiendo sus redes globales de suministro y adoptando métodos flexibles de
manufactura y distribución.
A. Tipo de firmas que encabezan el proceso de reestructuración en el segmento de la confección.
La industria de la confección en los Estados Unidos está integrada por el conjunto de
establecimientos clasificados en el sistema SIC (Standard Industrial Classification)64
bajo los
rubros SIC 22 “Textile Mill Products”, y SIC 23 “Apparel and Other Finished Products”. Las
firmas clasificadas bajo SIC 22 son fábricas de tejido de punto que producen artículos de
punto (como ropa interior, suéteres, calcetas, etc.), directamente de hilos o telas tejidas en la
misma fábrica. Las firmas bajo SIC 23 elaboran prendas de vestir mediante el corte y costura
de materiales comprados (USITC 1999).
Dentro de este conjunto de establecimientos que conforman la industria de la confección en
Estados Unidos, operan tres tipos de compañías:
i ) Manufactureros.- Primariamente involucrados en el diseño, cortado y armado (costura)
de las prendas de vestir confeccionadas con telas.
ii ) Jobbers o diseñadores-comercializadores.- Diseñan y comercializan prendas de vestir,
pero subcontratan su producción a terceros. También se les conoce como outsourcing
manufacturers. La subcontratación puede incluir solo algunas etapas del procesamiento
de las prenda (normalmente las más intensivas en trabajo), o bien la contratación del
servicio de “paquete completo”.
iii ) Contratistas.- Son firmas que desarrollan las etapas más intensivas en trabajo, de
ensamble y terminados, sin comprar la materia prima, ni directamente comercializar el
producto terminado a los minoristas (Taplin 1996; USITC 1999).
Aunque en su conjunto, este sector industrial se caracteriza por una estructura altamente
fragmentada, compuesta mayoritariamente por pequeños establecimientos que fabrican un
64
El sistema SIC fue reemplazado por el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (NAICS, por sus
siglas en inglés) a partir de 1997. La producción de prendas de vestir está contemplada bajo el subsector 315
“Manufactura de Ropa”, del NAICS (USITC 1999).
186
número reducido de estilos para nichos específicos del mercado65
, su desarrollo ha conducido
a una significativa concentración en algunos de sus mayores segmentos:
En el mercado estadounidense de jeans, por ejemplo, V.F. Corp. (marcas Lee,
Wrangler, Rustler y Brittania) y Levi Strauss & Co. abastecieron
aproximadamente la mitad de las ventas al menudeo por cantidades en 1995-
96. Para ropa interior, Sara Lee Corp. y Fruit of The Loom, Inc., concentran
poco más de dos tercios del mercado estadounidense de ropa interior para
hombres y niños y cerca de la mitad del mercado de ropa interior para mujeres
y jovencitas (USITC 1999, 4).
Es dentro de este grupo de empresas de gran tamaño, las cuales tienden a producir un
amplio rango de mercancías para diferentes segmentos del mercado, donde el proceso de
reestructuración en marcha dentro de la industria del vestido de los Estados Unidos tiene su
núcleo impulsor. El Cuadro IV-12 nos ofrece una lista de las firmas colocadas entre las
mayores compañías del vestuario en los Estados Unidos. Cada una de estas firmas tiene una
historia reciente de ajustes y reestructuraciones en gran escala, que les han permitido mantener
un filo competitivo en los mercados doméstico e internacional66
.
Cuadro IV-12 Las mayores firmas del vestuario en EU, según ventas realizadas en el año 2000. Compañía Tipo de firma Ventas 2000
(Mill. de dólares) % cambio respecto
al año anterior
1. Gap Inc. Diseño/comerc. 13,673.5 17.5
2. The Limited Inc. Diseño/comerc. 10,105.0 3.5
3. Nike Inc. Diseño/comerc. 8,995.1 2.5
4. Sara Lee Branded Apparel Manufactura 7,598.0 2.1
5. VF Corporation Manufactura 5,747.9 3.5
6. Levi Strauss & Co. Manufactura 4,645.1 -9.6
7. J ones Apparel Group Inc. Manufactura 4,142.7 31.5
8. Spiegel Inc. Diseño/comerc. 3,724.8 9.1
9. Liz Claiborne Inc. Diseño/comerc. 3,104.1 10.6
10. Kellwood Co. Manufactura 2,362.2 7.7
11. Tommy Hilfiger Diseño/comerc. 1,977.2 20.8
12. Polo Ralph Lauren Corp. Diseño/comerc. 1,955.5 13.2
Fuente: Bobbin Magazine, June 1, 2001, “The Bobbin Top 50”.
65
Datos del U.S. Bureau of Census para 1996 señalan la existencia de cerca de 18,000 establecimientos, de los
cuales poco más del 60% tenía menos de 20 trabajadores, y sólo el 10% empleaba 100 o más trabajadores
(USITC 1999, 3). 66
Es importante hacer notar que las firmas Gap y The Limited que encabezan la lista de mayores compañías del
vestuario en los Estados Unidos corresponden a la categoría de firmas diseñadoras/comercializadoras de sus
propias marcas. Estas firmas expenden directamente sus productos (principalmente ropa casual y accesorios)
187
B. Los ejes de la reestructuración.
El enfoque de esta reestructuración ha sido diverso dependiendo del giro, tamaño y nichos
de mercado de las distintas compañías. Incluso dentro de una misma firma, las estrategias
corporativas pueden presentar en ocasiones grandes giros, en función de los resultados
obtenidos y de las propias señales cambiantes del mercado. Sin embargo, como veremos a
continuación, este panorama heterogéneo de enfoques estratégicos para abordar la
reestructuración de operaciones de las compañías líderes de la industria del vestido en Estados
Unidos, se articula en torno ciertos ejes centrales que son comunes a la mayoría de las firmas,
y los cuales permiten identificar el curso de esta reestructuración en el plano de sus tendencias
dominantes.
1) Nuevo balance en el abastecimiento externo e interno.
Una de las tendencias centrales que caracterizan el proceso de reestructuración de la
industria norteamericana del vestido en la etapa actual es que dicho proceso acentúa, como
nunca antes, el propio fenómeno de globalización del sector, mediante la relocalización de una
proporción cada vez más importante de la producción hacia regiones de menores costos
salariales.
Este movimiento responde, de manera fundamental, a las presiones enfrentadas por las
firmas para mantener una estructura de costos competitiva. Los costos laborales permanecen
como el principal factor de costo de la industria del vestido de Estados Unidos, aunque su peso
relativo ha disminuido durante los últimos años. En 1997, la participación del costo laboral en
el valor agregado de la rama del vestuario era del 32%, muy por arriba del 23% registrado para
el conjunto de la industria manufacturera (USITC 1999, 4).
La migración de la producción durante esta etapa se realiza principalmente hacia México y
los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Particularmente después de la entrada en
vigor del TLCAN en la segunda mitad de la década de los 1990s, tiene lugar una fuerte
embestida de cierre de plantas y pérdida de empleos en la manufactura del vestido de los
Estados Unidos, como resultado de la reubicación de muchas firmas al sur de la frontera.
bajo el concepto de tiendas especializadas, apareciendo también entre la lista de las mayores firmas minoristas
presentada en la primera sección de este capítulo.
188
Durante esta década, firmas como Fruit of the Loom continúan trasladando sus operaciones
de ensamblaje hacia América Latina: entre 1995 y 1999, las operaciones de ensamble dentro
de los Estados Unidos descendieron del 12% a menos del 1% del total de activos de esta firma
(Daily Deal, June 14 2001).
Asimismo, algunas de las más importantes compañías confeccionistas que años atrás
optaron por la implementación del sistema de manufactura modular en sus fábricas de los
Estados Unidos -como es el caso de Levi Strauss y OshKosh-, han tenido que dar marcha
atrás, cerrar plantas y relocalizar su producción hacia el sur. En ambos casos, la manufactura
modular fue muy efectiva para reducir los costos directos, y aumentar la calidad, flexibilidad y
velocidad de respuesta de la producción. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para competir
con los precios a la baja de las mercancías importadas.
Levi Strauss fue uno de los últimos fabricantes de jeans en mantener un alto porcentaje de
su producción domésticamente. No obstante, entre 1998 a 2002, Levi´s cerró 30 de las 32
plantas de producción y acabados de su propiedad en Estados Unidos, desplazando una fuerza
laboral de casi 17 mil trabajadores, lo que representa una reducción del 75% respecto a su
plantilla de 1997, la cual ascendía a 22,600 trabajadores (US Securities and Exchange
Commission SEC, Levi Strauss Co. Informes Anuales 10-K, varios años)67
.
Por su parte la firma OshKosh -que constituyó uno de los ejemplos más exitosos en cuanto
a alcanzar el óptimo ambiente de producción bajo el concepto modular-, ha tenido que cerrar
más de la mitad de sus plantas que fueron modelos de la manufactura modular, y cambiar sus
operaciones a Honduras y otras localizaciones distantes. En 1995, siete de sus 13 plantas
estaban utilizando el concepto modular de forma exitosa. Para 1999, la compañía tenía un total
de cinco plantas en EU, una en Honduras, y el resto de sus productos eran dejados a
contratistas en el extranjero (Abend 1999 b).
Un elemento que está presente en las decisiones de producir dentro o fuera del país es el
relativo a las necesidades específicas que plantea la propia producción. Las prendas de moda y
ropa hecha a la medida se caracterizan por requerir mayores niveles de calificación de los
operarios de costura, de administración y de flexibilidad de la producción, mientras que los
189
bienes estandarizados producidos en grandes volúmenes como los pantalones y jeans, pueden
ser más fácilmente relocalizados hacia regiones de bajos salarios y reducida calificación de la
fuerza laboral.
Bajo estas condiciones, las firmas tratan de lograr el mejor balance costo-calidad en el
abastecimiento de sus diferentes líneas de productos, enfatizando el abastecimiento externo al
mismo tiempo que mantienen una base doméstica ligada a las necesidades de calidad y
respuesta rápida en sus líneas de mayor componente de moda. Así, la alternativa seguida por
algunas firmas ha sido mantener una parte, aunque decreciente, de su base productiva
domésticamente para ciertas líneas de productos destinados a nichos específicos del mercado.
De esta forma, la manufactura doméstica tiende a convertirse en un negocio de nichos de
mercado (Abend 1999 b).
Por ejemplo, la estrategia de VF Corporation ha sido mantener una base productiva local
para competir sobre la base de velocidad al mercado, considerando que los gustos del
consumidor están cambiando tan rápido y los riesgos son tan altos que es prudente mantener
alguna porción de su planta manufacturera con una base doméstica. No obstante, también en
este caso una proporción creciente de la producción se ha trasladado hacia el exterior. En
1995, los productos elaborados fuera de Estados Unidos representaban un 30% de las ventas
de esta firma en el mercado estadounidense; para el año 2001, esta participación se había
elevado a 78%, y se tenía proyectado aumentarla al 85% en 2002, del cual un 45% será
cubierto por las plantas subsidiarias establecidas en México y la ICC y el restante 40% por
contratistas independientes, principalmente en México, el Caribe y Asia (Informe Anual 10-K
de VF Corporation, 2001).
Sin embargo, es conveniente señalar que la reorganización global de las operaciones por
parte de las grandes firmas estadounidenses del vestido se ha vuelto un proceso mucho más
complejo que la sola migración de las etapas altamente intensivas en trabajo hacia regiones de
menores costos laborales. En el nuevo escenario de la competencia, el mayor reto y dilema
para los principales manufactureros es cómo lograr equilibrar la incuestionable ventaja de
costos de su más extensa y compleja red de abastecimiento en el extranjero, con una capacidad
67
Los Informes Anuales de las firmas estadounidenses textiles y de la confección referidos en este estudio,
corresponden a los Reportes 10-K sobre operaciones anuales, presentados ante la US Securities and Exchange
Commission (SEC).
190
de respuesta a los requerimientos de velocidad, calidad y flexibilidad demandados por sus
clientes minoristas. En este contexto, la búsqueda de la eficiencia sistémica de las cadenas de
la industria del vestido, mediante el uso combinado tanto de las ventajas de costo como de las
ventajas que otorga la mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante el entorno cambiante,
se han convertido en uno de los elementos centrales de la reorganización operativa impulsada
por las firmas líderes de esta industria.
2) Subcontratación y nuevas tecnologías para el control de la cadena de suministro.
Simultáneo al movimiento hacia la manufactura global –pero más relacionado con
flexibilidad que con costo- otra de las estrategias de reestructuración de las grandes compañías
manufactureras de prendas de vestir ha sido la desincorporación de sus actividades de
producción con el objetivo de centrarse en actividades que son consideradas más enfocadas al
consumo, como diseño, administración de marcas, desarrollo del mercado, distribución y
logística.
La práctica de subcontratación se ha convertido en un elemento central distintivo de la
globalización de esta industria. Las compañías manufactureras tienden a descansar más en el
abastecimiento por contratación, desincorporando sus fábricas y trabajadores y convirtiéndose
ellas mismas en clientes de paquete completo (Desmarteau 1999 a). Esta estrategia mejora la
capacidad de las firmas de adaptarse a los cambios vividos por la industria, y al no tener una
fuerte inversión atada en plantas se puede cambiar los volúmenes de producción sin impactar
la fuerza de trabajo de la firma. Actualmente es raro que una firma manufacturera no
subcontrate parte de la producción (Industry Week, Nov. 1, 1999).
Ciertamente, el fenómeno de desincorporación de las actividades de producción es una
estrategia adoptada con distinta intensidad, dependiendo de las características y enfoque de
reestructuración de las diversas firmas. Un ejemplo paradigmático lo constituye el de la firma
Sara Lee. En 1997 esta compañía anunció una reconfiguración de la corporación para el futuro
a través de una drástica estrategia de desincorporación de muchas de sus fábricas. El anuncio
de desverticalización de esta empresa atrajo una amplia atención, y Sara Lee se convirtió en un
cliché asociado con la desincorporación de las etapas de manufactura para centrarse en la
propiedad intelectual (Industry Week, Nov. 1, 1999). Como señaló en su momento John H.
Bryan, director ejecutivo de la firma:
191
Nuestro programa de desverticalización está diseñado para permitirnos enfocar
nuestras energías y talentos en las actividades de mayor creación de valor en
nuestro negocio, las cuales son construir y administrar marcas líderes […]
minimizando el grado de integración vertical de nuestro negocio, reduce las
demandas de capital sobre nuestra compañía y refuerza nuestra
competitividad. (PR Newswire, Jan. 5, 1998)
Ahora bien, en la medida en que los grandes productores tienden a recurrir en mayor
medida a la subcontratación en el extranjero, tienen que lidiar con una red global de
abastecedores cambiante, de tal forma que el control de la cadena de suministros se constituye
en un aspecto crucial para lograr los estándares de calidad, velocidad, etc., que finalmente
determinan la rentabilidad y posicionamiento competitivo de estas empresas. En este contexto,
se tiende a ir más a la búsqueda de contratistas altamente calificados que puedan proveer el
servicio de paquete completo. Asimismo, la “administración de la cadena de suministro”
(supply chain management SCM) emerge como una cuestión central en la medida en que los
negocios evolucionan cada vez más globales. Este concepto hace referencia al conjunto de
prácticas empresariales y tecnologías cooperativas para eficientar todos los aspectos de la
industria de la confección (Bobbin, July 1999).
Un aspecto central en esta dirección lo constituye la introducción de sistemas de
información automatizados que puedan proveer los medios de una comunicación rápida y
eficiente a lo largo de la cadena, con el propósito de apretar los ciclos de producción, reducir
inventarios, y mejorar el servicio a sus clientes:
Lo que realmente quieres obtener de la SCM, por ejemplo, es que cuando la
demanda cambia para una camiseta deportiva, los productores de hilos tienen
un nuevo pronóstico para su producto al día siguiente. La difusión de la nueva
información debe pasar de un extremo a otra de la cadena de suministros en el
transcurso de la noche. (Abend 2000 b, 2)
Se considera que la administración de la cadena de suministros abarcará todas las
herramientas de comunicación disponibles hasta ahora, desde las posibilidades ofrecidas por el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y programas de Respuesta Rápida (QR), hasta la
Internet, requiriendo de los participantes a lo largo de toda la cadena el introducir y utilizar
estas herramientas tecnológicas para mejorar el servicio a sus clientes, reducir inventarios y
mejorar costos, así como liberar capital para otros propósitos y proyectos (Ibid).
192
3) Diversificación y consolidación del sector.
Otra de las tendencias centrales de la reestructuración de las firmas manufactureras de
prendas de vestir es hacia la diversificación tanto de la gama de marcas y productos, como de
los canales de comercialización y distribución. Dentro de esta estrategia es donde podemos
encontrar la mayor variedad en cuanto a los enfoques de diversificación adoptados por las
distintas firmas. No obstante, el eje que orienta la dirección de todo el proceso es el objetivo
común de desarrollar el filo competitivo de sus actividades más relacionadas con el consumo y
que, por tanto, les permitan un mejor posicionamiento en el mercado y mayores rentas.
a) Diversificación de marcas y productos.
La diversificación fuera del núcleo central de productos tiene lugar, en algunos casos, a
través de una diversificación de sus marcas. En otros casos, la estrategia de diversificación es
hacia nuevas líneas de productos, como calzado o muebles. Aquí, la fabricación bajo licencia
ha desempeñado un papel primordial, conduciendo a firmas tradicionalmente centradas en la
producción de prendas de vestir a involucrarse en una amplia gama de productos, desde
medias hasta pintura para interiores.
Las compañías que adquieren una licencia para un producto o línea de productos particular,
regularmente lo hacen por una cuota que incluye un porcentaje de las ventas provenientes de
esos productos (US Bussines Reporter, February 5, 2002). En algunos casos, la manufactura
de marcas bajo licencia se ha convertido en una porción creciente de las estrategias de
negocios de algunas firmas manufactureras del vestido, ante las mayores presiones por
aumentar el flujo de mercancías a través de los canales de distribución existentes y de nuevos
canales68
.
Esta última estrategia ha caracterizado la diversificación de algunas “megamarcas”, las
cuales han expandido el alcance de sus marcas hacia categorías distintas a las del vestuario.
Polo Ralph Lauren es el mejor ejemplo de esta modalidad de diversificación. Los productos de
esta firma incluyen no sólo prendas de vestir, sino también muebles, utensilios de cocina,
pinturas para paredes, por nombrar sólo algunos de los productos elaborados bajo licencia de
68
No obstante, la producción bajo licencias ha abierto nuevos frentes de problemas, ya que conjuntamente con la
frecuente elevación de las ventas a través de estos pactos, se presenta la pérdida de control de la marca por su
propietario. Por ejemplo, Calvin Klein Inc. estableció un litigio contra Warnaco Group Inc., tratando de poner
fin a la licencia de manufacturar sus productos, la cual expira en el 2034. El argumento es que Warnaco ha
debilitado la marca Calvin Klein al venderla en tiendas de descuento (Shearer 2000).
193
esta poderosa marca (Desmateau 2000). Como señala Mortimore (2000) “…nuestra industria
se está volviendo de manera creciente una canasta de frutas mezcladas”.
b) Diversificación de los canales de comercialización y distribución
Muy ligado con lo anterior, se observa también un creciente movimiento hacia la apertura
de nuevos canales de comercialización y medios de distribución. En este ámbito, la estrategia
central parece ser a tomar un lugar en el campo de ventas al menudeo, esto es, ir directo al
consumidor.
Muchas de las firmas manufactureras y comercializadoras de marca más exitosas se han
vuelto verticalmente integradas en el nivel de venta al menudeo. Los mayores manufactureros
del vestido, en un esfuerzo por generar más ventas, están abriendo “factory outlets” (tiendas de
venta directa desde la fábrica). Estos outlets constituyen un canal de distribución al menudeo
en rápido crecimiento en los EU, y son usados por los fabricantes para promocionar su
mercancía, prueba de mercado para nuevos productos y como canal de distribución de los
excesos de producción. Los outlets proporcionan a los fabricantes un mayor control sobre su
propia distribución y ventas (US Department of Labor 1996).
No obstante los nuevos costos que trae consigo la venta directa y el servicio al consumidor,
las oportunidades del “menudeo vertical” son fuertemente atractivas. Principalmente porque
este tipo de operaciones ofrece la oportunidad a las firmas del vestido de disfrutar mayores
márgenes de ganancia a través de la venta de productos realizada en tiendas propiedad de ellos
mismos, evitando las reducciones de precio establecidas por sus clientes minoristas.
Asimismo, la propiedad de tiendas de venta al menudeo ofrece la oportunidad de conocer al
consumidor en un nivel más cercado, y construir identidades de marcas69
.
Esta tendencia de diversificación va más allá de la expansión de las firmas dentro de
diversos medios de venta (como una combinación de clientes al mayoreo y menudeo, tiendas
de su propiedad y outlets, sitios on-line y catálogos); muchas de las mayores firmas también
están vendiendo grandes volúmenes de prendas de vestir y otros productos a diversos canales
de minoristas, incluyendo una combinación de comercializadores en masa, tiendas
69
Uno de los frentes de venta directa al consumidor con un amplio potencial a futuro es el de las ventas en línea a
través de la Internet. Aunque este canal de venta ocupa todavía una proporción muy reducida de las ventas
totales del vestido, constituye la modalidad de mayores ritmos de crecimiento en años recientes. En el año
194
especializadas, tiendas departamentales y cadenas de descuento. Mediante esta diversificación,
algunas firmas buscan alimentar diferentes marcas de productos que son suministrados a
diferentes canales de comercialización (Desmarteau 2000).
c) Tendencia hacia la consolidación.
La diversificación antes referida se ha sustentado en un fuerte movimiento de consolidación
del sector. En la lógica de diversificar los intereses de sus compañías, un número creciente de
firmas se están vinculando entre sí –a través de acuerdos de licencias, adquisiciones y otros-
con el objetivo de agregar nuevos tipos de productos o nichos de mercado a sus portafolios.
Asimismo, existe un creciente número de fusiones que buscan construir sobre sinergias entre
firmas especializadas en productos similares (Desmarteau 1999 a).
En general, casi todas las mayores firmas manufactureras del vestido han hecho alguna
adquisición de un tipo u otro en la última década, y se espera un mayor desarrollo del proceso
de consolidación de esta industria. Para algunos observadores, el proceso de consolidación
apenas está en su etapa inicial, y los retos permanentes de rentabilidad e innovación
tecnológica serán factores que contribuyan a un creciente ritmo en los próximos años. Muchos
de los acuerdos realizados en el sector son más estratégicos que financieros. Algunas fusiones
tienen por objetivo aumentar los canales de distribución de las firmas involucradas. Otras,
como el caso de Liz Claiborne, pretenden diversificar el foco central de sus marcas con el
propósito de expandir el alcance demográfico de los productos de la firma (Shearer 2000).
Uno de los resultados de la reestructuración que está viviendo la industria del vestido
estadounidense, es que la misma ha conducido a una creciente similitud entre los productores
de prendas de vestir, comercializadores de marcas de fábrica, firmas expendedoras al menudeo
y comercializadores directos (Scheller 2001). Las líneas que tradicionalmente permitían
delimitar los ámbitos de cada uno de estos actores dentro de la cadena de valor son
crecientemente difuminadas70
, en la medida en que cada uno adopta nuevos roles y se
involucra en nuevos espacios de actividad. La transformación en la estructura organizativa de
2000, un 22% de los norteamericanos online realizaron compras de ropa utilizando internet (Industy Standard,
March 19, 2001). 70
Un dato interesante relacionado con esta creciente similitud entre minoristas y manufactureros de prendas de
vestir, fue la decisión de la American Apparel Manufacturers Association en enero de 2000, de aceptar como
miembros a las firmas detallistas, rompiendo con una tradición de 66 años que limitó la membresía de esta
organización a las compañías manufactureras, y a sus subsidiarias y abastecedores industriales. (Bobbin april,
2000)
195
la industria en su conjunto ha sido tan drástica, que “…está volviendo más difícil que nunca
estar al tanto de quién es propietario de quiénes, quién produce qué, y qué productos son de
quién…” (Desmarteau 1999 a, 1).
Estas dificultadas son señaladas al destacar los problemas surgidos en la elaboración del
reporte anual de Bobbin Magazine, sobre las 40 firmas líderes de la industria del vestido en los
Estados Unidos. ¿Cómo definir qué hace a una compañía un negocio líder en prendas de vestir
en la actual industria? –se preguntan-, dado que:
…nuestros tradicionales 40 mayores jugadores –los mayores productores y
comercializadores de marcas de fábrica- se han aventurado más allá del giro de
prendas de vestir dentro de otras categorías de productos, desde calzado hasta
muebles, y crecientemente están incursionando dentro del campo de ventas al
menudeo. Aún más, ellos están juntos en la carrera hacia el consumo mediante
un ultracompetitivo grupo de expendedores al detalle y vendedores directos
verticales, los cuales diseñan, desarrollan, abastecen, comercializan y
expenden sus propias prendas y líneas exclusivas de productos
confeccionados. (Desmarteau 2000, 2)
En suma, muchas grandes firmas manufactureras de prendas de vestir han cambiado casi
completamente su paradigma de negocios en años recientes. Con el objetivo de centrarse en
las actividades consideradas más enfocadas al consumo, estas compañías están favoreciendo la
flexibilidad que permite la producción por contrato, y descansando en mayor medida en el
abastecimiento externo.
El resultado de todo este proceso ha sido acentuar la propia globalización de la industria del
vestido. Las firmas muestran en esta etapa un grado de movilidad como nunca antes, y muchas
de ellas organizan sus operaciones en forma descentralizada recurriendo cada vez más a la
búsqueda de contratistas calificados que puedan proveer el servicio de paquete completo, así
como al empleo de las más modernas tecnologías para la administración y control de sus
cadenas de suministro. En su conjunto, todos estos cambios conducen el proceso de
globalización hacia una etapa nueva y todavía impredecible en términos de sus implicaciones
tanto para los países proveedores como para los principales consumidores de este tipo de
bienes.
196
4. Conclusiones.
Como se señaló al iniciar este capítulo, el conjunto de elementos que definen la arquitectura
cambiante de las redes de suministro del vestido hacia Norteamérica durante los años 1990s,
establecen un nuevo escenario para la integración de México y los países de la ICC dentro de
estas organizaciones globales. En general, la dinámica de reestructuración de las cadenas
globales de valor del vestido en esta nueva etapa de la competencia global abre un período de
redefinición de los vínculos establecidos bajo el esquema maquilador y, con ello, una etapa de
importantes reacomodos en los términos de dicha integración. Del panorama de
transformaciones ofrecido en los anteriores apartados, es posible derivar algunos elementos
importantes de la recomposición que está teniendo lugar en las redes latinoamericanas de la
industria del vestido y del entorno de oportunidades y restricciones abierto para la evolución
futura de las redes de manufactura del vestuario de la región.
Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, un aspecto sobresaliente de la nueva
etapa, es que la misma establece un conjunto de condiciones propicias para desarrollar una
base exportadora doméstica más integrada y diversificada que en el período precedente. Las
posibilidades abiertas para el escalamiento de la base maquiladora de la confección en estos
países están asociadas a la creciente demanda de paquete completo que deriva de las
estrategias de reestructuración de las firmas estadounidenses que lideran estas cadenas
regionales. En el marco de dichas estrategias, la ampliación de los esquemas preferenciales
para el comercio regional de productos textiles favorece la relocalización de algunas fuentes
de suministro de paquete completo desde el continente asiático y el propio territorio de
Estados Unidos, hacia México y los países de la ICC. En especial, el TLCAN generó
importantes ventajas competitivas para México a partir de las diferencias arancelarias con
respecto a sus principales competidores en Asia y la región del Caribe.
Es importante señalar, asimismo, que las transformaciones en curso no sólo favorecen la
relocalización de la base manufacturera hacia el sur de la frontera de los Estados Unidos, sino
también modifican las formas y mecanismos de integración puestos en juego para la
organización de sus redes regionales de producción. Como expresión de los cambios
organizacionales de las firmas líderes en los Estados Unidos, este período está marcado por
intensos reacomodos en el papel y posición de las firmas que tradicionalmente han participado
como líderes en los distintos segmentos de la cadena de valor. Estos reacomodos en curso
197
abren espacios –antes inexistentes- para la participación y posicionamiento de firmas
domésticas dentro de estas redes. En general, el nuevo escenario para la integración se
caracteriza por ampliar el número y tipo de redes a las cuales estos países pueden incorporarse,
más allá de las establecidas por las grandes firmas manufactureras, cuya presencia fue
dominante bajo el esquema maquilador.
Sin embargo, el proceso de reestructuración de las redes de suministro hacia EU no sólo ha
significado posibilidades de escalamiento y oportunidades de posicionamiento de las firmas
locales. Es necesario también considerar cómo estas nuevas tendencias imponen un conjunto
de condicionamientos y nuevos retos sobre las redes establecidas en la región. Al respecto,
sobresalen los siguientes elementos:
i ) El nuevo contexto se caracteriza –como hemos visto- por una intensificación de la
competencia y menores márgenes de ganancia para las firmas que participan en las
etapas de producción. Especialmente en el mercado de bienes básicos (commodities) en
los cuales se especializan estas redes, los productores locales se enfrentan a un mercado
caprichoso y con mayores requerimientos competitivos, así como a un escenario incierto
respecto al desempeño futuro de las firmas líderes de estas cadenas, también inmersas en
profundos reacomodos para salir adelante.
ii ) Los factores críticos del éxito en los mercados internacionales se modifican. Esta
situación afecta a cada uno de los nodos de la cadena, imponiendo nuevos requisitos al
suministro bajo la modalidad de ensamblaje y de paquete completo. Las capacidades
industriales demandadas por las nuevas condiciones de la competencia en los mercados
internacionales determinan, como hemos visto, una agenda más compleja que la sola
reducción de costos.
Bajo las anteriores consideraciones, la creciente demanda de paquete completo que deriva
de los procesos de reestructuración de las redes globales de la industria del vestido no puede
ser vista únicamente como una oportunidad de reposicionamiento de los productores
domésticos dentro de esas estructuras internacionales, sino también como un enorme reto que
impone crecientes presiones y riesgos a su propia permanencia en los mercados de
exportación.
198
V. ELEMENTOS DE LA TRANSICIÓN MEXICANA HACIA EL
SUMINISTRO DE PAQUETE COMPLETO
Introducción.
Durante la segunda mitad de los años 1990s la base exportadora de la confección en
México inicia una transición hacia nuevas fórmulas de articulación a las redes globales de
suministro de esta industria. Algunos analistas consideran que estos cambios apuntalan un
movimiento definitivo hacia la producción de paquete completo, ubicando el despegue de esta
modalidad de abastecimiento en 1998 (La Bobina, enero 2000; Rabon 1999). Lo cierto es que
el desarrollo de nuevas capacidades industriales y encadenamientos internos de esta industria
han tenido lugar de manera paulatina desde la entrada en vigor del TLCAN, respondiendo
tanto a las expectativas de liberalización comercial en el corto plazo como al propio proceso
de desgravación arancelaria operando bajo dicho tratado.
Las principales dimensiones de la dinámica de globalización que establecen el contexto y
determinantes estructurales de esta transición fueron ya abordadas en el capítulo precedente.
El objetivo de este capítulo es analizar cómo esta dinámica global se materializa en procesos
concretos de transformación de las cadenas constituidas bajo el esquema ensamblador de
abastecimiento, definiendo nuevas formas de organización y vinculación internacional de la
industria del vestido mexicana.
Una premisa básica que guía esta etapa de la investigación es la idea que si bien la
dinámica global define las tendencias estructurales de recomposición de las redes de
suministro establecidas en México, las formas particulares en que dichas tendencias se
manifiestan están asociadas a las interacciones global-local que se generan en el curso de este
proceso71
. En ese sentido, las características específicas de las cadenas emergentes de paquete
completo en México son resultado de la interacción entre las estrategias globales de las firmas
que dirigen el desarrollo de estas cadenas, y las formas en las cuales el entorno local responde
a las oportunidades y restricciones generados por el ambiente global.
71
Los elementos que sustentan esta concepción fueron discutidos en el primer capítulo de este trabajo.
199
Bajo las anteriores premisas, el análisis de la transición mexicana hacia el suministro de
paquete completo se articula en torno a tres elementos fundamentales: ¿Cuáles son las
condiciones del entorno local para enfrentar los requerimientos planteados por la transición?
¿Cuáles son los agentes líderes y las estrategias a partir de las cuales se estructuran las nuevas
redes de paquete completo? ¿Cuáles son las formas de incorporación de las firmas locales en
este proceso? En conjunto, estos elementos permiten caracterizar el tipo de redes emergentes
en la industria exportadora de prendas de vestir en México, así como los alcances y principales
manifestaciones de esta transición.
1. El entorno local de la transición: Condiciones de operación de la cadena textil mexicana durante los noventa.
La industria textil y de la confección es una de las ramas manufactureras de más antigüedad
en México, cuyos antecedentes –en sus manifestaciones más primitivas- se remontan a la etapa
prehispánica. A lo largo del desarrollo contemporáneo del país, estas actividades han
contribuido de manera importante a la producción y empleo generado por la industria
nacional, alcanzando su máxima participación en la etapa previa al período de sustitución de
importaciones: en 1940 la rama textil y del vestuario generaba el 26% de los empleos y 18.5%
de la producción manufacturera bruta total, y representaba el 14% del capital total invertido en
el sector industrial (Ledezma y Mungaray 2000).
Durante la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones, esta rama perdió
importancia relativa en el conjunto de la economía y del sector manufacturero, como
consecuencia de la emergencia y gran dinamismo de nuevas industrias como la química,
metalmecánica y minero-metalúrgica (Ibid). No obstante, la rama textil y de la confección
permaneció como una de las industrias tradicionales más importantes por su aportación a la
producción manufacturera, así como su potencial de generar empleos con bajos volúmenes de
inversión.
Para la década de los 1990s, estas actividades representaron en promedio el 7.2% del PIB
manufacturero (Cuadro V-1) y elevaron su participación en el empleo total de la industria
manufacturera de 12.8% en 1990, a un 16% en el año 2000, alcanzando en 1999 la cifra
récord de 614,000 personas ocupadas, conforme a las cifras manejadas por el INEGI (Cuadro
V-2). Regionalmente, esta industria se concentra en la zona central del país, principalmente en
200
los estados de México, Puebla, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, así como el
Distrito Federal. Estas entidades concentran por arriba del 80% del PIB textil y de la
confección a nivel nacional (Ver Gráfico V.1).
La dinámica de la cadena textil-vestido a lo largo de los 1990s estuvo caracterizada por
marcadas fluctuaciones en los niveles de actividad económica: una declinación de la
producción y el empleo en los primeros cuatro años de la década, que culminan con una fuerte
caída en el año de 1995; y una asombrosa recuperación a partir de 1996, cuyos efectos se
prolongaron por el resto del decenio. Como veremos a continuación, estas fluctuaciones
resumen los resultados del funcionamiento de una estructura industrial dual, cuyas
características y condiciones de operación establecen el principal referente para evaluar la
capacidad de respuesta de las firmas locales frente a las nuevas tendencias de apertura y
globalización del sector.
A. Declinación y crisis de la industria textil y del vestido vinculada al mercado interno.
El retroceso experimentado por la industria textil y del vestido mexicana en los primeros
años de la década de los 1990s constituyó básicamente una continuación del difícil panorama
enfrentado por el sector a raíz del acelerado proceso de apertura externa iniciado en la segunda
mitad de los años 1980s, y para el cual la planta productiva del país –con un considerable
201
rezago tecnológico y baja eficiencia productiva-, no estaba preparada (Espinosa 2000; Bair
2001). Como se vio en el Capítulo III, la reducción de aranceles y eliminación de permisos
previos a la importación de estos bienes propició un crecimiento acelerado de las
importaciones legales e ilegales de ropa, las cuales inundaron el mercado doméstico con
mercancías baratas. Frente al desplazamiento de los bienes locales por las importaciones, entre
1990-1994 la producción nacional de textiles y prendas de vestir permaneció prácticamente
estancada, registrando un crecimiento promedio anual del 0.1%, y la ocupación en el sector
cayó en poco más de 14 mil plazas, al pasar de 419 a 405 mil empleados en ese mismo período
(Ver Cuadros V-1 y V-2).
La situación de este sector se volvió más difícil a partir de la crisis financiera
desencadenada en diciembre de 1994:
En el marco de la severa crisis del sistema bancario, de una fuerte inestabilidad
cambiaria y del riesgo del desborde de la inflación, la economía se contrajo
6,2% en 1995 y la tasa de desempleo abierto se elevó a 6,2% [...] La inflación
rebasó 50% y la reducción del ingreso real de amplias capas de la población
provocó una fuerte caída de la demanda interna (14%). (Máttar y Hernández
2000, 199)
El mercado doméstico de los productos textiles resultó profundamente afectado por la caída
en el poder adquisitivo de la población, así como por la escasez de créditos y financiamiento
que provocaron las políticas contraccionistas en materia fiscal y monetaria, las cuales
constituyeron el núcleo del programa de ajuste frente a la crisis. Bajo estas circunstancias,
durante 1995 el PIB textil y de la confección registró una caída de –5.1% (Gráfico V.2), no
obstante el nuevo frente de crecimiento abierto en el mercado de exportación por la entrada en
vigor del TLCAN y la devaluación del peso a principios de 1995 que abarató relativamente las
mercancías nacionales.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Textil, esa rama cerró 1996 con
una pérdida de 60% del mercado interno, y todavía a principios del 2000 no lograba recuperar
los niveles de 1994 (Expansión, marzo 2000). Ante el desplome del mercado interno, muchas
empresas intentaron con ahínco incursionar en el mercado de exportación. Sin embargo, una
abrumadora mayoría de estas empresas estaban materialmente imposibilitadas de vincularse a
los circuitos más dinámicos del segmento exportador. Datos de los censos industriales de 1993
y 1998 nos muestran una estructura productiva en donde el 97% del total de establecimientos
202
textiles y de la confección corresponden a las categorías de micro y pequeñas industrias, las
cuales concentraban alrededor del 40% de los empleos totales del sector (Cuadro V-3). Al
mismo tiempo, la evolución de este sector ha dado lugar a la consolidación de un pequeño
núcleo de empresas de gran tamaño72
, las cuales generan una porción considerable de la
producción, el empleo y las exportaciones del sector en su conjunto.
72
En general, las grandes firmas textiles mexicanas son de menor escala que las mayores compañías textiles de
EU.
Gráfico V.2
México: Variación anual del PIB y el empleo en el sector Textil-Confección
1991-2000
1.4%
-0.2%
-2.8%
2.2%
-5.1%
16.5%
11.1%
4.7%
3.6%
7.0%
-0.1%
-2.0%
1.1%
-2.4%-1.6%
15.2%14.7%
7.6%8.3%
6.7%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales de México.
PIB
Empleo
203
Cuadro V-1 México: PIB Manufacturero y de la Industria de Textiles y Prendas de Vestir, 1988-2000. (En millones de pesos a precios constantes de 1993) Tasas de crecimiento
promedio anual 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990-
1994 1995-2000
1990-2000
Manufacturas 205,525 212,278 221,427 219,934 228,892 217,582 241,152 265,113 284,643 296,631 317,000 2.7% 7.8% 4.4%
Textiles y prendas de vestir* 15,801 16,026 15,987 15,541 15,879 15,064 17,553 19,495 20,413 21,138 22,609 0.1% 8.5% 3.6%
24 Hilados y Tejidos de Fibras Blandas 4,832 4,503 4,021 3,731 3,812 3,772 4,363 4,745 4,651 4,590 4,549 -5.8% 3.8% -0.6%
25 Hilados y Tejidos de Fibras Duras 433 359 422 410 424 449 469 470 489 480 532 -0.5% 3.4% 2.1%
26 Otras Industrias Textiles 3,561 3,852 3,979 4,007 4,073 3,738 4,425 5,316 5,902 6,156 7,097 3.4% 13.7% 7.1%
27 Prendas de Vestir 6,974 7,312 7,565 7,393 7,570 7,103 8,295 8,964 9,371 9,912 10,431 2.1% 8.0% 4.1%
Participación PIB Textil/PIB Manufacturas
7.7% 7.5% 7.2% 7.1% 6.9% 6.9% 7.3% 7.4% 7.2% 7.1% 7.1%
*No incluye cuero y calzado.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
204
Cuadro V-2 Participación de la industria textil y de la confección en el empleo total del sector manufacturero, 1988-2000. Tasas de crecimiento
promedio anual 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1990-
1994 1995-2000
1990-2000
Total Industria Manufacturera
3275202 3307128 3379765 3309755 3238906 3066717 3278436 3566045 3773206 3913387 4096309 -0.3% 6.0% 2.3%
Textiles y Prendas de Vestir 419,254 418,742 410,394 414,709 404,897 398,562 459,302 527,005 567,071 613,915 655,200 -0.9% 10.5% 4.6%
24 Hilados y Tejidos de Fibras Blandas
108,798 105,004 96,842 89,838 84,242 82,107 88,886 96,506 92,890 91,741 92,840 -6.2% 2.5% -1.6%
25 Hilados y Tejidos de Fibras Duras
15,137 11,886 11,564 13,192 12,786 12,637 13,532 15,214 15,954 15,620 15,965 -4.1% 4.8% 0.5%
26 Otras Industrias Textiles 75,370 80,562 81,402 81,070 76,533 70,868 80,744 93,188 105,221 112,277 124,186 0.4% 11.9% 5.1%
27 Prendas de Vestir 219,949 221,290 220,586 230,609 231,336 232,950 276,140 322,097 353,006 394,277 422,209 1.3% 12.6% 6.7%
Participación empleo textil/empleo manuf.
12.8% 12.7% 12.1% 12.5% 12.5% 13.0% 14.0% 14.8% 15.0% 15.7% 16.0%
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
205
Cuadro V-3 México: Estructura de la Industria Textil y del Vestido por tamaño de los establecimientos.
1993 1998
Unidades Económicas
Personal Ocupado
Valor Agregado
Unidades Económicas
Personal Ocupado
Valor Agregado
TOTAL: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Micro 89% 18% 11% 88% 15% 12%
Pequeña 8% 27% 27% 9% 21% 19%
Mediana 2% 21% 20% 2% 19% 16%
Grande 1% 35% 43% 1% 45% 53% Fuente: INEGI, Censos Industriales 1993 y 1998.
La estructura atomizada, el bajo perfil tecnológico y la falta de fuentes de financiamiento,
condujeron al cierre de muchas empresas o, en el mejor de los casos, a su operación dentro de
la economía informal. En 1996, el entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria
del Vestido destacaba como una de las secuelas de la crisis económica del sector la creciente
“informalización” de las unidades productivas dedicadas a la confección, señalando que en
aras de la subsistencia un número importante de micro y pequeñas empresas habían tenido que
“incorporarse” a la economía informal, al tiempo que otras tendían a reorientar sus
operaciones hacia la subcontratación o el ensamblaje. Según estimaciones de dicho organismo,
en 1996 existían en México más de nueve mil talleres domésticos operando de manera
informal (sin registro fiscal ni pagos de cuotas de seguridad social), cantidad que representaba
un importante porcentaje del total de empresas dedicadas a la confección (La Jornada, 10 de
junio 1996).
B. Los frentes de la recuperación: inversión extranjera y exportaciones.
Al mismo tiempo que el mercado interno permanecía estancado, las mejores condiciones de
acceso al mercado estadounidense establecidas por la eliminación de cuotas y aranceles en el
marco del TLCAN, estimularon importantes flujos de inversión para ampliar y modernizar la
base productiva vinculada a la exportación.
Entre enero de 1994 y septiembre de 2001, los montos de inversión extranjera directa en la
industria textil y del vestuario alcanzaron un total de 1,789 millones de dólares, y para este
último año se contaba con el registro de 1,004 empresas con capital extranjero. El capital
206
foráneo canalizado hacia la industria textil provino principalmente de los Estados Unidos, país
que participó con más del 80% del total de la inversión extranjera realizada durante dicho
período (Cuadro V-4).
Aunque en menor cuantía, también fueron importantes las inversiones realizadas por las
empresas mexicanas mejor posicionadas para reestructurar sus operaciones con vistas a los
mercados de exportación. En general, para la industria doméstica se volvió crucial el
reforzamiento de la plataforma exportadora, para compensar el mercado perdido internamente
a causa de la crisis. En 1998, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Textil
informaba que sus agremiados planeaban invertir alrededor de 1.2 millones de dólares en
ampliar y modernizar su capacidad instalada (Espinosa, 2000).
Cuadro V-4 Origen de la IED en la rama Textil-Confección de México (1994-2001)* País Monto acumulado
1994-2001 Part.
% Número de Empresas
Part. %
(mill. Dlls.)
Estados Unidos 1,493.30 83.5 584 58.2
Reino Unido 85.72 4.8 26 2.6
Taiwán 39.13 2.2 9 0.9
Canadá 25.1 1.4 37 3.7
Hong Kong 15.8 0.9 6 0.6
Alemania 11.9 0.7 6 0.6
Francia 11.6 0.6 7 0.7
China 10.6 0.6 32 3.2
España 8.3 0.5 24 2.4
Corea 5.2 0.3 123 12.3
Otros 82.4 4.6 150 14.9
TOTAL: 1,789.05 100.0 1,004 100.0
*Al mes de septiembre de 2001.
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera: "Inversión Extranjera Directa en la Industria Textil", Septiembre 2001.
Así, no obstante el adverso panorama doméstico, a partir del primer semestre de 1996 la
industria comenzó a mostrar signos de recuperación que no había tenido desde hacía por lo
menos una década. En 1996, el PIB textil-confección creció en un 16.5% mientras que el
empleo lo hizo en un 15.2% (Gráfico V.2), lo cual constituye una reactivación notable si se
considera que ésta ocurre en una etapa crítica para la economía nacional. Asimismo, los datos
desagregados al nivel de grupos de actividad permiten observar que el motor de dicha
207
recuperación se concentró en las clasificaciones 26 “Otras Industrias Textiles”73 y 27 “Prendas
de Vestir”, en tanto que las industrias de hilados y tejidos (subramas 24 y 25) tuvieron un
crecimiento mucho más moderado. Entre 1995-2000 las actividades dentro del rubro 26 (otras
industrias textiles) registraron un crecimiento promedio anual de la producción del 13.7% y
11.9% en el empleo, y las relacionadas con la confección de ropa (clasificación 27),
aumentaron su producción en un 8% y el empleo en 12.6% promedio anual durante ese mismo
período (Ver Cuadros V-1 y V-2).
Este dinamismo estuvo sustentado en un vertiginoso aumento de las exportaciones hacia el
mercado de Estados Unidos. Entre 1993-2000, el monto total de las exportaciones textiles y de
la confección creció a un ritmo promedio anual del 24%, pasando de 2,770 a 12,500 millones
de dólares, y el saldo en la balanza comercial de este tipo de bienes dejó de ser deficitario a
partir de 1995, alcanzando en 2000 un superávit de 2,480 millones de dólares, atribuible en su
mayor proporción (casi un 75%) a los resultados de comercio exterior dentro del segmento
maquilador (Cuadro V-5).
Cuadro V-5 Participación de la Industria Textil y del Vestido en el Comercio Exterior de México (1993-2000).
1993 1995 2000
Mill. Dlls. % Mill. Dlls. % Mill. Dlls. %
Exportaciones:
Total economía 51885.9 100% 79541.5 100% 166424 100%
Ind. Manufacturera 42500.1 82% 67383 85% 146438.5 88%
Ind. Textil y del Vestido 2770.2 5% 4899.1 6% 12511.5 8%
Maquiladora 1789.1 3% 2832.5 4% 7695.6 5%
Tradicional 981.1 2% 2066.6 3% 4815.9 3%
Importaciones:
Total economía 65366.5 100% 72453 100% 174472.9 100%
Ind. Manufacturera 61567.7 94% 67500.2 93% 165220.9 95%
Ind. Textil y del Vestido 3525 5% 3617.7 5% 10030.6 6%
Maquiladora 1397.7 2% 2276.6 3% 5849.8 3%
Tradicional 2127.3 3% 1341.1 2% 4180.8 2%
Saldo: Total economía -13480.6 7088.55 -8048.9
Ind. Manufacturera -19067.6 -117.2 -18782.4
Ind. Textil y del Vestido -754.8 1281.4 2480.9
Maquiladora 391.4 555.9 1845.8
Tradicional -1146.2 725.5 635.1
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido en México, ediciones 1999 y 2001.
73
El grupo 26 incluye principalmente tapices, alfombras y tapetes, sábanas, manteles, colchas, toallas y similares.
208
Bajo estas circunstancias, el repunte de la cadena textil-confección en su conjunto, oculta
un comportamiento muy disímil entre el segmento vinculado al mercado interno y el
vinculado al mercado de exportación, el cual puede ser apreciado en el Gráfico V.3 que nos
muestra la gran disparidad de los índices del volumen físico de la producción de textiles y
prendas de vestir de la industria nacional y de la industria maquiladora de exportación.
Asimismo, estimaciones realizadas por Espinosa (2000) respecto al desempeño de la
cadena textil mexicana en el período 1993-1997, dan cuenta del marcado contraste en los
segmentos maquilador y no maquilador de la cadena en lo referente a crecimiento de la
producción y empleos generados. En el primer caso, el segmento maquilador muestra durante
este período un crecimiento promedio de la producción del 23%, más de tres veces superior al
experimentado por el segmento no maquilador. En cuanto a la generación de nuevos empleos,
la industria maquiladora contribuyó con el 80% total de empleos generados durante estos años.
En suma, el escenario doméstico en que tiene lugar la transición de este sector hacia nuevas
modalidades de inserción a las redes globales de producción es un contexto de una estructura
industrial dual, en donde el grueso de la planta productiva sigue vinculada al mercado interno,
Gráfico V.3
Indices de Volumen Físico de la Producción (1993=100)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.
Industria Textil y
del vestido
nacional
Ind. Maquiladora
Textil y del vestido
209
inmersa en una prolongada crisis provocada por la creciente competencia externa y el propio
debilitamiento del mercado doméstico, e incapaz de articularse a los circuitos más dinámicos
de las redes de exportación debido de su estructura atomizada, rezagos tecnológicos y
dificultades financieras. El entorno de debilidad estructural de la industria doméstica y la
ausencia de una política industrial74
activa tendiente a generar encadenamientos internos que
incorporen de una manera efectiva a las firmas locales dentro de las redes exportadoras del
vestido, han hecho de los agentes externos la principal fuerza impulsora de la organización de
redes de suministro de paquete completo en México.
C. Evolución hacia nuevas formas de articulación a las redes globales de producción del vestido.
A nivel del sector en su conjunto, el proceso de transformación de las redes de suministro
se manifiesta en una evolución de la propia base exportadora desde operaciones de simple
ensamblaje, hacia modalidades de mayor integración doméstica en los servicios de confección
brindados por las cadenas mexicanas de abastecimiento.
Las capacidades de producción desarrolladas recientemente en el segmento exportador de
la industria de la confección en México75
incluyen instalaciones para actividades de pre-
ensamble, ampliación y modernización de las propias salas de costura, así como inversiones
en las etapas de acabados, empaquetado y distribución. Las actividades previas al ensamblado
de la prenda (extendido, marcada y corte) constituyen una de las etapas que empiezan a
proliferar en México a raíz de la operación del TLCAN. El desarrollo de capacidades
productivas para brindar el servicio de paquete completo ha implicado también una
modernización en la etapa de costura. Particularmente, los requerimientos de calidad imponen
la necesidad de introducir equipo automatizado para la realización de ciertas tareas específicas,
como es el caso de dobladillos y colocación de bolsillos en la confección de pantalones o
faldas, y la producción de cuellos y puños en la confección de camisas de vestir.
Asimismo, destacan el establecimiento de capacidades de lavandería, lavado de piedra y
otros procesamientos de la mezclilla, así como los estampados y bordados relacionados con la
74
El tema de la política industrial es expuesto con mayor detenimiento en el Capítulo VI de este estudio. 75
Como un indicador de este proceso, las importaciones de maquinaria se incrementaron de 588 millones de
dólares en 1994, a 948 millones en 1997, lo que significó una tasa media anual de crecimiento de 18%. Las
210
producción de playeras y camisas. Dentro de la industria del jean, la etapa de lavado es muy
importante para los acabados finales de la prenda. Esta etapa ha merecido inversiones
significativas en lavadoras modernas y tecnología de punta para aumentar la capacidad de
lavado en una variedad de estilos, incluyendo lavados básicos de piedra, lavados de piedra con
blanqueo y lavados de piedra de color oscuro (West 2000 b).
La evolución hacia la producción de paquete completo encuentra su forma más desarrollada
en la emergencia de complejos industriales que integran desde la etapa de fabricación de la
tela, hasta las fases finales de empaquetada y distribución de las prendas. Estos desarrollos se
han dado fundamentalmente en torno a dos tipos de productos: los pantalones casuales,
principalmente de mezclilla, y la producción de camisas y tops de punto.
Dentro de los casos más importantes de agrupamientos especializados, se tiene los
complejos textiles ubicados en la región de La Laguna, y en la ciudad de Puebla y municipios
circundantes, ambos dedicados en gran parte a la industria de la mezclilla. No obstante, la
emergencia de redes de producción de paquete completo también ha tenido importantes
desarrollos en otras regiones del país, principalmente el Estado de México, Aguascalientes y
Tamaulipas.
Cuadro V-6 Principales características del complejo textil y del vestido de La Laguna*
El complejo textil y de la confección de la región de La Laguna incluye la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, y las ciudades de Laredo y Gómez Palacio en el vecino estado de Durango,
Esta región concentra aproximadamente 350 fábricas del vestido, y prácticamente todas exportan directa o indirectamente.
En julio del 2000, estas fábricas estaban produciendo un promedio de 24 millones de prendas de vestir al mes, de las cuales se exportaba el 90%. El 75% de esta producción eran jeans, lo que significa que la región exportaba arriba de 16 millones de jeans al mes.
Empleo aproximado de 75 000 trabajadores (12 000 más que en 1993). *Datos para el año 2000
Fuente: Bair, 2001 y Bobbin, april 2000.
Con relación a los cambios en la estructura productiva es importante señalar que las nuevas
etapas de procesamiento han implicado un cambio en la división transfronteriza de actividades
de producción, pero bajo la misma especialización productiva: en el año 2000 sólo dos
máquinas de coser y sus partes son las que mostraron la mayor participación durante esos años (Bancomext,
www.bancomext.com).
211
categorías –pantalones y knit tops-, concentraron un 70% del total de exportaciones de
prendas de vestir de México hacia EU (Cuadro V-7).
Con base al conjunto de elementos hasta aquí expuestos es posible afirmar que existe una
tendencia definitiva hacia la producción de paquete completo en México, la cual se manifiesta
en la ampliación de las actividades más allá del mero ensamblaje, y en la emergencia de
centros industriales completamente verticales que integran desde la fabricación de la tela,
hasta la fase final de distribución. No obstante, es pertinente también destacar la naturaleza
aún incipiente de este proceso y su relativa falta de difusión hacia el conjunto de la planta
industrial.
Cuadro V-7 Principales categorías de exportación de prendas de vestir de México a Estados Unidos, 2000.
Millones Dlls. %
Exportaciones totales del vestido 8,412.63 100%
Ropa confeccionada con algodón 5,414.73 64%
Ropa confeccionada con fibras sintéticas 2,752.30 33%
347 Pantalones para hombre (algodón) 1,669.60 20%
348 Pantalones para dama (algodón) 1,548.36 18%
647 Pantalones para hombre (fibras sintéticas) 382.25 5%
648 Pantalones para dama (fibras sintéticas) 256.23 3%
Categoría pantalones: 3,856.42 46%
338 Camisas de punto (algodón) 792.82 9%
339 Blusas de tejido de punto (algodón) 581.34 7%
638 Camisas de punto (fibras sintéticas) 423.54 5%
639 Blusas de tejido de punto (fibras sintéticas) 241.77 3%
Categoría Knit tops: 2,039.47 24%
Total dos categorías anteriores: 5,895.89 70%
Fuente: OTEXA, Major Shippers Report By Country, 7/2001.
En otras palabras, existe un movimiento hacia el escalamiento industrial, pero esto no es
generalizado, ya que involucra sólo una reducida proporción de la base industrial del país, y se
concentra en el núcleo de empresas de mayor tamaño. El grueso de la planta productiva,
compuesta por pequeños establecimientos continúa gravitando en torno al mercado doméstico,
o bien, es incorporada a estas redes exportadoras en los nodos inferiores de las cadenas de
producción de menor valor agregado. Estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria del
212
Vestido (CNIV) señalan que el segmento exportador abarca aproximadamente un 10% del
total de empresas de este sector (La Bobina, mayo 2000).
2. Agentes líderes y vías de organización de las capacidades de producción de paquete completo en México.
El actual proceso de reconfiguración de las redes del vestido establecidas en México
muestra un panorama heterogéneo, marcado por la diversidad de agentes extranjeros y
nacionales involucrados, así como de los arreglos y alianzas que están teniendo lugar entre los
mismos. Para acercarnos a una caracterización de esta diversidad, y de ahí tratar de extraer
conclusiones de carácter general sobre las pautas seguidas por este proceso, es importante
identificar los tipos de firmas líderes involucradas, y cómo estas firmas reorganizan las
actividades a lo largo de la cadena.
A. Nuevos agentes y vínculos.
La transición hacia el abastecimiento de paquete completo está caracterizada por una
transformación y diversificación de los vínculos tradicionales establecidos por las compañías
manufactureras. El nuevo modelo de proveeduría supone una estructura industrial más
compleja, compuesta por redes regionales de producción que conectan a un poderoso grupo de
clientes en los Estados Unidos (principalmente los grandes minoristas), con sus subsidiarias,
abastecedoras y subcontratistas en México.
Un elemento central de esta relación es que la firma líder descentraliza las funciones de
coordinación/dirección de la red en manos de la firma proveedora del paquete completo
(Kaplinsky 2000, 30), la cual se responsabiliza de ofrecerle el producto terminado conforme a
sus especificaciones. De esta forma, el desarrollo de las cadenas de paquete completo en
México involucra –en principio- dos figuras importantes como agentes organizadores:
1. Los clientes de paquete completo en Estados Unidos;
2. Los agentes proveedores de este servicio, que asumen funciones de dirección y
coordinación dentro de las cadenas regionales de abastecimiento.
213
En el primer caso, la nueva base de clientes para las cadenas emergentes de producción de
paquete completo en México incluye como principales actores a tres tipos de firmas
estadounidenses:
i ) Las grandes cadenas de minoristas (principalmente tiendas de descuento, cadenas de
tiendas y tiendas especializadas);
ii ) Algunas compañías diseñadoras/comercializadoras de marcas; y
iii ) Compañías manufactureras de megamarcas que están desenfatizando sus actividades de
producción;
Como se señaló, estos clientes de paquete completo descansan en el abastecimiento de una
primera fila de empresas que reciben sus pedidos y se encargan de coordinar las cadenas de
producción para proveer dicho servicio. En el caso mexicano, el liderazgo en la organización y
coordinación de las capacidades de producción para atender la nueva demanda de paquete
completo está siendo asumido por distintos agentes, tanto extranjeros como nacionales, y a
través del establecimiento de una variedad de alianzas y acuerdos estratégicos entre firmas de
ambos lados de la frontera.
Las principales firmas que se han posicionado dentro de esta primera fila de empresas
proveedoras de paquete completo incluyen:
i ) Compañías estadounidenses fabricantes de ropa, principalmente firmas que
manufacturan etiquetas privadas, firmas que manejan pedidos de altos volúmenes y
tiempos de entrega razonables, y compañías especializadas en la producción de bienes
básicos;
ii ) Compañías textiles de Estados Unidos, principalmente las grandes productoras de telas
de mezclilla para la industria del jean;
iii ) Un reducido número de grandes firmas textiles y de la confección mexicanas, las cuales
han desarrollado vínculos directos con los minoristas y comercializadores de marcas de
los EU;
iv ) Agentes contratistas que cumplen la función de intermediarios entre los compradores en
Estados Unidos y los fabricantes en México, un esquema bastante generalizado en Asia
Oriental (Gereffi 2000).
214
Finalmente, estas firmas proveedoras del servicio de paquete completo se articulan, a su
vez, a una extensa red de subcontratistas de menor tamaño la cual puede abarcar varios niveles
y extenderse hasta los pequeños talleres familiares dentro de la economía informal (Gráfico
V.4).
Gráfico V.4 Tipos de agentes participando en las redes mexicanas de suministro de paquete completo
Como veremos en los siguientes apartados, las formas más específicas de organización
industrial en que se sustenta el nuevo modelo de abastecimiento están estrechamente
relacionadas con las distintas estrategias y modalidades a través de las cuales los agentes
líderes antes señalados estructuran sus cadenas regionales de producción de paquete completo.
B. Los nuevos vínculos con las grandes cadenas minoristas y firmas diseñadoras-comercializadoras de marcas.
Un elemento novedoso en el actual proceso de transición de las cadenas del vestido en
México lo constituye la presencia de las más importantes cadenas minoristas de los Estados
Unidos como clientes directos del servicio de paquete completo en la región. Dichas firmas
Clientes de paquete completo en EU: Cadenas de Minoristas Compañías Diseñadoras/Comercializadoras Manufactureros de megamarcas
Proveedores de Paquete Completo: Manufactureros de EU (etiquetas privadas y otros) Firmas textiles de EU Firmas textiles y del vestido mexicanas Agentes contratistas
Redes de Subcontratistas: Plantas ensambladoras Plantas de corte-costura-terminados Subcontratistas de servicios (lavado, bordado) Talleres familiares
215
comenzaron a utilizar las ventajas ofrecidas por el TLCAN para localizar pedidos de paquete
completo en ciertas líneas de básicos, al mismo tiempo que siguen manteniendo una amplia
red de abastecimiento global que, en algunos de los casos, abarca más de 50 países alrededor
del mundo.
Asimismo, el actual proceso de reconfiguración de las cadenas de suministro del vestido en
México está marcado por la presencia de algunas importantes compañías diseñadoras-
comercializadoras de prendas de moda destinadas al segmento de más altos ingresos en el
mercado estadounidense. Estos nuevos clientes de paquete completo son también importantes
para la industria exportadora del vestido de México, ya que las marcas de mayor estatus y
productos más caros son producidos por este tipo de empresas y representan, por tanto, un
vínculo indispensable para el escalamiento hacia mejores posiciones dentro de las redes de
esta industria (Gereffi y Martínez 2000).
1) Principales minoristas clientes de paquete completo en México.
El segmento de firmas minoristas que han establecido vínculos de contratación de paquete
completo en México en los años posteriores a la entrada en operación del TLCAN, está
integrado justamente por el reducido grupo de poderosas corporaciones globales cuyo proceso
de consolidación en años recientes les ha permitido controlar una buena porción del mercado
estadounidense de prendas de vestir (Capítulo IV). Dentro de este grupo, sobresale la
presencia de las mayores tiendas de descuento como Wal Mart, K-Mart y Target; de cadenas
de tiendas de la talla de JC Penney y Sears, y de las dos mayores firmas del vestuario que
operan bajo la categoría de tiendas especializadas dentro de dicho mercado, como es el caso de
The Gap y The Limited (Cuadro V-8).
Cuadro V-8 Principales minoristas clientes de paquete completo en México.
Tipo de minorista Principales Compañías Características
a) Tiendas de descuento b) Cadenas de tiendas c) Tiendas especializadas
Wal Mart
K-Mart
Target
JC Penney
Sears
Gap
The Limited
Comienzan a considerar a México como una alternativa frente a sus fuentes tradicionales de abastecimiento.
Su principal demanda consiste en bienes básicos de moda (principalmente jeans, camisas y camisetas) bajo líneas de etiquetas privadas.
216
a) Demanda de bienes básicos de moda bajo líneas de etiquetas
privadas.
La presencia de las tiendas de descuento y cadenas de tiendas como clientes de paquete
completo en México está asociada a la creciente demanda de bienes básicos de moda,
principalmente jeans y productos relacionados (como camisas y camisetas) que deriva del
desarrollo de programas de etiquetas privadas por parte de este tipo de minoristas. Como se
vio en el Capítulo IV esta tendencia constituye uno de los desarrollos más importantes que dan
forma a la dinámica reciente de la competencia y reestructuración del sector en su conjunto.
Particularmente dentro del mercado norteamericano del jean, conviene hacer mención que las
etiquetas privadas han alcanzado una participación aproximada del 25% en dicho mercado, en
donde han venido desplazando progresivamente las marcas de los grandes fabricantes como
Levi Strauss.
Así, como veremos más adelante, el desarrollo de las nuevas capacidades de servicio de
paquete completo que están brotando en distintas regiones de México tiene uno de sus ejes
impulsores en la demanda de etiquetas privadas por parte de estos nuevos compradores, en
donde destacan las líneas de productos Arizona (JC Penney), Canyon River (Sears), y una gran
variedad de etiquetas manejadas por Wal Mart, K-Mart y Target.
b) Demanda de etiquetas de diseñadores para tiendas especializadas:
Gap y The Limited.
Además de la demanda de etiquetas privadas, algunas de las más exitosas compañías
diseñadoras que expenden directamente sus productos (principalmente ropa casual y
accesorios) bajo el concepto de tiendas especializadas, como es el caso de Gap y The Limited,
han comenzado a colocar órdenes de producción de paquete completo en México. Estas firmas
diseñan prácticamente todos sus productos, los cuales son manufacturados por fuentes
independientes y vendidos en sus cadenas de tiendas especializadas bajo sus marcas.
Gap y The Limited iniciaron su desarrollo durante la década de los 1970s, llegando a
transformarse en verdaderas corporaciones globales. En el año 2000 estas dos firmas
encabezaron la lista de las mayores compañías del vestido en Estados Unidos, cada una con
ventas superiores a los 10 mil millones de dólares, cifra no alcanzada por ninguna otra de las
grandes jugadoras de esta industria.
217
Gap opera más de 2000 tiendas en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y
Japón, en donde comercializa sus productos bajo las marcas Gap, Banana Republic y Old
Navy. Sus fuentes de aprovisionamiento incluyen más de 1000 abastecedores independientes,
ninguno de los cuales concentra más del 5% de las compras totales de la compañía. El 91% de
las prendas vendidas en el 2001 fueron fabricadas fuera de los Estados Unidos, teniendo como
principal país abastecedor a China en donde se contrata aproximadamente el 16% de la
producción de Gap. Por su parte, The Limited maneja varias cadenas de tiendas especializadas
en ropa de moda, ropa interior y accesorios, bajo las líneas de productos Express, Lerner New
York, Limited, Structure y Victoria Secret, los cuales son proveídos por más de 2,900
abastecedores y fabricantes localizados alrededor del mundo.
Aunque las fuentes principales de abastecimiento de estas dos firmas continúan localizadas
en el continente asiático en donde, desde décadas atrás, tienen establecidas sus redes de
aprovisionamiento de paquete completo, con la operación del TLCAN, México comenzó a
representar una alternativa atractiva para contratar la producción de algunas de sus líneas,
principalmente jeans y camisetas. La operación de los contratos de abastecimiento dentro de
este país se realiza a través de las compañías contratistas e importadoras Gap International
Sourcing S.A. de C.V., subsidiaria de Gap, y Mast Industries, Inc., subsidiaria de The Limited.
2) Presencia de firmas diseñadoras-comercializadoras de prendas de marca.
Al igual que el resto de los clientes emergentes de paquete completo, la presencia en
México de algunas importantes firmas estadounidenses diseñadoras-comercializadoras de
prendas de marca está asociada al florecimiento de la industria del jean dentro de varias
regiones del país. Los jeans de diseñadores representaron un importante desarrollo en el
mercado estadounidense durante la década de los 1980s76
. Los diseñadores de etiquetas
“upscale”, tienen ahora una participación del 10% del mercado de jeans en Estados Unidos, en
donde reconocidas firmas como Calvin Klein (CK jeans), Ralph Lauren (Polo jeans), Donna
Karan (DKNY Jeans) y Tommy Hilfiger son los principales competidores de este lucrativo
nicho.
76
Los jeans de moda tuvieron un impacto significativo en el segmento de consumidores jóvenes, y durante los
1990s este producto “alternativo” se convirtió en un artículo permanente en el mercado, adquiriendo un estatus
de prenda básica dentro de la variedad ofrecida por los diseñadores y comercializadores (Discount Store News,
feb 7, 2000).
218
Asimismo, México se ha convertido en una fuente importante de aprovisionamiento de
Guess? Inc., compañía con base en Los Angeles, California, la cual hasta hace pocos años
contrataba la mayor parte de su producción (75% en 1996) dentro de los Estados Unidos.
Desde fines de 1996, Guess? anunció su intención de trasladar sus contratos de confección
desde Estados Unidos hacia México, Chile y Perú (Bussines, Nov. 15, 2001), y para el 2001
aproximadamente un 81% de sus productos terminados eran proveídos por contratistas
independientes localizados fuera de los Estados Unidos, la mayoría bajo la modalidad de
paquete completo (Guess?, Informe Anual 2001). La organización sindical Unite de Estados
Unidos, considera a Guess? como una firma que ha preferido escapar del escrutinio público y
regulatorio suscitado por las deplorables condiciones de trabajo en los talleres de sus
contratistas en Los Angeles, moviendo su producción hacia regiones del centro y sur de
México, principalmente en el estado de Puebla, en donde los trabajadores ganan entre una
quinta y una décima parte de los salarios percibidos al otro lado de la frontera (“Cross Border
Blues”, www.unitecom.org).
C. Evolución de los vínculos tradicionales de producción compartida con las grandes firmas manufactureras de los Estados Unidos.
Un segundo grupo de empresas que están jugando un papel clave en la transformación y
escalamiento de las cadenas exportadoras del vestido en México es el representado por las
grandes firmas manufactureras estadounidenses, es decir, por los agentes que en el pasado
promovieron y dirigieron el establecimiento de las redes de ensamblaje de prendas de vestir en
México, Centroamérica y el Caribe.
La participación de este segmento de empresas como organizadoras de las capacidades de
paquete completo en México se presenta ligado al propio fenómeno de creciente contratación
en el extranjero por parte de estas firmas, así como de la evolución de sus tradicionales
vínculos de producción compartida hacia novedosas formas de integración transfronteriza que
buscan el posicionamiento de estas empresas en el nuevo contexto de la competencia y
reestructuración del sector en su conjunto. La experiencia, infraestructura y vínculos
desarrollados bajo el esquema maquilador son, en conjunto, factores que facilitan la transición
219
de sus operaciones en México hacia modalidades más desarrolladas suministro, como el cut-
make-trim77
y el servicio de paquete completo (Scheller 2000).
Las nuevas pautas de suministro que están surgiendo de esta transformación nos ofrecen un
panorama heterogéneo y aún en proceso de definición. No obstante, dentro de este panorama
es posible identificar dos vías fundamentales de evolución de los vínculos tradicionales de
ensamblaje establecidos en México por este tipo de firmas.
1) Primera vía de evolución: Desverticalización y nueva demanda de paquete
completo por parte de grandes fabricantes de megamarcas.
Una primera vía de evolución es la seguida por las grandes compañías fabricantes de
“megamarcas” cuyo enfoque de reestructuración durante la década de los 1990s se centró en el
desarrollo de sus competencias en las áreas de diseño y comercialización, procediendo a
desincorporar sus activos de producción y descansar de manera creciente en el servicio de
contratación de paquete completo (Ver Capítulo IV).
a) Los ejemplos: Levi Strauss, VF Corporation y Jones Apparel Group.
Los ejemplos más importantes del cómo estos cambios han incidido sobre las redes
mexicanas del vestido son los ofrecidos por las gigantes del jean Levis Strauss y VF
Corporation, así como la firma Jones Apparel Group, fabricante de una línea diversificada de
productos. Los tres ejemplos corresponden a importantes corporaciones globales de la
confección, con marcas de reconocido prestigio internacional y con un fuerte posicionamiento
en el mercado estadounidense de prendas de vestir: durante el año 2000, estas firmas se
ubicaron entre las diez mayores firmas del vestido de los Estados Unidos conforme al monto
de sus ventas totales (Cuadro V-9).
En el caso de Levi’s y VF Corporation, su expansión global se ha sustentado en el
florecimiento del mercado del jean, el cual constituye una de las categorías más fuertes de
prendas de vestir dentro de los Estados Unidos. Durante el año 2000, en Estados Unidos
fueron vendidos alrededor de 550 millones de jeans hechos de mezclilla y otras telas (tarja,
pana, etc.)78
, y se estima que el estadounidense promedio posee más de siete pares de este tipo
77
El servicio conocido como cut-make-trim, constituye una forma de suministro superior al ensamblaje, ya que el
contratista desarrolla las etapas de corte y costura y provee los insumos básicos como botones y zippers. 78
Actualmente dentro de la categoría de jeans se consideran no sólo los pantalones tipo vaquero fabricados con
mezclilla, sino incluye otros estilos y telas más de moda, como los estilos cargo y carpinter, así como una
variedad de telas de distintas texturas y colores (Discount Store News, feb 7, 2000).
220
de prendas (Young, 1998). De manera conjunta, Levi´s y VF Corporation controlan más del
50% de ese mercado; esto es, estamos hablando de dos verdaderos gigantes cuyas estrategias
de suministro global involucran la fabricación de millones de prendas al año.
Por su parte, Jones Apparel Group es una firma diversificada líder en las líneas superiores
de ropa femenina (deportiva, sacos y vestidos), dentro de las cuales diseña, fabrica y
comercializa una amplia gama de productos bajo las marcas Jones New York, Evan Picone,
Nine West y McNaughton. También fabrica bajo licencia productos de las marcas Ralph
Lauren, Ralph by Ralph Lauren, y Polo Jeans. En 1998 Jones adquirió la totalidad de acciones
de la firma Sun Apparel Inc., importante diseñadora y fabricante de jeans, ropa deportiva y
prendas relacionadas para hombres, damas y niños (Shearer 2000).
Cuadro V-9 Características de las firmas Levi Strauss, VF Corporation y Jones Apparel Group. Firma Rango* Ventas Anuales
En mill. de dólares (2000)
Principales productos y marcas
Principales Clientes
Levi Strauss 6 4,645.1 Levi´s (75% de las ventas globales en 2001) Dockers (25% de las ventas globales en 2001)
El mayor cliente es JC Penney, con el 11% de las ventas totales en 1999 y el 13% en 2001. Los diez mayores clientes en el 2001 fueron: Designs Inc., Dillars, Federated Departament Stores, Goody´s Familiy Clothing, JC Panney, Kohl´s Corporation, The May Departament Stores, Mervyn´s (unidad de Target Corp.), Sears.
VF Corporation
5 5,747.9 En Jeans: wrangler, Lee, Rustler, Riders. Además la firma comercializa jeans bajo las marcas: Chic, Gitano, Brittania, y ofrece pantalones casuales de algodón y camisas bajo las marcas Lee Casual y Timber Creek.
El mayor cliente es Wal Mart Stores, que concentró 14% de las ventas en 2000. Los 10 mayores clientes concentran alrededor del 40% de las ventas totales.
Jones Apparel Group
7 4,142.7 Distintas líneas de productos (principalmente ropa deportiva) bajo las marcas Jones New York, Evan-Picone, Nine West, McNaughton. Bajo licencia fabrica prendas bajo las marcas Lauren by Ralph Lauren, Ralph by Ralph Lauren, Polo Jeans, Lauren Dress y Polo Ralph Lauren.
The May Dept. Stores (16%) Federated Dept. Stores (15%)
Rango entre las mayores firmas del vestuario en EEUU. Fuente: Informes Anuales de Levi Strauss , VF Corporation y Jones Apparel Group (varios años)
221
b) Transformación de los vínculos de ensamblaje hacia la demanda de
paquete completo.
Una característica central que distingue la presencia de estas tres firmas como clientes
emergentes de paquete completo en México (a diferencia de los minoristas y diseñadores-
comercializadores), es que este proceso se presenta como producto de una recomposición –aún
en evolución- de los vínculos establecidos desde años atrás a través de los contratos de
ensamblaje.
Esto es, se trata de firmas que iniciaron su presencia en territorio mexicano79
al amparo de
los programas de producción compartida (807). Sus vínculos con los abastecedores en el lado
mexicano se basaron en el ensamblaje de piezas previamente cortadas en las instalaciones
localizadas en Estados Unidos, para lo cual establecieron en México plantas de su propiedad o
utilizaron el servicio de maquila brindado por contratistas independientes. El crecimiento
explosivo de la maquila de jeans en la región de La Laguna tuvo como agentes claves a estas
compañías.
Sin embargo, los vínculos establecidos por estas firmas en territorio mexicano han
cambiado sustancialmente respecto a los primeros años en los que sólo contrataban el servicio
de costura. Aunque aún siguen recurriendo a la maquila de materia prima de su propiedad, una
tendencia central por parte de estas compañías es a redefinir su perfil de fabricantes y cambiar
sus vínculos de producción compartida por una nueva relación como clientes de paquete
completo. Así, sus operaciones actuales en México nos ofrecen un panorama más complejo de
redes de suministro que es el resultado de estos reacomodos aún en curso (Cuadro V-10).
Levi’s, por ejemplo, ha venido modificando el tipo de órdenes de producción que coloca
entre sus contratistas independientes en México (esta firma no posee activos de su propiedad
en el país), de manera simultánea al cierre de sus plantas de corte y acabados en Estados
Unidos, de tal forma que actualmente utiliza a numerosos manufactureros que han
evolucionado desde el mero ensamblaje (costura), hacia el cut-make-trim. Este esquema de
proveeduría -conocido como servicio de “medio paquete”- puede ser considerado como un
escalamiento dentro del propio modelo maquilador, ya que la firma contratante retiene la
79
Como vimos en el Capítulo III, Levi Strauss y VF Corporation fueron dos de las firmas con una amplia
presencia en la región latinamericana desde la década de los 1980s. En el caso de Jones Apparel Group, su
presencia en territorio mexicano fue a través de la firma Sun Apparel, actualmente de su propiedad.
222
propiedad de la tela a lo largo del proceso productivo como en el esquema maquilador, aunque
los servicios de transformación ofrecidos por el contratista incluyen también las etapas de
corte y terminados, por ejemplo, la aplicación de cierres y el lavado posterior de la prenda en
el caso de los jeans. Pero además, Levi´s se ha convertido en un importante cliente de paquete
completo para los proveedores emergentes de este servicio en México, es decir, para firmas
que han sido capaces de asumir la responsabilidad de financiar la compra de materias primas e
insumos, y organizar todas las actividades de producción hasta obtener el producto terminado,
conforme a los requerimientos de costo, calidad y calendarios de entrega exigidos por su
cliente.
También VF Corporation ha seguido la tónica de utilizar de manera creciente el servicio de
contratistas de paquete completo en México aunque, al mismo tiempo, sigue recurriendo a la
maquila (costura) de piezas previamente cortadas en sus instalaciones en Estados Unidos.
Asimismo, esta firma ha escalado y ampliando las capacidades de las plantas de su propiedad
en este país con modernas instalaciones de corte, costura, lavado y terminado para la
fabricación de sus marcas Wrangler y Lee. De hecho, México representa la principal
localización de las plantas extranjeras propiedad de esta firma, con un total de ocho plantas
operando en distintos estados, como Puebla, Tamaulipas y Coahuila. Tan sólo en una de sus
plantas (Wrangler) ubicada en la región de La Laguna, VF Corporation tiene capacidad de
producir casi medio millón de jeans a la semana.
Es importante señalar que en el caso de Levi´s y VF Corporation, México ocupa un lugar
sobresaliente dentro de sus nuevas estrategias de suministro global. De hecho, buena parte de
las plantas cerradas y trabajadores desplazados en los Estados Unidos como parte de los planes
de desverticalización de estas empresas durante la década de los 1990s (Capítulo IV),
encuentra su contraparte en la proliferación –al otro lado de la frontera- de nuevas fábricas
manufactureras y redes integradas de producción creadas con el propósito de atender las
órdenes de trabajo colocadas por estas importantes corporaciones.
223
Cuadro V-10 Los nuevos vínculos en México de Levi Strauss, VF Corporation y Jones Apparel Group. Firma: Subsidiarias en México. Contratistas independientes en México.
Levi Strauss No posee plantas de su propiedad en México
Utiliza el servicio de maquila de telas e insumos de su propiedad, a través de contratistas independientes que han evolucionado desde la maquila de costura, hacia la maquila de corte-costura-terminados (cut-make-trim). Es un importante cliente de paquete completo para los proveedores emergentes de este servicio en México (principalmente firmas textiles estadounidenses y grandes compañías textiles y de la confección domésticas).
VF Corporation México representa la principal localización de las plantas extranjeras propiedad de la firma. En 1999 tenía operando ocho fábricas en México. Produce su marca Lee en Tehuacán, Puebla. En Reynosa, Tamps, tiene una fábrica con todos los adelantos modernos para la producción de ropa de moda. (Gereffi 2000, 46) En Torreón (La Laguna), tiene instalaciones de corte, costura y lavado, con una capacidad de producción de 480 mil jeans a la semana a través de su subsidiaria Wrangler.
La firma sigue utilizando el servicio de maquila (costura) de la materia prima de su propiedad con contratistas independientes localizados en México; En forma creciente, utiliza el servicio de paquete completo.
Jones Apparel Group Tiene subsidiarias en Cd. Juárez (Camisas de Juárez, S.A.), y en la región de La Laguna (Cohuila/Durango), con instalaciones de corte, costura, lavado y terminado de jeans, en las cuales se emplean 1,415 trabajadores de producción. Maquilas Pami, una de las subsidiarias ubicadas en La Laguna tiene capacidad de producir 240 mil pares de jeans a la semana.
En 2001 su red de abastecedores independientes localizados en México fue de 34 contratistas y agentes, a los cuales la firma provee de la materia prima básica (tela de mezclilla) comprada a las grandes fábricas de textiles de Estados Unidos y México.
Fuente: Levi Strauss, VF Corporation y Jones Apparel Group, Informes Anuales varios años.
Por contraste, las principales fuentes de abastecimiento de Jones Apparel Group se
localizan en el continente asiático. En el año 2000, sólo el 16% de los productos de esta firma
fueron manufacturados en Estados Unidos y México, y el restante 84% en otras localizaciones,
principalmente en Asia. La mayoría de este abastecimiento se realiza mediante la manufactura
por contratación (paquete completo), con cerca de 800 contratistas independientes la mayor
224
parte de ellos localizados en Asia. Aún así, a partir de la segunda mitad de los años 1990s,
Jones amplía su red de contratistas independientes en México, así como la base manufacturera
de su propiedad con la incorporación de los activos de Sun Apparel. Actualmente, esta firma
tiene una red de 34 contratistas independientes en México, e instalaciones propias para la
fabricación de camisas y pantalones, con capacidades de corte, costura, lavado y terminado de
las prendas.
En suma, un elemento central que define la actual transición de las redes mexicanas de la
industria del vestido, es que la misma está caracterizada por una recomposición de los
vínculos establecidos desde la década de los 1980s con los grandes manufactureros de
megamarcas dentro de la industria del jean en los Estados Unidos. Esta recomposición ha
generado uno de los principales frentes de la nueva demanda de paquete completo y abierto en
México un importante espacio para la emergencia de nuevos agentes extranjeros y domésticos
que buscan desarrollar sus competencias como proveedores de este servicio.
De esta forma, las nuevas pautas de suministro de estas corporaciones están jugando un
papel crucial en el empuje de los procesos de escalamiento hacia servicios más integrados de
manufactura en la región, así como en el tipo agentes y especialización productiva que
promueve esta transición. El reciente desarrollo de complejos especializados en la producción
de jeans, que integran desde la fabricación de la tela hasta las etapas finales de empaque y
distribución de las prendas terminadas, sólo pueden ser entendidos en el contexto de estas
nuevas tendencias.
2) Segunda vía de evolución: nuevas alianzas de producción para la integración de
cadenas regionales de abastecimiento de paquete completo.
Mientras los fabricantes estadounidenses de megamarcas se han lanzado hacia la
desverticalización de sus operaciones de producción, otras firmas confeccionistas de ese país
han seguido la estrategia de fortalecer sus propias competencias como fabricantes,
aprovechando las oportunidades abiertas por el TLCAN para forjar distintos tipos de arreglos
y alianzas de producción más integrada en México que les permitan elaborar sus productos a
menores costos y lograr un mejor balance en sus fuentes de abastecimiento, aspectos
indispensables para mantener una posición como primera fila de proveedores de prendas de
vestir para las grandes cadenas de minoristas de los Estados Unidos.
225
Este grupo está compuesto principalmente por grandes firmas que manufacturan prendas
básicas bajo líneas de etiquetas privadas, líneas de marcas de fábrica propias o bajo acuerdos
de licencia. Aunque también se trata de compañías de gran tamaño, la dimensión de sus
operaciones las ubica en un rango muy por debajo de los fabricantes de magamarcas
considerados en el anterior apartado. Dentro de este grupo se encuentran las compañías
Warnaco, Oxford Industries, Tropical Sportwear International, Haggar Corporation y Tarrant
Apparel Group.
a) Nuevos vínculos para el suministro de cut-make-trim.
Tradicionalmente, este tipo de compañías manufactureras ha descansado en redes internas
de abastecimiento compuestas por un gran número de contratistas de cut-make-trim dentro de
los Estados Unidos. La producción en México y países de la ICC bajo los programas del 807
generalmente representó un porcentaje reducido de la producción total de las firmas que
utilizaron esta forma de subcontratación en el extranjero (Kessler 1999). Sin embargo, la
entrada en vigor del TLCAN desató la relocalización masiva de las etapas de corte, costura y
terminados hacia México. Se estima que durante los primeros cuatro años de operación de este
tratado, la comunidad de contratistas cut-make-trim de los Estados Unidos pasó de 25,000 a
alrededor de 12,000 empresas, en paralelo a la relocalización de un gran número de firmas
manufactureras hacia el sur de la frontera (Bobbin, Dec. 1999).
Geográficamente, esta relocalización expresa un movimiento importante de la base de
manufactureros contratistas del sudoeste de Estados Unidos, particularmente California, hacia
México. Según un estudio realizado por Kessler (1998; 1999), en 1992 sólo un pequeño
número de manufactureros de Los Angeles (principalmente productores de líneas básicas)
subcontrataban en México bajo el programa maquilador. Para 1998, aproximadamente el 75%
de las mayores firmas manufactureras encuestadas enviaban al menos parte de sus órdenes de
producción a México, y la mayoría tenía planes de aumentar sus niveles de producción en ese
país en un futuro cercano. Asimismo, aunque las ciudades mexicanas fronterizas ofrecen la
proximidad a los productores del sur de California, un número creciente de firmas está
estableciendo sus redes de producción dentro de los centros productores del vestido en el
interior del país, beneficiándose de menores costos salariales que en la zona fronteriza, y de
las crecientes capacidades de producción integrada desarrolladas en estas regiones (Kessler
2001).
226
Los mecanismos presentes en el desarrollo de esta nueva modalidad de integración son
diversos e, incluso, una misma compañía puede recurrir a distintos tipos de arreglos o alianzas
para incorporar las capacidades mexicanas emergentes de paquete completo dentro de sus
estrategias de producción, los cuales van desde el establecimiento de plantas filiales
(subsidiarias de cut-make-trim), distintas modalidades de coinversión con firmas locales o
contratistas extranjeros (como puede ser la inversión en equipo en las plantas de sus
contratistas), hasta acuerdos exclusivos de producción con manufactureros locales.
Así, aunque la modalidad de integración típicamente maquiladora continúa aún vigente,
uno de los rasgos de esta nueva etapa lo constituye el desarrollo de redes de producción que
desbordan los vínculos tradicionales de contratación para el mero ensamblaje, y articuladas
dentro de los nuevos esquemas regionales de suministro de paquete completo.
b) Integración vertical desde la etapa de textiles: Tarrant Apparel
Group.
Dentro de las firmas confeccionistas que han ampliado sus vínculos de producción en
territorio mexicano, la firma Tarrant Apparel Group ofrece un ejemplo excepcional de
integración vertical de sus operaciones en el país. Con ventas anuales de 330 millones de
dólares en el 2001, Tarrant es una de las mayores compañías fabricantes de jeans de etiquetas
privadas del sur de California, contando entre sus principales clientes a The Limited, para el
cual fabrica las marcas Express, Lerner New York, Limited Stores y Lane Bryant.
Desde los inicios de su operación en 1988, Tarrant había descansado en contratistas
asiáticos para su abastecimiento externo. No obstante, a partir de 1997, y con el objeto de
tomar ventaja del TLCAN, esta firma inició un ambicioso proyecto para desarrollar
operaciones de manufactura verticalmente integrada dentro de México, el cual se centró en dos
frentes:
i ) El establecimiento de capacidades de corte, costura, lavado, terminado y empaquetado,
en instalaciones propiedad de Tarrant, o mediante el recurso de contratación de
manufactureros establecidos en la región;
ii ) El establecimiento de capacidades de producción de telas, a través de la adquisición de
fábricas textiles ya establecidas, o mediante la construcción de nuevas fábricas.
227
Los objetivos de esta expansión dentro de las estrategias competitivas de la firma son
desarrollar una red de abastecimiento diversificada, manteniendo el servicio de
manufactureros independientes por contratación en la región asiática, y una red controlada de
manufactura en México, lo cual les permite capitalizar las ventajas competitivas de ambas
regiones: la experiencia de proveedores calificados en Asia para la manufactura de bienes de
moda, y la ventaja geográfica y de costos de sus operaciones en México, para la manufactura
de bienes básicos en grandes volúmenes.
Como podemos apreciar en el Cuadro V-11, la expansión de las operaciones de Tarrant
dentro de México incluye el establecimiento de una base textil para la producción de mezclilla
y telas de tarja, así como de una amplia red de plantas para la manufactura de las prendas,
incluyendo todos el procesamiento necesario para suministrar un servicio de paquete
completo: corte, costura, terminados y empaquetado, todas ellas ubicadas en el estado de
Puebla. Asimismo, el desarrollo de dichas capacidades integradas de producción ha
involucrado un conjunto de alianzas estratégicas con importantes compañías locales como es
el caso del Grupo Famian y Manufacturas Cheja los cuales incluyen desde la adquisición total
de sus activos, hasta modalidades de coinversión, o el establecimiento de contratos exclusivos
de producción.
Considerando sus capacidades totales de producción México, Tarrant constituye el mayor
complejo productor de paquete completo en el estado de Puebla, con una capacidad de
producción anual de más de 22 millones de prendas, según se desprende de los datos
manejados en su Informe Anual del año 200180
. Las ventas anuales de productos fabricados en
México alcanzaron aproximadamente 200 millones de dólares en el año 2000, y 170 millones
en el 2001, representando en ambos años poco más del 50% de las ventas netas totales de la
corporación en su conjunto.
80
Sin embargo, desde fines del 2000, esta gran capacidad productiva ha enfrentado las dificultades que se derivan
de la recesión económica en Estados Unidos, lo cual le ha impedido operar a su plena capacidad. Por lo
contrario, durante el 2001 la firma tuvo que implementar un programa de reducción de sus costos, incluyendo la
reducción de su fuerza de trabajo en aproximadamente un 20% en México y Hong Kong, y un 50% en Estados
Unidos.
228
Cuadro V-11 Cronología de la expansión de Tarrant Apparel Group en México Diciembre 1998 Construcción de una fábrica textil para la producción de tarja.
La firma estableció un contrato para la construcción de una planta para la producción de telas de tarja (twill) ubicada en las afueras de Puebla, con opción de compra por un precio estimado en 70 millones de dólares.
La construcción de esta planta finalizó en el año 2000, y está siendo operada bajo un acuerdo de producción.
Abril 1999 Adquisición de una planta textil para la producción de mezclilla.
Inversión de 22 millones para la compra del 48.5% de las acciones de una planta para la fabricación de mezclilla ubicada en Puebla, propiedad del Grupo Jamil, con una capacidad anual de producción de 18 millones de metros de tela.
Agosto 1999 Adquisición de activos de producción de Grupo Famian.
Adquisición de siete plantas propiedad del Grupo Famian, las cuales incluyen capacidades de corte, costura, lavandería, acabados y empaquetado.
En su conjunto, estas plantas tienen capacidad de proveer producción de paquete completo por 440 mil unidades al mes.
Durante el 2000, Tarrant invirtió aproximadamente 6 millones de dólares para aumentar la capacidad del Grupo Famian, agregando 6 nuevas fábricas de costura, y aumentando la capacidad de costura a casi un millón de prendas al mes.
Junio 2000 Establecimiento de un acuerdo de producción con Manufacturas Cheja.
Mediante este acuerdo, Manufacturas Cheja producirá exclusivamente para Tarrant hasta febrero de 2002.
Este contrato fue ampliado para la producción una cantidad adicional de 6.4 millones de unidades durante 18 meses, iniciando en abril de 2002.
Marzo 2001 Adquisición de una planta de costura, en Ajalpan, Puebla.
Esta planta fue comprada a Confecciones Jamil, S.A. por 11 millones de dólares.
Cuenta con ocho líneas de ensamblado, más de 840 máquinas de costura y una capacidad máxima de producción de seis millones de unidades al año.
Emplea a 2000 trabajadores.
Fuente: Tarrant Apparel Group, Informe Anual 2001.
D. Organización de redes de paquete completo dirigidas por firmas textiles estadounidenses.
Un tercer grupo de empresas que han asumido un papel de liderazgo como organizadores
de las capacidades de paquete completo en México es el integrado por importantes compañías
estadounidenses productoras de textiles. Para estas empresas, la creciente demanda de
capacidades verticales para el abastecimiento de bienes terminados es vista como una
oportunidad de mantener a flote una actividad que en los últimos cinco años parece ir a pique
dentro de los Estados Unidos.
229
En efecto, le demanda de telas fabricadas por la industria textil estadounidense ha mostrado
una tendencia de largo plazo hacia el declive, con una caída de 65% entre 1986 y mediados de
1999, lo cual ha sido un reflejo de la propia reducción de la planta doméstica en el sector de la
confección (Rudie 2001). Como se vio en anteriores capítulos, los programas de producción
compartida abrieron un importante frente para la recuperación de este sector, al asegurar una
demanda de sus productos dentro de las redes de producción regional establecidas en México
y la ICC. De hecho, en los cinco años previos a 1997, la producción de textiles en Estados
Unidos alcanzó nuevos récords en ventas, con su punto culminante en 1997, año en el cual la
producción de este sector alcanzó un valor comercial de 84 mil millones de dólares.
A partir de entonces el panorama ha cambiado radicalmente. Las devaluaciones de las
monedas asiáticas81
como consecuencia de la crisis financiera de 1997 provocaron una oleada
de importaciones de textiles baratos dentro de los Estados Unidos, originando una caída en los
precios dentro de este mercado y erosionando las ganancias de las compañías estadounidenses.
Estas condiciones adversas se complicaron aún más como consecuencia de las propias
presiones establecidas por los grandes clientes minoristas sobre el conjunto de la cadena de
abastecimiento, así como el ambiente recesivo de la economía estadounidense, conduciendo a
la industria textil estadounidense a la mayor crisis de que se tenga noticia en los últimos treinta
años.
Frente a este panorama, el conjunto de estrategias de reestructuración seguidas por este
sector ha estado orientado a aprovechar el estrecho margen de oportunidad con que cuentan
actualmente, para lograr un posicionamiento que les permita mantener viables sus negocios en
un ambiente que se perfila todavía más competido en los próximos años, cuando las cuotas
textiles sean eliminadas en el 200582
.
Una de las vías de esta reestructuración ha sido la relocalización de plantas textiles hacia
México. En el marco del TLCAN, algunas de las mayores compañías de Estados Unidos
comenzaron a cambiar porciones significativas de su producción de telas hacia México. Su
ubicación en la misma región en que se encuentran los confeccionistas les permite reducir
81 De acuerdo a un reporte del American Textile Manufacturers Institute (ATMI), las importaciones procedentes
de Asia se elevaron un 80% entre 1997 y 2001, a consecuencia de una caída promedio del 40% de las monedas
de los principales países asiáticos productores de textiles (STN Textile South Edition, sep, 17, 2001). 82
Algunos estiman que con la eliminación del sistema de cuotas, la participación de China en el mercado de
textiles de Estados Unidos podría elevarse del 11% actual, a un 30% (Rudie 2001).
230
considerablemente sus tiempos de entrega, y manejar una estructura de costos más competitiva
debido a los significativos menores salarios en el lado mexicano. La relativa debilidad de la
planta textil de México, comparada con su contraparte en Estados Unidos, es un factor que ha
facilitado la entrada de las firmas norteamericanas.
Además, siguiendo la tónica de las nuevas tendencias en el abastecimiento global, estas
firmas han tratado a capitalizar para sí mismas las oportunidades abiertas en la región por la
creciente demanda de paquete completo, construyendo alianzas con contratistas
manufactureros para integrar cadenas de suministro, o bien, integrando verticalmente sus
actividades hacia las etapas de confección y terminado de las prendas, estableciendo así un
nuevo giro dentro del enfoque tradicional de negocios de este tipo de industria83
.
1) Relocalización hacia México, e integración vertical de las etapas de manufactura
de las prendas.
Entre las firmas que han seguido la estrategia de involucrarse directamente en las
actividades de la confección en México, integrando hacia delante su producción de textiles,
con las etapas de elaboración, terminados y distribución de las prendas, destacan las
compañías Burlington Industries, Galey and Lord, y Dan River. Las dos primeras están ligadas
a las redes de producción de la industria del jean, y la última a la producción de camisas
deportivas elaboradas con tejidos de punto.
a) Burlington Industries.
Burlington Industries es una de las mayores y más diversificadas firmas de textiles en el
mundo, con ventas anuales del orden de los 300 millones de dólares84
. Dentro de su división
de ropa casual, Burlington manufactura telas de mezclilla, produciendo una línea diversificada
de productos destinados a dar servicio a los distintos segmentos de fabricantes de prendas de
marca, diseñadores y productores de etiquetas privadas.
La presencia de Burlignton en México no es nueva. A través de su subsidiaria Burlmex,
desde hace cincuenta años ha manufacturado en el país telas, tapices y alfombras, destinadas
principalmente al mercado doméstico. Sin embargo, a partir de la operación del TLCAN, esta
compañía inició una expansión en gran escala dentro de territorio mexicano. En 1995,
83
En 1994, la compañía Greenwood Mills fue la primera firma textil en convertirse en proveedora de paquete
completo de jeans de mezclilla (Daily News Record, December 31, 2001).
231
Burlington impulsó la creación de un parque industrial textil de 120 hectáreas ubicado en
Yecapixtla, Morelos, anunciando la inversión de 210 millones de dólares para la construcción
de tres plantas textiles para la producción de telas de mezclilla, casimir y mezclas de lana, y
participó junto con otras grandes compañías textiles (Guilford Mills y Dupont-Alfa), en el
proyecto NuStrart para crear una “Ciudad de la Confección” en el poblado Emiliano Zapata,
también en el estado de Morelos (Expansión, 15-29 de marzo 2000). Posteriormente, en 1997,
en un proyecto de coinversión con la compañía norteamericana Pakardale Mills, Burlington
inició la instalación de una planta para producir hilados de algodón para utilizarse en la
fabricación de la mezclilla.
Con una sustancial capacidad de producción de textiles ya establecida en México, durante
1998 la corporación inició un plan a varios años para expandir sus capacidades en este país
hacia la confección de prendas, con el propósito de ofrecer el servicio de paquete completo a
través de su división de ropa casual. Para fines de 1999, Burlington había adquirido una planta
para el ensamblado de jeans (corte y costura) ubicada en Aguascalientes, y había iniciado
operaciones de una planta para la fabricación de pantalones casuales dentro de la Ciudad de la
Confección, en Morelos. También había comenzado la operación de una planta para acabados
de jeans en el estado de Chihuahua, en coinversión con la firma International Garment
Processors, empresa líder en el procesamiento de jeans (Cuadro V-12).
Con el conjunto de sus instalaciones, Burlignton tuvo la capacidad de transformar las
materias primas en mezclilla, casimir y mezclas de lana, y después en prendas de vestir
totalmente terminadas, todo dentro de México, y ofrecer a sus clientes –por ejemplo Levi´s- la
opción de comprar las telas utilizadas en sus productos de marca ya en la forma de prendas
terminadas bajo el propio diseño y especificaciones del cliente. Además, la estrategia de
abastecer paquete completo por parte de esta corporación también contempla la utilización de
contratistas independientes para las etapas de confección y terminados de las prendas.
84
En el año 2000, Burlington ocupó el octavo sitio en la lista de las mayores firmas textiles de los Estados
Unidos (Home Textiles Today, Annual 2001).
232
Cuadro V-12 Instalaciones de Burlington Industries en México, 1999.
Tipo de planta Localización
1 planta de hilados de algodón en coinversión con Parkdale Mills;
5 plantas manufactureras de textiles;
2 plantas ensambladoras (corte y costura);
1 planta de terminados de jeans, en coinversión con International Garment Processors
Morelos Morelos Morelos y Aguascalientes Chihuahua
Fuente: Burlington Inc., Informe Anual 1999.
En los años posteriores a 1999, los proyectos de expansión e integración de Burlington
dentro de México se han visto afectados por los planes emergentes de reorganización de esta
corporación para hacer frente a los problemas financieros derivados de la caída en sus ventas.
Desde años antes la compañía había venido reduciendo la capacidad de producción dentro de
los Estados Unidos, con el objetivo de bajar costos y redimensionar sus operaciones. Sin
embargo, la nueva ola de reestructuraciones emprendida durante el 200185
incluyó también el
cierre de dos de las plantas textiles ubicadas en México, y las operaciones de confección en
Aguascalientes fueron puestas a la venta, lo que implicó la cancelación de aproximadamente
2000 empleos mexicanos.
Cuadro V-13 Evolución del número de plantas y empleo de Burlignton Industries en Estados Unidos y México (1997-2001). 1997 1999 2001
Estados Unidos:
Textiles México:
Textiles
Hilados
Confección Ropa Total de trabajadores: Tabajadores asalariados en México:
36
3 - -
20,100
1,100
23
5 1 3
18,500
16
3 1 1
13,700
2,600
Fuente: Burlington Industries, Informes Anuales 1997, 1999 y 2001.
85
En noviembre 15 de 2001, Burlington se acogió a los procedimientos bajo el Capítulo 11 del Código de
Quiebra de Estados Unidos.
233
b) Galey and Lord.
La estrategia de expansión de Galey and Lord en México también se orientó a posicionarse
como abastecedor de paquete completo en las redes regionales de producción de jeans. Esta
compañía es un fabricante global de telas para ropa deportiva, especialmente algodón casual,
mezclilla y pana, y se le considera una empresa líder en la producción de mezclilla “value-
added”. A través de su subsidiaria Swift Denim, es uno de los principales abastecedores de
Levi Strauss, tendiendo también entre sus mayores clientes a Tommy Hilfiger, Gap, Old Navy,
Nautica, Guess, Wrangler y Lee, así como a importantes contratistas que producen etiquetas
privadas.
La presencia de Galey and Lord en México se inició a través de la adquisición de activos
para manufacturar prendas utilizando la mezclilla producida en sus fábricas de los Estados
Unidos, y en la lógica de ofrecer a sus clientes paquetes de bienes terminados. Así, a través de
su subsidiaria G&L Service Co., adquirió en 1996 por aproximadamente 23 millones de
dólares los acervos de capital de la firma Dimmit International en México, integrados por seis
plantas para el corte, costura y terminados de pantalones y shorts localizadas en Piedras
Negras, Coahuila. Posteriormente en 1998 abrió una planta adicional en Monclova, también en
el estado de Coahuila, con instalaciones de costura y almacén. Entre los clientes de las prendas
elaboradas en estas plantas se encuentran Levi Strauss, Liz Claiborne y Calvin Klein.
En agosto de 2000, Galey and Lord formó una sociedad en México denominada Swift
Denim Hidalgo, la cual adquirió simultáneamente a su constitución una moderna planta textil
para la fabricación de telas de mezclilla recientemente construida. Dicha planta produce denim
básico, el cual resulta incosteable fabricar en las plantas ubicadas en los Estados Unidos, las
cuales están diseñadas para la elaboración de la mezclilla “value-added”, esto es, de las telas
con un mayor componente de diseño y moda, destinadas a los estratos superiores del mercado
de jeans. Esta sociedad formó parte de las medidas estratégicas tomadas por la compañía
durante el 2000, para reducir costos y ampliar su participación en el mercado hacia todos los
segmentos de precios, las cuales incluyeron también el cierre de una planta de hilados en
Estados Unidos y la eliminación de personal de sus operaciones en Italia.
234
Como en el caso de Burlignton, las crecientes dificultades en el ambiente de negocios del
sector textil y de la confección en Estados Unidos, han afectado también las operaciones de
Galey and Lord en México. Como parte de las acciones adiciones de reorganización tomadas
por la compañía a fines de 2001, la firma decidió cancelar sus operaciones de confección en
México, cerrando las plantas en Coahuila y despidiendo aproximadamente a 3,300
trabajadores.
Cuadro V-14 Principales activos de Galey and Lord en Estados Unidos y México, 2000.
Localización/tipo de activo Número de plantas Empleo (Sept. 2000)
Estados Unidos:
Plantas textiles
Planta de corte
Almacenes
Oficinas de administración y ventas México:
Plantas textiles
Plantas confeccionistas Otros (Canadá, Italia y Túnez):
Plantas textiles
9 1 5 3
1 (co-inversión) 7
3
5,700
3,750
1,610
Fuente: Galey and Lord, Informes Anuales 2000 y 2001.
c) Dan River.
Dan River es otra de las corporaciones textiles con base en los Estados Unidos que han
seguido la estrategia de integración vertical dentro de territorio mexicano. Esta empresa con
base en Danville, Virginia, fue fundada en 1882 y es en la actualidad una de las grandes en el
mercado estadounidense. Sus ventas en el año 2000 ascendieron a 450 millones de dólares,
ubicándola en el lugar número cinco entre las mayores firmas textiles de ese país (Home
Textiles Today, Annual 2001).
Dan River maneja dos líneas principales de productos. Una línea de productos coordinados
de blancos para el hogar, de la cual su mayor cliente es la cadena K-Mart, y una línea de telas
de alta calidad en tejidos de algodón y mezclas de algodón para la industria del vestido.
Dentro de esta segunda línea, Dan River es la empresa líder en el abastecimiento de telas para
camisas de vestir para hombres dentro de los Estados Unidos, distribuyendo su producción
principalmente a manufactureros de ese país, los cuales a su vez operan plantas de costura en
235
Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Sus clientes fabrican ropa bajo marcas
como Arrow, Land´s End, Lee, Levi/Dockers, Savane, Van Heusen y Wrangler, así como
etiquetas privadas para minoristas como JC Penney.
El proceso reciente de reestructuración de esta compañía está marcado por la
modernización y racionalización de su base productiva en Estados Unidos (lo cual ha
implicado el cierre de algunas de sus plantas), así como por los planes de cambiar una parte
significativa de su capacidad de fabricación de telas hacia México y desarrollar capacidades
para la confección de prendas en este país, con el objetivo de ofrecer una producción de bienes
terminados capaz de competir con los productos asiáticos.
En esta lógica, en enero de 2000 Dan River estableció dos acuerdos de sociedad con el
Grupo Industrial Zaga, fabricante mexicano de textiles, mediante los cuales:
i ) Se formaba una compañía denominada DanZa Textil, S. de R.L., para la construcción y
operación de una planta textil productora de telas en México. Esta fábrica se localizaría
en el estado de Hidalgo, y contaría con instalaciones de teñido y tejido de telas ligeras y
de peso mediano;
ii ) Se formaba otra compañía, denominada Zadar, S. de R.L., para construir y operar una
planta manufacturera de la confección en México, con operaciones de costura y
lavandería, para la producción de prendas terminadas, principalmente camisas
deportivas, para su venta directa a minoristas. Esta planta fue construida en Jilotepec,
Estado de México, y comenzó a operar en su etapa de costura en el mismo año 2000
(Dan River, Informe Anual 2000).
Mediante estos proyectos, Dan River buscaba un mejor posicionamiento para dar servicio a
los minoristas, en su búsqueda de abastecedores calificados de paquete completo dentro del
propio continente americano. Se consideraba que cambiando una porción significativa de su
base textil hacia México, tendrían una estructura de costos más competitiva, y con sus
capacidades integradas de confección aseguraban una demanda para su producción de telas.
Asimismo, la experiencia en el diseño y desarrollo de sus productos, y el énfasis en acortar los
ciclos de producción y entrega, les permitiría responder más rápidamente que los productores
asiáticos a los cambios en la moda y en los programas de entregas de los clientes minoristas en
Estados Unidos.
236
Sin embargo, las adversas condiciones de operación en el 2001 -año en que la empresa
registró una fuerte caída en sus ventas de productos de línea blanca, y pérdidas por 8.6
millones en el segmento de telas para el vestuario-, obligaron a reformular estos planes de
expansión hacia México. En febrero de 2001, Dan River y Zaga llegaron a un acuerdo de
terminación de las sociedades establecidas un año anterior, quedando Dan River en posesión
total de la planta confeccionista ya construida en Jilotepec (Dan River, Informe Anual 2001).
2) Relocalización de plantas textiles hacia México, y coordinación de redes de
manufactura para el servicio de paquete completo.
Otra de las líneas seguidas por las firmas textiles estadounidenses en su estrategia de
fortalecer su presencia en las redes de abastecimiento de la región es mediante la
relocalización de su base textil hacia México, y la coordinación de redes de producción
integradas para el servicio de paquete completo, pero sin involucrarse directamente en las
etapas de la confección. Entre las compañías que han seguido esta segunda modalidad de
participación en la transición hacia el paquete completo en México destacan Cone Mills y
Guilford Mills.
a) Cone Mills.
Cone Mills, con sede en Carolina del Norte, es el primer productor de mezclilla a nivel
mundial, y sus productos son utilizados principalmente para confeccionar jeans de marca y
etiquetas privadas. El mayor cliente de Cone es Levi Strauss, el cual fabrica su línea de jeans
501 utilizando únicamente telas producidas por esta firma textil. Además, entre su clientela se
incluyen Gap Inc. (The Gap, Old Navy y Banana Republic); VF Corporation (Wrangler, Lee y
otros), Calvin Klein, Tommy Hilfiger Jeans, Polo Ralph Lauren y JC Penney (Arizona).
Frente a la creciente competencia de los productos provenientes de Asia, la estrategia
establecida por Cone es competir sólo en los negocios en los cuales es líder y que son
defendibles en el hemisferio occidental. Con ese criterio, en los últimos años ha implementado
algunas iniciativas de reorganización y redimensionamiento, las cuales incluyeron el cierre de
tres instalaciones textiles y la eliminación de más de 2,900 empleos en los Estados Unidos. Al
mismo tiempo, la firma se ha involucrado en la producción de mezclilla dentro de territorio
mexicano a través de la firma Parras-Cone de México, S.A. de C.V., empresa creada en
sociedad con la Compañía Industrial Parras, S.A. (CIPSA), una de las mayores productoras de
mezclilla de México.
237
Estas dos empresas construyeron de manera conjunta una planta de clase mundial para
producir mezclilla, la cual ha estado operando desde 1996 en el complejo textil de La Laguna
(Abend 1999 c; Gereffi y Martínez 2000). Bajo un acuerdo de comercialización con CIPSA,
Cone comercializa y distribuye la totalidad de la producción de esta fábrica, la cual es
mezclilla básica destinada al segmento de distribución en el mercado masivo. Dentro de
Estados Unidos, Cone opera otras cinco plantas textiles, tres de las cuales pertenecen al
segmento de “denim” y producen principalmente mezclillas “value-added” y mezclillas
básicas pero destinadas al segmento superior del mercado de jeans (Cone Mills, Informe
Anual 2001).
La estrategia de Cone para integrar su producción de telas dentro de un circuito
proveedores de prendas terminadas comprende un ambicioso plan de capturar el negocio de
corte-costura, pero sin tener propiedad de este tipo de activos (Abend 1999 c). En lugar de
ello, Cone estableció una alianza con la firma Maquilas y Confecciones Deborah/Starlite para
la manufactura de paquete completo de pantalones casuales, shorts, faldas y otra ropa
deportiva. La firma en cuestión es una compañía mexicana con base en el estado de Puebla,
conocida por trabajar desde años atrás con firmas estadounidenses que contratan su
producción en México. Bajo esta alianza, Cone abastece la tela, y Deborah maneja la
producción, procesado en húmedo y distribución.
Con el objetivo de aumentar su participación en el mercado de clientes de etiquetas
privadas y grandes marcas que están colocando pedidos de paquete completo en México, en
1999 Cone anunció sus planes de continuar la expansión de la producción de mezclilla en
México y ampliar sus vínculos con las plantas de cut-make-trim que se están trasladando a este
país, mediante un proyecto estratégico de desarrollar un parque industrial textil y de la
confección en Altamira, Tamaulipas, en coinversión con la firma Guilford Mills. Dicho
proyecto contempla:
i) La inversión conjunta Cone-Guilford, para desarrollar y operar el mencionado parque
industrial, en el que cada compañía posee terreno para sus respectivas operaciones
textiles, y se destinan terrenos adicionales para la instalación de sus contratistas de cut-
make-trim, para producir paquete completo;
238
ii) La construcción de una planta productora de telas de mezclilla 100% propiedad de Cone
Mills, con una capacidad inicial de 20 millones de yardas anuales, ampliables a 40
millones.
La infraestructura de este parque se concluyó en el 2001, aunque el proyecto de
construcción de la fábrica de mezclilla no se ha materializada todavía.
b) Guilford Mills.
Al igual que otras compañías textiles estadounidenses, la firma Guilford Mills ha enfocado
su estrategia dentro de México a tomar plena ventaja del cambio fundamental que está
teniendo lugar en los esquemas de abastecimiento global de la industria del vestido
norteamericana, en la medida en que cada vez un mayor número de productores
confeccionistas se ubican y expanden sus operaciones en México.
Esta firma, con base en Carolina del Norte, es la mayor productora mundial de tejidos de
punto, con ventas cercanas a los 900 millones de dólares, un 38% de las cuales son telas para
la industria del vestido. Además de este segmento, la firma opera los segmentos automotriz,
domésticos y otros, elaborando productos en Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, México y
Brasil, aunque históricamente aproximadamente el 80% de sus ventas se realizan en Estados
Unidos (Guilford Mills, Informe Anual 2001).
En México, Guilford ha tenido presencia desde hace muchos años, a través de la compañía
American Textil Co., localizada en la ciudad de México, de la cual Guilford posee el 95% de
las acciones. Esta empresa produce telas sintéticas de punto para las industrias del vestuario y
automovilística. Sus productos se han vendido tradicionalmente en el mercado doméstico, a
empresas como Volkswagen (Rudie 2000).
Guilford fue uno de los pioneros del parque industrial NutStart en el estado de Morelos (PR
Newswire, May 2, 1999), y dentro del parque industrial desarrollado conjuntamente con Cone
en Altamira, Tamaulipas, construyó una fábrica moderna y flexible para producir
principalmente tejidos de punto spandex de algodón/licra, pero con la habilidad de
manufacturar cualquier otra modalidad de tejido de punto circular (Rudie 2000). La
construcción de esta fábrica forma parte de los plantes recientes de reestructuración del
segmento de telas para el vestuario, la cual se enfocó a ampliar la producción de telas con
contenido de licra en rápida expansión en la producción de ropa interior y trajes de baño.
239
Específicamente, la nueva planta de Altamira tuvo como propósito ampliar la producción de
telas utilizadas por sus clientes manufactureros de ropa interior en México y la ICC.
Ante la continua caída en sus ventas desde 1998 (después de haber crecido de manera
sostenida entre 1991 y 1997), Guilford ha estado en medio de una constante reorganización de
sus operaciones. En julio del 2000 anunció un realineamiento estratégico en el segmento del
vestuario, diseñado a mejorar sus costos y aumentar la rentabilidad. Como la situación
empeoró, en el 2001 la firma aceleró su reestructuración. Para fines de ese año, la compañía
había cerrado o tenía planes de cerrar todas sus instalaciones domésticas de teñido y acabado
de telas, y planeaba continuar en el negocio del vestuario a través de sus dos plantas en
México: la moderna planta de Altamira que inició operaciones en ese año, y la planta más
antigua ubicada el Distrito Federal, a través de una ampliación de sus operaciones.
3) Producción textil dentro de Estados Unidos, y organización de redes de suministro
dentro de los países latinoamericanos.
A diferencia de los ejemplos hasta aquí expuestos, otras firmas textiles han optado por
permanecer dentro de los Estados Unidos, pero ofreciendo sus servicios como proveedores de
paquete completo a los detallistas, organizando para ello redes de suministro dentro de los
países latinoamericanos, ya sea invirtiendo en plantas confeccionistas o a través de vínculos
con contratistas independientes de la región. Esta modalidad está siendo especialmente
utilizada por las firmas textiles dentro de los países de la ICC, en los cuales resulta menos
viable la estrategia de relocalización de sus plantas textiles. También en México, firmas como
Glen Raven y Dyesburg han permanecido enfocadas a enviar sus telas producidas en Estados
Unidos, para el corte y costura dentro de México a través de socios de paquete completo. Glen
Raven, se ha alineado con una red de contratistas manufactureros de México ubicados en los
alrededores de Puebla, los cuales producen prendas deportivas fabricadas con telas proveídas
por su socio textil, aunque la misma ha estado contratando una variedad de fábricas de costura
conforme a sus requerimientos (Rudie 2000).
Como se puede apreciar, la estructuración de redes de producción para el servicio de
paquete completo dirigido por firmas textiles comprende distintas modalidades y grados de
involucramiento en México, así como trayectorias accidentadas que, en algunos casos, han
obligado a dar marcha atrás en proyectos de expansión y alianzas estratégicas, que
240
inicialmente parecían ofrecer un camino viable para mejorar su posición dentro de las redes
regionales de la industria del vestido.
En general, aunque las compañías textiles han elegido diferentes caminos para la expansión
de sus actividades dentro de territorio mexicano, sus estrategias responden al objetivo común
de lograr competir en forma efectiva contra la creciente ola de importaciones asiáticas de bajo
costo, y al reconocimiento de que el camino para lograrlo está cada vez más ligado a su
capacidad de vincularse exitosamente a las nuevas redes regionales de abastecimiento del
vestuario hacia los Estados Unidos.
3. Participación de las firmas mexicanas en el proceso de transición.
Desde la perspectiva de la base exportadora doméstica, la transición desde las actividades
de ensamblaje hacia el servicio de paquete completo sintetiza la ruta trazada por las nuevas
condiciones del mercado internacional para lograr los niveles de eficiencia y competitividad
que les permitan mantenerse a flote en dichos mercados. Esto es, el problema actual
enfrentado por la industria textil y de la confección de México no es -como en ocasiones se
señala-, el ampliar la importante participación que ha logrado adquirir en el mercado de
prendas de vestir estadounidense, sino cómo desarrollar nuevas fórmulas que les permitan
mantenerse vigentes en dichos mercados, en una nueva realidad en la cual, “...los días de los
negocios como simples contratistas ya se han ido y nunca volverán” (La Bobina, mayo 2000,
6).
A. El reto del escalamiento industrial: capacidades requeridas para el servicio de paquete completo.
En general, los elementos necesarios para la producción de paquete completo en México
significan extender las actividades restringidas a la etapa de ensamblaje, para incluir la compra
de telas e insumos, los servicios previos al ensamblaje (diseño, escalado, marcada y corte), y
las etapas de post-ensamblaje, como el etiquetado, planchado, empaquetado y preparación de
los artículos para los centros de distribución. Pero además, la cadena de suministro debe ser
capaz de responder de manera rápida y flexible a las señales del mercado. Los mercados
detallistas en Estados Unidos están exigiendo mayor calidad, tiempos de entrega más cortos,
una gran variedad de estilos y volúmenes más bajos de prendas de cada estilo.
241
1) Disponibilidad y financiamiento de materias primas e insumos.
Uno de los mayores obstáculos que los productores locales deben enfrentar es la manera de
adquirir materiales e insumos (Scheller 2001). Una compañía que evoluciona desde el
ensamblaje hacia el paquete completo debe comprar sus propios insumos y materiales que, en
el anterior esquema, eran proveídos por su cliente en los Estados Unidos. Ello implica no sólo
contar con la capacidad financiera para la compra de dichos materiales, sino también requiere
una organización industrial capaz de identificar un amplio rango de abastecedores de materias
primas, componentes y accesorios, manejar costos, calidad, entrega, transportación, y
cualquier otro elemento o actividad con el propósito de organizar el inventario de insumos
necesario para correr los programas de producción que demanda la industria actualmente
(Peguero 1998).
La existencia de una industria textil doméstica, así como la cercanía de abastecedores de
partes y componentes son factores que, en principio, favorecen la velocidad hacia el
mercado86
. Bajo estas consideraciones, el potencial de los países de la región para desarrollar
una industria textil integrada a las actividades de la confección de prendas para el mercado de
exportación, define uno de los frentes importantes en sus posibilidades de transición hacia el
servicio de paquete completo.
México cuenta con una importante base industrial para la fabricación de una gran variedad
de materias primas textiles, como fibras naturales y sintéticas (hilazas de fibras naturales como
el algodón, y sintéticas como nilon, acrílicas, rayón, acetato, etc.), así como para la fabricación
de telas tejidas de fibras naturales, de punto y no tejidas de fibras naturales y sintéticas
(Cortázar 1997). Sin embargo: “La gran mayoría de empresas textiles de México están
subcapitalizadas y tecnológicamente atrasadas, son ineficientes y producen bienes de baja
calidad” (Gereffi 2000, 26). Por estas mismas condiciones, las capacidades de las plantas
86
No obstante, se reconoce que esta ventaja de velocidad que otorga la proximidad geográfica puede ser
compensada, en el caso de localizaciones distantes, con ventajas construidas para agilizar el servicio, como es
el caso de la infraestructura de comunicaciones y transporte, así como las disposiciones relacionadas con
trámites burocráticos. Por ejemplo, se considera que Hong Kong tiene una alta capacidad de respuesta rápida
para los clientes estadounidenses, ya que la desventaja de su ubicación geográfica distante es aminorada por su
alto nivel de eficiencia en los aspectos antes mencionados. Asimismo, India es un ejemplo de políticas
tendientes a agilizar su velocidad al mercado, a través de políticas de liberalización del comercio, escalamiento
de sus puertos, modernización de aeropuertos y mejoramiento del servicio al cliente (Pacific Trede Winds, July
2000).
242
textiles mexicanas se circunscriben a telas básicas, y carecen de la sofisticación requerida para
producir telas de moda y el desarrollo de nuevas tecnologías (La Bobina, Mayo 2000).
Aún con estas limitaciones, la existencia de una industria textil doméstica ha ofrecido a
México una base para establecer –en el marco del TLCAN- las alianzas productivas y
tecnológicas necesarias para escalar y modernizar sus instalaciones, así como para promover
procesos de integración vertical con las actividades de la confección, tendientes a desarrollar
los encadenamientos necesarios para el servicio de paquete completo87
. Las secciones
precedentes nos han ofrecido un buen número de ejemplos de dichas alianzas.
2) Capacidades para el procesamiento de las prendas.
Por lo que se refiere a las actividades propias de la etapa de confección de prendas de
vestir, el desarrollo de capacidades de paquete completo por parte de firmas domésticas
involucra dos grandes retos. Por una parte, el reto de remontar una especialización productiva
centrada en el ensamblaje, para abarcar el conjunto de etapas que caracterizan la secuencia de
transformación de la tela y otros insumos, hasta obtener el producto terminado listo para su
distribución. Pero además, implica el reto de evolucionar desde una producción a gran escala
de prendas estandarizadas y una relativa falta de diferenciación de productos, hacia una
estructura productiva capaz de responder a los nuevos requerimientos de calidad, variedad y
velocidad impuestos por el mercado.
La necesidad de contar con una estructura industrial con diferentes opciones de
procesamiento para responder a los cambios frecuentes de estilo y el aumento general en el
número de estilos que se deben producir, representa un desafío enorme en cuanto a las
capacidades de producción de las firmas establecidas en México. El desarrollo de estas
capacidades bajo el esquema de abastecimiento de paquete completo implica, asimismo,
ampliar las etapas de procesamiento industrial bajo una estructura industrial viable en términos
de la competencia actual. Los mayores niveles de complejidad tecnológica y organizativa
requeridos para esta transición, se aplican a cada una de las etapas del procesamiento de las
prendas de vestir, así como a la coordinación de todas las actividades a lo largo de la cadena
de suministro:
87
Los países de la Cuenca del Caribe, en cambio, enfrentan mayores limitaciones para este escalamiento, tanto
por la debilidad de su propia base industrial, como por los términos de la nueva Ley de Fomento del Comercio
y Desarrollo que impone reglas de origen mucho más restrictivas que el TLCAN.
243
Las tecnologías informáticas que apoyan la administración de la cadena de
suministros, el intercambio electrónico de datos (EDI por sus siglas en inglés)
y los programas de inventario administrado por los vendedores de equipo para
comunicaciones entre los productores y detallistas se están convirtiendo en
requisitos mínimos para los proveedores de producción de paquete completo
(Scheller 2001, 2).
En suma, las compañías de propiedad local, cuyas operaciones se han limitado a una sola
etapa de la cadena de abastecimiento, se enfrentan a una difícil curva de aprendizaje para el
paquete completo. Los problemas más apremiantes en esta etapa incluyen las capacidades
limitadas para la producción de textiles, escasa experiencia en las otras etapas del proceso y,
de manera significativa, la pesada carga de financiar las materias primas e insumos, así como
para modernizar sus plantas y equipos.
B. Evolución de grandes compañías mexicanas hacia la producción de paquete completo.
Como hemos visto, las condiciones de operación de la cadena textil mexicana durante los
1990s establecen un conjunto de limitaciones para desarrollar las capacidades industriales
demandadas por las nuevas pautas de la competencia en los mercados internacionales. Bajo
tales circunstancias, sólo un reducido núcleo de grandes firmas textiles y de la confección
mexicanas han sido capaces de posicionarse como proveedores de paquete completo,
desarrollando vínculos directos con los grandes clientes minoristas y
diseñadores/comercializadores de marcas al otro lado de la frontera.
Dentro de las características generales que definen la participación de estos agentes
domésticos como organizadores de las capacidades de paquete completo en México, destacan
las siguientes:
i ) Se trata de las grandes firmas líderes de las cadenas constituidas desde décadas atrás para
atender el mercado interno. Las únicas con el tamaño y la capacidad financiera para
hacer frente al enorme reto que significa el establecer una relación directa con el selecto
grupo de minoristas de los Estados Unidos.
ii ) Su capacidad para evolucionar hacia el paquete completo es el resultado del grado de
consolidación adquirido en la etapa previa a la apertura económica, y no responde a
244
políticas industriales que, de alguna manera, hayan respaldado un mejor posicionamiento
de los actores locales en las redes globales.
iii ) Dentro de esta categoría destacan tres de las cuatro mayores compañías del complejo
textil y de la confección de la región de La Laguna (Siete Leguas, Libra y Pafer-
Huichita) y tres de la mayores firmas textiles localizadas en el estado de México (Grupo
Miro y Grupo Cheja), y Puebla (Qualytel). Todas son compañías familiares con una larga
historia en el negocio textil que, en algunos casos, se remonta hasta la década de los
1950s (Cuadro V-13).
iv ) Casi todas ellas son ejemplos de firmas que evolucionaron desde una producción
orientada hacia el mercado interno, hacia otra orientada a la exportación. Este proceso se
inició desde los años 1980s, cuando muchas de estas grandes firmas mexicanas
incursionan en el trabajo de ensamblado de prendas de vestir para la exportación88
.
v ) En el curso de este proceso, muchas de estas firmas han modificado el giro original de
sus negocios, abandonando las tareas de diseño y administración de sus propias marcas
domésticas, por la contratación de la producción de marcas extranjeras. Son
excepcionales los casos en los que esta evolución involucra el desarrollo de marcas de
fábricas para colocarse en el mercado de exportación. Tal es el caso del grupo Pafer
Huichita, que además de escalar su producción hacia el paquete completo abasteciendo a
grandes minoristas de los EU, también confecciona su propia marca de jeans, Mission
Blue (West 2000 b).
vi ) Un elemento importante que caracteriza la participación de las firmas mexicanas es que
su posicionamiento como proveedores de paquete completo ha resultado ser un proceso
lento, debido a que ello implica, en todos los casos, reconvertir su planta productiva, y
adoptar los sistemas de producción y administración (incluyendo los servicios de
etiquetado, planchado, etc.), que son actualmente necesarios para ser proveedor de los
grandes clientes en Estados Unidos.
88
Sin embargo, algunos de los ejemplos corresponden a compañías de reciente creación, surgidas en respuesta a
las oportunidades abiertas en el mercado de exportación. Dentro de nuestra lista, la firma Corporación
Asturiana de Camisas, ubicada en el Estado de México, representa un ejemplo típico de este nuevo tipo de
industria planeadas desde sus inicios para exportar la totalidad de su producción.
245
vii ) Datos para el año 2000, a partir de una encuesta realizada por la American Apperel
Manufacturers Association (AAMA) a un grupo de grandes firmas manufactureras del
vestido de México89
, reveló que dentro de las empresas exportadoras de mayor tamaño,
la producción de paquete completo era aún un proceso en vías de evolución; asimismo,
una de las características de las firmas que elaborar paquete completo es que este aparece
combinado con la modalidad de producción maquiladora, o bien, con una parte de la
producción destinada al mercado doméstico. En promedio, en dichas empresas la
producción de paquete completo representaba el 64% del volumen total de su producción
(Rabon 2000c).
C. Subsistencia de las actividades de ensamblaje.
La forma en que un proveedor de paquete completo organiza sus capacidades de
producción, así como el conjunto de empresas involucradas en esta organización, supone el
establecimiento de una estructura compleja de subcontratación en donde en los nodos
inferiores subsiste la modalidad de ensamblaje. Aunque resulta difícil trazar un mapa de los
sucesivos eslabonamientos de dichas cadenas, algunas de las características más evidentes de
estos segmentos inferiores son:
i ) Constituyen los nodos que involucran en mayor medida a empresas locales de diferente
tamaño. Muchas de ellas son antiguas fábricas que ante los problemas del mercado
interno cambiaron su giro tradicional por la maquila de exportación. Dentro de las redes
emergentes de paquete completo en México, estos segmentos inferiores son exportadores
indirectos, que no aparecen contabilizados en las estadísticas de las empresas
maquiladoras (y muchas veces tampoco operan bajo el régimen maquilador), lo cual
vuelve sumamente difícil detectar la extensión y grado de participación en las redes
exportadoras.
ii ) La actividad de las firmas que operan en estos eslabones inferiores de las redes de
suministro de prendas de vestir se encuentra circunscrita a las necesidades de las firmas
89
El estudio se basó en una encuesta a profundidad aplicada a una muestra de 28 grandes empresas
manufactureras del vestido de México. El tamaño promedio de las empresas encuestadas es de 949 empleados
en total y 712 operadores de costura. En términos de volumen de producción, se trata de empresas que producen
en promedio 342,607 unidades. Los resultados de este estudio fueron publicados en un artículo de Liza Rabon,
en la revista Bobbin de julio de 2000.
246
de mayor tamaño que recurren a su contratación. Sus vínculos principales son con
contratistas nacionales o extranjeros, y son éstos los encargados de supervisar el
desarrollo de la producción, así como de apoyar los aspectos tecnológicos y
organizativos de la producción. Su incorporación a las redes de paquete completo no
implica un escalamiento sustancial de sus capacidades de producción (a lo sumo, las
tareas de corte), pero sí nuevas exigencias de calidad, precio, y tiempos de entrega,
impuestos por el nuevo modelo de proveeduría.
iii ) Por ser el segmento de mayor sensibilidad respecto al costo salarial, las etapas de costura
continúan desplazándose hacia localizaciones de menores salarios dentro del propio
territorio nacional. En los grandes centro industriales, este desplazamiento se realiza
hacia las zonas rurales cercanas (tal es el caso, por ejemplo, de La Laguna, Puebla y
Aguascalientes), o bien hacia estados de la República cuyas características laborales los
vuelven más atractivos que las localizaciones tradicionales. Tal es el caso de los estados
de Yucatán y Guanajuato, que al inicio de los años 1990s no tenían ninguna maquiladora
de la confección, y al finalizar la década tenían ya más de 200 establecimientos de este
tipo.
4. Conclusiones.
A lo largo de este capítulo se analizaron un conjunto de elementos que dan cuenta de las
características específicas de la transición de la base ensambladora de prendas de vestir en
México hacia nuevos esquemas de inserción dentro de las redes globales de suministro de esta
industria.
Con base al conjunto de elementos hasta aquí expuestos es posible afirmar que existe una
tendencia definitiva hacia la producción de paquete completo en México, la cual se manifiesta
en la ampliación de las actividades más allá del mero ensamblaje, y en la emergencia de
centros industriales completamente verticales que integran desde la fabricación de la tela,
hasta la fase final de distribución. Las nuevas oportunidades abiertas por el TLCAN han
estimulado especialmente el escalamiento de las capacidades de maquila ya existentes en el
país, favoreciendo el desarrollo de mayores encadenamientos internos en el campo de
productos básicos, es decir, dentro del propio ámbito de especialización desarrollado en las
redes mexicanas de producción del vestido en los años precedentes. No obstante lo anterior, es
247
pertinente también destacar la naturaleza aún incipiente de este proceso y su relativa falta de
difusión hacia el conjunto de la planta industrial.
El escenario doméstico en que tiene lugar la transición de este sector hacia nuevas
modalidades de inserción a las redes globales de producción es un contexto de una estructura
industrial dual, en donde el grueso de la planta productiva sigue vinculada al mercado interno,
inmersa en una prolongada crisis provocada por la creciente competencia externa y el propio
debilitamiento del mercado doméstico, e incapaz de articularse a los circuitos más dinámicos
de las redes de exportación debido de su estructura atomizada, rezagos tecnológicos y
dificultades financieras. Este entorno de debilidad estructural ha hecho de los agentes externos
la principal fuerza impulsora de la organización de redes de suministro de paquete completo
en México.
Como se vio en este capítulo, la transición hacia el servicio de paquete completo en México
se constituye sobre la base de una redefinición de los roles jugados por los distintos tipos de
firmas estadounidenses líderes del sector, lo cual incluye a firmas textiles, manufactureras,
diseñadoras-comercializadoras de marcas y las grandes cadenas minoristas. Las formas
específicas de organización industrial que sustentan el nuevo esquema de suministro en
México, están estrechamente relacionadas con la presencia de este tipo de agentes, así como
las distintas estrategias y modalidades a través de las cuales éstos estructuran sus cadenas
regionales de producción de paquete completo
De las estrategias específicas seguidas por los distintos tipos de firmas líderes analizadas en
este capítulo, destaca como característica común el hecho de que la incorporación de México a
sus redes de proveeduría de paquete completo forma parte de una estrategia de
posicionamiento global de estas firmas (sean minoristas, diseñadoras, manufactureras de
megamarcas o textiles), en la cual México figura como una localización atractiva para la
manufactura de ciertas líneas de productos básicos. Esta es una constante que se repite en cada
uno de los ejemplos analizados en este estudio y que, a nuestro juicio, expresa una de las
aristas del propio proceso de integración durante la etapa actual.
Asimismo, dichas estrategias responden a una lógica regional de integración en donde las
decisiones de localizar una o más etapas en territorio mexicano quedan subordinadas a las
expectativas y planes globales de operación de las firmas que comandan dichas relocalización,
248
y no a un proceso interno de reforzamiento de las actividades complementarias para constituir
circuitos integrados en una escala nacional. Esta lógica define el despliegue simultáneo de
distintas estrategias de desarrollo de las capacidades de producción para proveer dicho servicio
por parte de agentes organizadores en ambos lados de la frontera, las cuales involucran
principalmente a firmas confeccionistas y textiles de Estados Unidos. En algunos casos, esto
ha conducido al establecimiento de cadenas integradas dentro de territorio mexicano, y en
otros a procesos más limitados que mantienen todavía una buena parte de la base productiva
en los Estados Unidos.
En general, aunque las compañías confeccionistas y textiles han elegido diferentes caminos
para la expansión de sus actividades dentro de territorio mexicano, sus estrategias responden al
objetivo común de lograr competir en forma efectiva contra la creciente ola de importaciones
asiáticas de bajo costo hacia los Estados Unidos, y al reconocimiento de que el camino para
lograrlo está cada vez más ligado a su capacidad de vincularse exitosamente a las redes
regionales de abastecimiento.
En suma, lo que tenemos es un proceso de transición que ha dado lugar a un panorama
heterogéneo de redes transfronterizas de producción, las cuales se estructuran de distinta
forma, atendiendo a las necesidades más específicas de las firmas particulares que intervienen
como agentes organizadores; una transición que está implicando una modificación de la base
exportadora de esta industria, pero no necesariamente hacia una estructura nacionalmente
articulada bajo una estrategia de escalamiento y posicionamiento competitivo duradero.
249
Cuadro V-15 Compañías Mexicanas proveedoras de paquete completo (2000). Firma/fecha de inicio de operaciones
Localización Instalaciones Capacidad de producción(1)
Empleo Principales productos
Exportación a Estados
Unidos (2)
Principales clientes (marcas) en EU.
Tipo de proveeduría hacia EU.
Observaciones
Grupo Libra Gómez Palacio, Durango. (La Laguna)
Fábrica de Telas; instalaciones para corte costura y terminados.
400,000 5,000 Jeans y otras prendas de mezclilla.
100% Paquete completo Cut-make-trim
Kentucky Lajat (1988)
Torreón, Coah. (La Laguna)
Fábrica de Telas; instalaciones para corte costura y terminados.
400,000 5,500 Jeans y otras prendas de mezclilla
100% Paquete completo Cut-make-trim
Siete Leguas (1966)
Cd. Laredo, Durango. (La Laguna)
Complejo de 14 naves industriales para el diseño, corte, ensamble, lavandería, inspección, etiquetado y distribución de su producto
250,000 3,200 Jeans de mezclilla
n.d. Gap, Arizona, Lee, Wrangler, Old Navy, Chaps, Polo, Calvin Klein, Savane, Carhartt, Nautica, Mossimo, JNCO,
Paquete completo Cut-make-trim
inició con la venta de su propia marca en la región
Grupo Denim Torreón, Coah. (La Laguna)
Instalaciones para corte, costura y terminados.
245,000 3,300 Jeans y otras prendas de mezclilla.
n.d.
Pafer-Huichita (1976)
Gómez Palacio, Durango (La Laguna)
10 fábricas de manufactura; dos lavanderías; dos centros de distribución
150,000 2,450 Productos de mezclilla (jeans, shorts, overoles y faldas)
95% Wrangler (VF Corp) The Gap Old Navy JC Penney Red Cap (VF Corp)
Paquete completo (33% de su capacidad en el 2000) También trabaja el medio paquete
La empresa confecciona también su propia marca de jeans Mission Blues
Productores Organizados de Ropa SA (1992)
Jalacingo, Ver. 4 plantas de manufactura; 1 lavandería
87,500 1,750 Jeans y chaquetas de mezclilla, pantalones casuales
20% Liz Claiborne American Eagle Guess Bongo Mood Chaps de Ralph Lauren Calvin Clain
Paquete completo El 80% de la producción es de marcas propias, principalmente la marca Furor.
Grupo Cheja (1955)
Lerma, Edo. de México
Complejo de 3 plantas de costura; 1 de corte, y una de terminados.
200,000 3,500 Jeans y pantalones casuales, bajo líneas básica y de moda
100% VF Corporation (Wrangler y Lee); Lane Bryant
Maquila Paquete completo
La firma producía anteriormente camisas, jeans y pantalones para el mercado doméstico, bajo marcas propias como Napole, Cheja Jr y Royal Plus.
250
Firma/fecha de inicio de operaciones
Localización Instalaciones Capacidad de producción(1)
Empleo Principales productos
Exportación a Estados
Unidos (2)
Principales clientes (marcas) en EU.
Tipo de proveeduría hacia EU.
Observaciones
Grupo Miro (1955)
Lerma, Edo. de México
2 plantas de hilados; plantas textiles para telas de punto; 2 plantas manufactureras; empaquetado “floor ready” centro de distribución en EU (Miami).
300,000 1,400 Tops de tejido de punto, en líneas básicas y de moda
98% Tommy Hilfiger Gap The Limited
Paquete completo Es una de las diez mayores productoras de textiles en América Latina; Integración vertical con las actividades de confección a raíz del TLC; El 65% de su producción de textiles se vende en México a firmas que exportan.
Corporación Asturiana de Camisas (1990)
Toluca, Edo. de México.
n.d. 24,000 400 Camisas de vestir de tejido de punto
100% Arrow Van Heusen Guess? Oxford Industries
Maquila 807 Paquete completo
Fue desde sus inicios una empresa planeada para exportar.
Textiles Avante Toluca, Edo de México
5 plantas con capacidades para la producción de hilados, telas y costura de prendas.
n.d. 5000 Camisetas (t-shirts) de tejidos de punto de algodón; Tops y ropa interior de punto con mezclas de algodón.
n.d. Fabrica bajo licencia las marcas Disney; Warner Bros; Exim y otras.
Paquete completo
Es el mayor productor mexicano de prendas de punto (knit apparel), incluyendo hilos, telas y productos terminados. También fabrica sus propias marcas de fábrica (optima y skiniy)
Qualytel de Puebla (1989)
Puebla, Pue. Fábrica de hilados 2 fábricas de telas 3 plantas de costura instalaciones para corte, estampado, empaque y envío Centro de distribución en Texas.
200,000 1080 Playeras, pantalones y caminas en líneas de moda.
100% Old Navy Gap Land’s End Tomy Hilfiger
Paquete completo
(1) Prendas a la semana. (2) Porcentaje de la producción total exportado a Estados Unidos.
Continuación.....Cuadro V-15
251
VI. VIABILIDAD DEL PROCESO DE INSERCIÓN DE MÉXICO EN LAS
REDES GLOBALES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.
Introducción.
El TLCAN y las nuevas tendencias en el abastecimiento global de prendas de vestir hacia el
mercado estadounidense han tenido, sin lugar a dudas, un fuerte impacto sobre la producción
textil y del vestido en México. En los últimos diez años se ha registrado un cambio notable en
la naturaleza de esta producción, desde una industria de mero ensamblaje hacia formas más
sofisticadas y con un mayor grado de integración doméstica, proceso asociado a grandes
inversiones extranjeras en el sector, a cambios en la organización de la producción para
ofrecer el servicio de paquete completo, y a mejoras en las prácticas de producción y calidad.
Las condiciones en que este proceso tiene lugar, sus principales agentes, características y
limitaciones, han sido ampliamente discutidas a lo largo de este estudio.
El objetivo de este último capítulo es retomar todos estos elementos para reflexionar sobre
la viabilidad del proceso de integración de México a las redes globales de la industria del
vestido. Como hemos visto, desde el año 2001 la intensificación de la competencia
internacional así como la recesión económica en EU empiezan a revertir el auge exportador de
las redes mexicanas productoras de prendas de vestir, conduciendo a una situación crítica a
medida que avanza la década. Conforme a los elementos teóricos expuestos en el Capítulo I,
ante la anterior situación México enfrenta el desafío de desarrollar ventajas competitivas
dinámicas, esto es, establecer las bases de una competitividad auténtica, la cual es entendida
como “...el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través de aumentos
en la productividad, y ese crecimiento en el valor agregado es sostenido, es decir se mantiene
en el mediano y largo plazo" (Fajnzylber 1998).
Dentro de las redes mexicanas de suministro de prendas de vestir, lo anterior implica
consolidar la transición hacia el servicio de paquete completo, porque esta evolución significa
la vía de escalamiento y especialización más factible para mantener un posicionamiento más
estable y duradero en el actual entorno de la competencia internacional. Sin embargo, como
quedó documentado en el capítulo anterior, esta transición es un proceso aún incipiente, que
252
tiene lugar en un contexto que impone grandes dificultades y limitaciones a la participación de
firmas domésticas, así como para ampliar sus encadenamientos y efectos de arrastre hacia el
conjunto de la rama.
Ubicándonos en la anterior problemática, este capítulo desarrolla un conjunto de elementos
en torno a las posibilidades y limitaciones que ofrece la actual integración de México a las
redes globales de suministro del vestido. La primera sección analiza el posicionamiento
competitivo de México dentro del mercado de prendas de vestir de Estados Unidos, frente al
escenario de creciente liberalización comercial y recrudecimiento de la competencia
establecida por otros países, de manera relevante China. En especial, se destaca el tremendo
impacto que tendrá la llegada del 2005, que marca el fin del período de transición de diez años
para la total eliminación de sistema de cuotas textiles.
En la segunda sección se reflexiona en torno a la necesidad de una política industrial que
efectivamente promueva el desarrollo sostenido de la competitividad internacional de esta
industria, como la única alternativa ante el panorama de incertidumbres que amenaza no solo
la expansión de las exportaciones, sino la propia viabilidad de este sector en el mediano plazo.
La discusión en torno a la política industrial se plantea en dos niveles: primero, la necesidad
de abordar este problema desde una perspectiva sistémica, retomando para ello los
planteamientos en torno a este concepto desarrollados en el Capítulo I; segundo, la posibilidad
real de impulsar una estrategia de competitividad sistémica, habida cuenta de las propias
limitaciones del Estado mexicano.
1. Las debilidades e incertidumbres del actual esquema de integración.
En una etapa en la que los procesos de desarrollo han pasado en gran medida a depender de
la capacidad de una país y de sus industrias de posicionarse mejor dentro de las redes globales,
el actual esquema de integración de México a las redes globales de la industria del vestuario
nos presenta un panorama de debilidades e incertidumbres respecto al futuro de este sector.
A. Deterioro de la competitividad internacional de las redes mexicanas del vestuario.
Después del explosivo crecimiento de sus exportaciones, a partir del 2001 ha sido patente el
progresivo deterioro de las ventajas que sustentan la competitividad de México en el mercado
internacional de prendas de vestir: Por una parte, las ventajas que proporciona el TLCAN
253
empiezan a diluirse a medida que las cuotas y aranceles para otros países se reducen; además,
México ha perdido competitividad debido a un incremento de sus costos de producción,
especialmente salariales.
1) El posicionamiento competitivo de México.
Para el desempeño de las principales firmas globales de prendas de vestir es crítico
seleccionar la nación más competitiva para la manufactura de sus productos. Cuál país es el
más atractivo para producir un producto en particular depende de una variedad de factores,
entre los que destacan:
1. La disponibilidad de telas y otras materias primas globalmente competitivas;
2. Costos de trabajo y manufactura;
3. Capacidades de procesamiento y habilidad de alcanzar los estándares de calidad;
4. Tiempos de entrega requeridos;
5. Logística de abastecimiento.
Por otra parte, es importante considerar que los anteriores factores se convierten
efectivamente en ventajas competitivas cuando complementan y se ajustan a las necesidades
estratégicas de los actores transnacionales operando dentro de las redes globales de producción
(Henderson 2002).
En el caso de México, las principales ventajas ofrecidas para la fabricación de prendas de
vestir han sido los bajos salarios, cercanía geográfica y condiciones privilegiadas de acceso al
mercado de Estados Unidos a través de la eliminación de cuotas y aranceles en el marco del
TLCAN. Estas ventajas establecen la posibilidad de reducir la estructura de costos de la
cadena del vestido, y la cercanía geográfica permite también reducir los tiempos de entrega de
los productos. Como ha sido ampliamente documentado en este trabajo, a partir de estas
ventajas durante la década de los 1990s México se convierte en una localización atractiva para
las firmas estadounidenses líderes del sector, complementando y ajustándose a las necesidades
estratégicas de producción de ciertas líneas básicas de sus productos.
Sin embargo, esta complementariedad que impulsó el boom exportador de México y su
ubicación como principal proveedor de prendas de vestir hacia el mercado de Estados Unidos,
está vinculada a un entorno muy dinámico y a una estrategia de relocalización hacia territorio
254
mexicano que puede ser modificada en el momento en que el TLCAN como región resulte
menos atractivo para las necesidades de suministro de las firmas líderes, que la contratación en
otras regiones del mundo, por ejemplo China. Esto es, justamente, lo que ha venido
sucediendo en los últimos tres años.
2) Erosión de las ventajas derivadas del TLCAN.
Para las categorías más importantes de productos del vestuario exportados por México, la
posibilidad de ofrecer precios competitivos (puestos en Estados Unidos), se sustenta en gran
medida en las preferencias de acceso otorgadas por el TLCAN. En términos de aranceles, el
TLCAN significa una diferencia de impuestos del 10% entre México y el resto de países del
mundo, incluyendo los países asiáticos (Buitelaar y Rodríguez 2000). Además, hay que
recordar que el tratado eliminó la aplicación de cuotas de importación para los productos
textiles provenientes de México.
Estas preferencias establecidas en el TLCAN se han erosionado en la medida en que el
gobierno de los Estados Unidos ha otorgado ventajas similares a otros países. Primero, la Ley
de Fomento de Comercio y Desarrollo del 2000, permitió el acceso libre de cuotas y aranceles
a las exportaciones de prendas de vestir realizadas desde los países de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe (ICC) que utilizaran hilos y telas de origen estadounidense (Capítulo IV);
esa misma ley estableció también condiciones especiales de acceso para países del África
Subsahariana, a través del African Growth and Opportunity Act (AGOA); para fines de 2002,
este tipo de preferencias fueron extendidas a Colombia y otros países del Pacto Andino, a
través del Andean Trade Preferences Act90
. Más recientemente, el Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), el firmado con
Chile, y las negociaciones para un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) apuntan
hacia una homologación de los términos del TLCAN hacia el resto de países del continente
americano (World Bank 2003).
El ingreso de China a la OMC es otro de los elementos asociados al deterioro de las
ventajas derivadas del TLCAN y, de manera general, a la intensificación de las presiones
competitivas en los mercados de internacionales de textiles y prendas de vestir. Después de un
período de intensas negociaciones, el 11 de diciembre de 2001 la República Popular de China
255
se convirtió oficialmente en el miembro número 143 de la Organización Mundial de
Comercio91
. El hecho más relevante en materia de comercio de productos textiles es que, en
principio, este nuevo estatus le permite a China beneficiarse del proceso de eliminación de
cuotas y reducción de aranceles contemplado en el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV)
de la Ronda de Uruguay.
Es necesario considerar, sin embargo, que las condiciones de adhesión de China a la OMC
establecen restricciones que, en la práctica, evitan que este país se beneficie en la misma
medida del proceso de liberalización pactado. En efecto, la preocupación sobre el impacto de
las importaciones chinas de textiles y vestuario llevó a los negociadores estadounidenses a
insistir sobre el establecimiento de mecanismos de salvaguarda para limitar dichas
importaciones, si estas aumentan y provocan daño sobre la industria doméstica de EU. Así,
dentro del protocolo de ingreso de China a la OMC se contemplan dos sistemas de
salvaguardas: Un primer mecanismo de salvaguarda aplica sobre textiles y vestuario, y dura
por cuatro años, desde enero 2005 hasta finales de 2008. Un segundo sistema de salvaguarda
aplica sobre productos específicos, y dura hasta el 2013, esto es, los primeros 12 años que
China es miembro de la OMC. Ambos sistemas pueden conducir a la imposición de
restricciones a las importaciones chinas de textiles y vestuario, aún cuando el sistema de
cuotas haya expirado92
.
3) Pérdida de competitividad en sus costos de producción.
La competitividad de los productos textiles y de la confección manufacturados en México
se ha visto también afectada por el aumento de los costos relativos de mano de obra y de
operación. Recordemos que las exportaciones mexicanas están fuertemente orientadas hacia la
producción de básicos, los cuales enfrentan una intensa competencia, principalmente de los
países de menores salarios.
El Cuadro VI-1 nos presenta un comparativo de los costos de mano de obra directa en la
industria del vestido, así como los costos de producción en los rubros de electricidad, agua y
aceite combustible. Como podemos apreciar, en el caso de México estos costos se han vuelto
90
El texto completo de estos acuerdos comerciales se puede consultar en Office of Textiles and Apparel, US
Department of Comerse (OTEXA), http://otexa.ita.doc.gov. 91
El ingreso de China a la OMC fue seguido, casi inmediatamente, por el de Taiwán, el 1 de enero de 2002. 92
Al rspecto veáse AAFA, Global Marketplace, 29/04/02, y Li Yuefen, “Economic Implications of China’s
Accession to the WTO”, China & World Economy, Number 2, 2003 (Special Report).
256
poco competitivos con respecto a los manejados por otros países exportadores de prendas de
vestir hacia Estados Unidos, especialmente China. La sobrevaluación del peso durante estos
años, ha contribuido a acentuar estas disparidades.
Cuadro VI-1 Costos estimados de mano de obra y de producción en la industria del vestido 2002.
México China India/ CBI/ SSA Italia/
Costos Laborales. Pakistán Honduras España
Salarios Mano de Obra U.S.$/Hr 1.20 0.48 0.43 1.10 0.50 7.50
Directa - Vestido % de México 100% 40% 36% 92% 42% 625%
% Prestaciones % del Sueldo 98% 67% 40% 90% 45% 40%
MDO Vestido % de México 100% 68% 41% 92% 46% 41%
Costos de Producción:
Electricidad U.S.¢/KW H 7.20 6.00 7.80 7.70 8.00 7.50
% de México 100% 83% 108% 107% 111% 104%
Agua & Tratado de aguas U.S.$/1000 gal 4.00 1.00 3.50 1.00 2.50 4.00
residuales % de México 100% 25% 88% 25% 63% 100%
Aceite combustible U.S.$/l 0.52 0.3 0.55 0.6 0.45 0.84
% de México 100% 58% 106% 115% 87% 162% Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los que la información no se encontraba disponible, KSA hizo extrapolaciones a partir de los costos de 2001 y ajustó con la inflación.
Fuente: Kurt Salmon Associates (KSA).
4) El impacto del deterioro de la competitividad.
El impacto del deterioro de la competitividad internacional de las redes mexicanas del
vestido -y de la propia recesión de la economía estadounidense- se ha dejado sentir desde el
2001, tanto en los volúmenes del comercio exterior de estos productos, como en los niveles
internos de producción y empleo del sector.
Así, aunque todavía en el 2001 México siguió ocupando el primer sitio como país
exportador de prendas de vestir hacia Estados Unidos y un cuarto lugar a nivel mundial, por
primera vez en más de una década se registró un descenso en las exportaciones hacia ese
mercado. En ese año, el monto total de dichas exportaciones fue $7,811 millones de dólares,
cantidad que representó una caída del 7% respecto al valor exportado en el 2000, de $8,413
millones de dólares. Esta situación se repite al año siguiente, cuando las exportaciones vuelven
a caer, en esta ocasión en un 5% respecto al período precedente. Como resultado de lo
257
anterior, México vio descender su participación en el total de importaciones de prendas de
vestir de EU de 15% a 13% entre 2000 y 2002 (Cuadro VI-2).
Cuadro VI-2
Importaciones estadounidenses de prendas de vestir por región y país, 2000-2002.(Millones de dólares y participación porcentual)
2000 2001 2002
Valor % Valor % Valor %
México $8,413 15% $7,811 14% $7,424 13%
CBI $9,541 17% $9,375 17% $9,472 17%
Honduras $2,323 4% $2,344 4% $2,439 4%
El Salvador 1,583 3% 1,612 3% 1,675 3%
R. Dominicana 2,425 4% 2,252 4% 2,162 4%
Guatemala 1,487 3% 1,604 3% 1,659 3%
Costa Rica 819 1% 749 1% 725 1%
Nicaragua 336 1% 374 1% 433 1%
Haiti 251 0% 216 0% 217 0%
Jamaica 268 0% 182 0% 124 0%
Otros CBI 50 0% 43 0% 38 0%
ASEAN(1) $8,355 15% $8,593 15% $9,021 16%
Indonesia $2,055 4% $2,215 4% $2,042 4%
Philippines 1,895 3% 1,891 3% 1,815 3%
Thailand 1,820 3% 1,817 3% 1,719 3%
Cambodia 808 1% 935 2% 1,042 2%
Vietnam 47 0% 48 0% 895 2%
Burma 404 1% 412 1% 304 1%
Otros ASEAN 1,326 2% 1,276 2% 1,205 2%
Otros Asia $20,654 36% $20,107 36% $20,375 36%
China $4,499 8% $4,602 8% $5,594 10%
Bangladesh 2,116 4% 2,101 4% 1,883 3%
Hong Kong 4,486 8% 4,211 7% 3,877 7%
India 1,786 3% 1,717 3% 1,902 3%
Korea 2,264 4% 2,182 4% 2,062 4%
Taiwan 2,064 4% 1,811 3% 1,576 3%
Sri Lanka 1,472 3% 1,505 3% 1,413 2%
Turquía 1,048 2% 1,045 2% 1,190 2%
Pakistan 920 2% 932 2% 878 2%
Resto Países
OECD(2) $7,432 13% $7,226 13% $7,219 13%
Africa Sub-Sahariana 748 1% 951 2% 1,098 2%
Pacto Andino(3) 831 1% 754 1% 751 1%
Otros (4) 1,257 2% 1,643 3% 1,605 3%
TOTAL IMPORTACIONES $57,232 100% $56,460 100% $56,965 100%
(1) Association of South East Nations
(2) México, Corea y Turquía (miembros de la OECD), no están incluidos en el total.
(3)Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
(4) Incluye principalmente países de la Unión Europea, Norte de äfrica y Europa del Este.
Fuente: American Apparel and Footwear Association (AAFA), Annual 2002, pag. 13.
258
La caída en las exportaciones se ha reflejado en el comportamiento de la actividad del
sector. En esos mismos años se registra una pérdida consistente de empleos tanto en el sector
de la confección como en la industria textil, la mayor parte de los cuales corresponden al cierre
definitivo o relocalización de plantas maquiladoras. Estimaciones de la Cámara Nacional de la
Industria Textil, con base en información del IMSS, señalan la pérdida de aproximadamente
50 mil empleos dentro del sector textil, y 185 mil en el sector de la confección, entre
diciembre de 2000 y diciembre de 2003 (Gráfico VI.1). Asimismo, el número de empresas
establecidas en ambos sectores se redujo de 17 002 a 15 653 entre el 2001 y 2002. En tanto de
enero a octubre del 2003 cerraron 703 empresas más93
.
Gráfico VI.1
México: Empleo en la Industria Textil y del Vestido 2001-2003.
2001 2002 20030
100
200
300
400
500
600
700
Fuente: CANAITEX, con datos del IMSS.
Miles d
e e
mple
os
Vestido
Textil
B. Implicaciones del desmantelamiento del sistema proteccionista en el comercio de productos textiles.
La actual situación de pérdida paulatina del mercado de Estados Unidos por parte de las
redes mexicanas de suministro del vestido, se complica aún más si consideramos el panorama
de recrudecimiento de la competencia entre los principales países proveedores de ese mercado
que se avizora para los próximos años como consecuencia de: 1) La eliminación total del
93
Datos presentados en el estudio de Bancomext: “Situación del Sector Textil y Confección”,
http://www.bancomext.com.mx.
259
sistema de cuotas con la llegada del 2005; y 2) El proyecto de eliminación progresiva del
sistema arancelario por parte de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando del
desmantelamiento del sistema proteccionista que a lo largo de los últimos cuarenta años ha
regulado las importaciones de este tipo de bienes hacia Estados Unidos, y actuado como un
importante elemento configurador de las propias redes de suministro hacia ese país.
1) Eliminación total del sistema de cuotas en el 2005.
En el primer caso, aunque la eliminación del sistema de cuotas se inició formalmente desde
enero de 1995 (fecha en que arrancó la primera etapa dentro del calendario de transición de 10
años), en la práctica, será a partir del año 2005 cuando realmente tendrá lugar una
liberalización significativa del comercio de este tipo de bienes. Como se expuso en el Capítulo
IV, los países importadores han seguido la estrategia de diferir hasta la última etapa del
calendario de transición acordado, la remoción de cuotas de los principales productos
exportados por los países en desarrollo. Esto quiere decir que la mayor parte del efecto de
eliminación de cuotas se concentrará en la última etapa de transición, la cual inicia en enero de
2005.
2) El proyecto de eliminación progresiva del sistema arancelario por parte de
Estados Unidos
Por otra parte, con relación a las barreras arancelarias a las importaciones de productos
textiles y del vestuario, las reformas comerciales más recientes de los EU apuntan hacia la
abolición gradual del sistema arancelario, la cual culminaría una década más tarde que el
sistema de cuotas, esto es, en el año 2015.
Actualmente, dentro del sistema tarifarlo de Estados Unidos los aranceles sobre productos
textiles son mucho mayores que para el resto de productos. Como podemos ver en el Cuadro
VI-3, el arancel promedio para todas las importaciones en el 2002 fue de 1.7%, mientras que
el arancel promedio para las prendas de vestir, calzado y textiles fue de 10%, esto es, once
veces más que el arancel promedio para todos los productos. Una característica de este sistema
es que las tarifas son más elevadas para las prendas baratas que para las prendas de lujo, y
especialmente elevadas para las prendas de vestir de fibras artificiales. En los casos extremos,
el arancel llega a alcanzar un 32%, como es el caso de las prendas de vestir confeccionadas
con fibras artificiales.
260
Cuadro VI-3 Estados Unidos: Tasas arancelarias aplicadas a las importaciones de productos textiles, 2002. Producto Importaciones 2002
(miles de millones de dlls) Arancel promedio Ingresos por aranceles
(miles de millones de dlls)
Todos los productos: $1 154 1.65% $19.1
Ropa, calzado y textiles 95 10.0% 9.5
Ropa 64 11.0% 7.0
Calzado 15 10.7% 1.6
Textiles 16 5.7% 0.9
Resto de productos $1 063 0.9% 9.6
Automóviles 116 1.7% 1.8
Juguetes y equipo de transporte
21 0.6% 0.1
Petróleo 86 0.02% 0.2
Medicinas 25 0.0% 0.005
Computadoras 50 0.0% 0
Aeroplanos 18 0.01% 0.001
Fuente: American Apparel & Footwear Association.
Sin embargo, bajo la propuesta que se está negociando actualmente dentro de la OMC por
parte de Estados Unidos, las tasas arancelarias a los productos textiles podrían reducirse a un
máximo del 8% para el 2008, y ser eliminadas paulatinamente en los siguientes siete años. En
términos prácticos, lo anterior significa que, por ejemplo, los impuestos a la importación de un
par de jeans podrían reducirse de 16.7% a un 8% para el 200894
.
3) ¿De qué manera la eliminación de cuotas y aranceles repercute sobre la
competitividad de los países productores de prendas de vestir?
Para darnos una idea del impacto potencial que tiene la eliminación de cuotas y aranceles
sobre las condiciones de la competencia en el mercado de Estados Unidos, vale la pena
recordar que, en la práctica, estas barreras comerciales implican el establecimiento de un
impuesto a las importaciones de los países sujetos a estas medidas, el cual es trasladado hacia
el precio del producto. Esto es, tanto las cuotas como los aranceles repercuten en el precio del
producto puesto en Estados Unidos y, por tanto, en los niveles de competitividad de los
distintos productores que se enfrentan en dicho mercado.
Por lo que respecta a las cuotas, en los países exportadores el gobierno es el responsable de
su asignación a los productores domésticos. En la mayoría de países, es común que estos
94
Véase Gresser (2004), “The Bing Bang: Ending Quota and Tariff Policies”
261
productores paguen comisiones por la asignación de dichas cuotas de exportación, costo que
es considerado equivalente a un impuesto a la exportación95
. En el caso de los aranceles, está
claro que este representa un impuesto aplicado al valor de las importaciones y que el mismo
repercute en el precio final del producto.
En Gresser (2004) encontramos un ejercicio de estimación del impacto de la eliminación de
cuotas y aranceles sobre el precio final de las prendas de vestir importadas por Estados
Unidos. Tomando como referencia el costo de los jeans de mezclilla importados por China en
el primer semestre del 2003 (CuadroVI-4), se estima que el precio final de este tipo de prendas
se reduciría casi a la mitad (de $28.95 a $15.75) si se eliminan las cuotas y aranceles que son
aplicados actualmente. Los anteriores datos son ilustrativos del tremendo impacto potencial
que tiene la total liberalización del comercio de estos productos sobre las condiciones de la
competencia global, así como las presiones que ello implica para México en un horizonte cada
vez más cercano.
Cuadro VI-4 Impacto de cuotas y aranceles sobre el precio final de blues jeans importados desde China.
Escenario 1: Con sistema de cuotas y aranceles presente.
Escenario 2: Cuotas y aranceles eliminados.
PRECIO BASE NACIONAL: $ 10.00 /par PRECIO BASE NACIONAL: $ 10.00 /par
Costo de cuota: +$5.75 /par Costo de cuota $0 ---------
= $ 15.75 /par $ 10.00 /par
Arancel 16.7%: x 1.167 Arancel 0% ----------
= $ 18.38 /par $ 10.00 /par
50% Aumento en canales nacionales de comercialización y venta
x 1.5 50% Aumento en canales nacionales de comercialización y venta
x 1.5
= $ 27.57 = $ 15.00
5% impuesto sobre venta X 1.05 5% impuesto sobre venta X 1.05
PRECIO FINAL DE VENTA = $ 28.95 /PAR = $ 15.75 /PAR
Fuente: Edward Gresser (2004) “The Big Bang: Ending Quota and Tariff Policies”.
C. Panorama de la competencia entre países exportadores de productos textiles después del 2005.
En particular, existe un buen número de estudios que han tratado de avizorar y ofrecer
estimaciones cuantitativas sobre las implicaciones que traerá la eliminación definitiva del
95
El costo de las cuotas derivadas del Acuerdo Multifibras ha sido calculado en términos de su “export tax
262
sistema de cuotas textiles sobre los patrones internacionales de producción y comercio de este
tipo de productos96
. Dentro de esta literatura -y más allá de las diferencias de metodologías y
datos específicos-, existen grandes coincidencias con relación a lo que, se considera, serán las
grandes tendencias de cambio en estos patrones internacionales de producción y comercio.
1) Principales impactos de la eliminación de cuotas textiles.
En primer término, se estima que la eliminación definitiva del sistema de cuotas tendrá
como efecto un aumento del comercio global de los productos textiles y del vestuario. Según
estimaciones de Avisse y Founquin (2001), dicho aumento será de 10% en textiles y 14% en
vestuario.
Existe también coincidencia en señalar que el impacto será diferenciado entre países y
regiones. En general, se señala un impacto favorable en aquéllos países donde la aplicación de
cuotas ha sido más estricta y, en contraste, un impacto negativo en los países que han recibido
un tratamiento preferencial de acceso a los mercados de exportación que ha significado una
protección respecto a proveedores más competitivos.
Dentro del primer grupo de países, sobresalen Bangladesh, China, Hong Kong, India,
Indonesia, Pakistán, Filipinas, SriLanka y Tilandia, todos ellos ubicados en la región asiática,
la cual en general ha enfrentado una aplicación más estricta del sistema de cuotas que otras
regiones del mundo. La predicción de la mayoría de los análisis es que estos países
aumentarán su participación en el mercado mundial de textiles y prendas de vestir de una
forma marcada a partir del 2005. Asimismo, la mayoría de las estimaciones consideran que los
países exportadores no restringidos por cuotas, tendrán una caída en su participación en el
mercado global de textiles y prendas de vestir. Dentro de esta categoría se encuentran los
países latinoamericanos (México, ICC, MERCOSUR y Chile) y países africanos, que gozan de
acuerdos especiales de acceso al mercado de Estados Unidos.
En consecuencia, el panorama mostrado por estos análisis es el de un creciente comercio
mundial de textiles y prendas de vestir, cuyos principales flujos tienden a consolidar a la
región asiática -y a China en lo particular- como núcleo del suministro mundial de estos
equivalent” (ETE), para diferentes países y períodos. Al respecto, veáse USITC 2002, table 3-3.
96 El Capítulo 2 del Documento “Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign
Suppliers to the U.S. Market” (Investigation No. 332-448, sent to USTR in June 2003), elaborado por USITC
263
bienes, desplazando del mercado a grandes jugadores latinoamericanos, principalmente
México. Avisse y Fouquin (2001), por ejemplo, estiman que con la eliminación de cuotas las
exportaciones de China se incrementarían en 87%; las exportaciones del Sur y Sudeste de Asia
en 36%, en tanto que la región de América Latina y del TLCAN perderían 39% y 27% de sus
mercados, respectivamente (Gráfico VI.2).
Gráfico VI.2
Impacto estimado de la remoción de cuotas, sobre las exportaciones de prendas
de vestir de diferentes regiones.
A.L.
NIEs Asia
China
TLCAN
Cuenca
Mediterráneo y
Europa central
y del este.
Unión
Europea
Sur y Sudeste
Asia
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: Avisse y Fouquin (2001)
Es importante señalar que la valoración que se hace sobre estas tendencias, considera que la
eliminación de cuotas tendrá como resultado poner en un primer plano otro tipo de factores
competitivos, en donde resultarán beneficiados los países que hayan desarrollado mejor estas
ventajas. El Cuadro VI-5 nos presenta una relación de los principales factores competitivos
que entrarán en juego para reposicionar en el mercado a China, India, Pakistán y Bangladesh,
una vez que se hayan eliminado las cuotas, según la evaluación realizada por la USITC
(2004), contiene una revisión de la literatura generada sobre el impacto de la eliminación del sistema de cuotas
sobre la producción y el comercio mundial de productos textiles.
264
(2004), sobre la competitividad de los principales abastecedores de textiles y prendas de vestir
hacia EU.
Cuadro VI-5 Principales países que verán aumentar su participación en las exportaciones de prendas de vestir hacia Estados Unidos, después de la eliminación de cuotas.
País/Región Factores Competitivos en juego:
China / Este Asiático Fuerza laboral: Costos laborales muy bajos, debido a los reducidos salarios y alta productividad.
Insumos: Productor de telas, accesorios, empaques, y la mayoría de otros componentes utilizados para fabricar prendas de vestir y otros productos de confeccionados.
Productos: La industria de la confección china es considerada entre las mejores en la fabricación de la mayoría de prendas de vestir y otros productos confeccionados a cualquier calidad o rango de precio. Es el mayor país productor y exportador de textiles y vestuario en el mundo, a pesar de la aplicación de cerradas cuotas de acceso a los mayores mercados de importación.
India /Sur de Asia Fuerza laboral: Cuenta con una numerosa, relativamente barata y calificada fuerza de trabajo; experiencia en diseño.
Insumos: Entre los mayores productores mundiales de hilados y tejidos.
Productos: Fabrica una amplia gama de prendas de vestir; considerada una fuente competitiva para el abastecimiento de productos textiles para el hogar (por ejemplo sábanas y toallas).
Pakistán / Sur de Asia Fuerza laboral: Numerosa y relativamente barata mano de obra.
Insumos: Acceso a abastecedores locales de fibra de algodón.
Bangladesh / Sur de Asia
Fuerza laboral: Niveles salariales muy bajos; productividad en aumento.
Insumos: Depende en gran medida de las importaciones para cubrir sus requerimientos de telas tejidas; se está volviendo autosuficiente en telas de punto.
Acuerdos Especiales: Goza de acceso libre de aranceles a los mayores mercados de importación, incluyendo Estados Unidos y Canadá.
Productos: Prendas de vestir básicas fabricadas en masa, incluyendo las camisas y blusas de telas de punto de algodón, y pantalones de telas tejidas de algodón.
US International Trade Commission (USITC) (2004), “Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market”.
265
2) El escenario de la competencia México-China en el mercado de prendas de vestir
de Estados Unidos.
Históricamente, el sector textil-confección ha sido una de las principales actividades
industriales de la economía China. En 1950 China era un importante exportador de textiles,
pero las políticas de planificación centralizada bajo el gobierno comunista condujeron a una
gradual erosión de su participación en el mercado mundial. Sin embargo, las reformas
iniciadas a finales de los 1970s proveyeron un fuerte ímpetu para el desarrollo sostenido de las
exportaciones de textiles y vestido y, para 1994, China se transformó en el mayor exportador
de ropa en el mundo (Yang 1999). Actualmente, China es el mayor productor mundial de
varias categorías de productos textiles, como hilados y tejidos de algodón, tejidos de seda,
fibras sintéticas, prendas confeccionadas y prendas tejidas. En tejidos de lana ocupa el
segundo lugar (Bancomext, Mayo 2003).
Cuadro VI-6 Participación de México y China en el mercado de productos textiles de EU. (Datos en millones de dólares)
Total importaciones textiles y de la confección
Lugar 2002 2003 Var. 2003/2002 Part %, 2003
Mundo 72,183.13 77,433.54 7% 100%
1 China p 8,744.04 11,608.70 33% 15%
2 México 8,619.15 7,940.79 -8% 10%
3 Hg kong 4,032.31 3,817.89 -5% 5%
4 India 2,992.64 3,211.50 7% 4%
5 Canada 3,198.79 3,117.64 -3% 4%
Prendas de vestir
Mundo 56,962.95 61,162.24 7% 100%
1 China 5,593.70 7,257.59 30% 12%
2 Mexico 7,424.20 6,903.72 -7% 11%
Otras importaciones no del vestido (hilos, telas, otras)
Mundo 15,220.18 16,271.29 7% 100%
1 China 3,150.34 4,351.11 38% 27%
5 Mexico* 1,194.95 1,037.07 -13% 6%
*México ocupa el quinto lugar, después de China, Pakistán, India y Canadá.
Fuente OTEXA, Major Shippers Report, 2003.
266
Como hemos visto, a partir del TLCAN México desplazó a China como principal
exportador de productos textiles hacia EU. Esta situación duró hasta el 2002, año en el cual
China recuperó el primer sitio en ese mercado (aunque México siguió como principal
exportador de prendas de vestir). Para el 2003 China ocupa ya la primera posición, tanto en los
montos globales, como en las principales categorías incluyendo la de prendas de vestir. Datos
para este último año, nos muestran que China alcanzó una participación del 15% en el total de
importaciones de estos bienes realizadas por EU, mientras México la redujo a un 10%
(Cuadro VI-6).
Cuadro VI-7 Categorías seleccionadas de prendas de vestir ya integradas al GATT (No sujetas a cuotas). Importaciones a Estados Unidos, 2002. Producto y origen de las importaciones Importaciones E.U.
2002 Variación
2002/2001 Participación en el total
2001 2002
Total: 1000 unidades ---------------- Porcentajes ------------------- Ropa de Bebé (categoría 239 en kilogramos) Mundial 109,446 10 100 100 China 29,941 826 3 27 Tailandia 16,250 -7 17 15 CBERA 10,560 -14 12 10 Filipinas 7,252 -17 9 7 Indonesia 5,716 -12 6 5 Bangladesh 5,518 -18 7 5 México 4,514 -21 6 4 Hong Kong 4,299 -70.6 11 3 Brassieres (categoría 349 y 649 en docenas)
Total: 44,641 21 100 100 CBERA 13,297 15 31 30 China 10,580 232 9 24 Honduras 4,666 38 9 10 México 4,322 -21 15 10 Indonesia 3,927 16 9 9 Tailandia 3,536 10 9 8 República Dominicana 3,662 -1 10 8 Costa Rica 2,286 2 6 5 Batas (categoría 350 y 650 en docenas)
Total: 8,538 28 100 100 China 2,172 540 5 25 CBERA 1,172 25 14 14 Turquía 1,072 20 13 13 Pakistán 826 15 11 10 Bangladesh 346 -6 6 4 México 415 -14 7 5 Indonesia 208 5 3 2 Filipinas 184 -36 4 2 Hong Kong 109 -57 4 1
US International Trade Commission (USITC) (2004), “Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market”.
267
Al evaluar el comportamiento reciente de estos dos países, es importante advertir que el
aumento notable de las exportaciones de China se debe, en gran parte, a la forma en que este
país ha ganado terreno como proveedor de algunas de las principales categorías de productos
en las cuales fueron ya eliminadas las cuotas (etapas 1, 2 y 3 del calendario del ATV97
).
Dentro de estas categorías destacan la ropa para bebé, brassieres, batas, así como otros
artículos confeccionados no de vestir, como bolsas, cobijas, sábanas, fundas y cortinas. Como
podemos apreciar en el Cuadro VI-7, dentro de estas categorías China ha registrado aumentos
espectaculares de sus exportaciones hacia EU a partir del 2001, desplazando del mercado
principalmente a México, y países como Filipinas, Indonesia y Tailandia.
Asimismo, es de destacarse que México continúa como principal proveedor hacia EU en
productos que se encuentran todavía bajo cuotas para China, principalmente: pantalones de
algodón (347/348), blusas y camisas de tejido de punto (338/339/638), y ropa interior (652).
En cada una de estas categorías, México ocupa la primera o segunda posición como proveedor
hacia Estados Unidos (Cuadro VI-8). Sin embargo, lo ocurrido con las exportaciones de bienes
que han sido ya liberados de cuotas, nos da una idea de lo que puede ocurrir con el resto de
productos cuando sean removidas todas las cuotas.
En suma, todo apunta a que China se convierta en el proveedor de preferencia para las
grandes cadenas minoristas y compañías diseñadoras de marcas de EU, gracias a su habilidad
de manufacturar casi cualquier tipo de producto textil y del vestuario a cualquier nivel de
calidad, a un precio competitivo. Sin embargo, es necesario considerar los factores de
incertidumbre y riesgo que pueden afectar las decisiones de contratar la producción en ese
país. En primer término, es muy posible que la intensidad con que China continúe
expandiendo sus exportaciones textiles y del vestuario después del 2005, se vea moderada por
la incertidumbre sobre el uso de las provisiones de salvaguarda contenidas en el protocolo de
accesión a la OMC. Asimismo, para reducir el riesgo de contratar el suministro de una sola
fuente (China), los importadores planean expandir sus relaciones comerciales con otros países
de bajos costos, particularmente con India, la cual tiene también una amplia y variada base
manufacturera para producir una amplio rango de textiles y prendas de vestir a precios
97
La integración de la tercera etapa ocurrió justo unas semanas después de la entrada de China y Taiwán a la
OMC (AAFA, Global Marketplace, 29/04/02).
268
competitivos, y una oferta abundante de trabajo calificado a un precio relativamente bajo
(USITC, 2004).
Cuadro VI-8 Estados Unidos: Principales categorías de importación de prendas de vestir confeccionadas con algodón y otras fibras naturales. 2002 2003
Millones de dólares
% Millones de dólares
%
Categoría 347: Pantalones de algodón para hombre:
Total mundial 4,763.7 100.0% 5,119.3 100.0% México 1,519.3 31.9% 1,502.2 29.3% República Dominicana 548.8 11.5% 522.3 10.2% Hong Kong 234.4 4.5% 219.5 4.3% Categoría 348: Pantalones de algodón para dama: Total mundial 5,641.0 100.0% 6,256.9 100.0% México 1,403.1 24.9% 1,226.3 19.6% Hong Kong 551.8 9.8% 473.4 7.6% Vietnam 129.9 2.3% 374.7 6.0% Categoría 338: Camisas de punto de algodón para hombre: Total mundial 4,774.3 100.0% 5,175.1 100.0% Hondura 553.7 11.6% 687.8 13.3% México 692.6 14.5% 660.2 12.8% Pakistán 365.2 7.6% 451.0 8.7% Categoría 339: Blusas de punto de algodón, dama: Total mundial 5,188.2 100.0% 5,671.0 100.0% Guatemala 501.1 9.7% 598.3 10.6% México 593.4 11.4% 574.3 10.1% Vietnam 129.6 2.5% 415.5 7.3% Categoría 638: Blusas de punto de otras fibras naturales, dama: Total mundial 1,401.9 100.0% 1,484.4 100% México 325.4 23.2% 312.8 21.1% República Coreana 145.3 10.4% 147.0 10.0% Hondura 170.1 12.1% 134.1 9.0%
Fuente: US. Department of Commerce, International Trade Administration, OTEXA, Major Shippers Report.
En este contexto, todo parece indicar que México será el gran perdedor de la eliminación
del sistema de cuotas, y que a partir del 2005 se verá desplazado de una forma aún más
drástica de los mercados de exportación ganados en los últimos años. No obstante, es probable
que la producción de ciertos bienes permanezca en México y el Caribe para dar servicio a los
requerimientos de rápida entrega o de media temporada, particularmente para el
reabastecimiento de bienes básicos ofrecidos en un amplio rango de diferentes tallas, como las
269
camisas y pantalones de vestir para caballero. Las órdenes de entrega rápida son también
necesarias en ocasiones para prendas de moda, cuando los minoristas están persiguiendo las
últimas tendencias, estilos o colores. También el acceso preferencial es un factor que seguirá -
por lo menos en los próximos diez años-, incidiendo en las decisiones de subcontratación en
aquéllos artículos sujetos a tarifas relativamente altas.
2. Redes globales, integración y política industrial: una reflexión ineludible.
El panorama actual de la integración de México a las redes globales de producción del
vestido no es -como hemos visto- nada alentador. Además del terreno perdido desde el 2001
en el mercado de prendas de vestir de Estados Unidos, la ya muy cercana llegada del 2005
apunta hacia un mayor deterioro de su posicionamiento competitivo en ese mercado y a una
constante migración de plantas maquiladoras hacia otros países, particularmente China.
Asimismo, este panorama contradice algunas percepciones optimistas que consideran que
el problema enfrentado por las exportaciones mexicanas de productos textiles está ligado
únicamente a la evolución de la economía estadounidense y, en consecuencia, es de naturaleza
cíclica y transitoria, dadas las perspectivas de recuperación de dicha economía. Al respecto, es
de fundamental importancia tener clara conciencia que el dinamismo exportador de los años
noventa no va a volver con la reactivación de la economía de EU, sino sólo a partir de una
recuperación de la competitividad de las exportaciones mexicanas (Clavijo 2004).
Esto es, lo que está en juego para definir el futuro de la integración de México a las redes
globales de suministro de prendas de vestir es si el país puede en el corto a mediano plazo
desarrollar la habilidad para reposicionarse y revaluarse a sí mismo en el mercado mundial. Y
frente a los nuevos jugadores internacionales que representan mejores alternativas para los
productos intensivos en fuerza de trabajo, todo parece indicar que el único camino viable para
México es profundizar el proceso de transformación de su base industrial para desarrollar la
capacidad de convertirse en proveedor de paquete completo para nichos de mercado en donde
la calidad y respuesta rápida resultan más importantes que el sólo precio.
Las anteriores consideraciones nos remiten a un asunto crucial para el desarrollo futuro de
las redes de producción de vestido en México: a retomar el tema de la política industrial, y su
270
necesidad e importancia para el logro de la eficiencia competitiva de la planta productiva
mexicana.
A. Valoración de la política industrial de apoyo al sector textil-confección.
Con relación a este tema, la opinión de los propios industriales del sector textil y del
vestido en México y, en general, de los organismos empresariales como la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación (CANACINTRA), y la Confederación de Cámaras
Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN), es que la política industrial ha sido la
“gran ausente” de las últimas administraciones sexenales, situación que ha contribuido a
acentuar los problemas estructurales y los impactos negativos de la apertura externa sobre la
planta industrial del país98
.
En particular, dentro del sector textil-confección se señalan un conjunto de “carencias” en
la política estatal que, de manera directa, han contribuido a la desintegración de las cadenas
productivas y crisis general del sector. Entre los problemas que más comúnmente se señalan
destacan las condiciones desfavorables de financiamiento y el crecimiento del mercado ilegal
de ropa dentro del país, ante los cuales los empresarios del ramo demandan la aplicación de
medidas efectivas y programas de apoyo gubernamental que incentiven la inversión en esta
cadena99
.
Como veremos a continuación, las características, orientación y carencias de la política
industrial en México en las dos últimas décadas han respondido al enfoque neoliberal que -aún
con sus matices y cambios más recientes-, ha definido la propia orientación de las reformas
estructurales iniciadas desde la década de los 1980s.
1) La política industrial bajo el enfoque neoliberal de reformas económicas.
En general, la política industrial en los últimos cuatro sexenios de gobierno ha estado
definida por la orientación neoliberal del modelo de reforma económica emprendida por el
Estado mexicano. Sin embargo, dentro de esta orientación general podemos distinguir dos
etapas:
98
En general, se cuestiona la ausencia de una estrategia de largo plazo y de carácter integral que promueva el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país Esta opinión es compartida desde el sexenio de
Ernesto Zedillo (1994-2000), por los líderes de la Concamín y Canacintra. (El Universal 31/08/00; El
Economista 15/06/04). 99
Al respecto véase el reportaje de Fabiola Martínez en La Jornada, los días 9 y 10 de noviembre de 2003.
271
La primer etapa, corresponde a la adopción de las reformas neoliberales en su modalidad
más ortodoxa, durante la segunda mitad de los 1980s y primeros años de los 1990s. Bajo el
dogma de la no-intervención estatal en la economía, el impulso dominante durante esta etapa
fue evitar cualquier tipo de política industrial explícita, asumiendo que las fuerzas del mercado
conducirían de manera espontánea a la asignación más eficiente de recursos. Esta orientación
se sintetiza en la frase utilizada por el ex ministro Jaime Serra Puche: "la mejor política
industrial es no tener política industrial".
Así, los criterios de política económica durante esta etapa se articularon a través de la
apertura económica, la desregulación y el proceso de privatizaciones que estaban en la base de
las reformas estructurales propuestas por el Banco Mundial. Se asumía que estas estrategias
eran las más adecuadas para promover el crecimiento eficiente y competitivo de las empresas
y la economía:
La lógica del modelo es muy simple: la apertura exterior permitirá que la
competencia internacional obligue a las empresas a ser competitivas y el
mecanismo de precios de mercado favorecerá una asignación más eficiente de
recursos y un patrón de especialización en el comercio internacional basado en
las ventajas comparativas (mano de obra) que genere un modelo industrial
exportador como motor del crecimiento económico sostenido en un marco
macroeconómico de baja inflación (estabilidad de precios). (Villarreal y
Villarreal 2001, 772)
A mediados de la década de los 1990s, se registra un cambio importante en la orientación
predominante en esta primera etapa, el cual se asocia a los intensos debates sobre los efectos
de las reformas estructurales y a la nueva “atmósfera política” generada por el sentimiento
creciente –tanto en el sector público como en el privado- de que dichas reformas no habían
conducido a los resultados prometidos. Los desequilibrios y dificultades enfrentados por el
proceso de reestructuración industrial, y los resultados no deseados de las reformas
económicas en materia de empleo y niveles de pobreza, crearon las condiciones para la
emergencia de una nueva generación de políticas industriales100
. Una característica distintiva
de esta segunda generación de políticas es que las mismas se estructuran en torno al objetivo
100
Esta reorientación de la política industrial se presentó en la mayoría de los países de América Latina durante
los años 1994-1996, y está también asociada a los propios replanteamientos dentro del Banco Mundial, desde la
visión neoclásica pura que dominó las prescripciones de la institución en materia de reformas estructurales,
hacia la orientación “market friendly” que acepta la necesidad de intervenciones gubernamentales funcionales y
selectivas para mejorar el desempeño de las economías. Al respecto véase Kasacoff y Ramos (1997).
272
de mejorar la competitividad internacional de la industria doméstica, tomando la forma de
planes, programas y estrategias explícitas, de mediano y largo plazo, para el sector industrial
(Melo 2001).
2) Características de los programas sectoriales de los 1990s.
Hernández y Ten (1998), caracterizan la orientación e instrumentos de política industrial de
esta etapa, a partir de las diferencias establecidas entre los programas sectoriales actuales
respecto a los instrumentados bajo la estrategia de industrialización sustitutiva de
importaciones (ISI).
El modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones funcionó durante
cuatro décadas (1940-1980); mostró signos de agotamiento a partir de 1976 y entró en crisis
en 1982 (Villarreal y Villarreal 2001). Bajo esta estrategia, se siguió una política industrial
vertical mediante diversos programas dirigidos a ciertos sectores prioritarios. Dichos
programas tenían como objetivo, en primer lugar, fomentar el desarrollo y la integración
nacional de los sectores meta y, en segundo, promover las exportaciones para mejorar la
balanza comercial del país. Asimismo, se tenía una política industrial bastante activa que
incluía incentivos fiscales y administrativos para estimular la inversión, y la protección de la
competencia externa mediante mediadas arancelaria y no arancelaria.
En cambio, los programas sectoriales que iniciaron en los 1990s se estructuran bajo un
enfoque pasivo de la política industrial. Dicho enfoque se caracteriza por basarse en medidas
de tipo horizontal o neutrales (Dussel 2002), destinadas a corregir las fallas en el
funcionamiento de los mercados, o regular éstos para que sus estructuras se aproximen a las de
los mercados competitivos, así como mejorar la disponibilidad y calidad de los factores de la
producción. En el primer caso, las acciones van encaminadas a mejorar la calidad y el flujo de
la información, prevenir las prácticas monopólicas, asegurar los derechos de propiedad, etc.
En el segundo caso, se trata de fomentar la innovación tecnológica, desarrollar la
infraestructura, elevar la calidad de la mano de obra, etc. (Mejía 2002). Durante esta etapa el
principal objetivo de los programas sectoriales es promover la competitividad de los sectores
en el marco de la apertura comercial (Hernández y Ten 1998).
El sector textil y de la confección es uno de los cuatro sectores en los cuales se formalizan
programas sectoriales de competitividad en los años posteriores a 1994. Asimismo, dentro de
273
la actual administración (2001-2006), la cadena Fibras-Textil-Vestido es una de las 12 ramas
identificadas como prioritarias para desarrollar programas sectoriales en el marco de la
Política Económica para la Competitividad, anunciada por la Presidencia de la República a
mediados de 2001. En tal virtud, a principios de 2003 se dio a conocer el Programa para la
Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido (Secretaría de Economía, 2003), el cual
contempla dos objetivos fundamentales: 1) Recuperar y ampliar el mercado, tanto nacional
como internacional, y 2) mejorar la posición de la cadena productiva en su conjunto. Para el
logro de estos objetivos se establecen tres grandes estrategias:
i ) Combate a la ilegalidad e impulso de canales alternativos de comercialización en el mercado
nacional y ampliar el acceso a mercados externos claves;
ii ) Impulso a las operaciones de “paquete completo” para dar soluciones integrales a los
clientes, incluyendo el desarrollo conjunto de productos innovadores, con moda o
desempeño técnico superior, a lo largo de la cadena; velocidad, flexibilidad, exactitud y
seguridad de suministro; “proceso vertical virtual” para eliminar redundancias; uso de
tecnologías de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda,
resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques directos a tiendas y al
consumidor final, entre otros;
iii ) Adecuación de la normatividad
Cada uno de los objetivos y estrategias generales planteados, se desglosan en un gran
número de metas específicas y acciones concretas, que señalan compromisos para el gobierno
federal en sus diferentes ámbitos de actuación y regulación, pero siempre bajo el enfoque de
crear las condiciones para el desarrollo y competitividad del sector, y no a través de
instrumentos activos de promoción y protección como en el pasado.
3) Problemas planteados por la actual política industrial.
Ligado a los procesos de apertura, reestructuración y desarticulación de las políticas activas
de fomento industrial, ha tenido lugar un cambio importante dentro de la industria mexicana.
Este cambio se manifiesta –en principio- en un aumento sensible (del 15% promedio anual en
la última década) de las exportaciones manufactureras. Sin embargo, existen un conjunto de
problemas y distorsiones asociados a esta dinámica de industrialización exportadora:
274
1) El aumento de las exportaciones se ha basado más en el empleo de la mano de obra
barata, bajos aranceles e importaciones baratas (apreciación del tipo de cambio), que
en el desarrollo de procesos productivos ligados a la innovación tecnológica y el
aumento de la productividad (Villarreal y Villarreal 2001);
2) La especialización industrial en este tipo de exportaciones ha provocado la
desarticulación de las cadenas productivas domésticas, de tal forma que el
desempeño exportador muestra un escaso poder de arrastre sobre el conjunto de la
planta productiva y el empleo; aproximadamente el 50% de las exportaciones
industriales son exportaciones de maquilas (80 mil millones de dólares en 2000),
(Rivera Ríos 2001);
3) Como consecuencia de lo anterior, el incremento de la capacidad exportadora de la
economía se ha presentado aparejado a un aumento aún mayor de las importaciones.
El saldo total de este desempeño ha sido la generación de un déficit comercial
crónico que constituye un rasgo estructural de la industria mexicana (Loria 2001);
4) La industria de la confección representa uno de los sectores ascendentes bajo este
modelo de industrialización, conjuntamente con: a) las industrias intensivas en
capital procesadoras de materias primas (hierro, acero, químicos, plásticos, cemento,
vidrio, etc.); b) la industria automotriz y de autopartes; c) equipos y aparatos
electrónicos. Todos estos sectores han aumentado su participación en el Producto
Interno Bruto (PIB) y tienen un comercio superavitario. En contraste, se ha estancado
la participación de las industrias que hacen uso intensivo del conocimiento
tecnológico y servicios de ingeniería, que anteriormente estaban articulados dentro
del llamado complejo metalmecánico (Rivera Ríos 2001).
En consecuencia, el mayor cuestionamiento hacia la actual orientación de la política
industrial, es sobre sus pobres resultados. Como señala José Luis Calva:
Después de 21 años de experimentar la ortodoxia neoliberal, la competitividad
internacional de México no sólo es baja sino que va de mal en peor. En una
lista de 49 países, México ocupaba el lugar 33 en competitividad agregada en
2000; en 2003 cayó a la posición 41. (“Competitividad Responsable”, El
Universal, 23/04/04)
275
Asimismo, la falta de una política industrial efectiva ha definido una condición sumamente
desventajosa para México con respecto a los países asiáticos. Los países que hoy representan
la mayor amenaza competitiva para México dentro del mercado estadounidense de prendas de
vestir, como es el caso de China, pero también de India, e incluso Vietnam, comparten como
rasgo común el haber desarrollado una base textil sólida y más competitiva echando mano de
una política industrial activa, con instrumentos directos de promoción y apoyo por parte del
sus respectivos gobierno.
Para respaldar el posicionamiento de sus productos textiles y de la confección en el
mercado mundial, el gobierno chino ha seguido una agresiva política industrial orientada a
acelerar las reformas tecnológicas y organizacionales que requieren las empresas del sector,
para asegurar el acceso oportuno a materias primas (nuevas fibras sintéticas), así como la
modernización tecnológica y de procesos textiles, con un enfoque se servicio al cliente (mayor
información y capacidad de respuesta). Una de las metas del gobierno chino es tener capacidad
de exportar 100,000 millones de dólares de productos textiles y confeccionados en el 2010, lo
cual implica duplicar su capacidad de exportación del 2001 (Bancomext, mayo 2003).
La India –tercer productor mundial de algodón-, inició el proceso de apertura de su
economía en 1991. No obstante, la estrategia de desarrollo y modernización de su industria
textil y del vestido ha implicado una fuerte protección de la planta doméstica, con aranceles a
la importación que fluctúan entre el 50 y 70 por ciento, además de otras restricciones como
licencias y cuotas, así como una política de subsidios a la industria doméstica y a las
exportaciones. En 1999, se creó un fondo de 6 mil millones de dólares para apoyar el
escalamiento de la industria del vestido, principalmente a través de préstamos a bajas tasas de
interés (American Textile Manufacturers Institute 1999; Pacific Trade Winds, Feb/2000).
También Pakistán es otro ejemplo de una política industrial con medidas activas de
protección a la industria doméstica, a través de altos aranceles a la importación (entre 40-60
por ciento), y el establecimiento de licencias, cuotas y otras restricciones. En materia de
subsidios a la producción textil, hasta 1993 a las plantas de hilados se les permitió comprar la
materia prima de algodón por debajo de los precios internacionales (entre un 20-40% por
abajo). Esta forma de subsidio a la industria textil ha sido eliminada. No obstante, el gobierno
de Pakistán (al igual que el de la India) interviene regulando el comercio exterior del algodón:
276
de tiempo en tiempo prohíbe las exportaciones de algodón y mantiene altos aranceles a la
importación (Pacific Trade Winds, February 2000).
Frente a estos países, México no sólo enfrenta la desventaja de una política industrial más
limitada sino, además, las consecuencias de todo un esquema de reformas económicas que ha
desmantelado la capacidad institucional del propio gobierno, estableciendo menores márgenes
de maniobra para la acción estatal. En estas circunstancias, el problema en torno a una política
industrial que efectivamente promueva el escalamiento y reposicionamiento competitivo de
México dentro de las redes globales de suministro del vestido puede plantearse en dos
niveles:
1) La necesidad de una estrategia que aborde el problema de la competitividad desde
una perspectiva integral o sistémica;
2) Las limitaciones enfrentadas por el Estado mexicano para instrumentar una estrategia
industrial bajo este enfoque.
Como veremos a continuación, estos elementos nos ayudan a completar los trazos del
complejo entorno en el cual evaluar las posibilidades de la integración internacional del sector
textil y de la confección en los próximos años.
B. Necesidades y limitaciones para el desarrollo de una estrategia de competitividad sistémica en México.
Un factor clave en la solución de los problemas planteados por el proceso de
industrialización exportadora emprendido por la economía mexicana en las dos últimas
décadas, es remontar una especialización industrial y patrón de inserción a las redes globales
sustentado en ventajas competitivas temporales. En el caso del sector de la confección, está
claro que las ventajas proporcionadas por los bajos costos (principalmente salariales) y los
bajos aranceles, no proveen una base sólida para permanecer en el mercado de exportación:
los productos confeccionados en México están siendo desplazados del mercado
estadounidense por productos manufacturados en otros países de costos aún menores.
Pero al mismo tiempo, el desarrollo de capacidades industriales vinculadas al esquema de
proveeduría de paquete completo, establece las bases de una nueva inserción internacional de
México en las redes globales de suministro del vestido, aunque dicho proceso, como hemos
277
visto en los capítulos precedentes, está aún lejos de consolidarse. Desde esta perspectiva, la
consolidación de la transición hacia el paquete completo reviste la mayor relevancia como vía
para un reposicionamiento de México en estas redes, que le permita salvar algunos de los
problemas más acuciantes en el momento actual: la menor participación en el mercado
estadounidense, la caída en la producción, el cierre de plantas y la pérdida de numerosos
empleos.
Sin embargo, dicha consolidación requiere impulsar un conjunto de transformaciones y
políticas que van más allá del desempeño de las empresas, para remitirnos a los factores que
determinan la eficiencia de la economía y la sociedad en su conjunto, esto es, se requiere
plantear el desarrollo de la competitividad de este sector bajo una perspectiva sistémica. Como
señala Castells (1998,7): “Es la organización social en su totalidad la que se vuelve
productiva, o de lo contrario, un obstáculo para la innovación, y por lo tanto, para el
crecimiento de la productividad”.
La noción de “competitividad sistémica” propuesta primariamente por investigadores del
Instituto Alemán de Desarrollo y adoptada dentro de estudios formulados por la CEPAL101
, ha
sido incorporada en el debate reciente sobre el problema de la competitividad de la economía
mexicana. Autores como Rene Villarreal (2001), y José Luis Calva (2004), han retomado esta
perspectiva para evaluar dicho problema y formular propuestas alternativas a la política
económica e industrial de los últimos sexenios. Otros autores, aunque no utilizan
expresamente el término referido, incluyen dentro de su análisis elementos de este enfoque.
Tal es el caso de los trabajos de Dussel (2002; 2003) y Rivera Ríos (2001).
El concepto de competitividad sistémica plantea que la competitividad industrial es el
producto de la interacción compleja y dinámica entre los cuatro niveles económicos y sociales
de un sistema nacional: meta, macro, meso y micro. Cada uno de estos niveles, así como sus
interacciones, contribuyen mediante diversos mecanismos y políticas al logro de la
competitividad internacional:
1) El nivel meta se refiere a la capacidad de gestión del Estado y a los patrones básicos
de organización de la sociedad (política, jurídica y económica);
101
Los principales autores y planteamientos dentro de esta perspectiva fueron expuestos dentro del marco teórico
en el Capítulo I.
278
2) En el nivel macro, el objetivo principal consiste en crear condiciones adecuadas para
la actividad del sector privado, a través de un conjunto de ámbitos de acción del
Estado en materia de políticas presupuestaria, monetaria, fiscal, comercial, etc;
3) En el nivel meso, la tarea del Estado y de los actores sociales reside en configurar el
entorno específico de las empresas, a través de las políticas para crear la
infraestructura física, humana y tecnológica, principalmente;
4) En el nivel micro, lo determinante es una gestión efectiva de las empresas en materia
de innovación técnico-organizativa102
.
Entre los aspectos que de manera más evidente han incidido negativamente en el
desempeño de la competitividad del país, sus industrias y empresas, destacan los siguientes: el
manejo del tipo de cambio, la política crediticia y las propias ineficiencias del sistema
financiero mexicano, las cuales corresponden al nivel macro; y el pobre impulso de las
políticas de fomento necesarias para proveer las bases del desarrollo y modernización de la
planta productiva, las cuales corresponden a la acción coordinada del Estado y otros actores
sociales, en el nivel meso del anterior esquema.
En el primer caso, la sobrevaluación del tipo de cambio ha sido una característica en el
entorno macroeconómico mexicano en los últimos quince años. Desde 1988, y con excepción
de los efectos de la crisis de 1994-1995, el tipo de cambio (peso-dólar) se ha mantenido
constantemente sobrevaluado (CEPAL 2000), lo cual incide negativamente en la
competitividad internacional de las empresas al encarecer sus productos en el mercado de
exportación. Además, “el subsidio al precio del dólar no sólo frena la exportación y estimula
la importación, sino que también frena a la planta productiva nacional que compite con
importaciones (subsidiadas por un dólar barato), originando la desarticulación de las cadenas
productivas” (Villarreal y Villarreal 2001, 774).
También en el nivel macro se señala la falta de competitividad e ineficiencia del sistema
financiero mexicano como uno de los elementos que en ese nivel afectan de manera
fundamental las condiciones de operación de la planta productiva mexicana. Lo anterior se
manifiesta en altas tasas de interés reales (para atraer inversión extranjera), crédito escaso y
102
Ver SELA, Notas Estratégicas No. 8, Nov. 1994: "Hacia un modelo de gestión productiva".
279
caro, y un elevado diferencial entre tasas pasivas y activas, así como en deficiencias en la
propia operación del sistema bancario, en la regulación financiera y el acceso al crédito
(Rivera Ríos 2001; Calva 2004).
Bajo los anteriores elementos, podemos señalar dos características que distinguen las
propuestas de política económica e industrial que se han generado utilizando el enfoque de
competitividad sistémica:
1) Primero, estas propuestas otorgan un papel central al entorno en el cual las firmas
operan, considerando que una función clave de una política de competitividad reside
en procurar el ambiente más propicio para el desarrollo y modernización de la planta
productiva. Al respecto, destacan las políticas macroeconómicas cambiaria,
crediticia, monetaria y fiscal, así como las políticas de fomento económico para crear
la infraestructura física, humana y tecnológica necesaria para el desarrollo.
2) Estas propuestas recuperan y revaloran el papel de las políticas industriales
sectoriales (verticales), que utilizan instrumentos activos de apoyo y promoción
(incluyendo la protección temporal, los créditos preferenciales y los subsidios).
Basándose en esta concepción, José Luis Calva propone para el caso de la economía
mexicana un paquete de instrumento que de manera conjunta configuran una estrategia de
competitividad sistémica (Ver Cuadro VI-9).
Es importante recalcar que, a diferencia del enfoque de corte neoliberal que ha dominado la
orientación de la política industrial en México durante las últimas dos décadas, el enfoque
sistémico concede una importancia crucial a la acción del Estado en el logro de la
competitividad internacional. La coordinación estatal de este proceso es considerada un
elemento fundamental para el establecimiento y la interacción de los niveles de la
competitividad sistémica antes señalados.
Al respecto existe también la necesidad de reconocer que el margen de maniobra del
estado mexicano es muy restringido, y que es en estas condiciones generales en las que la
política industrial tiene que formularse e instrumentarse. El contexto de actuación del Estado
mexicano se ha configurado a lo largo de los últimos veinte años. La orientación neoliberal de
las reformas macroeconómicas en ese período no sólo establecen el principal referente de la
política industrial, sino definen el propio perfil de la reforma del Estado y sus instituciones.
280
Como resultado de esa reforma, el gobierno mexicano tiene ahora un menor margen de
maniobra en la definición e instrumentación de políticas sectoriales. Específicamente, con el
ingreso de México al GATT (OMC), y la firma del TLCAN, el gobierno mexicano ha quedado
imposibilitado para utilizar los aranceles y permisos previos como instrumentos para el
desarrollo industrial.
Cuadro VI-9 Principales instrumentos de una estrategia de competitividad sistémica. Políticas macroeconómicas favorables al desarrollo de la planta productiva mexicana:
Política cambiaria competitiva Política crediticia que fomente la inversión productiva Políticas monetaria y fiscal orientadas no sólo a la estabilidad de precios y al equilibrio fiscal, sino también hacia el crecimiento sostenido de la economía real y el empleo.
2. Políticas de fomento económico: Construcción de infraestructura que coadyuve a la reducción de costos y al incremento de la competitividad. Formación de recursos humanos Desarrollo de un sistema eficiente de investigación científica y tecnológica. Desarrollo del sector energético
3. Instrumentos horizontales de fomento a la planta productiva (considerados por la OCDE como “neutrales” o no distorsionantes):
Incentivos a la innovación tecnológica y a la transferencia de tecnología; Apoyos crediticios a micros, pequeñas y medianas empresas; Estudios de mercado y promoción externa de productos; Capacitación y asesoría a través de la banca nacional de desarrollo y de las dependencias de comercio y fomento industrial.
4. Formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo.
Definición de las ramas de actividad existentes o susceptibles de ser creadas, cuya promoción vertical (políticas sectoriales) pueda acarrear los mayores beneficios
5. Instrumentos sectoriales de política industrial Protección sectorial selectiva y temporal dentro de los márgenes del TLCAN y la OMC; Acceso a crédito preferencial; Compras públicas; Apalancamiento o asociación con capital de riesgo por la banca de desarrollo; Subsidios especiales. En función de los objetivos y prioridades de la estrategia de industrialización, estos instrumentos pueden utilizarse para la integración en paquetes específicos contra compromisos de desempeño de los sectores beneficiados.
Fuente: José Luis Calva, “Competitividad responsable”, El Universal, 23/04/04
3. Conclusiones.
Este capítulo contiene un último desarrollo dentro del plan de investigación formulado para
el presente estudio. Su propósito principal ha sido ofrecer una valoración del conjunto de
factores que están actualmente configurando el panorama futuro del proceso de inserción de
México dentro de las redes globales de suministro de prendas de vestir hacia Estados Unidos.
281
Dicha valoración se realizó en torno a dos grandes vertientes de análisis. La primera de estas
vertientes pone en el centro de la discusión la posición competitiva actual de las redes
mexicanas, destacando los factores que en los años más recientes han incidido en este
posicionamiento, así como las principales tendencias que se avizoran hacia el futuro. La
segunda vertiente, pone en el centro de la discusión el importante papel que la política
industrial puede desempeñar para plantear, respaldar y apoyar el reposicionamiento de México
dentro de estas redes globales.
Como pudimos apreciar, la intensificación de la competencia internacional así como la
recesión económica en Estados Unidos empiezan a revertir el auge exportador de las redes
mexicanas productoras de prendas de vestir desde el año 2001, conduciendo a una situación
crítica a medida que avanza la década. La anterior situación se complica aún más si se
considera el impacto entre los principales países proveedores hacia ese mercado que se avizora
como consecuencia de la eliminación total del sistema de cuotas textiles en el 2005, y el
proyecto de eliminación progresiva del sistema arancelario por parte de los Estados Unidos.
Como vimos en este capítulo, todas las estimaciones coinciden en señalar que México será
uno de los grandes perdedores, en tanto que China y países como India, Pakistán y
Bangladesh, están considerados entre los que ganarán una mayor participación en ese
mercado.
Más allá de cualquier consideración sobre cuáles son las alternativas para este sector (estas
parecen estar claras y existir coincidencia sobre el rumbo a seguir), la viabilidad de su
articulación a las redes globales de suministro de prendas de vestir es una cuestión que rebasa
la propia dinámica y políticas específicas del sector, y plantea la necesidad de reconocer el
problema de la competitividad de esta industria como un problema sistémico. De ahí que
exista la necesidad de proyectar las políticas para un reposicionamiento competitivo del sector,
a la luz de una visión más amplia del entorno macroeconómico más adecuado para que estas
políticas sean viables.
Asimismo, las posibilidades de estructurar una estrategia de desarrollo industrial conforme
a este enfoque exigen considerar los márgenes de acción del Estado mexicano. En contraste
con la experiencia de los NIEs asiáticos, el modelo de integración de México a las redes
globales de la industria del vestido establece un contexto de mayores limitaciones para la
282
formulación acciones estratégicas locales pero, al mismo tiempo, las vuelve más importantes:
el problema que plantea una integración subordinada a las estrategias de las grandes
corporaciones estadounidenses y, en general, bajo el liderazgo de ese país, se agranda ante la
ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo que promueva de una manera activa la
eficiencia competitiva de su base productiva.
283
CONCLUSIONES
Desde mediados de la década de los ochenta del siglo XX, México ha emprendido una
estrategia de desarrollo sustentada en una mayor apertura e integración internacional como
base para promover la modernización de su base productiva y el crecimiento de sus
exportaciones. Como resultado, en la actualidad la economía mexicana se encuentra
fuertemente vinculada a los circuitos productivos, comerciales y financieros de la economía
mundial.
En especial, la producción de prendas de vestir es uno de los sectores industriales que de
manera más intensa ha experimentado los procesos simultáneos de crisis, reestructuración y
reinserción en la economía mundial a lo largo de las dos últimas décadas. La creciente
articulación de esta industria dentro de las redes globales de suministro del vestido se realiza,
fundamentalmente, ligado a los movimientos de relocalización y estrategias corporativas de
las grandes firmas textiles y de la confección de los Estados Unidos, y teniendo a ese país
como principal destino de sus exportaciones.
El mercado de exportación de prendas de vestir de EU es un mercado en donde compiten
proveedores de un gran número de países y regiones del mundo. Sin embargo, el proceso de
despliegue global de redes de producción vinculadas a ese mercado se ha concentrado
básicamente en la Cuenca del Pacífico, y dentro de ésta, en regiones y países muy localizados:
el noreste de Asia, México y Centroamérica. La dinámica de la competencia y los procesos de
integración global y regional durante las pasadas décadas han tenido en estos países a sus
principales protagonistas. Su incorporación como una de las dimensiones analíticas de este
estudio nos ha permitido no solo contextualizar el proceso más específico de inserción de
México a la dinámica global, sino establece un referente fundamental de la dinámica
competitiva y estrategias de reestructuración que definen las principales características de
dicha inserción.
La dinámica de globalización y los procesos de integración que tienen lugar dentro de la
rama textil y del vestido dentro de la Cuenca del Pacífico, constituye una dinámica que
sintetiza la densa trama de relaciones e interconexiones que se entretejen entre países y
regiones enclavados en ambos lados del inmenso océano. Este proceso ha llevado a la
284
estructuración de un conjunto de redes de abastecimiento hacia el mercado de Estados Unidos,
las cuales están sufriendo actualmente profundos reacomodos como resultado de las pautas
cambiantes de la competencia y los procesos de reestructuración emprendidos por las firmas
líderes del sector en ese país. De manera especial, el TLCAN abrió una nueva etapa en la
historia del despliegue territorial de la producción de prendas de vestir dentro de la Cuenca,
convirtiéndose en un importante catalizador del proceso de integración de México a los
circuitos internacionales de esta industria, y modificando las formas y mecanismos puestos en
juego para dicha integración.
A lo largo de este estudio se han expuesto los principales elementos y características que
configuran la arquitectura cambiante de redes producto de esta dinámica. Las dimensiones
analíticas de las cadenas globales de valor desarrolladas dentro del Capítulo I, establecen un
hilo conductor a lo largo de todo el estudio, centrado en las estrategias corporativas de los
agentes líderes de estas cadenas frente a las cambiantes condiciones de la competencia; el tipo
de vínculos que son forjados por estos agentes a través de sus redes de suministro; y las
interacciones entre la dinámica global y el contexto local que definen los términos específicos
de articulación de las industrias y países individuales.
Particularmente, el análisis de la trayectoria de integración de México a las redes globales
de suministro del vestido destaca la presencia de una transformación de su base productiva
predominantemente maquiladora, hacia formas más desarrolladas de organización industrial,
ligadas a la emergencia de nuevas capacidades productivas para brindar el servicio de
manufactura de paquete completo.
Esta transición establece un conjunto de similitudes respecto a las trayectorias de
escalamiento e inserción internacionales de las ramas textil y de la confección de los NIEs del
este asiático. Sin embargo, a lo largo de este estudio se han expuesto un conjunto de elementos
que argumentan en contra de una concepción generalizadora de los procesos de escalamiento y
desarrollo económicos. La propia experiencia del este asiático demuestra que las pautas
organizativas de las redes de producción que sustentaron esta transformación industrial no
responden a un patrón definido, sino a un cúmulo de factores que requieren proyectar el
análisis desde una perspectiva que ubique los términos específicos de articulación de una
industria o país dentro de las redes globales.
285
En particular, dentro de las redes de la industria del vestido el llamado servicio de paquete
completo constituye una modalidad de suministro que puede ser establecida a través de
distintas formas de organización industrial y que, por lo mismo, no puede asociarse de una
manera mecánica con el concepto de escalamiento industrial, ni con las experiencias históricas
de países que han utilizado de una manera exitosa este sector como una plataforma para el
desarrollo y posicionamiento en mercado internacional. A lo largo de esta investigación
encontramos suficientes elementos para afirmar que, en el caso mexicano, las directrices
fundamentales de esta transición están definiendo una trayectoria de escalamiento y
posicionamiento internacional de características muy distintas a las del este asiático, y con
implicaciones también diferentes en términos de sus posibilidades de desarrollo económico y
social.
Las siguientes conclusiones generales, sintetizan los principales hallazgos en torno a la
naturaleza, características y viabilidad del proceso analizado:
A. Naturaleza de la transición.
En México, la evolución hacia el servicio de paquete completo es un proceso que se
configura, fundamentalmente, como respuesta a las necesidades estratégicas de las firmas
líderes del sector en los Estados Unidos, y no a partir de políticas y procesos de desarrollo
nacionalmente estructurados. Como se vio en este estudio, las condiciones en que tiene lugar
la actual reestructuración de las redes de suministro establecidas en México, han hecho de las
firmas extranjeras virtualmente los únicos agentes con capacidad de asumir los liderazgos que
implica el desarrollo de nuevas capacidades industriales para el servicio de paquete completo,
lo cual se ve favorecido, entre otros factores, por la ausencia de una base industrial doméstica
con capacidad de competir con las firmas mejor posicionadas internacionalmente, frente a un
escenario donde la propia competencia establece un conjunto de nuevos requerimiento
administrativos, tecnológicos y financieros que resultan prohibitivamente altos para las firma
domésticas.
Este proceso de transición hacia la proveeduría de paquete completo responde a una lógica
de escalamiento e integración industrial de naturaleza regional que se configura durante la
década de los 1990s, bajo un nuevo modelo de competencia global que busca tomar ventaja de
la ampliación de los esquemas para el comercio regional de este tipo de bienes. Dentro de este
286
esquema de integración, los agentes líderes son las grandes firmas extranjeras, y tanto México
como los países de la ICC son incorporados en función de las posibilidades que su base
productiva, agentes locales y marcos regulatorios ofrecen para los planes estratégicos de
dichas firmas.
Los anteriores elementos vuelven al desarrollo de nuevas capacidades industriales para el
servicio de paquete completo, una estrategia más orientada a recuperar la competitividad de
las empresas estadounidenses líderes del ramo. La naturaleza de la integración en esta etapa
es, entonces, esencialmente la misma que en el esquema maquilador, pero bajo un nuevo
modelo de competencia que presupone un nuevo tipo de relaciones entre las firmas
participantes que difieren de los acuerdos tradicionales de producción compartida. Se trata,
pues, de una trayectoria de integración que si bien modifica los vínculos externos y la posición
del país dentro de las redes globales, mantiene inalterada la esencia de la relación de las firmas
locales con las firmas extranjeras. En este sentido, la respuesta de las firmas estadounidenses a
la competencia global –principalmente de las compañías asiáticas-, sigue ligada a la
articulación de un complejo textil y del vestido regionalmente integrado, pero que se
estructura de manera diferente a las redes de ensamblaje para dar respuesta a los nuevos
requerimientos de costos y flexibilidad operativa de esta etapa.
Los distintos tipos de vínculos que se generan en esta dinámica de creciente articulación de
la industria del vestido mexicana a las redes de abastecimiento global, están ligados al rol
multifacético de las firmas globales que extienden sus operaciones a este país al amparo de los
acuerdos preferenciales de comercio. Los distintos tipos de estrategias competitivas
impulsados por estas firmas, ligan de distinta manera a la planta productiva y los trabajadores
mexicanos a este proceso. Como vimos en este estudio, los vínculos son múltiples y solo
pueden ser entendidos al analizar las estrategias particulares de los actores que comandan esta
dinámica.
B. Los nuevos términos de inserción internacional bajo el esquema de suministro de paquete completo.
La transición hacia el servicio de paquete completo en México se constituye sobre la base
de una redefinición de los roles jugados por los distintos tipos de firmas estadounidenses
líderes del sector, lo cual incluye a firmas textiles, manufactureras, diseñadoras-
287
comercializadoras de marcas y las grandes cadenas minoristas. Las formas específicas de
organización industrial que sustentan el nuevo esquema de suministro en México, están
estrechamente relacionadas con la presencia de este tipo de agentes, así como las distintas
estrategias y modalidades a través de las cuales éstos estructuran sus cadenas regionales de
producción de paquete completo:
De las estrategias específicas seguidas por los distintos tipos de firmas líderes analizadas en
este estudio, destaca como característica común el hecho de que la incorporación de México a
sus redes de proveeduría de paquete completo forma parte de una estrategia de
posicionamiento global de estas firmas (sean minoristas, diseñadoras, manufactureras de
megamarcas o textiles), en la cual México figura como una localización atractiva para la
manufactura de ciertas líneas de productos básicos. Esta es una constante que se repite en cada
uno de los ejemplos analizados en este estudio y que, a nuestro juicio, expresa una de las
aristas del propio proceso de integración durante la etapa actual.
Asimismo, dichas estrategias responden a una lógica regional de integración en donde las
decisiones de localizar una o más etapas en territorio mexicano quedan subordinadas a las
expectativas y planes globales de operación de las firmas que comandan dichas relocalización,
y no a un proceso interno de reforzamiento de las actividades complementarias para constituir
circuitos integrados en una escala nacional. Esta lógica define el despliegue simultáneo de
distintas estrategias de desarrollo de las capacidades de producción para proveer dicho servicio
por parte de agentes organizadores en ambos lados de la frontera, las cuales involucran
principalmente a firmas confeccionistas y textiles de Estados Unidos. En algunos casos, esto
ha conducido al establecimiento de cadenas integradas dentro de territorio mexicano, y en
otros a procesos más limitados que mantienen todavía una buena parte de la base productiva
en los Estados Unidos. El cómo se distribuyen las distintas actividades relacionadas con la
producción de prendas de vestir (desde la fabricación de hilos, telas, hasta las distintas etapas
de la confección de la prenda) depende, en gran medida, del conjunto combinado de ventajas
(costos, aranceles, velocidad, flexibilidad, servicio al cliente, etc.) que ofrezcan las diferentes
localizaciones.
En general, aunque las compañías confeccionistas y textiles han elegido diferentes caminos
para la expansión de sus actividades dentro de territorio mexicano, sus estrategias responden al
288
objetivo común de lograr competir en forma efectiva contra la creciente ola de importaciones
asiáticas de bajo costo hacia los Estados Unidos, y al reconocimiento de que el camino para
lograrlo está cada vez más ligado a su capacidad de vincularse exitosamente a las redes
regionales de abastecimiento.
Las redes emergentes de paquete completo en México son, en gran medida, producto de la
evolución de la propia base maquiladora ya establecida en el país, lo cual define una misma
línea de especialización en bienes básicos (pantalones casuales, tops y ropa interior);
asimismo, las características de estas redes revelan la presencia de un proceso de escalamiento
de alcances muy modestos, si los contrastamos con la experiencia asiática: escasa difusión al
conjunto de la rama, escaso poder multiplicador y dinamizador, y resultados muy limitados en
sus mercados laborales.
Aún con sus modestos alcances, no se puede negar que existe una tendencia hacia el
servicio de paquete completo, con todo lo que ello implica en términos de escalamiento
industrial. Sin embargo, esta no puede considerarse como una tendencia definitiva, en el
sentido en que se encamine de manera cierta y segura hacia la maduración de este proceso y el
posicionamiento duradero del país como proveedor de este servicio. La diversidad de agentes
y alianzas, así como el contexto de creciente incertidumbre, hacen de este proceso uno muy
inestable, marcado por avances y retrocesos en su desarrollo. No existe una trayectoria
preestablecida, en la medida en que las estrategias se basan en la lógica de ensayo y error. Es
posible que algunas de los movimientos estratégicos de mayor peso en este momento, den
marcha atrás o se modifiquen en la medida de los resultados obtenidos por las propias firmas.
C. Panorama futuro de la integración.
En una etapa en la que los procesos de desarrollo han pasado en gran medida a depender de
la capacidad de un país y de sus industrias de posicionarse mejor dentro de las redes globales,
el actual esquema de integración de México a las redes de suministro de prendas de vestir nos
presenta un panorama de debilidades e incertidumbres respecto al futuro de dicha integración.
En primer lugar, a partir del 2001 ha sido patente el progresivo deterioro de las ventajas que
sustentaban la competitividad de México en el mercado estadounidense de prendas de vestir:
Por una parte, las ventajas proporcionadas por el TLCAN empiezan a difuminarse a medida
289
que las cuotas y aranceles para otros países se reducen; asimismo, México ha perdido
competitividad debido a un incremento de sus costos de producción, especialmente salariales.
En segundo lugar, la anterior situación se complica aún más si se considera el panorama de
recrudecimiento de la competencia entre los principales países proveedores hacia ese mercado
que se avizora como consecuencia de la eliminación total del sistema de cuotas textiles en el
2005, y el proyecto de eliminación progresiva del sistema arancelario por parte de los Estados
Unidos. Todas las estimaciones sobre el impacto de estos acontecimientos sobre las redes de
suministro del vestido a Estados Unidos, coinciden en señalar que México será uno de los
grandes perdedores, en tanto que China y países como India, Pakistán y Bangladesh, están
considerados entre los que ganarán una mayor participación en ese mercado.
Tanto la naturaleza de este proceso, como el contexto de mayores presiones e
incertidumbres del entorno internacional, definen un panorama difícil e incierto para esta
integración. Hasta ahora, existe una clara conciencia de estos problemas, pero el camino para
su solución no está en unas cuantas manos. Los intentos de constituir cadenas más integradas
no dejan de ser un asunto meramente declarativo, ante las condiciones de operación de las
firmas de esta industria. La debilidad de la industria doméstica no sólo proviene de sus
condiciones a nivel firma, sino del conjunto de factores que establecen las condiciones de
operación tanto domésticamente como en el mercado internacional. En estas circunstancias,
reflexionar sobre la importancia de una política industrial orientada a potenciar esas
oportunidades abiertas por la propia recomposición de las redes de suministro y su
redespliegue hacia el continente americano cobra especial relevancia.
290
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